При повороте ключа в замке зажигания не загораются контрольные лампы ваз 2107 карбюратор
Замок зажигания на любой машине, в том числе ВАЗ 2107, предназначен для запуска двигателя. Поломка этого механизма приведет к невозможности движения на машине, поэтому водителю нужно периодически осуществлять диагностику его состояния. Данный материал подробно расскажет о неисправностях и замен устройства.
Возможные причины поломки замка зажигания
Также причиной замены может служить контактная группа — она выходит из строя в результате короткого замыкания или окисления контактов, значительно реже происходят нарушения изоляции. Поэтому для того, чтобы поменять узел своими руками, необходимо понимать его устройство. В целом процедура замены узла не особо сложная, об этом мы расскажем ниже (автор видео — Регион 4253).
В каких случаях следует менять?
Замена замка зажигания ВАЗ 2107 должна производиться при выявлении неисправностей, определить которые не составит труда. Для начала мы рекомендуем произвести визуальную диагностику механизма — если есть следы деформации и трещин, устройство надо заменить. Также поменять узел нужно в том случае, если при повороте ключа ощущаются заклинивания. Для проверки механизма необходим контрольный прибор — мультиметр, с помощью которого можно определить уровень напряжения.
Если мультиметра в наличии нет, то для проверки подойдет и обычная контрольная лампочка с двумя проводами. В том случае, если при вращении ключа лампочка не горит, это свидетельствует об отсутствии импульса и неработоспособности контактной группы. Для правильной смены мы рекомендуем сразу приобретать полный комплект механизма, поскольку в зависимости от производителя, соединительные компоненты могут различаться.
Инструкция по замене
Итак, как снять замок зажигания на ВАЗ 2107 и поменять его на новый?
Чтобы все сделать правильно, выполните следующие шаги:
- В первую очередь не забудьте скинуть клеммы с АКБ!
- Обесточьте электроцепь автомобиля, для этого отключите аккумулятор, так вы сможете предотвратить возможное замыкание проводки в процессе работы.
- Установите ключ в ЗЗ и проверните его на 90 градусов. В данном положении вал системы автоматически заблокируется и он не будет мешать снятию механизма.
- Чтобы произвести демонтаж пластиковой накладки с рулевой колонки, необходимо выкрутить пять винтов фиксации, соединяющих верхнюю и нижнюю части. Обе части накладки необходимо демонтировать, сделайте это аккуратно, чтобы не повредить кожух.
- Затем нужно выкрутить еще два болта — с их помощью фиксируется сам ЗЗ. Эти винты находятся с разных сторон от переключателя.
- После этих действий необходимо отсоединить кабеля от контактной группы узла. Используйте шило для того, чтобы отодвинуть крепление, для этого инструментом необходимо залезть в плоское отверстие и нажать защелку. На этом же этапе, используя отвертку с плоским наконечником, подденьте узел и демонтируйте его с кронштейна. Когда все винты будут сняты, а крепления отогнуты, механизм можно без проблем демонтировать. В том случае, если вам нужно только произвести замену самой группы, с помощью той же отвертки с плоским наконечником необходимо будет отодвинуть кольцо — и элемент можно без проблем снять. Монтируя новую контактную группу, нужно установить пас на секретную часть, таким образом вы сможете осуществить небольшое зацепление. Затем всю конструкцию необходимо зажать пружинным кольцом.
- Чтобы установить новый ЗЗ, в первую очередь вставьте в него ключ и проверните в положение 0. Затем зажмите крепление и произведите одновременную установку выключателя в кронштейн.
- После этого нужно произвести подключение проводов замененного ЗЗ в соответствии со схемой, расположенной ниже. Схема очень важно, поскольку если соединение контактов будет нарушено, это может привести к замыканию проводки в сети. Соответственно, в конечном итоге из строя могут выйти электрические приборы и устройства.
- В завершение необходимо установить обе части пластиковой накладки и зафиксировать их с помощью винтов.
Ситуация такова: Ваз 2107. Ехал и замкнул (об кузов автомобиля) провод от кнопки включения/выкл фар, после чего, распутав сплавленный провод и перемотка, = фары работают и переключаются ровно до того момента, пока не повернешь ключ в замке зажигания в положение 1. Приборка и фары гаснут. Как только выключить, — всё работает нормально. Где смотреть? Может быть, сгорела контактная группа в замке? Какой провод замкнуть, чтобы фары горели, не обращая внимания на положение ключа в замке? А то предстоит поездка… Мультиметр есть. Только подскажите, что прозвонить!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Лучшие ответы
Ответы
3
)
Показано комментариев: 3 .
Всего: 3 .
Спасибо за помошь! Пока кинул постоянный плюс с соседнего провода в замке, при первой же возможности поменяю контактную группу!
Еще раз спасибо!
С Николаевичем спорить бесполезно!! Просто замените контактную группу и всё будет хорошо 😉
А если нет, пишите, постараемся помочь.
Очень частое явление. И не только такое — в положении включения стартера отключается зажигание. Корпус контактной группы — полиэтилен. При нагреве неподвижный контакт вплавливается в корпус и электрический контакт с подвижной частью теряется. Лечится заменой. Так что меняйте контактную группу не задумываясь и езжайте куда надо ехать.
Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.
- Диагностика неисправностей
- Наиболее частые причины поломок
- Стартер не откликается на запуск зажигания
- Разряд или выход из строя аккумулятора
- Отсутствие контакта в цепи стартера
- Поломка втягивающего реле
- Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
- Почему двигатель вращается неэффективно
- Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
- Механизм не функционирует на горячем двигателе
- Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
- Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
- Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
- Механизм издает щелчки, но не вращает
- Не получается завести ДВС
- Заключение
Диагностика неисправностей
- под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
- двигатель не заводится;
- стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
- коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
- слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.
Наиболее частые причины поломок
Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:
- заряд аккумулятора меньше12 в;
- окисление контактов;
- отсутствие тока на втягивающем реле;
- поломки втягивающего реле;
- износ щеточного узла;
- износ коллектора якоря.
В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.
Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.
О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:
- сломана пробуксовая муфта;
- неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
- изношена буферная пружинка;
- сломано или изношено поводковое кольцо.
Стартер не откликается на запуск зажигания
Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.
Разряд или выход из строя аккумулятора
Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.
Отсутствие контакта в цепи стартера
Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.
Поломка втягивающего реле
Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:
- Поставьте машину на ручник.
- Переведите КПП в нейтраль.
- Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
- Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
- Скиньте фишку со стартера.
- Замкните клеммы.
При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.
Почему двигатель вращается неэффективно
Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:
- При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
- Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
- В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:
- люфт передней втулки стартера;
- раннее зажигание;
- износ щеточного узлового механизма;
- появление дефектов контактов втягивающего реле.
Механизм не функционирует на горячем двигателе
| Причина неисправности | Решение |
| Износ штатных втулок | Замена |
| Плохие контакты | Зачистить, подтянуть, обработать контакты |
| Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора | Заменить обмотку |
| Окисленные контактные пластины в реле | Почистить или заменить |
| Посторонние частицы в корпусе стартерного узла | Провести очистку |
| Износ щеточного узла | Чистка щеток или замена узла |
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:
- отслойка магнитов;
- нарушение целостности предохранителей контактной группы;
- обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
- поломка возвратной пружины.
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:
- аккумулятора;
- контактного и втягивающего реле;
- зажигания.
Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.
Механизм издает щелчки, но не вращает
Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:
- сломан бендикс;
- оборвалась обмотка стартера;
- произошло короткое замыкание;
- неисправно втягивающее реле;
- изношены щетки.
В таком случае нужно провести замену деталей.
Не получается завести ДВС
Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.
Заключение
Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Читайте также: