При переключении передач падают обороты калина

Обновлено: 10.06.2026

__________________
Гиря-не воробей, вылетит-будет больно (:

Если не получается ехать куда хочешь - поезжай куда можешь ©

Согласен. В результате многочисленных промеров оказался самый экономичный режим. При торможении двигателем довожу до 1500.

Хотелось бы послушать специалиста по двигателям и услышать от него ответы на некоторые вопросы, например:
1)Какие важные процессы в двигателе начинают происходить на оборотах больше 3000.
2)Можно ли сравнивать двигатели устанавливаемые на старые жигули и имеющие МКМ при 3400 об с двигателями(четыре модели) устанавливаемые на Калину
3)Что значит "Двигатели переднеприводных ВАЗ весело крутятся"?

И ещё один пустяшный вопросик. Зачем мне без особой необходимости( обгон, большая весовая загруженность автомобиля) держать обороты двигателя выше тех, при которых он развивает МКМ. Для двигателя11183 это к примеру 2500 оборотов? Жечь горючку? Или чтобы ему было весело?
И ещё один. Как можно сравнивать, то есть уравнивать совершенно разные двигатели 1.6 8кл ;1.6 16 кл; 1.4 16кл. имеющие совершенно различные характеристики?
И напоследок. Если у Вас будет стоять пятилитровый движок Вы точно так его будете крутить?

Ну то есть постоял на холостых минут двадцать и двиглу кранты пришли.? Правильно?

Ну вот и трезвомыслящий чел. попался!

Правильно. Опытный водила едет на "автомате". Но всё равно пока он привыкает к своей машине на приборы он смотрит.

Бред неопытных водил! При таком методе вождения расход выше. Доказано на многочисленных эксперементах.

Держи обороты от 2000 до 3000. В среднем будет 2500.В этих пределах и переключай передачи.

1700 и почти до отсечки, так что как не крути, "ездим на моменте"

Регулировка рычага КПП на “Калине” осуществляется только на моделях, оснащенных КПП 1118 и 2180 с кулисным приводом, и производится на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечный ключ на 13 и шлицевая отвертка.

Для чего регулируют рычаг КПП

Из-за взаимного смещения деталей и возникновения люфтов в механизме выбора передач на протяжении эксплуатации появляются неудобства при переключении. Это может выразиться в:

задевании сидений водителя или пассажира либо рамки крепления эластичного кожуха при задействовании первой или задней скоростей;
расхлябанности и дребезге механизма;
неуверенном захвате выбранной передачи.

Как отрегулировать механизм переключения

ключ на 13 (удобно с трещоткой);
шлицевая отвертка.

ключом на 13 откручивают гайку стяжного хомута кулисы;
убеждаются в ее свободном перемещении относительно штока привода КПП.

Регулировка механизма выбора передач

Регулировка кулисы

Народные способы регулировки привода КПП на тросовой коробке

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

1.Включение передач в режиме "форсаж". Многие молодые люди любят быстро набрать скорость и резко включить следующую передачу.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Как понижать передачи?

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

Перегазовка

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)

Иногда он обязателен

Что делать с педалью газа после переключения?

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Калина обороты переключение передач

Вопрос: насколько неудобно было бы для Вас эксплуатировать автомобиль без 5-ой передачи?
Укажите, пожалуйста, ваш возраст и стаж.

Тема ,,масло в кпп,, стала актуальной ,,благодаря,, конструктивным её особенностям. Пятая передача, кстати самая нагруженная, вынесена из блока. Причем, второго подшипника (в крышке) нет. То есть, имеем рычаг. Плечо рычага небольшое, но прилагаемое усилие - весьма приличное.
Ситуация до боли напоминает 5-ти ступенчатую коробку класики. 4-х ступенчатые коробки никогда не ломались, потому что они не работали : на четвертой передаче ни одна из шестеренок не находилась под нагрузкой.

Выводы: шум обусловлен как осевым люфтом шестеренок на валу, так и радиарным.
Профилактика: минимальное использование пятой передачи (особенно на загруженном автомобиле).
Отвечаю сразу- автомату же хватает четырех передач?

Самая нагруженная зубчатая пара - первая передача (ну и задний ход). Нагрузка определяется усилием в зацеплении, которое равно крутящему моменту, поделенному на половину делительного диаметра шестерни. Чем меньше диаметр ведущей шестерни, тем больше усилие (при одинаковом крутящем моменте на ведущем валу). Самый маленький диаметр у ведущей шестерни 1-й передачи, а самый большой у 5-й. Если не верите - возьмите любой учебник по деталям машин и убедитесь сами.

silvousplait,
Водителю, который купил калину 2 с акпп, наверное, тоже ,,хватает.

Да с чего лямда то? Хоть почитайте для чего лямда и как влияет на работу двигателя.

Koshka-3000 у вас тоже гуляли 1500-2500 на холостом ходу? ))

А вот Николай Сидоров предлагает вполне возможный вариант.

100% реле/датчик холостого хода, стоит 250-280рублей: снял клемму, открутил датчик, завинтил новый ,одел клумму и всё. У меня на Калине так было!

А где стоит этот датчик, у меня такая же заморочка.

У меня тоже обороты гулять стали особенно когда притормаживаешь возле парковки пробег 22000
значит все таки ДХХ

Спасибо,что вы есть! три дня уже прыгают обороты и бывает что глохнет,залила хороший бензин,толку нет.(завтра попробую поменять Х/Х)))

Лямбда зонд реально на работу двигателя не влияет! 100% -РХХ. Да и топливный фильтр не мешает поменять.

примерно раз в день падает стрелка спидометра и обороты начинают прыгать но потом все проходит!на калине

на калине на холодную завожу обороты падают и глохнет а если держу газ и прогреваю то держит 800 обор. и едет нормально.Подскожите что может быть?

Вчера заметил что стрелка спидометра начала прыгать на малых скоростях , сегодня до кучи обороты поднялись до 1,2 . 1,4 дал газу до 3,5 упали до 900 в чём проблема подскажите.

И так, начну с того, что машина набирает обороты при переключении на короткое время. Читал где то на форумах что это выкабенивается датчик сцепления(сегодня буду шариться там). Параллельно с этой же проблемой стали туго втыкаться передачи, как бы через узилие…как на тракторе в общем, задняя с диким хрустом… Если кто знает связаны ли эти проблемы между собой отпишите пожалуйста. Чинить собрался сам.

Lada Kalina hatchback 2014 — other categories

Comments 10

из описания проблемы не понял ничего… не понял даже есть ли проблема как таковая…

Я не мастер красноречиво излагать свои мысли, написал как в голову пришло.

Да проблема не в красноречии. проблема в формулировках.
"Набирает обороты при переключении на короткое время"

Это Что ?
Это значит, что при выжиме сцепления обороты возрастают.
Или при включении предачи и отпускании сцепления обороты возрастают.
Или при переводе рычага в нейтральное положение обороты возрастают.

нужно избегать общих и неоднозначных формулировок… это упростит жизнь и тебе и тому кто будет чинить твою машину.

чета по ходу мстит ваша калина за название)))

нет, проблема видимо правда была в датчике…правда разобрав его я никаких намеков на поломку не обнаружил, вырезал кнопку подлиннее из замка нейлоновой стяжки поставил вроде все хорошо стало…

Коврик смотри, похоже на недовыжим сцепления

в руководстве по эксплуатации написано, что заднюю передачу нужно включать через сколько-то там секунд после того, как выжато сцепление. если не выждать — будет хруст, сам иногда забываю, а так через секунду включаю и все без хруста. а насчет плавности переключения — меняй масло. у меня shell helix spirax

Не вполне подходящее масло для этой коробки.
Пока ты радуешься агрессивные к цвет мету добавки этого масла жрут синхронизаторы твоей коробки.
Масло должно быть с допуском GL-4. Не GL-4/5 не GL-5. Это всё слишком агрессивные к синхронизатором масла… они вызывают преждевременный их износ.
Оптимальное масло по нагрузке сваривания и агрессивности присадок это как ни странно трансмиссионка с допуском GL-4 от ТНК.

мда… подбирал масло по руководству

Про коробку попробуй масло поменять, я когда купил калину такая же херня была. потом залил ZIC G-EP и все ок

Авто глохнет при включении нейтральной, или обороты падают до 300. На месте сильно плавают обороты. Если на месте несколько раз нажать педаль газа и бросить, тоже глохнет. Диагностика показывает что все датчики рабочие. Но ДМРВ дает всегда разные показания, если ставить другое, тоже самое.

Одни сказали что дело в прошивке, другие что менять проводку. При чем друг с другом не согласны полностью. Началось это пару месяцев назад. Не знаю к кому еще обратиться, что бы дали точный вердикт. А прошивка, как и смена проводки стоит дорого.

1) Всем привет,такая проблема выключаешь скорость на нейтральную передачу обороты падают на ноль и дергаются но не глохнет,датчик холостого хода и дросельной заслонки новые,по бортовому ошибок нет,ваз 2109 инжектор. Здравствуйте, у меня такой вопрос: может ли ваз21101 не заводиться из-за ДМРВ? Вечером было все норм, кроме долгого раскручивания стартера. Утром завелась, обороты попрыгали, потом заглохла и всё, после этого не хочет заводиться. Может это не датчик массового расхода воздуха? Помогите. номер вопроса на который отвечаете!.Ваз 2114 при переключении на нейтраль падают обороты и глохнет.

23 comments on “ Ваз 2114 при переключении на нейтраль падают обороты и глохнет. Такая проблема выключаешь скорость на нейтральную передачу обороты падают ”

Помой заслонку дроселя

2 нет неможет, дмрв если даже вообще отключить мозгт переходят в аварийный режим, работать всеравно должна, датчик коленвала надо глянуть,может датчик ож, переливает вот и незаводится

1 посмотри вакуумный усилитель тормозов А дотчик хола ставь с широкой шайбой на конце их два вида

2 искра есть вообще?

Почисти дроссельной узел

А так конечно диагностика желательно,

2 скорей всего Марина датчик коленвала кончился или бензонасос

Пробуй проводку пошатать,особенно где блок с предохранителями,было похожее ,проводка старая была ,искра пропала,подергал провода где только можно и поехала)

1. У меня такая же херня, но у меня авто глохнет при переключении на нейтраль на скорости. Менял датчики, все они рабочий, чистил дроссель, проблема не ушла. Облазил кучу форумов, писали что нужно перепрошивать эбу. Либо проводить какие то манипуляции с заслонкой, херню одну подкладывать, что бы дросель не полностью закрывался. Но я еще хочу поменять топливные фильтры, посмотреть бензонасос. Короче тут однозначного ответа нет, у меня эта беда уже 3 месяца и я ее решить не могу, ваз 2114. Удачки. Если разберешься в чем причина, отпишись, поделись опытом:)

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

Читайте в этой статье

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Читайте также: