Правильный ремонт двигателя ваз

Обновлено: 22.04.2025

В конструкции ВАЗ-2103 соблюдены требования активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автозаводе уделили большое внимание. ВАЗ-2103 отвечает всем требованиям по безопасности Европейской Экономической комиссии ООН.

На ваз 2103 устанавливаются унифицированные моторы с различной мощностью в зависимости от модели и модификации.

Моторы — четырехтактные, с карбюратором, рядные, с верхним распределительным валом. Система смазки мотора обладает полнопоточным масляным фильтром и нуждается в применении специальных масел с комплексом присадок, для придания маслу высоких смазочные свойства, стойкости от окисления и позволяющих работать двигателю на повышенных оборотах.

Система вентиляции картера имеет закрытый тип, которая обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя. Жидкостная система охлаждения имеет закрытый тип.

Некоторые технические особенности ВАЗ 2103

Главное отличие заключается в величине и объёмах цилиндров. Устройство и нахождение узлов и двигателей считается классическим. По нему долгое время составляли учебники и пособия по отечественным авто. Силовой пункт направлен вдоль осевой линии спереди, ведущий привод – сзади. Благодаря сцеплению, МКПП, карданной полуоси и полуоси заднего моста, крутящий момент двигателя передаётся на заднюю ось. Двигатель закреплён на прорезиненых опорах в трёх местах. Моторы автомобиля являются четырёхтактными, рядными, обладающими верхним распределительным валом и карбюратором. Система смазки предполагает применение специальных масел с комплексом присадок. Система вентиляции закрытого типа обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя.

Как уменьшить расходы на ремонт двигателя

Важно вовремя, т.е. до наступления аварийного износа, отремонтировать узел – при этом расходы на ремонт будут значительно меньше.

Ремонт двигателя ваз 2103 нужно делать в зависимости от условий эксплуатации от 50 тыс., и от 100 тыс., и от 200 тыс. км пробега и более – многое зависит от вовремя проведенного обслуживания. Срок пробега до капитального ремонта двигателя ваз 2103, установленный заводом, определяется в зависимости от средней нагрузки в эксплуатации.

Средняя нагрузка ваз 2103 считается около 200 кг, примерно 3 взрослых человека в автомобиле. А если нагрузка ваз 2103 составляет 400 кг в большей части пробега, то до капитального ремонта вдвое меньше.

Если же мотор ваз 2103 работает постоянно на высоких оборотах из-за высоких скоростей движения, капитальный ремонт требуется часто. Например, спортивные автомобили ремонтируют почти перед каждым заездом, так как они исчерпывают ресурс на предыдущих заездах.

Нужен ли ремонт двигателя ваз 2103 можно определить с помощью диагностики работающего мотора без приборов по косвенным признакам: акустическим, визуальным и эксплуатационным.

Подробное описание ремонта двигателя ваз смотрите в статьях:

Характеристики двигателя 2103

Годы выпуска – (1972 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор/инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80 мм Диаметр цилиндра – 76 мм Степень сжатия – 8,5 Объем двигателя 2103 – 1452 см. куб. Мощность двигателя 2103 – 71 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 104 Нм/3400 об.мин Топливо – АИ93 Расход топлива — город 9.4л. | трасса 6.9 л. | смешанн. 8,9л/100 км Расход масла – 700 гр на 1000 км Вес двигателя ваз 2103 — 121кг Габаритные размеры двигателя 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665 Мас ло для двигателя ваз 2103: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе 2103: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя ваз 2103: 1. По данным завода – 125 тыс.км 2. На практике – до 250 тыс.км

Тюнинг Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 80 л.с.

Длительная эксплуатация

Для автомобиля ВАЗ модели 2103 очень важен уход. Своевременная замена масла, свечей, топлива и деталей значительно продлевает рабочий срок двигателя, поэтому серьезный ремонт в таких условиях практически не нужен.

Внимание следует уделить подбору масла. Так как конкретно механический износ большинства деталей является главной неувязкой, сулящей скорую поломку мотора, необходимо избрать неплохую техно жидкость с хорошим набором присадок. При подмене масла лучше поменять и масляный фильтр. Количество воды при подмене должно составлять 3,5 л из 3,75 л. Кроме механического износа, с применением высококачественного масла получится избежать к тому же коррозийных повреждений деталей.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от 2101 увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, к арбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут. Тем не менее, п о народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Форсировать двигатель 2103

Методов доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классики, масса, от расточки до компрессора с турбинами, но начнем попорядку. Как форсировать двигатель ваз 2103, самый дешевый и простой тюнинг двигателя ВАЗ 2103 была и остается расточка цилиндров на 3 мм под 79 мм поршень от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, на выходе имеем 1,6л. Точить дальше, под 82 мм не получится по причине слишком тонких стенок блока. Для дальнейшего увеличения объема нужно увеличивать ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальные рабочие обороты, низовойдвигатель не лучший выбор для гонок, но все же. Для увеличения мощности двигателя ваз 2103 ходом поршня, ставят коленвал ВАЗ 2130, а так же используют поршня ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Минусы ТРТ поршней – меньшая их прочность по отношению к стандартным, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

Расточка двигателя 2103

— поршень большего диаметра, стандартный ход 1,6 л. 79х80

75 л.с Максимальный крутящий момент

115Нм при 3000об/мин С данной конфигурацией получаем в точности мотор 2106. — поршень большего диаметра, стандартный ход 1,7 л. 79х84

80 л.с. Моментный двигатель, не для гонок конфигурация.

Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 путем доводки ГБЦ

Распредвал на ВАЗ 2103

Правило выбора распревала простое, на низовом конфиге, когда большой ход поршня и он больше диаметра цилиндра, нужно брать вал низовой с фазой до 270, подъем клапана побольше. Такой двигатель получится довольно тяговитый, городской и ехать будет куда лучше стандарта, в то время высокие обороты пропадут. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет Эстонец 1, нивовский вал 213 или нечто подобное по параметрам. При верховой конфигурации соответственно выбираем верховой вал широкофазный с большим подъемом клапанов. В стандартную голову без доработок встанет распредвал Мастермотор 48, ОКБ Двигатель 480 и им подобные. Более широкофазные потребуют доп работ. Минусы валов с широкой фазой это тяга на низах, чем злее вал тем хуже едет снизу и неравномерней холостой ход, но теряя низы приобретаем высокую мощность на верхах. В какую сторону двигаться и стоит ли двигаться вообще решать вам, основные и наиболее популярные принципы форсирования двигателя 2103 вам были представлены максимально просто и доступно.

Компрессор на классику

Компрессор на 2103 отличный вариант недорого надуть жигули, в магазинах лежат готовые установочные киты с давлением 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установка компрессора 0.5бар на классику довольно такие простая и требует минимум доработок, в паре с доработанной ГБЦ мотор выдает более 125 л.с. Против данного метода выступает цена всех мероприятий.

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.

В каких авто устанавливался?

Создавался двигатель 2103 под соответствующую модель АвтоВАза, позже стал устанавливаться на другие авто этого производителя:

ВАЗ 21023;
ВАЗ 21043;
ВАЗ 21053;
ВАЗ 21061;
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2121.

В силу технических особенностей располагается мотор 2103 всегда продольно, поэтому в переднеприводных моделях не используется.

Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2103

Какие детали подлежат ремонту?

Проблем у двигателя ВАЗ 2103 много.

Но стоит рассмотреть самые популярные из них:

Первое, что вас должно насторожить, — это стук со стороны капота в режиме холостого хода. Такой звук раздается, если зазоры клапанов нужно подрегулировать. Регулировка проводится своими руками, если есть схема положения элементов в клапанном механизме.
Вторая проблема — быстрый износ коленвала. В случае если деталь на пределе, поломка может произойти внезапно или вы услышите характерный стук со стороны двигателя, чуть менее различимый, чем в первом случае. Ремонт своими руками состоит из демонтажа и замены коленвала.
Перегрев двигателя может быть вызван неисправной системой охлаждения. Стоит проверить вентилятор, помпу и термостат. Иногда причиной перегрева может стать бензин с высоким октановым числом.
В случае если со стороны двигателя повалил дым, проверьте поршневые кольца и карбюратор. Скорее всего, масло попало в камеру сгорания из-за прогаров. Реже выходят из строя сальники клапанов, что может привести к необходимости проводить капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

Октябрь 12th, 2015 Admin

Содержание:

Технология капитального ремонта силовой установки включает в себя полную разборку двигателя, диагностику его отдельных составных частей, ремонт или замену деталей и агрегатов. Ремонтные работы часто подразумевают металлообработку некоторых узлов, например, шлифование коленвала, фрезеровку головки блока цилиндров (ГБЦ), хонингование блока двигателя. В сервисе за это возьмут поистине драконовскую плату. И если ваше авто – иномарка, то лучше всё-таки обратиться в СТО. Владельцы отечественных машин могут сделать всё сами, и в этой статье мы расскажем, как осуществить капремонт двигателя ВАЗ 2109 самостоятельно.

Капитальный ремонт двигателя ваз 2109, 2108

Для начала очень важно определить, нужен ли КР мотору вашего автомобиля. Это касается абсолютно любой силовой установки – как иностранного производства, так и отечественного. Быть может, достаточно сменить или починить всего лишь несколько узлов, и мотор вновь станет работать нормально. Давайте же разберёмся в факторах, указывающих на потребность двигателя в капитальном ремонте.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Теперь разберёмся в признаках, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.

Главное, что должно вас насторожить - это увеличение расхода масла. Если какие-либо утечки отсутствуют, но его приходится регулярно доливать, то налицо сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, направляющие втулки и маслоотражательные колпачки также выработали свой ресурс.

Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) – одна из важнейших частей двигателя, то при подозрении на назревшую необходимость КР проверьте его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (разумеется, мотор во время этой процедуры должен работать). Затем сравните результаты измерений с нормативными показателями. Компрессия недостаточна? Вероятно, подшипники или гидронасос сильно изношены.

Обратите внимание, если двигатель вдруг стал нестабильно работать, издаёт странные звуки в виде постукивания или позвякивания (особенно на холостых оборотах), расходует много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на неполадки в отдельных узлах и агрегатах, но если появляются сразу 2-3 из них, это с большой вероятностью говорит о потребности мотора в капитальном ремонте. Чтобы полностью в этом убедиться, проведите диагностику, может быть, просто нужно сменить какую-либо деталь (-и) или настроить двигатель. Результата нет? Что ж, надо делать капремонт.

Полный капремонт мотора призван восстановить все характеристики силовой установки до указанных в спецификации агрегатов. Поршневые кольца меняются на новые, а цилиндрические - протачиваются и доводятся. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, так что лучше не заниматься ими самому, а довериться профессионалам. То же относится и к установке новых поршней (нужны специальные оправки), и к восстановлению или обработке шеек коленчатого вала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат и коренные, и шатунные подшипники. Затем ремонтируется головка блока. Комплекс работ с ней включает диагностику последующий ремонт/замену опорных тарелок, клапанов, возвратных пружин и т.д.

Во время проведения капремонта, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено всё навесное оборудование – генератор, инжектор, бензонасос, термостат и др. Если есть необходимость, ремонтируйте их или заменяйте новыми агрегатами.

После завершения капитального ремонта мотор должен работать словно новый и безотказно служить ещё 100 000 – 150 000 км. пробега при условии регулярного выполнения ТО.

Перед тем как начать КР силового агрегата, наметьте свой план действий. Прежде всего, отсортируйте, какие процедуры вы будете делать самостоятельно, а какие оставите мастерам. Затем определитесь с местом, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант – в собственном гараже с ямой. Если его нет, арендуйте подходящее помещение или обратитесь за помощью к знакомым, у кого есть такой гараж. Также обзаведитесь ручной талью с цепным приводом и несколькими стропами для фиксации грузов (с их помощью вы будете вынимать блок двигателя). Ещё вам понадобится то, на что вы будете ставить блок, например, поддон или покрышка подходящего размера.

Только теперь можно снимать двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запасные части сразу лучше не покупать – сходите в автомагазин по ходу работы. Также не стоит торопиться и со станочными работами – при детальном рассмотрении некоторые детали, например, коленчатый вал, лучше будет заменить новым или восстановленным. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-ой комплектности (т.е. это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, а навесного оборудования нет) целиком. Также не забудьте, что капитальный ремонт потребует от вас серьёзных денежных вливаний и много свободного времени, так что планируйте его заранее чтобы потом не собирать мотор вечерами после работы.

Как собрать двигатель на ваз 2109

Итак, сначала слейте эксплуатационные жидкости, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и пр. Затем разъедините двигатель и коробку передач, после чего вытащите блок с помощью строп и тали, поставив его на покрышку или поддон. Далее снимайте головку блока и КШМ. Не забывайте пометить, где какие вкладыши и крышки подшипников стояли, это потом сильно вам пригодится. Вот и всё, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а потом и к сборке. Производите эти процедуры в следующей последовательности:

Сделайте дефектовку деталей: те, что можно установить обратно, очистите, а выработавшие свой ресурс замените новыми.

Если блок двигателя останется старым, очистите его от загрязнений. Особое внимание уделите канавкам и опорам, куда будет устанавливаться коленвал.
Установите в постель блока вкладыши. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными метками! Каждый вкладыш оснащён усиками – проследите, чтобы они вошли в проточки постели.

Установите предварительно очищенный и продутый сжатым воздухом коленвал на его опоры.
Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы проточки на их поверхности были направлены к щекам вала.

Белое кольцо из сталеалюминия установите с передней стороны средней постели, а другое кольцо – с обратной стороны.

Убедитесь, что полукольца не выступают за торцы постели (они должны быть вровень с ними).
Теперь установите вкладыши в крышки коренных подшипников. Ориентируйтесь по сделанным вами меткам. Менять вкладыши местами нельзя! Следите, чтобы усики входили в пазы на крышках.

Смонтируйте крышки коренных подшипников. В этом случае помогут как ваши метки, так и заводские: они есть на каждой крышке, но на 2-ой и 5-ой их по 2 шт.
Оцените, насколько изношены крепёжные болты, при необходимости купите новые. Наживите их все в отверстия, но не закручивайте, потому что затягивать их надо строго по определённому порядку (см. изображение снизу).

Проверьте состояние поршневой группы. Её можно отремонтировать на специальном оборудовании, но проще (и зачастую дешевле) приобрести новую.
Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец сориентированы относительно друг друга правильным образом (см. рисунок).

Установите шатун в шейку коленвала. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крышки крепления и смажьте маслом.

Теперь можно установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, менять местами крышки нельзя! У каждой крышки – свой шатун.
Смонтируйте датчик давления масла и другие оставшиеся детали.

Вот и всё, КШМ установлен, идём дальше.

Самостоятельный ремонт головки блока цилиндров на ваз 2109

Приступаем к ремонту головки двигателя. В случае с ГБЦ на фотографиях её осмотр выявил то, что она была подвергнута фрезировке, причём не слишком качественной. В результате на поверхности детали остались характерные риски, через которые тосол просачивался в масляный канал и потом стекал в картер.

Как следствие, масло довольно быстро теряло свои свойства. Этот дефект можно решить с помощью шлифования. После этой процедуры поверхность стала идеально ровной, и тосол больше не будет попадать в масло.

Теперь пришло время узнать, как разобрать головку блока цилиндров на ваз 2109. Сначала снимаем рокера вместе с пружинами.

Внимательно осмотрите прижимную плоскость рокера. На фотографии красной стрелкой отмечена плоскость, которая постепенно закругляется по мере износа. Если рокер стоял косо, это говорит о необходимости регулировки зазора между ним и валом ГРМ. Рокер стоял с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, и поэтому если вы планируете заменить клапана на новые, сделайте то же самое и с рокерами.

Далее демонтируем клапана и прочие детали. После того, как снят вал, вытащите толкатели вместе с регулировочными шайбами.

Теперь осмотрите шпильки, особенное внимание уделите их резьбе. Если она повреждена, лучше замените такую деталь на новую, поскольку это сильно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головки на место. Шпильку с плохой резьбой будет трудно закрутить и ещё труднее выкрутить.

На этом ремонт головки блока завершён. Поставьте обратно все детали, которые вы сняли, и конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку ГБЦ.

Как делается расточка блока цилиндров на ваз 2109

Сразу хотелось бы сказать, что подавляющую часть работ, связанных с расточкой ГБЦ, сделать самостоятельно не получится. Для этого нужно специальное оборудование и навыки работы на нём. Если это всё у вас есть, дерзайте, ну а в при их отсутствии ищите специалиста.

В большинстве случаев у вас получится лишь снять головку, отдать её мастеру, а потом забрать и установить обратно.

Зачем растачивают головку блока цилиндров

Как блок двигателя, так и головка имеют солидный ресурс эксплуатации и редко ломаются раньше этого срока. Это означает, что все ремонтные работы, связанные с ними, как правило, плановые. Лишь изредка производятся вмешательства, попадающие в категорию текущего ремонта. Например, это пайка или заваривание отверстия в блоке двигателя, возникшего в результате обрыва шатуна.

Однако иногда владелец автомобиля хочет произвести расточку ГБЦ не для ремонта, а с целью увеличения мощности мотора. Такая операция называется форсированием. В результате неё увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к росту рабочего объёма и мощности. Правильное форсирование всегда заранее просчитывается в теории, поскольку есть риск слишком сильно расточить блок и головку, и в конечном счёте они могут разрушиться.

Что из себя представляет расточка блока цилиндров на ваз 2109

Скорее всего, вы не будете заниматься расточкой – у вас просто возьмут деталь, а потом скажут, когда можно будет её забирать. Но для расширения кругозора знать в общих чертах всю технологию не повредит.

Расточка блока представляет собой процедуру увеличения посадочных гнёзд под гильзы цилиндров. Естественно, гильзы уже нужны не оригинальные, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих гильз и сообщить специалисту, под какой именно ремкомплект нужно делать расточку. Все необходимые измерения цилиндров можно сделать самому, но для этого вам понадобится нутрометр.

Сама операция выполняется на специальном станке с маленькой скоростью. Это очень важно, поскольку надо одновременно соблюдать размеры, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюсти качество обработки.
Ещё одним важным правилом является то, что мастеру надо строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе. В качестве таковой выступает постель распределительного вала.

Также следует заметить, что во время расточки надо оставить припуск (дефектный верхний слой). Его толщина должна быть совсем небольшой – от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не перекосилась в процессе хонингования.

Что касается хонингования, то эта операция обязательно должна быть проведена после расточки блока. Она выполняется на особом станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при расточке.

После этого можно собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новыми эксплуатационными жидкостями, не забудьте отрегулировать клапана. На этом всё, капиталка двигателя ваз 2109 окончена. До новых встреч на страницах нашего сайта!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров) , верхнюю крышку картера сцепления, маховик (см. Замена заднего сальника коленчатого вала) и масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня…

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

Собираем двигатель в обратной последовательности.
В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок).
Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм,
где D — диаметр поршня,
В — длина пальца,
С — расстояние между бобышками,
Е — ширина головки шатуна.
Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить.
Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски.

Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

езда по пересеченной местности без асфальтированных дорог;
чрезмерные нагрузки;
несвоевременная замена масла;
моторное масло в двигатель ВАЗ заливается не того предназначения;
не соблюдается температурный режим.

И это еще не все причины, которые могут привести к капремонту двигателя ВАЗ. Чтобы разобраться с поломкой, точнее определить ее вид, следует иметь под рукой специальное оборудование. При помощи него можно определить размер неприятности. Диагностике поддаются все узлы и агрегаты: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и т. д.

Двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе можно при желании заняться ремонтом двигателя ВАЗ самостоятельно. Один из моментов, который способствует проведению такой операции, это то, что отечественная продукция легко дается в руки новичку. Поэтому даже в гаражных условиях есть возможность привести автомобиль в исправное состояние. Это, в свою очередь, очень даже полезно, ведь есть возможность приобрести знания в ремонте двигателя ВАЗ, существенно сэкономить деньги.

шкива коленчатого вала;
ремня генератора;
переднего сальника коленчатого вала;
цепи привода распределительного вала;
тарелки пружины;
направляющей втулки;
клапана;
внутренней и наружной пружин;
рычажной пружины;
регулировочного болта;
рычага от привода клапана;
самого распредвала;
крышки маслоналивной горловины;
свечи зажигания;
головки блока цилиндров и ее крышки;
махового колеса;
заднего сальника коленчатого вала;
датчиков, показывающих давление масла;
поршня;
маслосливной пробки;
шатуна;
поддона под картер;
приводного валика для вспомогательных систем;
самого коленчатого вала.

Автомобильный двигатель в разрезе

Зная конструктивные элементы, уже легче будет разбирать, чинить и собирать обратно двигатель ВАЗ.

Процесс разборки двигателя

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ самостоятельно вполне осуществим. Но вот только к нему следует тщательно подготовиться. Для этого в первую очередь необходимо тщательно ознакомиться со структурой двигателя, после чего почитать о том, как осуществляется процесс ремонта. И только тогда можно браться за дело. Подготовьте рабочий инструмент:

разводные ключи;
молоток;
отвертку;
запасные составляющие мотора.

Разборка двигателя выглядит следующим образом.

Сначала необходимо раскрутить болт, который крепит раму. Далее отпускается хомут, снимается шланг от насоса, по которому поступает топливо.
Демонтируется насос посредством откручивания фиксирующих его гаек.
Под ним будет находиться проставка, которую тоже следует удалить.
Между проставкой и блоком цилиндров находится прослойка. Ее тоже убирают.
Разъединяются провода на свечах зажигания.
Извлекается прижимная пластина.
Шланг и вакуумный регулятор рассоединяются друг с другом.
Снимается распределитель зажигания.
Далее следует раскрутка гаек, после чего снимаются шайбы, ремень генератора и сам агрегат.
Чтобы снять насос охлаждающей жидкости, необходимо ослабить соответствующие болты.

Если капремонт двигателя проводится в первый раз своими руками, то нелишним будет помечать порядок разбора. А все составляющие выкладывать в том порядке, в каком они доставались. Таким образом, при сборке проблемных ситуаций возникнуть не должно.

Каждый элемент должен быть тщательнейшим образом осмотрен. Каждая поломанная деталь заменяется новой. Осмотр требуется и для того, чтобы еще на начальной стадии предотвратить поломку. После определения причин и замены неисправности мотор собирают в обратном порядке.

Возможные поломки, причины

Поломки могут случаться по абсолютно разным причинам. Не обязательно, чтобы это был дефект в одной из деталей. Может случиться и так, что сам корпус получил трещину, это потребует осуществить ремонтные работы. Если автомобилем долгое время пользовались, при этом не обременяли себя профилактическими осмотрами, то есть вероятность появления механических повреждений. Такой дефект также может появляться и из-за порывов внутренних механизмов.

Синий оттенок указывает на то, что в камеру сгорания попадает масляная жидкость.
Сильный и постоянный дым свидетельствует о том, что цилиндро-поршневые детали уже сильно изношены.
Если появляется дым в процессе торможения или на холостом ходу — это признак потребности замены малосъемных колпачков клапана.
Черный оттенок дыма указывает на неправильную регулировку карбюратора.
Сизый оттенок дыма с влагой означает попадание тосола в камеру сгорания. Это происходит, когда повреждается прокладка головки блока с цилиндрами.
Белый цвет задымления — нормальное явление, особенно в холодное время года.

Нередко на дорогах встречаются машины с поднятым капотом, из-под которого валил пар. Это прямое свидетельство перегрева силового агрегата. Для того чтобы этого избежать, необходимо чаще сверяться с температурным указателем. В такой ситуации ни в коем случае нельзя сразу глушить мотор, так как он может после остывания не завестись.

Необходимо, чтобы двигатель некоторое время поработал на холостом ходу, а уже потом его останавливать. Помните, что только правильная и бережная эксплуатация автомобиля способствует более длительному сроку работы не только двигателя, но и всех его деталей и узлов.

Про неисправности двигателя ВАЗ 2106

Основные неисправности

Далеко не всегда ремонт двигателя ВАЗ 2106 требует финансовых вложений, порой нужно пожертвовать только своим временем. Бывает такая ситуация, когда в карбюратор поступает недостаточное количество топливно-воздушной смеси. Происходит это из-за забитого грязью или ржавчиной из бензобака топливопровода. Дабы не допустить подобной ситуации, достаточно своевременно менять топливный и воздушный фильтр. Если же проблема подобного плана всё-таки возникла, нужно промыть и продуть сжатым воздухом топливопровод и жиклёры карбюратора. Не лишним будет и промывка топливного бака.

Более серьезная и от того не менее распространенная проблема – это падение компрессии в цилиндрах. Движок при этом может глохнуть, пропадает динамика (автомобиль плохо разгоняется и не может работать в полную мощность). Для двигателя ВАЗ 2106 оптимальная компрессия для каждого цилиндра 11 атмосфер. Если эти показатели значительно отличаются в большую или меньшую сторону, это свидетельствует о серьезных неисправностях мотора.

Однако двигатель может глохнуть и из-за карбюратора. И чаще всего из-за того, что в цилиндры поступает слишком бедная смесь, где количество воздуха больше, чем топлива в значительной степени. Происходит это из-за подсоса воздуха из окружающей среды, например, когда есть повреждения воздушного шланга или ослабли хомуты в местах соединения.

Следующая причина заключается в некорректной регулировке винтов, отвечающих за качество и количество топлива. Провести быструю регулировку своими руками несложно, для этого достаточно закрутить оба винта до упора, а затем открутить винт качества на полтора оборота, после чего выкрутить на 4 оборота винт количества.

Если замер компрессии показал оптимальные значения и карбюратор работает исправно, значит, неисправность скрывается в других агрегатах. К примеру, это может быть кулачковый вал. Настраивать придется непосредственно на двигателе: если узел снять, то велика вероятность его обратно уже не собрать.

Снятие ГБЦ

Однако зачастую главным признаком поломки всё же остаётся низкая компрессия. По большей части причина кроется в изношенных вкладышах на шатунах поршней. Для замены вкладышей потребуется демонтировать головку блока цилиндров и ГРМ (газораспределительный механизм). Под головкой блока цилиндров находится прокладка, которая может прогореть, и начинается подсос воздуха, одна из причин низкой компрессии. После замены прокладки ГБЦ двигатель собирается в обратной последовательности.

Капремонт силового агрегата – процедура сложная, трудоёмкая и проводится не часто. При таком ремонте меняются основные узлы двигателя:

коленчатый вал (может помочь расточка и шлифовка шеек);
клапана;
сальники;
распредвал;
прокладка ГБЦ;
поршневая группа и т. д.

Капитальный ремонт двигателя производится только после снятия его с автомобиля. Без опыта таких работ крайне не рекомендуется заниматься ремонтом мотора, т. к. можно нанести больше вреда, чем пользы.

Начинаем делать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классики

Сегодня начнем говорить о капиталке двигателя ВАЗ классика. С чего же стоит начать? Об этом мы сегодня и поговорим.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ

Спасибо за подписку!

Вы определились, что двигателю нужен капитальный ремонт, о том как понять что двигателю нужен капитальный ремонт я писал здесь. Далее пойдем по пунктам, произведя все действия, мы подготовим двигатель к произведению капитального ремонта.
1. Мойка подкапотного пространства. Очень рекомендую вам это сделать, так как не очень практично копаться под капотом, когда там грязно. Также хорошо вымив подкапотное пространство и двигатель, вы минимизируете попадание грязи и песка в сам двигатель.
2. После того как вы все хорошо отмыли под капотом, можно слить тосол из системы охлаждения и масло из поддона. Также снимаем крышку капота, тут без помощника тяжеловато. Без капота очень удобно снимать все подкапотное оборудование, да и вытащить двигатель не сняв капота — проблематично.
3. Теперь снимаем все навесное оборудование двигателя — топливный насос, карбюратор, коллектора, помпу, радиатор, стартер, генератор, одним словом все с двигателя и все что будет мешать снятию двигателя. Если боитесь, что не запомните расположение и места подключения проводов — запишите какой куда был подключен. Записывать удобно на малярной ленте, которой предварительно нужно обвернуть провода.
4. После того, как снято все навесное оборудование, можно открутить крепление двигателя к поперечной балке (на подушках), а также сняв предварительно рабочий цилиндр сцепления, открутить 4 болта, которые связывают КПП и двигатель. Также не забываем открутить грязезащитный щиток маховика, он крепится в трех точках.
Далее у вас есть несколько путей решения задачи вытпскивания двигателя из подкапотного пространства. Если у вас есть таль или лебедка, то это значительно упрощает процесс снятия двигателя с автомобиля. Если же все делается вручную, то я бы рекомендовал вам разбирать двигатель прямо под капотом, сняв клапанную крышку, распределительный вал, головку блока цилиндров. Таким образом, мы значительно уменьшим вес двигателя и достать его будет значительно легче. Если механически поднять двигатель нечем, то выход довольно простой — достаточно деревянной палки длиннее на пару метров чем ширина машины, трос чтобы прикрепить двигатель, к палке. Далее схема действий очень проста — достаточно приподнять двигатель двумя человеками, а третий с помощью монтажки отделяет двигатель от коробки, отталкивать монтажкой нужно для того, чтобы первичный вал КПП вышел из сцепления. Далее все просто, поднимают двигатель с моторного отсека и опускают на землю.
Таким образом двигатель перед вами, необходимо очистить от грязи и масла снаружи, после этого можно снять сцепление, маховик, задний сальник двигателя. Одним словом можно полностью разбирать двигатель, но советую обратить внимание на шатуны, дело в том, если вам неизвестна история ремонтов данного двигателя, то возможно в двигателе установлен не комплект шатунов, а какой то из них заменен (менять шатун необходимо обязательно, если в нем провернуло вкладыши). На каждом шатуне с боку стоит штамп с номером цилиндра от 1 до 4, проверьте все ли цифры присутствуют, если есть шатуны с одинаковой нумерацией, то пометьте в каких цилиндрах они стоят. После этого можно разбирать двигатель до нуля, снимать коленвал, промежуточныйй вал и тп. Все тщательно моется, особенно блок и коленвал, как снаружи так и изнутри. Я не знаю какие порядки в мастерских по проточке у вас, но у нас для проточки обычно отдают:
• Блок
• Коленвал
• Промежуточный вал (поросенок)
Таким образом отправляем на проточку эти детали. Продолжение следует…

Читайте также: