После замены шкворней на газели машину кидает

Обновлено: 22.04.2025

Добрый вечер, парни кто пробовал диагностический сканер применить на Патрика, хочу выписать на Валберис,но что то как то отзывам не очень хочется верить.

В нашей области произошёл вот такой краштест автомобилей. Может, конечно, не к месту такое высказывание, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Краштест не в лаборатории с определённым перекрытием удара, где звёзды ставят, а на трассе. И не с манекенами, а с людьми всех возрастов. Две примерно равные по массе машины и совершенно разные по исполнению. А про звёзды и говорить нечего.

Всех с новым годом! Подскажите пожалуйста какой диаметр шланга от расширителя на тройник нижнего патрубка.

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Парни подскажите,после замены шкворней на патрике на ваксоил ,машину стало кидать из стороны в сторону .схождение сделали ,люфтов нет. где рыть дальше не пойму.

не затянуты шкворня!точнее тянешь разрезную гайку до упора но шайбу толстую не нужно тянуть до усеру!!косание и на 10-20 градусов ,,ПРОСТО ШКВОРЕНЬ ВЫТЯГИВАЕШЬ ОБРАТНО

У меня так же было , потом нормально стало после контрольной протяжки около 2–х тыс. км легкая протяжка и будет все нормально . Поиши сайт ваксойла помоему там все описывается.

Алексей, правильно и сделал, что не позвонил АП. Если у него подшипники рулят, это хорошо, пущай и гоняет на них. Шкворни Ваксойл - это ****. При правильной установке и затяжке шкворней, первые тысячи 2-5 руль должен быть тугой, соответственно сам в "0" не возвращается. А в целом, на 100тык про шкворни можешь забыть. Единственное, что нужно время от времени проверять колёса на люфт шкворней. Подробно на сайте Ваксойл, г. Бийск. Себе сам лично ставил эти шкворни, уже проехал более 70 тык, очень много по битому и колотому асфальту 100 -120 км/ч, люфтов нет.

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
Набор головок, ключей.
Съёмник ступичных подшипников.
Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Не могу пробить нижние масленки на передке, что только не делал. Лью под резинки нижние ТАД-17, мож хоть что-то там затечет во внутря(. ). Естественно вопрос: чем грозит? Ну, типа, подвеску перебирать через 25 тык это понятно, а чем конкретно - колеса отпадут, руль заклинит, шкворень выпадет на асфальт с вытекающими . или что там еще может ну очень плохого случиться? Прежний хозяин не мазал передок ИМХО вообще никогда за 8 лет и 30 тыков, добивать ее до конца? Я конечно мажу как могу передок, но он наверное уже того, кирдык. Вот и вопрос: до какого момента тянуть можно с ним, с передком?

Можно доездиться,что колеса (руль) не повернешь Привет
:или,что хуже,туда повернешь,а обратно.
У меня так сдуру расклинило подшипники(или втулки) на шкворнях и провернуло все вместе,соответственно дырки на втулках ушли от масленок и гаплык.Руль обратно двумя руками со всей дури поворачивал.
Очень ИМХО,если терять уже нечего,попробуй просверлить новую дырку
для масла через посадочное место масленки и все-же попробовать пробить.до резьбовых не дойдет,но до переборки доедешь.
Но перебирать все-же надо.

А что касается шкворней - попробуй найти комплект, там обычно подшипники более менее подобраны.

а попробовать расстворителем промыть? самая мощная штука которая отмыла все лаковые образования правда на карбе - отечественный очиститель карба. расстворяет смолу классно.
единственно что он расстворяет и пластмасу тоже.
к нему прилагается трубочка, что если эту трубку засунуть вканад и побрызгать. давление в балончике хорошее - далеко струя брызгает. если расстворит - промыть керосином и прошепричевать.
может поможет, терять то все равно нечего.
стоит он капейки по сравнению с переборкой подвески, если нитересно - посмотрю кто ее делает.
Andrei Kopylov

Если закоксовалось + ржавчина, то керосин лучше Вообще - можно, конечно, попробовать туда чем-то типа УНИСМы побрызгать - она очень неплохо с такими вещами справляется (типа ржавых и закисших болтов), либо обычным шприцем закачать керосину.
Только при этом не курить :)

Хорошая мысль, надо попробовать, сенкс : самая мощная штука которая отмыла все лаковые образования правда на карбе - отечественный очиститель карба. расстворяет смолу классно.
: единственно что он расстворяет и пластмасу тоже.
: к нему прилагается трубочка, что если эту трубку засунуть вканад и побрызгать. давление в балончике хорошее - далеко струя брызгает. если расстворит - промыть керосином и прошепричевать.
: может поможет, терять то все равно нечего.
: стоит он капейки по сравнению с переборкой подвески, если нитересно - посмотрю кто ее делает.
: Andrei Kopylov

эээ! не торопись! если там есть пластиковые втулки - осторожнее! она расстворяет пластик как на одноразовой пасуде. пластик из которого сделаны башмаки-натяжители или курачек ускорительного насоса - не расстворятеся.
так что осторожно, а то я насоветовал, а тебе проблем..
и в любом случае все промыть керосином, потому что после этой фигли остется липкая грязь - расстворитель + то что он нарасстворял :)

Майк. уж десяток магазтнов обошел, а качественных подшипников шкворня не нашел. Все они болтаются на шкворне и сырые. Сравниваю с двумя подшипниками, купленными в 198X году. Последние, правда тоже болтаются, но зато термообработанные.

Масленки выкрутить, проволочкой потыкать . Примерно такая же песня. Однако путем стараний и не сразу пробить вышло. Не сразу - с перерывом примерно на полгода. Кстати - пробивать стоит эпизодически покачивая машину, что бы резьбовые не стояли неподвижно. У меня резьбовые сдохли к 70-80 ткм при практическом отсутствии смазки в первые 30 ткм и последующей примерно через 10 ткм. Издыхание сводится к появлению скрипов, люфтов и стуков при проезде больших неровностей, особенно ям. Вообще - верхняя резьбовая при снятии стойки разобралась совсем - износ был такой, что от резьбы ничего не осталось, но машина хотя и со скрипом ездила и даже на скорости ее не водило.
Правда, после замены резьбовых и с регулярной смазкой еще через 30 ткм (то бишь к 100 ткм) окончательно сдох один шкворень - появился значительный осевой и радиальный люфт уже в нем.
На мой вкус - почистить масленки и канал сразу за ней, далее кататься не забивая голову, эпизодически смазывая (пытаясь пробить, если сразу не получится). И планировать тыков через 20-30 поменять стойки в сборе. Стоит это где-то 50-100 баков, делается легко самостоятельно.

А проволочка не поможет, поскольку скорее всего закоксовался канал между нижним игольчатым и резьбовой. соотвеьсьвенно ковырять проволочкой будет мешать нижний игольчатый подшипник

Добавления. Видимый итог - нарушение развала - колеса встают раскорякой. Однако на износе резины это может существенно не сказаться - стиль езды важнее. Опять-таки из опыта - первый комплект покрышек (еще 185R14) отходил 56 ткм и износился окончательно. Второй комплект 205/70R14 прожил еще 50 ткм, причем по его виду протянет еще никак не менее 20-30 ткм.

ЗЫ. Износ резины из-за нарушения развала можно резко снизить, уменьшив схождение. Вообще - сход-развал взаимоувязаны, необходимость в схождении в изрядной степени связана именно с развалом (и еще отчасти с кинематикой рычагов подвески). При уменьшении развала надо уменьшать схождение. Хороший критерий - по износу. Развал нарушен - начался износ - сход уменьшить - износ уменьшился/остановился. Если сход-развал согласованы, то нет износа и управляемость практически не страдает. Вплоть до весьма значительных отрицателных величин развала.

О-о-о-! Развал был как . у коровы, сделал сам : Видимый итог - нарушение развала - колеса встают раскорякой. Однако на износе резины это может существенно не сказаться - стиль езды важнее. Опять-таки из опыта - первый комплект покрышек (еще 185R14) отходил 56 ткм и износился окончательно. Второй комплект 205/70R14 прожил еще 50 ткм, причем по его виду протянет еще никак не менее 20-30 ткм.
:
: ЗЫ. Износ резины из-за нарушения развала можно резко снизить, уменьшив схождение. Вообще - сход-развал взаимоувязаны, необходимость в схождении в изрядной степени связана именно с развалом (и еще отчасти с кинематикой рычагов подвески). При уменьшении развала надо уменьшать схождение. Хороший критерий - по износу. Развал нарушен - начался износ - сход уменьшить - износ уменьшился/остановился. Если сход-развал согласованы, то нет износа и управляемость практически не страдает. Вплоть до весьма значительных отрицателных величин развала.

====В руль молотило на 90 думал отвалятся руки. Вылечил сам, купил пластинки регулировочные и на глазок выставил. Щас езжу как по воздуху лечу хоть на 90, хоть на 120, рудь крутится легко, скрипов нет, при переезде рельсов иногда что-то громыхает, но грешу на подкрылки(чуть болтаются), подтянул наконечники и остальное по мануалу - сказка, но вот масленка забитая чуть тревожит, я и отписал. Резину, вроде, не жрет. Люфт руля чуть гуляет туда-сюда 1-5 см. как хочет, но я привык, не беру в голову. А развал . это конечно на многое влияет, в смысле управляемости, сам заметил, а вот схождение надо проверить в сервисе, но времени не хватает на все сразу.
Владимир

по поводу люфта купил когда я машину у нее руль чуть правее был повернут при прямолинейном движении.Ну я решил переставить его на валу на один зубчик левее.Переставил.Получилось опять не по центру а чуть левее.
Недавно делал сход развал и попросил мастера чтобы он выправил это дело.Посадил он меня за руль, сказал руль по центру держать а сам полез крутить рулевые.И что же: снова оказалось что руль опятьчуть правее от центра стоит.Мастер обяснил это люфтами в рулевом,хотя люфт не более 17мм выставлен.

Да-а-а. Полный опупец, копим таньга % ;%?&%ЁЁЁ : Примерно такая же песня. Однако путем стараний и не сразу пробить вышло. Не сразу - с перерывом примерно на полгода. Кстати - пробивать стоит эпизодически покачивая машину, что бы резьбовые не стояли неподвижно. У меня резьбовые сдохли к 70-80 ткм при практическом отсутствии смазки в первые 30 ткм и последующей примерно через 10 ткм. Издыхание сводится к появлению скрипов, люфтов и стуков при проезде больших неровностей, особенно ям. Вообще - верхняя резьбовая при снятии стойки разобралась совсем - износ был такой, что от резьбы ничего не осталось, но машина хотя и со скрипом ездила и даже на скорости ее не водило.
: Правда, после замены резьбовых и с регулярной смазкой еще через 30 ткм (то бишь к 100 ткм) окончательно сдох один шкворень - появился значительный осевой и радиальный люфт уже в нем.
: На мой вкус - почистить масленки и канал сразу за ней, далее кататься не забивая голову, эпизодически смазывая (пытаясь пробить, если сразу не получится). И планировать тыков через 20-30 поменять стойки в сборе. Стоит это где-то 50-100 баков, делается легко самостоятельно.

Да ничем, только стучать будет и резину жрать, когда совсем разболтается - но это можно отследить.
А вот чтобы там что-нибудь отвалилось - ни разу не слышал.

Вынимал, а толку, где-то дальше пробка : Масленку выкручивал, грязь отверткой вынимал ?
====== А про лампу . это хорошо, попробую достать лампу.

ВО-во такая же фигня сейчас временно забил.Но в свое время руль после поворота не хотел возвращаться - помогло шприцевание, еле пробили(грязь попала?).Так что видимо скоро опять заниматься сексом с передком:-)).
Вадим.

Да скорее всего шкворень жив а вот нижняя резьбовая кирдык сто процентов. ну самое безобидное, это то что ее заклинит и передняя подвеска станет как табуретка

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Функция шкворней

Деталь была известна еще в те времена, когда по дорогам ездили телеги и кареты. Ось для передних колес крепилась в их передней части с помощью специального болта или стержня. Он и носил название шкворня.

Основная цель элемента – соединять шаровые шарниры с поперечными рычагами. Из этого следует, что шкворня на Газели – это стальной стержень, который фиксирует поворотное соединение, находящееся на управляемом колесе.

Шкворни бывают двух видов:

поворотные – устанавливаются на Газели;
прицепные – чаще всего используются в конструкции грузовых автомобилей.

Крепление шкворней напрямую зависит от их внешнего вида (формы) и места расположения. Обычно это цилиндр или конус.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;

Замена шкворней – что требуется для работы

Для выполнения ремонтных работ на газели следует заранее позаботиться о наличии следующего инструментария и приспособлений:

Комплект развёрток и держатель для них;
Пресс-масленка углового типа;
Комплект ключей разных типов;
Горелка газовая;
Устройство для смены подшипников и сайлентблоков.

Кроме этого понадобятся и такие запчасти:

Шкворни;
Сальники и прокладки;
Шайбы и кольца-уплотнители;
Шплинты;
Втулки;
Смазочные материалы и герметик;
Карбюраторный очиститель.

Замена шкворней на газели своими руками: видео

Снимаем поворотный кулак

Снимаем опорный подшипник.

Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.

Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку

Очищаем проушины поворотного кулака

и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.

Развертка для развертывания втулок шкворней

Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25 +0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок

Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.

Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:

1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.

2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.

3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.

4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.

5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.

6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.

Смазка шкворневого соединения

Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.

Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку

Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Проверку выполняем при отрегулированных подшипниках ступиц передних колес.

1. Приподнимите переднее колесо домкратом. Покачайте колесо в вертикальной плоскости.

Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм — это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шкворень и втулки изношены, и их необходимо заменить.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Зазор от 0,15 до 1 мм устраните подбором соответствующего комплекта регулировочных шайб, устанавливаемых между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески. При зазоре свыше 1 мм замените упорный подшипник.

1. Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля.

2. Снимаем передние колеса и устанавливаем под балку упоры.

4. Снимаем крышку верхнего подшипника шкворня с пресс-масленкой.

6. Снимаем суппорт и привязываем его проволокой, чтобы не мешался.

7. Для удобства снимаем амортизатор (см.Как заменить амортизаторы подвесок автомобиля Газель).

Пассатижами расшплинтовываем гайку крепления поперечной тяги к рычагу

11. Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

12. Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги

Так выглядит Газель

Так выглядит шкворня в разборке

Составные передней подвески Газель

Порядок работ

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Втулки с наружной стороны промазываются смазкой и запрессовываются так, чтобы совпали контрольные метки, а сами они оказались в одном уровне с корпусом. По окончании запрессовки проверяется доступность смазочного канала: его отверстие должно просматриваться визуально. Если он забит, он подлежит прочистке. Установленные втулки сверху проливаются моторным маслом;
Когда все прочищено и промазано, ставится шкворня; если не наделаны ошибки, она вдавливается почти без труда. Здесь важно верно сориентировать проточку под штифт – метке смазки для подшипника положено оказаться внизу. При сборке не должно остаться люфта;
Ни в коем случае не забивайте шкворень насильственно, как это нередко делают на СТО: руль будет поворачиваться с огромным трудом. Конечно, впоследствии система разработается, но детали послужат гораздо меньше, чем могли бы, а вам ближайшие 200-300 км придется ездить, вспоминая все богатство русского языка и разрабатывая мускулатуру;
На этом же этапе работ проверяется состояние сальников на полуосях. Изношенные меняются (чтобы в ближайшее время снова не заниматься разбором моста), при этом кромки нужно промазать маслом;
Сборка ведется обратным порядком. Каждый ее этап контролируется на свободное хождение устанавливаемых деталей. Особое внимание уделяется осевому перемещению кулака;
Все соприкасающиеся детали – шейка привода, шкворневой клапан – щедро обрабатываются смазкой. Со второй стороны шкворень меняется аналогично.

Тонкости процесса

Когда необходимо менять шкворни

Замена данных элементов необходима в нескольких случаях:

Если ударить по колесу, появится металлический звук.
На большой скорости ощущается биение в руль.
Поворот руля затруднен.
На внутренней или внешней части покрышки явно видны следы износа.

Перечисленные состояния автомобиля не доказывают необходимость замены шкворней на Газели. Они могут быть вызваны и другими поломками. Поэтому необходимо провести ряд уточняющих процедур:

С помощью домкрата поднять авто так, чтобы его колеса оказались в подвешенном положении.
Ступичный механизм зафиксировать, используя педаль тормоза.
Немного покачать колесо по вертикали.

Обнаружение люфта при качании – сигнал о том, что эти детали все-таки нужно заменить.

Читайте также: