После замены грм двигатель работает неустойчиво калина
В общем дотянул меня вчера друг до сервиса на тросе. Стали разбираться, что за звездец такой с двигателем приключился. Оказалось - сдох регулятор холостого хода. Что характерно, перед своей смертью он особо никак не отсвечивал, чётко держал 750 об/мин на холостом, при нажатии на педаль газа не пытался уронить обороты и тд.тп. В общем не делал ничего, что обычно описывают как симптомы скорой его кончины, просто откатал 112 тыс. км. и сдох. Правда сколько помню, вряд ли не с покупки машины он трещал как цикада, мастер который менял ремень ГРМ, говорил мне что его менять надо, но если деталь работает, нафига её трогать.
В общем РХХ поменяли, моя красавица завелась, прогрелась, и. снова зарычала на 1500 об/мин. что особо и не удивило, так как вряд ли из-за РХХ двигатель станет издавать такие звуки. Мастер послушал стетоскопом, говорит что идёт вибрация от натяжного ролика ГРМ, договорились на понедельник поменять его.
Кстати комплект ремня ГРМ на замену брал гейтсовский, запечатанный, по всем признакам, нарытым в интернете - не подделка. В общем если в понедельник выяснится что проблема всё таки в этом ролике, то я фигею тогда над оф. поставщиками фирмы Рено.
stas76, этот мастер -. Просто нужно выставить ремень по меткам. А РХХ не выкидывай, потом поставишь обратно. Они тебе, за твой счёт, поменяют пол машины, лишь бы не признавать свой косяк.
У меня на авто были такие же звуки и вибрации, только я ездить не стал, а переустановил ремень на один зуб на коленвала. Реношный двигатель очень чувствителен даже к растяжению ремня, не то что к неправильному положению коленвала. А те кто тянет с заменой ремня перестают замечать, что движок работает громче и не устойчиво. Заставь мастера проверить ремень, а потом завести авто, и старый РХХ поставить обратно, и все манипуляции проводить в твоём присутствие. Вот он охренеет когда придется признать свою ошибку.
| stas76: |
| Оказалось - сдох регулятор холостого хода. |
Тут Олег нужен.
Вроде по теории машина должна заводится при отказе
любых датчиков кроме ДПКВ. Глохнуть - да, но схватывать.
stas76, разобрал свой авто (13 г.в. двигатель Испания), и ещё раз убедился, что по книгам о Ларгусе, фиксатор коленвала длинной 78 мм вместе с резьбовой частью. Выкрутил такой фиксатор ещё на старом ремне и получилось что под ним остаётся ещё 10 мм, если его докрутить до конца резьбы колено уйдет на зуб или два, от своего нужного положения и получаем рассинхронизацию, как я писал ранее. Не поленился -сделал фото.
| ярик: |
| А может машина вообще не заводиться из за РХХ? |
Выкрути свечку из 1-го цилинда (у маховика) выстави ВМТ по нему (штырем в свечную дыру), померяй штырём расстояние до коленвала - 68мм.
Byrmistr, именно так я и поступил после того как установил ремень в первый раз, завел мотор - он так хреново не работал до замены. Где я взял неправильный чертеж фиксатора не помню, может из интернета, было это три года назад. Заменой занимался один, и оправки были нужны, фирменные дорого или из Москвы, поэтому купил полусамопальный набор ( пластина и болт М10 обточенный с двумя гайками) на ближайшем авторынке.
Сегодня поменял ремни и, всё-таки, помпу, двигатель шелестит, провал при резком газе- пропал, я доволен.
П.С. ролики без люфта, но потекла смазка из подшипников, помпа ещё бы поездила, но из-за небольшого люфта в подшипнике и сомнений в надёжности шпильки натяжителя ремня - полетели в утиль.
Мда. все-таки в том, что Ларгусы сейчас идут с нашими движками..в плане ремонта да и замены движка в целом, есть определенный кайф!
| вадим55: |
| Мда. все-таки в том, что Ларгусы сейчас идут с нашими движками.. в плане ремонта да и замены движка в целом, есть определенный кайф! |
Лишние телодвижения и ненужные приспособы - лишний повод ошибиться.
В том то и дело, что в этот раз я стоял рядом при всех манипуляцииях, и озвучил все свои подозрения по поводу неправильного положения коленвала. Он выкрутил свечу с ближнего к ГРМ цилиндра, вывел его в ВМТ и показал на шестерни распредвалов, что метки на них совпадают с теми что на блоке. Замерили штангелем болт-фиксатор коленвала - ровно 68мм. После чего он и начал прослушивать стетоскопом.
Так или иначе натяжной ролик я уже купил (дорогой зараза!) завтра поменяем, буду смотреть за всеми действиями. Потом заведём, прогреем и послушаем. Если ничего не изменится, поеду в другой сервис, и так уже на нервах весь. Двадцать раз уже себя ругал - дёрнул же меня бес этот ремень менять, написано в книжке 120 тыс.км, вот и ездил бы, она ведь у меня как пчёлка трудилась, кроме бензина ничего не просила, а я ей такую падлянку кинул. Что характерно, старый ремень выглядит так, что не то что 120, он и 200 тыров наверное прошёл бы. И натяжной ролик старый тоже от нового мало чем отличается, выкидывать жалко, так и лежат в гараже.
Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов своими руками видео инструкция
Основная функция, которую в любом автомобиле выполняет ремень ГРМ, – это передача вращающего момента на распределительный вал с одновременным снижением оборотов в два раза. Состояние этой детали, а также ее правильные регулировки оказывают влияние на нормальную работу всего газораспределительного механизма, поэтому при выявлении даже минимальных дефектов требуется ее своевременная замена. Выполнять ее можно либо в автосервисе, либо самостоятельно, для чего мы рекомендуем воспользоваться приведенной ниже инструкцией.
На автомобилях Лада Калина замена ремня должна выполняться хотя бы один раз на 50 тысяч километров пробега. После первого ремонта мы советуем делать это несколько чаще, так как качество запасных частей в отечественных магазинах оставляет желать лучшего. Кроме того, установка новой детали просто необходима при перечисленных ниже поломках:
- обрыв ремня;
- появление на поверхности детали каких-либо дефектов, которые в дальнейшем могут привести к серьезным проблемам;
- расслоение резины, из которой выполняется деталь, появление болтающихся армированных нитей;
- плохое натяжение изделия.
Существует ошибочное мнение, что на Ладе Калина обрыв ремня ГРМ приводит к мгновенному выходу из строя клапанов и головки блока цилиндров. На самом деле, при возникновении данной неполадки просто глохнет двигатель и дальнейшее использование авто не представляется возможным. Впрочем, до этого также лучше не доводить. Замена изношенной детали просто необходима, особенно в том случае, если вы собираетесь в далекую поездку.
Основные этапы замены ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ требует наличия у вас специального инструмента, к которому относятся домкрат, ключи на 10, 13 и 17, шлицевая отвертка, баллонный ключ и новая деталь, устанавливаемая взамен изношенной или вышедшей из строя. Осуществляется процедура в таком порядке:
- откручиваем три болта, которые удерживают кожух детали;
- снимаем ремень генератора Лады Калина, предварительно отвинтив соответствующую гайку;
- вручную прокручиваем переднее колесо таким образом, чтобы метка на звездочке распределительного вала совпала с выступом на верхней части пластины крепления кожуха;
- удаляем заглушку на картере и добиваемся того, чтобы метка на зубчатой шестерне маховика совпадала с треугольным выступом, расположенным с левой его стороны;
- блокируем движение маховика с помощью отвертки, после чего ослабляем натяжной ролик;
- снимаем изношенный ремень ГРМ. Для этого нужно отвинтить болт, удерживающий шкив привода генератора;
- осуществляем установку новой детали, внимательно отслеживая состояние всех упомянутых выше меток;
- регулируем положение натяжного ролика и выполняем сборку в обратном порядке.
Проверка правильности установки ремня
Чтобы убедиться в том, что замена была проведена правильно, необходимо запустить двигатель авто. В случае возникновения постороннего гула, который может издавать натяжной ролик, потребуется слегка ослабить его, отвинтив гайку крепления. Отсутствие каких-либо шумов будет свидетельствовать о том, что установка произведена верно. После этого обязательно верните на место кожух и закрепите его тремя болтами.
Если же по каким-либо причинам такой возможности нет, предлагаем обратить внимание на импортные аналоги от таких производителей, как Bosh, Conti, Luzar и прочие. Это позволит обеспечить нормальное функционирование газораспределительного механизма и свести к минимуму риск повторного обрыва
Проверка ремня ГРМ с автоматическим натяжителем
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.
Снимаем крышку с двигателя
Вращая коленчатый вал (за болт крепления шкива или за зубчатый венец маховика, через контрольное отверстие в картере сцепления), внешним осмотром проверяем состояние ремня.
Убеждаемся в том, что метки на натяжителе совпадают.
Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.
Необходимо заменить ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда, а также замасленный. Течь масла следует устранить в кротчайший срок.
После осмотра устанавливаем крышку.
Признаки и причины замены ремня ГРМ Лада Калина
Периодичность замены
Она регламентируется производителем. Обычно это около 80 000 пробега, но, учитывая низкое качество комплектующих, рекомендуется сократить этот срок до 50 000 км. А вообще лучшим вариантом будет своевременный визуальный осмотр детали на степень износа. Первым признаком изношенности станут микротрещины, которые хорошо видны на натянутом ремне.
Если нашли микротрещины, ещё есть время на замену в ближайшее время. Из-за этого ремень сразу не обрывается, так как внутри он армирован тонкими и прочными стальными нитями. Это обеспечивает ремню возможность неоднократно выдерживать серьезные нагрузки и сохранять свои качества как можно дольше. Ещё одним признаком износа может стать ослабление натяжки из-за растягивания. В этом случае двигатель начнёт работать шумно, а также ослабнут динамические характеристики.
Дело в том, что их износ зачастую визуально не наблюдается, а между тем процесс их замены достаточно трудоемкий. Поэтому лучше поменять эти элементы сразу, тем более что производители выпускают комплекты, состоящие из ремня и ролика. Некоторые делают детали с металлическим кордом усиленного типа. Они несколько прочнее обычных и служат дольше, однако и стоимость у них выше.
Факторы износа
Несмотря на то что производитель рекомендует менять ремень не позднее 80 000 километров пробега, вывести точную периодичность невозможно, т. к. на это влияет несколько факторов. На степень износа оказывают влияние следующие моменты.
Натяжка ремня ГРМ на Калине
На данной Ладе устанавливается два типа двигателей. На 16-клапанном ДВС используется автоматический натяжитель ремня ГРМ, а на моторе с 8 клапанами устанавливается ролик-натяжитель. В случае с роликом следует каждые 10-15 тысяч километров проверять натяжение и после 75 000 километров производить замену.
На 16-клапанном двигателе самостоятельно проводить натяжку не нужно, для этого есть автоматический механизм. Ремень в таких моторах служит дольше. Но, с другой стороны, не исключен выход из строя натяжителя или попадание масла из-за неисправного сальника коленчатого вала на зубья. Обрыв или износ его зубьев приведет к нарушению работы механизма газораспределения и последующему ремонту ДВС. Поэтому полагаться только на автоматический механизм не стоит и периодически на ТО проверять состояние износа детали.
Чтобы провести процедуру натяжения ремня ГРМ на приводе с роликом-натяжителем, потребуется специальный ключ. Алгоритм действий следующий.
- Ключом на 10 открутить болты крепления крышки привода, приподнять ее вверх и демонтировать.
- Вращать за гайку крепления шкива распредвала механизм привода ГРМ, тем самым оценивая степень износа ремня. На поверхности ремня не должно быть масляных подтёков, трещин, расслоений, зубья не должны быть изношены.
- На среднем уровне (между шкивом распредвала и коленвала) следует развернуть вправо и влево ремень на 90 градусов, при этом не прилагая значительных усилий. Если усилия не хватает для разворота ремня на 90 градусов, значит, он перетянут и его нужно ослабить. Соответственно, если ремень разворачивается на больший угол, следует подтянуть.
Чтобы отрегулировать натяжение, потребуется остудить двигатель и накидным ключом на 17 ослабить крепёж ролика-натяжителя. Далее понадобится специальный ключ, которым нужно повернуть ролик вправо или влево (для натяжки или ослабления), после чего, удерживая ключ в нужном положении, произведите затяжку крепёжной гайки ролика. После этого снова оценивается уровень натяжки. При необходимости процедура повторяется. Если ремень натянут как нужно, можно надевать защитную крышку и закрепить ее тремя болтами крепежей.
Выбор ремкомплекта ГРМ Лада Калина
Качество ремня и ролика очень важно, так как от этого зависит бесперебойная работа двигателя. К вопросу следует подходить со всей ответственностью
С другой стороны, это – расходный материал, а значит, менять его всё равно придется.
С завода на Лада Калина устанавливается ремень ГРМ с номером 21126-1006040. Оригинал считается одним из лучших и отличается высокой надёжностью, в среднем его хватает на 50 000 километров. Стоимость варьируется в зависимости от региона: 1 000–1 500 рублей. На современном рынке есть большое количество аналогов, которые обычно стоят дешевле.
Но встречаются и более дорогие экземпляры. Самыми востребованными стали следующие бренды:
- Gates (в среднем около 2 тысяч рублей);
- LUZAR (2 000 рублей);
- Bosch (1 500–1 800 рублей);
- Pilenga (ролик-натяжитель и ремень в среднем 3 000 рублей);
- Trialli (комплект, около 3 500 рублей).
Самыми доступными аналогами считаются ремни таких производителей, как Master-Sport, Hofer и некоторые другие. В среднем их стоимость не превышает 1 тыс. рублей
Также не менее важно выбрать качественный ролик-натяжитель, т. к
меняются обычно ремни вместе с ними в паре. Здесь тоже представлено большое разнообразие.
Средняя цена в зависимости от региона не более 700 рублей. Рынок аналогов куда разнообразнее, соответственно, и цена у них варьируется от 400 до 2 000 рублей. Чаще других автолюбители выбирают такие бренды, как Gates, Pilenga, Trialli, Master-sport и другие. В среднем их ресурс составляет около 50 000 километров +/- 5 000, всё зависит от качества.
Alex_707
Просто Alex
Achilles
Модер
Езжай к ним обратно, я то же со второго раза двигатель настроил после замены ремня, но уже в другом сервисе.
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
5-7 мм это один зуб на ремне. Хотя не факт, но я бы с такой ошибкой и не пытался б завести. Ещё надо бы проверить состояние пригодных агрегатов. Возможно чтото подклинивает, помпа например. Натяжение ремня по правилам устанавливали или на глаз? Это тоже дает нагрузку. Какой пробег у машины?
autor59
Старожил
| Цитата |
| заменил ГРМ и сальник коленвала. Завелась машина без проблем, но после прогрева обороты падают до 100 и машина через пару секунд глохнет. |
| Цитата |
| шестерня распредвала выставилась по метке |
клапанную крышку не поднимали?
если поднимали - могли повредить трубки картерной вентиляции или обратный клапан
| Цитата |
| шестерня коленвала не дошла до 0 милиметров 6-7 |
Санчес КРСК
Старожил
если машина нормально завелась - маловероятно что с ремнем напутали , а вот после керхера могут быть проблемы , он старые провода если в упор отбивать отрывает на ура . посмотри под блоком дроссельной заслонки провода на регулятор холостого хода - фишка с 3 проводами , после прогрева именно он отвечает за холостой ход . аккуратно потяти за каждый проводок отдельно , бывает изоляция визуально целая а провод внутри переломлен . и так же обследуй на всякий пожарный дпровода датчика положения дроссельной заслонки . датчик коленвала не причем , если машина завелась на оборотах которые дает стартер ( амплитуда сигнала датчика минимальна так как он индуктивный ) то на холостых она точно не заглохнет , экран тоже не влияет , это япы перестраховываются .
Доброго времени суток.
Предистория:
Вчера заменил ремень ГРМ по пособию с сайта (реклама стороннего ресурса. Нарушение п.II.3. Doc Brown) (ранее на вашем сайте была очень хорошая статья, но фото потерялись, поэтому пользовался данной статьей).
Итак, все поменял все выставил, шел строго соблюдая последовательность действий! Едиственное, прокладку клапанной крышки не менял (оставил старую + герметик).
При замене не возникло никаких проблем.
Завел без проблем, двигатель работает ровно, холостые обороты держит как вкопанный ~800об.
Собственно проблема:
Теперь, при разгоне, такое ощущение, что за машину прицепили груз, разгоняться стала хуже!
И при выжимании сцепления (во время переключения скоростей) с 3,5 тыс оборотов стрелка падает на нет и машина глохнет прям на ходу!
Если обороты во время переключения между скоростями менее 2,5 тыс., то все ок, правда стрелка падает до 500 об. и "попрыгав" возвращается в рабочее положение!
Если бы не менял ремень ГРМ, то думал бы что пора заслонку почистить!
Может зажигание сбил? Подскажите кто что знает.
Если действительно зажигание, то подскажите как правильно его выставить?
Заранее спасибо.
P.S. пытался что-то найти на форуме, не получилось.
Последний раз редактировалось Doc Brown 12 сен 2011, 10:41, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Реклама.
Читайте также: