Порвало привод на приоре
Приводы передних колес на автомобиле Лада Приора снимаются для замены шарниров или при проведение других работ, при которых их наличие будет мешать. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
- Слейте масло из коробки передач.
- Выкрутив винты, снимаем декоративные колпаки передних колес.
- Так же снимите защитные колпаки ступицы. Обратите внимание на них установлены резиновые уплотнительные кольца, замените их если они порваны или установите, если их не было.
- Расконтриваем гайки ступиц, используя молоток и подходящий по размеру бородок.
- Торцовой головкой на тридцать и удлинителем, ослабляем затяжку гаек ступиц.
- Устанавливаем под задние колеса упорные бруски, устанавливаем автомобиль на домкрат и подкладываем под него упоры, чтобы кузов стоял на них. Снимаем колеса и окончательно выкручиваем гайки ступиц.
- Отсоедините поворотные кулаки от рычагов подвески, открутив ключом на семнадцать по два болта крепления шаровых опор с каждой стороны.
- Отодвигаем наружу амортизаторную стойку и выводим конец хвостовика привода колеса из ступицы.
- Аналогично отсоединяем второй привод.
- Небольшой монтажной лопаткой выводим внутренний шарнир привода из шестерни полуоси дифференциала.
- Снимите привод. На его место установите технологическую заглушку.
- Перед отсоединением привода с правой стороны, обязательно снимите переднюю крышку картера сцепления.
- Так же перед установкой обязательно замените стопорные кольца на хвостовиках внутренних шарниров.
Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?
Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:
- тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
- число, указывающее количество зубцов – 137;
- маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.
Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:
Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:
- При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
- Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
- Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
- Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.
Как снять привод приора
…и болт нижнего крепления.
Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?
Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:
Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:
Когда требуется замена?
Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:
- пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
- детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.
Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.
Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять. Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.
Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?
В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:
- посторонние шумы при работе ДВС;
- изменение цвета выхлопных газов;
- проблемы при запуске мотора;
- посторонние вибрации.
Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.
Подготовка к работе
Для проведения замены гранат необходим автомобильный подъемник или смотровая канава, поскольку часть работ по разборке производится снизу. Потребуется следующий инструментарий и приспособления:
- стандартный набор накидных головок с воротком;
- монтировка;
- ключи рожковые;
- инструмент слесарный, куда входят отвертки, молоток и пассатижи;
- приспособление, помогающее выпрессовать шаровой палец рулевой тяги из гнезда в стойке.
Порядок проведения разборки
Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.
Не забудьте подложить под задние колеса надежные упоры для фиксации авто.
Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.
Монтаж новых шарниров
После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:
Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.
Снятие и замена шруса Лада Приора
Артикул: Наружный ШРУС – 77205S. Внутренний ШРУС – FJ-228.
Инструменты: Для снятия и замены внутреннего и наружного шруса Лада Приора потребуются плоскогубцы, молоток и колодка или деревянный брусок.
Снятие и замена шруса Лада Приора осуществляется на подъемнике или смотровой яме. Вообще, эта процедура одинакова для всех отечественных переднеприводных автомобилей, таких как, ВАЗ 2108, 2109, 2110, LADA Granta.
Ремонт или замена шруса Лада Приора проводится при снятом приводе переднего колеса. Первым делом нужно убрать пыльник с гранаты, зажав снятый вал привода в тисках.
Замена шруса Лада Приора
При помощи плоскогубцев отгибаем внутренний хомут и открываем замок стяжки грязезащитного чехла, то же самое делаем с внешним хомутом.
Замена наружного шруса Лада Приора
Пыльник подвигаем по валу к центру и выворачиваем его наизнанку.
Теперь нужно выбить внутренний ШРУС с вала. Для этого используется молоток и выколотка из мягкого металла. При манипуляциях с молотком усилия прикладываются на обойму шарнира.
Выбиваем ШРУС с вала
Установка нового шарнира потребует его обильной смазки. Вбивают ШУРС при помощи молотка и деревянной накладки, которую прикладывают к наружному торцу хвостовика, после чего наносят резкие удары инструментом.
После установки новой гранаты на вал, ее очищают от грязи и еще раз тщательно смазывают. Смазка обладает отличными уплотняющими свойствами, которые будут обеспечивать узлы трения надежной защитой от воздействия влаги и грязи. Затем надевают пыльник и фиксируют хомутами.
Внешний или наружный шарнир заменяется после того, как будут сняты и внешний, и внутренний ШРУСы. Грязезащитный чехол также выворачивается наизнанку, вал зажимают в тисках и выбивают с него внешний ШРУС.
Замена внешнего шруса Лада Приора
Его установка аналогична внутреннему шарниру
Однако есть одно важное различие при использовании смазки. Ее должно быть в два раза меньше, чем во внутреннем ШРУСе
В заключение все снятые детали устанавливаются в обратном порядке. После установки новых гранат автомобиль плавно и без неприятных звуков проходит любые повороты, а сам процесс езды по прямой дороге становится намного тише.
Чтобы увеличить срок эксплуатации ШРУСов рекомендуется периодически проводить осмотр резиновых грязезащитных чехлов на валу и при первой же необходимости проводить их замену.
С каким типом привода выбрать автомобиль — передним, полным или задним? Жаркие споры на эту тему ведутся, пожалуй, с момента изобретения самого автомобиля (к слову, паровая телега Николы Кюньо — дальний предок автомобиля — была переднеприводной). Сколько споров было по этому поводу в гаражах, за пивом, на интернет-форумах — не перечесть.
Только автопроизводители вроде BMW и Мерседеса (да и то, далеко не во всех моделях) остаются верны традиции. Компания Porsche и еще несколько производителей уже много десятков лет совершенствуют заднемоторную компоновку (привод, соответственно, тоже задний).
Итак, поговорим о плюсах и минусах полного привода. Но сначала — немного истории. Первым автомобилем с постоянным полным приводом является наша Нива. Она появилась в 1977 году и выпускается по сей день, уже вместе с новым поколением — Chevrolet Niva.
Кроме них вазовских полноприводников нынче не выпускается — так, Лада Приора полный привод не получит вовсе. Если говорить о чисто дорожных полноприводниках, то тут первенство принадлежит фирме Audi, выпустившей в 1980 году знаменитый автомобиль Quattro.
Однако, как известно, голову при штурмовании преград выключать не стоит — в противном случае придется бежать за трактором.
Немало есть и автомобилей, в которых полный привод установлен исключительно для повышения надежности управления, а вовсе не для бездорожья. Современные интеллектуальные системы могут постоянно перераспределять крутящий момент между колесами, используя сигналы от датчиков.
Но, конечно, есть у полного привода и недостатки. Первый и главный — утяжеление конструкции. Это ведет к увеличенному расходу топлива, что очень актуально сейчас. Кроме того, автомобиль усложняется дополнительными узлами и агрегатами. При покупке за них требуется доплатить круглую сумму, а позже придется обслуживать и ремонтировать. На автомобиле Лада Приора — привод только на переднюю ось.
Не стоит забывать и о том, что полноприводным автомобилем нужно уметь управлять. Скажем, на автомобиле Приора полный привод очень изменяет характер машины — нужно тренироваться и уметь совладать с авто в неожиданной ситуации.
итак . Задумался тут по поводу полного привода=) именно на приору. Причем сделать грамотно. И чтобы машина была не как уазик, а как скажем лансер EVO . Насколько это реально, что нужно для этого сделать, сколько денег на это уйдет? как вы вообще относитесь к таким нововведениям в автомобиль=)
Смотрите также
Комментарии 38
надумал? полный привод
AleksG — этот человек продает комплект полного привода на переднеприводные машины. Деньги оч. вменяемые. Пиши ему, он поможет.
есть вариант установки второго силового агрегата на заднюю ось, в итоге две коробки и два двига, из плюсов двойная мощьность и динамика, нет привода в тоннеле, если сломался один доедешь на втором, вариации только перед или только зад из минусов авто становится купе задние двери можно заварить ) проблема синхронизации узлов, два двига жрут вдвое больше бензина, вдвое вырастает стоимость обслуживания, в гаи тебя не поймут, так что можешь поэксперементировать коль денег и времени не жалко, а полет фантазии не даёт покоя )
Да в таком случае еще один купим) но хотелось бы чтобы все таки автомобилем остался он)
На автоплюсе на недели покзывали 2111 полноприводную. Цена больше мульёна. Оно ннннада?
На турбобазаре пустили 08 в разбор, так там кит полного привода 70 тыщ стоит.
полный привод автоматически не гарантирует комфорта… вот скажем на пассатах есть версии синхро и на мазде 6 мпс, т.е. условно из-за подключаемой задней оси их можно назвать полноприводными, но особого комфорта это не добавляет. Со светофоров хорошо стартовать (подключается полный привод), но заходить в поворот на таких агрегатах очень забавно — заходишь как на переднем, и где-то в момент Хэ подключается задний привод ))))) и к этому очевидно надо долго привыкать, поскольку подключается он каждый раз по разному )))))
Есть симметричная система от ауди — честный 50 на 50… Я сам не ездил )))
В боевых эвиках и стишках полный привод постоянный, но более интеллектуальный. Часто на заднюю ось идет больше крутяги чем на перед и это залог той хорошей управляемости… На ваз вкрячить такие системы просто нереально… только подключаемый задний привод, что в принципе нафиг не сдалось, поскольку придется все поменять из-за трансмиссии. ДВС, коробку, подвеску, рулевую рейку и т.д. и т.п. Вообщем адски нерентабельно и нецелесообразно.
——–
По компоновке на приоре как мне видится реально поставить двиг продольно, поставить кпп от классики (126 и классическая коробка совместимы — есть такие проекты на классике.), выхлоп отводить по боку, по центру кардан, возможно топливный бак доработать и мутить фулл кастом независимую заднюю подвеску от какой-нибудь ино с задним приводом.
По бабкам это выйдет намного дешевле, чем полный привод, кроме того ты оставишь элементную базу от ваза (двиг, коробка), возможно даже кардан и редуктор, а заднюю подвеску от какой-то иномарки схожих габаритов.
Классическая коробка переваривает большой крутящий момент по словам где-то до 200-250 Нм в установившихся режимах, ну и соответствующие пиковые. Кроме того у тебя под капотом сразу же появится просто до фига места (двиг то продольно, кпп под кузовом) — можно и улитку ставить огромную, и разного рода предпусковые нагреватели ставить, и генераторы другие…
Всего скорее для дрифта такая заднеприводная приора будет не особо хороша — развесовка будет больше в сторону передней оси, но пятаки все равно весело будет нарезать ))))
P.s.: как не крути — тюнинг приоры может быть только в качестве показухи. Есть более адекватные аппараты как для ралли/ледовых гонок, так и для кольца, для дрэга и для дрифта. А протюнингованный ваз = просто патриотичная машина.
спасибо большое за подробный ответ=)
в поддержку про гольф, сосед в прошлом занимался автогонками, у него была восьмерка на полном постоянном приводе, ставили как раз от какого то гольфа, подходит практически как родная, и переделок не особо много, по деньгам честно не знаю, да и это было давно, но если задаться целью — то нет ничего не возможного!
Можешь разузнать у него, как и чего?))
я попробую, но не обещаю…
да небось с гольфа второго полноприводника вся трансмиссия…
В соседнем городе чел сделал из 10ки . Говорит ушло примерно 100 отечественных косарей, все комплектуещие вроде от wv какого то брал, говорит переделок с этими запчастями минимум. Движок 1.8 сделал. По словам ни один жип со светофора догнать его не может. Сам всё мечтаю о такой переделке!)
Какой была бы Приора, если бы у нее был бы привод 4х4 — была бы повышенной проходимости, вот динамики мотора Лады Приоры, хватило бы на два привода, это вопрос! Вернее осталась бы она такой динамичной как сейчас, или разгон бы стал еще хуже. Ходовка была бы дороже, появилась бы раздатка, возможно она была как на Ниве. А это не надежный узел на ВАЗ 2121. Конечно, в природе существует машина с приводом 4wd, но как бы проще сказать: там вся ходовка переделанная — подругому сделать полноприводную Приору нельзя — проектировалась она так.
Лада Приора всегда выпускалась автоВАЗом переднеприводной, а о полноприводной Приоре мечтать автолюбителем не приходилось. Кто-то может скептически покачать головой, а кто-то скажет, что такая формула привода 4х4 автомобиля Приора – это самое то для российских дорог! Да речь не только о сельской местности: в городе на подъемах создается неплохой накат из наледи.
Приора – это передний привод: плюсы и минусы
У него есть минусы: прежде всего, машина заметно потяжелеет. Из-за этого повысится расход топлива, это всегда воспринимается болезненно, особенно при учете нынешнего состояния экономики. К полному приводу нужно будет привыкать, а еще лучше – с первым обледенением выезжать в безлюдное место и тренироваться управлять им.
В вопросе о том, какая колесная формула будет лучше для этого автомобиля, нет единого верного ответа. Но придется прислушаться к конструкторам и производителям Волжского автозавода и оставить только передние ведущие колеса: весь автомобиль сделан только под него. Народные умельцы, желая сделать Приору 4х4, почти полностью переделывают ее, оставляя машине только родной кузов.
Почему не бывает заводской полноприводной версии
Бывает ли полноприводная Приора
Ладу Приору нельзя назвать принципиально новой моделью ВАЗа, т.к. по сути это глубокий рестайлинг 10-го семейства. Машина стала интереснее внешне, комфортнее внутри, но вот вопросы по технической части предыдущего семейства остались и добавились новые.
Из основных недостатков Приоры:
1) Невысокое качество лакокрасочного покрытия и не самая высокая коррозийная стойкость в своем классе, учитывая ценник на новую машину. Достаточно вспомнить как хорошо гнили задние арки на десятом семействе.
На Приоре больными местами стали декоративные хромированные сабли на крышке багажника и капоте. Но в целом, учитывая частичную оцинковку кузова — не все так плохо.
Совсем гнилую Приору надо еще поискать и то причиной скорее всего будет некачественный кузовной ремонт после ДТП.
2) Не смотря на внешнее сходство с десяткой , кузов Приоры был усилен, что дало большую жесткость на кручение, что в купе с устанавливаемыми фронтальными подушками безопасности дало лучшие результаты по краш-тестам.
Тем не менее по безопасности до уровня современных иномарок бюджетного сегмента Приора не дотягивает и фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч она проходит можно сказать внатяг. Это хорошо видно как минимум по залому передней стойки с водительской стороны, собственно ту же картину можно наблюдать и у Гранты с Калиной 2, соплатформенники последних от Datsun думаю не станут исключением. Запаса по прочности у кузова нет.
Например, был случай у знакомых, когда на Приоре при относительно небольшом ударе об отбойник, порвало передние лонжероны.
При этом деформацию передка нельзя было назвать сильной. До ДТП машина была практически новой, кузовные элементы не имели повреждений, да и на усталость металла, учитывая возраст авто списать это нельзя.
3) Сменив десятку на конвейере Приора помимо усиленного кузова, получила новый 126 мотор. С одной стороны, машина стала довольно шустрой, а двигатель сразу пришелся по душе любителям тюнинга.
С другой стороны появились отдельные моменты, которые понравятся не всем. Во-первых, в отличие от старого-доброго 124-го мотора (16 кл. естественно), новый 126 получив иную поршневую и большую мощность, приобрел и неприятную особенность — гнуть клапана при обрыве ремня ГРМ.
А учитывая проблему с качеством помпы, устанавливаемой с заводом — данная проблема только подливала масла в огонь. Заклинила помпа — загнуло клапана. Опять же нужно не забывать следить за состоянием ремня ГРМ и своевременно осуществлять замену. Многие владельцы после загиба клапанов, с последующим ремонтом ГБЦ устанавливали 124-ю поршневую, чтобы уже в следующий раз не столкнуться с подобной проблемой и как следствие дорогостоящим ремонтом, но при этом теряют в мощности двигателя.
К ходовой части и тормозной системе особых претензий нет.
4) Отдельная грусть Приоры, да и в принципе всех ВАЗов — это трансмиссия, которая воет с новья. И если внедрение тросового привода кпп помогло снизить вибрации на рычаге и улучшить четкость его хода, то модернизация самой коробки, не смогла полностью избавить владельцев от шума.
5) Учитывая невысокое качество комплектующих, в ходе эксплуатации могут всплывать достаточно разные проблемы, например, отказ генератора тысячах на 30 пробега и другие проблемы с электрикой.Гене
6) Неисправность выжимного подшипника также на малых пробегах.
7) Протекающий багажник как у седана, так и у хэтчбека.
8) Ржавеющие внутри арки, но тут уже вопрос к дилерам, устанавливающим подкрылки на саморезы.
Тем не менее, есть не мало автовладельцев, у которых машина прошла без особых проблем более 150 000 км. Есть и экземпляры, намотавшие в такси по 500 000 км. Если говорить о комфорте, то по сравнению с 10-м семейством Priora значительно продвинулась. вперед.
Салон стал современнее, шумоизоляция стала чуть лучше, панель стала тише, хотя и не избавилась от сверчков окончательно. Отдельного внимания заслуживает торпедо Soft Look с последнего рестайлинга Приоры.
9) Тем нее менее, пластик остался достаточно дубовым, а эргономика салона отстает от современных одноклассников, но по крайне мере все более-менее на своих местах в отличии от Логана первого поколения к примеру, где кнопку сигнала или включение подогрева сидений придется поискать с непривычки, а клавиши стеклоподъемников найдутся на передней панели, вместо привычного по большинству моделей левого подлокотника.
10) Сидения, к сожалению, недалеко ушли от десяточных, но вопрос можно решить установкой тюнинговых комфортной серии, благо вариантов на рынке достаточно.
Основным же минусом данного автомобиля, на мой взгляд является цена. Причем это актуально, как для нового автомобиля, так и для б/у. Стоимость нового стартует с 400 000 рублей за базовую комплектацию без кондиционера. Стоимость б/у в более-менее адекватном состоянии начинается с 200 тысяч рублей. Стоит ли Приора этих денег — решать вам.
Большим плюсом для автомобиля является обилие и доступность запчастей, а также простота в обслуживании .
раньше не замечал (потому что в основном в городе катался) но вчера выехал на трассу и в промежутке 90-110 км/ч вибрация идет. я б даже сказал что тряска. сразу подумал на балансировку. сразу заехал на один шиномонтаж, все без изменений, потом на другой, все так же, на третий и также фигня! после этого на сто там полазили сказали что по ходовой все ок. на всякий случай сделали развал-схождение. проехал все так же! заехал в гараж поставил диски с зимней резиной все то же! че за херня. кто может сталкивался?
на 140км ч начинает руль трясти , стоит электро усилитель , я так понял это заводская недоработка походу , у многих такая песня .машина 12 года пробег 2000км
свернуть ветку
Костя, у меня 2008 г.в. я так понял что чем дальше тем больше всяких боков появляется в машине!
свернуть ветку
На скоростях от 90 до 110 это сто процентов дело в плохой балансировке колес или кривой резине.
свернуть ветку
Александр, Кстати возможна вибрация из-за выработки на приводах скорее всего это правый самый длинный привод так себя проявляет.
У меня меняли оба привода в сборе и все пришло в норму. Хотя на вид на приводах не было люфта и смазка в шрусах норм. была. Так что можно попробовать.
свернуть ветку
забыл отписаться что после поездки в почти в 600 км все пропало и теперь вче четко. без вибраций! пол дороги ехал не более 90 км/ч а потом как то меньше и меньше трясло. думал что привык. на обратном пути еще переодически повторялось. а вот тепеть все ок.
свернуть ветку
Александр, такая же фигня. Тоже интересовался. Ответы дают самые разные. В плоть до камней забившихся в протектор. Началась эта шляпа после небольшого повреждения подвески. Погнул немного. Все выправили, отбалансировали колеса, давление грязь на диске- все в норме.. Может раньше не замечал просто. теряюсь в догадках что это может быть. Если узнаешь- отпишись. самому интересно. У меня спереди стоит резина с разной степенью изношенности. возможно в этом дело. Может у тебя тоже был удар и после удара там что то деформируеться и на развале это не выявить. но вот что.
свернуть ветку
Федоров, у меня все прошло само собой. ехал на дальняк и на обратном путь перестало трусить. что, как и почему осталось неизвестно.
свернуть ветку
Привода схождение баланс резина и диски криво одел . титаны вечно пистолетом криво одевают
свернуть ветку
Выше 80 тоже набираю трясет вибрирует выход заезжаешь на мойку моешь диски и поехал дальше о каких не доработках вы говорите хз))) одной плюшки грязи с внутренней стороны диска хватит нарушить баланс
свернуть ветку
Читайте также: