Подходит ли замок зажигания ваз 2110 на ваз 2109
Поэтому, чтобы заполнить этот пробел, хочу загадать загадку по автоэлектрике. (Как раз вчера было это авто).
ВАЗ 2110, 2007 год. На соседнем СТО на нём заменили замок, (выключатель), зажигания. После подключения разъёма замка произошло такое, что сбежались все работники СТО.
Когда это авто притащили ко мне и я по схеме проанализировал что и как, то все случившееся показалось мне довольно интересным, и я решил выложить этот случай как загадку.
А теперь загадка: Что произойдет, если вместо замка от ВАЗ2110, (с подсветкой, но без катушки связи), установить замок от ВАЗ 2109, (Который им подсунули в магазине).
Схемы не выкладываю, т. к. в реальной ситуации схемы приходиться "добывать" самому.
Это произойдет только если установлено реле стартера. Если реле нет, то перегорит пред. №17. (На этой "десятке" перегорел предохранитель).
Но, не из-за этого сбежались работники СТО. Что ещё произошло?
sergeyelektri - правильно написал. Тоже с таким сталкивался, после замены замка зажигания мотористом. Только авто было ВАЗ 21099 (но с родным замком с подсветкой и катушечкой иммобилайзера).
Ответ правильный. Когда начал, С дымом и характерным запахом, плавиться голубой/бел. провод, то ремонтник подумал, что загорелось авто.
Подробный анализ - что и почему, и как, выложу чуть позже. (Сегодня уже устал).
Колдун писал(а): sergeyelektri - правильно написал. Тоже с таким сталкивался, после замены замка зажигания мотористом.
Очень даже возможно. Уточню, что на ВАЗ 2109 устанавливается три вида замков - на карб: с реле хажигания и без, и на впрысковую "девятку". (Впрысковый замок отличается). Вы можете аргументировано доказать свою точку зрения с указанием пути протекания токов в эл. проводке
автомобиля.
Все началось с телефонного звонка владельца соседнего СТО, рассказавшего, что при замене замка на ВАЗ 2110 загорелась проводка. - Вроде не должно из-за замка, - ответил я, навскидку, - на замок приходят входные "+" и входа потребителей. Но, когда авто притянули и я увидел, что замок с подсветкой, (Led), то я понял, что поторопился с выводами. Зато у меня появился стимул подробно разобраться со схемотехникой замков на ВАЗ.
На замки "классики" и карб. ВАЗ2108/09 приходит два плюса - шина "30" и "30/1". Благодаря этому "развязано" питания системы зажигания, (а на "древних" ВАЗах и возбуждения генератора), и прочих потребителей. На практике это дает более точное регулирование напряжения зарядки АКБ на "древних" авто. (Если вспомнить первую "копейку", скопированную ещё с "Фиата", то там вообще не было реле фар и габариты, повороты, фары, печка и дворник шли через замок. Если бы все запитывалось одним "+" то, например, при включенных фарах получался бы перезаряд АКБ на 1,5 - 2 волЬта).
На карбовой ВАЗ 2109 два "+" осталось, а вот на ВАЗ 2110 на замок приходит уже один плюс. (Зато в М. Б. появилось разгручное реле).
Впрысковый замок ВАЗ 2109 отличается от карбового, ещё одной шиной "15", (подключена к выводу "3" - идет на ЭБУ). На первых "зубилах", этот вывод использовали для парковки, (включение габаритов одного борта). Потом от такой опции отказались и вывод "3" на карбовом замке сейчас вообще не подключен. Поэтому, впрысковая "девятка" с карбовым замком заводиться не будет. Будут работать все потребители, будет включаться стартер. Но, без шины "15" ЭБУ работать не будет.
Вот тут интересный момент. На замке ВАЗ 2110, к "3" выводу разъёма подключен стартер. (Напомню, что на карбовом замке этот вывод "пустой", а на впрысковом на него приходит шина "15"). Поэтому, на впрысковом замке ВАЗ 2109, стартер заработает при включении зажигания, а на карбовом - нет.
Работу с "погорельцем" я начал с разъёма проводки автомобиля, (8 рin), к которому подключается замок.
Вот его распиновка:
1). Катушка связи и иммо. (На этом авто нет, гнездо пустое).
2). Гол/бел - концевики дверей левого борта. Масса Led. (Этот провод сгорел).
3). Пурпурный. (По народному красный), шина "50", т. е. стартер.
4). Гол/пурп и гол/черн - шина "15".
5). Катушка связи с иммо.
6). Бел/пурп - "+" от пред №17 - питание Led.
7). Роз - шина "30".
. Роз/черн - (на замке перемычка с выв. "7"), - т. е. тоже шина "30".
Теперь, визуально, сравниваю распиновку двух замков. Сразу бросается в глаза, что пурп провод, (стартер), на "десятом замке" на выв."3", а на "девятом нв выв. "5". (Уже понятно, что работать не будет). И ещё, на "девятом" замке имеются несколько перемычек.
Вот распиновка "девяточного", карбового замка:
Разъём проводки авто, (для замка), карбюраторной ВАЗ 2109:
1). Не подключен.В замке перемычка с выв. "2"). При выкл. и вкл. зажигании - напряжение АКБ.
2). Черн. "Int". (В замке перемычка с выв. "1"). Напряжение АКБ.
3). Не подключен. В старых авто "Парковка". (Во впрысковых шина "15").
4). Голуб. Шина "15/2".
5). Пурпурный. Шина "50". стартер.
6). Гол\черн. Шина "15/1".
7). Розовый Шина "30".
Коричн. Шина "30/1".
Теперь можно сравнить распиновки: По назначению совпадают только выводы 4. 7 и 8.
. ЗАБЫЛ указать, что в "десяточном" разъёме ещё есть ПЕРЕМЫЧКА между "5" и "6" выводами.
А теперь посмотрим, что же произойдет при подключении "девяточного" замка в "десятую" проводку:
"0" (Зажигание выключено).
1). К выводу "2" проводки. гол/бел, (который при открытых дверях подключен к массе). будет подключен "Int", т. е. напряжение АКБ. Провод поплавится, а если выдержать время, то перегорит. Если вспомнить, что он идет в жгуте от замка вниз, потом внизу торпедо влево, потом через самый многопроводной разъём и до кнопок дверей левого борта, то повреждения изоляции соседних проводов в жгуте будут значительными.
2). От вывода "6" бел/пурп, (который запитан от пред. №17, (фактически шина "30"), через перемычку в проводке, к выв. "5", ток потечет через втягивающее реле стартера. Суммарный ток обеих обмоток втягивающего ок. 30 А, (пока не втянулся сердечник), поэтому пред. №17, (7,5 А). перегорит. Если установлено реле стартера, то стартер включится, (ещё до включения зажигания).
"I" (Зажигание включено). Если владелец проигнорирует дым от плавящейся проводки и включит зажигание, то на впрысковом замке включится стартер.
Как видим правы оказались все: и пред. №17 перегорит, и стартер включится при вкл. зажигания. (Правда, только при условии, что "девятый" замок впрысковый).
Если замок зажигания выходит из строя, уже не до шуток. По сути, без функционирования данного агрегата завести машину вы не сможете. Разве что будете использовать метод из фильмов, где главные герои роются в проводах под рулем, соединяют пару проводков и заводят машину. И то, далеко не факт, что это сработает на вашей десятке.
Потому давайте лучше обсудим реальные проблемы с замком, поговорим про принцип его работы, особенности распиновки и замены.
Стандартный узел
Особенности устройства
Начнем с некоторых основных моментов, о которых вам следует знать перед тем, как приступать к замене или ремонту.
Причины замены
Произвести замену всего замка или только контактной группы нужно в зависимости от характера поломки и сложившейся с вашим автомобилем ситуации. Потому рассмотрим варианты, когда замена может все же потребоваться.
Причина замены
Ваши действия
Была попытка угона, в результате которой цельность замка была нарушена
В этом случае можно заменить только контактную группу и личинку, поскольку сам замок скорее всего цел. Меньшие затраты и необходимая эффективность ремонта. Хотя специалисты советуют приобрести сразу новый замок и поставить его
Были утеряны ключи, запасной отсутствует
Пытаться отыскать мастера, который выточит вам точно такой же ключ, как был ранее, нет смысла. Придется приобретать замок и устанавливать его на свой автомобиль
Проблемы с контактами или контактной группой
Появилось желание усовершенствовать замок
Часто автовладельцы меняют стандартный ЗЗ на более современный, оснащенный подсветкой. Он стоит не дорого, зато им удобно пользоваться в темное время суток. Не приходится нащупывать гнездо для ключа
При проверке контактной группы обязательно отключайте минусовую клемму с аккумулятора, иначе произойдет короткое замыкание, и менять придется далеко не только ЗЗ.
Распиновка на фото
Схема и распиновка
Первым делом познакомьтесь со схемой замка, схемой подключения проводов, что позволит лучше понять особенности распиновки ЗЗ.
Как вы видите, распиновка включается в себя 8 элементов. Что каждый из них означает, и за какие функции отвечает? Будем разбираться.
- Питание микровыключателя датчика вставленного ключа (+12Вольт).
- Питание на массу при открывании дверей со стороны водителя.
- Источник питания, подающий ток на стартер (+12Вольт, 50 контакт на схеме).
- Источник на +12Вольт. Активируется после включения зажигания. Питание дополнительное оборудование, такое как видеорегистраторы, часы и пр. (контакт 15 на схеме).
- Источник на +12 Вольт. Срабатывает при вставленном ключе. Идет на 5 контакт.
- Источник питания +12Вольт. Активируется подсветка личинки ЗЗ.
- Источник на +12Вольт от аккумулятора (на схеме контакт 30).
- Не активен.
Демонтаж
Если предыдущие мероприятия показали, что требуется вмешательство в конструкцию замка зажигания, работа в любом случае будет начинаться с демонтажа устройства.
Для этого у нас есть специальная пошаговая инструкция.
Проверка состояния
Установка
Теперь, когда все предварительные ремонтные работы были проведены, есть два варианта:
- Установить полностью новый замок зажигания с проводами и контактами, поскольку старый непригоден к дальнейшей эксплуатации;
- Вернуть на место прежний замок, поскольку ремонт дал свои плоды.
Перед установкой обязательно купите специальные болты, оснащенные отрывными головками. Они разработаны с целью не допустить кражу вашего автомобиля.
Вне зависимости от варианта, последовательность установки замка идентична.
- Вставьте ключ в замок зажигания, после чего поверните его на позицию один.
- Зафиксируйте скобу на рулевой колонке, а затем верните на места крепежные болты.
- Извлеките ключ из замка и убедитесь, что блокировка вала работает должным образом. Если это новый замок, проблем возникнуть не должно. Если же речь идет об отремонтированном старом, могут возникнуть неприятности, поскольку в действительности лучше не скупиться и сразу поменять ЗЗ на устройство хорошего качества.
- Если все заработало как следует, тогда можно завершать установку замка путем закручивания специальных болтов, которые оснащаются отрывными головками.
Приобретайте только качественные замки, у проверенных поставщиков. Сегодня на рынке внушительное количество подделок, в которых используются материалы и комплектующие сомнительного качества. Из-за них можно серьезно пострадать и даже лишиться автомобиля.
На данный момент стоимость нового замка зажигания составляет порядка 20-25 долларов. Это небольшие затраты, но порой просто необходимые. Делать ли ремонт самому или доверять автомобиль СТО — выбор лично каждого.
Замок зажигания ВАЗ 2110 нельзя назвать надёжной деталью, особенно если сравнивать его срок службы с такими же устройствами на автомобилях иностранного происхождения. Поэтому владельцы десятой — двенадцатой модели, эксплуатирующие авто длительное время, рано или поздно сталкиваются с неполадками замка и его ремонтом. С другой стороны, элемент без особого труда снимается с машины и заменить его способен каждый мастеровитый автомобилист. Но сначала стоит разобраться, нужно ли менять деталь целиком, поскольку в большинстве случаев её удаётся отремонтировать.
Причины замены замка зажигания
Есть 3 основных причины, ведущие к поломкам данного устройства:
- механический износ в результате длительной эксплуатации;
- неполадки в электрической части замка;
- поломка из-за попыток взлома и угона автомобиля.
Справка. Первые неприятности, связанные с включением зажигания и пуском двигателя, могут появиться уже после трёх лет эксплуатации ВАЗ 2110—2112.
Внешний вид замка зажигания ВАЗ 2110—2112
- Подгорели либо окислились контакты. В таком случае механическая часть работает, а электрическая — нет. Проблема решается чисткой или заменой контактной группы.
- Ключ застревает в прорези, после пуска двигателя не отбрасывается назад и его приходится поворачивать рукой. Это неисправности сердцевины (личинки) и отбрасывающей пружины, что вполне поддаётся ремонту.
- Явные механические поломки стопорного язычка (руль вращать очень тяжело), заклинивание или трещины в корпусе — это повод сменить замок зажигания целиком.
При механической поломке ключ может не поворачиваться или не отбрасываться пружиной
Отдельный вопрос — утеря хозяевами всех ключей. Он решается двумя способами — заменой устройства целиком либо механизма поворота ключа — личинки. По понятным причинам второй вариант обойдётся дешевле, особенно если работу сделать своими руками.
Справка. Как показывает практика, сломать механические внутренности элемента может и сам несведущий водитель, потерявший ключи и пытающийся разблокировать руль, чтобы завести мотор путём замыкания проводов. Есть более элегантный способ — снять замок, а уж потом соединять жилы определённых цветов, о чём рассказано ниже.
Проверка контактной группы замка мультиметром
Неисправность контактной группы легко диагностировать, если в домашнем хозяйстве найдётся мультиметр или другой прибор с функцией измерения сопротивления. Для этого нужно добраться до разъёма, находящегося под пластиковым обрамлением рулевой колонки и отсоединить его. Затем мультиметром замерить сопротивление между всеми контактами в колодке, поворачивая ключ в разные положения. В зависимости от результата делаются следующие выводы:
- прибор показывает бесконечность — контактная группа вышла из строя и нуждается в замене;
- какое-то значение сопротивления свидетельствует о подгоревших либо окислившихся контактах, попытайтесь их почистить;
- нулевые показания прибора говорят о том, что электрическая часть полностью исправна.
Схема замка зажигания ВАЗ 2110
Инструкция по снятию элемента
Для разборки необходимо подготовить нехитрый набор инструментов:
- головка размером 10 мм и вороток с трещоткой;
- отвёртка крестообразная;
- узкое зубило (ширина 5—8 мм);
- молоток;
- круглогубцы с зауженными загнутыми концами.
Инструмент для замены замка зажигания
Чтобы успешно поставить новый или отремонтированный замок на место, желательно приобрести 4 специальных болта крепления с резьбой М6 с размером шляпки 10 мм, длина — 20 мм. Их особенность — головки, отрывающиеся ключом при определённом моменте затяжки. После отрыва головок на поверхности остаются полукруглые шляпки, которые гораздо сложнее открутить неподготовленному человеку. Но вам при разборке придётся это сделать.
Перед началом работ аккумулятор нужно отключить
Раскручивание пластикового кожуха рулевой колонки
Болты с целыми головками можно открутить ключом
На этапе отсоединения разъёмов появляется возможность проверить работоспособность контактной группы путём замеров сопротивления, как было описано в предыдущем разделе. Если же вы снимаете замок по причине утери ключей и хотите ехать дальше, то после демонтажа нужно сделать следующее:
Так в колодку вставляются перемычки, чтобы завести двигатель без ключа
После откручивания креплений и отключения проводов замок легко снимается с машины
Сборка производится в обратной последовательности, но с учётом таких предостережений:
- не затягивайте болты крепления, пока точно не выверите положение замка на кожухе, чтобы облицовочная пластиковая панель спокойно встала на своё место;
- перед окончательным зажатием болтов убедитесь, что фиксатор защёлкивается при повороте руля, в противном случае откорректируйте положение замка;
- момент затяжки должен быть таков, чтобы головки новых болтов оторвались и остались круглые шляпки.
При установке и затяжке болтов их головки должны оторваться
Если вы считаете, что специальный крепёж не препятствие для угонщиков, то можете вкрутить обычные болты с резьбой М6 и аккуратно их зажать.
Демонтаж замка ВАЗ 2110 на фото
Этот разъём нужно отключить, чтобы снять замок Подрулевой переключатель легко вынимается из гнезда Внешний вид крепления. Видно, что не все болты обломаны Болты без головок срываются с места зубилом После откручивания снимается левый хомут крепления Замок с правым хомутом держится на проводах, которые надо отсоединить После срыва болтов зубилом их легко открутить круглогубцами
Обучающее видео по замене замка зажигания
Замена контактной группы
В том случае, когда в результате диагностики обнаружена неисправность контактной группы, демонтировать замок зажигания всё равно придётся, поскольку иным путём к ней подобраться не удастся. После снятия элемента разберите его, действуя по такому алгоритму:
- Отсоедините колодки с проводами питания подсветки.
- Снимите декоративную пластиковую крышку, разблокировав 4 защёлки. Работайте аккуратно, потому что эти фиксаторы легко отломать, а отдельно купить крышку — задача довольно сложная. Менять из-за неё весь замок — нецелесообразно.
- Отогнув 2 фиксатора, удерживающие контактную группу, снимите её с замка зажигания.
Пластиковая крышка снимается с помощью отвёртки
Примечание. Из инструмента вам дополнительно потребуется небольшая плоская отвёртка, чтобы отгибать защёлки.
Контактная группа находится сразу под крышкой
Первым делом изучите состояние контактов. Если они потемнели (окислились), то зачистите токонесущие поверхности мелкой наждачной бумагой Р1000. Затем поставьте группу на место и, не устанавливая замка, подключите его к бортовой электросети автомобиля, чтобы проверить работоспособность. В случае неудачи деталь необходимо заменить. То же самое придётся сделать, если контакты подгорели либо группа не работает без всяких внешних признаков неисправности.
Деталь снимается после отгибания двух защёлок
Установка новой личинки
Чтобы поменять сердцевину замка из-за механической поломки, снимите его с автомобиля, как это описано выше. Дальше следуйте такому алгоритму:
Чтобы разобрать корпус, надо открутить 3 винта
Перед заменой со старой личинки необходимо снять возвратную пружину, поскольку в комплекте с новой сердцевиной она не продаётся. Пружинка стоит внутри детали с задней стороны во взведённом состоянии, в таком же виде её нужно установить на новую личинку. Также не забудьте достать тонкую пружинку из отверстия, куда вставляется шарик.
Из нижней части корпуса выглядывает язычок блокировочного механизма
Важный момент. Помните, что при замене сердцевины по причине её поломки новый ключ уже не подойдёт к дверному замку. Тут есть 2 варианта: пользоваться двумя отдельными ключами либо одновременно сменить личинку в двери. Последний способ становится единственно применимым в том случае, когда все ключи потеряны.
Личинку надо вытащить так, чтобы не растерять детали
При установке сердцевины нужно переставить в отверстие пружинку для шарика и вложить деталь в корпус. Затем задвинуть личинку до упора, одновременно вставив шарик в гнездо. После чего остаётся лишь собрать блокировочный механизм и скрутить корпус винтами. По окончании проверьте работоспособность замка зажигания поворотом ключа в разные положения.
Отбрасывающую пружину из старой сердцевины нужно переставить в новую
Как меняется личинка — видео
В видеоролике продемонстрировано, как производится разборка механической части замка зажигания ВАЗ 2170 (Лада Приора), но по конструкции он не отличается от элементов, установленных на автомобилях ВАЗ 2110—2112.
Как правило, менять замок зажигания целиком нет необходимости, хотя автолюбители зачастую прибегают к такому варианту, чтобы сэкономить время. У мастера на станции технического обслуживания на операцию уйдёт не более 20 минут. Для самостоятельной замены времени потребуется больше, зато вы сможете поменять только поломанную деталь (личинку либо контактную группу), тем самым сэкономив личные средства.
Зять попросил поменять замок зажигания на его десятке. Нужно на машину 2000г.в. В магазине предлагают с/о и н/о. Продавцы впаривают с/о. Снять замок заранее проблематично, т.к. техника стоИт в большом отдалении. Хотелось бы купить замок сразу и за одну поезду к технике его поменять.
Исходные данные: ВАЗ 2110, 8 кл., инжектор.
Может кто точно сказать каталожный номер замка зажигания на данную технику?
нужно смотреть разьём замка, полярность и количество перемычек,(3 вида) лучше все же снять старый и по образцу купить иначе может повезет а может при включении зажигания сразу будет крутить стартер!
это не имеет отношения к замку зажигания 2000г.выпуска. были отдельно черная 2 штучки и 1 красный (иммобилизатор).
У замка зажигания, в любом случае три провода +12 вольт, зажигание, и стартер. Микрик, светодиод подсветки, и прочую хрень - я не рассматриваю.
Спасибо! А в чем тогда разница между с/о и н/о? В наличии катушки под чип ключа?
Кстати в новом замке ключи с чипами? Или "пустышки" и в новые ключи нужно воткнуть старые чипы?
БСК есть (это я точно помню) У него на этом БСК постоянно горит датчик омывайки.
А вот про АПС точно утверждать не могу. Красный светодиодик на круглой заглушке есть, но от АПС он или от сигналки - сказать затрудняюсь.
Поплавок утоп. > У него на этом БСК постоянно горит датчик омывайки.
Поплавок отмылся и утонул. Лечится покупкой "датчика" - стержень с кольцом-поплавком на нём и колодкой для провода.
Вот точно так изнутри она выглядит
Собственно поставлю вопрос в лоб.
Если я куплю самый навороченный замок (с подсветкой, катушкой иммо и т.п.) он подойдет по подключению к родным жгутам?
Если что-то окажется лишнее, я конечно подключать не буду.
Но может получится так, что у нового замка окажутся другие фишки которые не подойдут к старому жгуту.
Тогда придется ехать менять его, а этого делать очень не хочется.
как полагаю > А в чем тогда разница между с/о и н/о? В наличии катушки под чип ключа?
в наличии у с/о светодиода освещающего ключ
светодиоды взаимозаменяемы. Может он из-за него менять замок решил, а ты ему привезешь новый образец без оного.
> Кстати в новом замке ключи с чипами? Или "пустышки" и в новые ключи нужно воткнуть старые чипы?
чипованные ключи шли с калины. в 10-ке пустышки
менять надо запастись зубильцем, молотком, пассатижами, новыми болтиками
> чипованные ключи шли с калины. в 10-ке пустышки
+++ понял. Значит просто переставить чипы, ничего прописывать не надо, это радует.
> менять надо запастись зубильцем, молотком, пассатижами, новыми болтиками
+++ про болтики забыл, остальное всё уже есть и катается в багажнике.
Читайте также: