Плохо включаются передачи на уаз патриот

Обновлено: 22.04.2025

друзья возникла у отца следующая проблема, буквально пару недель назад стала плохо включаться 1 передача. зависимость странная на разогретой машине проблемы редки а вот при холодном старте не включается почти никогда. месяц назад проходил ТО-2 на 10т.км проблем обнаружено не было. сейчас вот записался снова в сервис съездил а ему типо не понятно что сломано но снять и поставить коробку 7.5т + детали итог 15тр.(и это называется на гарантии, но сказали что у вас год прошел уже только за деньги. причем они не знают точно ли это проблема в диске сцепления, но предполагают.
Вопрос. Так ли это все и неужели так дорог ремонт при плановом ТО и вроде как гарантийной машине. И еще что можно им предъявить, потому что в голову закрылась не очень хорошая мысль, что было сделано это специально именно на ТО-2.

Сцепление увы не гарантийное. Зачастую проблема именно в сцеплении. А цена ремонта. Ну наценку за официального и как бы грамотного диллера то надо делать) По факту цена работ вроде нормальна(ну плюс минт 1-2 тысячи). Интересно какое сцепление Вам поставили? Просто усиленый Люк стоит 6500 примерно. + выжимной. Что вкладываеться в ваш бюджет.

SoD писал(а): Сцепление увы не гарантийное. Зачастую проблема именно в сцеплении. А цена ремонта. Ну наценку за официального и как бы грамотного диллера то надо делать) По факту цена работ вроде нормальна(ну плюс минт 1-2 тысячи). Интересно какое сцепление Вам поставили? Просто усиленый Люк стоит 6500 примерно. + выжимной. Что вкладываеться в ваш бюджет.

пока взял паузу не стал делать. вопрос к знатокам по условиям гарантии.
взято с сайта
"Гарантийный период начинается с момента передачи автомобиля дилером потребителю.

На отдельные детали устанавливается гарантийный период меньшей продолжительности"

теперь вопрос хорошо даже если они собираются менять диск сцепления, это деталь но простите разве установка тоже должна быть платна?

Мое видение такое. Гарантия не распространяется только на ведомый диск сцепления, на остальные детали она есть. Для дефектовки узла КПП-сцепление сервис должен снять его. Если в процессе дефектовки выяснится, что ведомый диск не причем, то и платить за снять-поставить ты не должен, если наоборот, то увы.

Мне через месяц после покупки поменяли по гарантии в Торгмаше ведомый диск сцепления. Причиной были дёрганья при троганиях в горку. Причём меняли без всяких вопросов, сказали что знают этот дефект (брак) партии дисков. Это было в ноябре 2011г. Но поставили какой-то ГАЗовский, сказали что эдентичный и подходит на УРА. После 2-х месяцев пробега, дёрганья опять появились, но немного меньше чем в первый раз. Неделю назад передачи перестали включаться, задребезжало всё, засвистело и перестал ехать. При замене сцепления (в комплекте) выяснилось что навернулся в очередной раз диск, лопнула пополам и валялась в корзине одна из 4-х пружин. Ребята, которые меняли (мастера от Бога), сказали что диск, который мне воткнул дилер, полное "Г", самый мягкий и т.д. Поставили Лук, пока езжу, вот уже неделю, педаль сцепления мягче, дёрганий никаких нет. Единственное что меня смущает, но это было и при старом сцеплении, может не в нём причина, то что на нейтральной передаче на холостых оборотах звук идёт как будто от дизеля, рокот какой-то стоит когда машина разогрета. При нажатии педали сцепления рокот сразу пропадает, что это не пойму.

leha1980 писал(а): друзья возникла у отца следующая проблема, буквально пару недель назад стала плохо включаться 1 передача. зависимость странная на разогретой машине проблемы редки а вот при холодном старте не включается . потому что в голову закрылась не очень хорошая мысль, что было сделано это специально именно на ТО-2.

имею такую же проблему (затык при включении первой-задней на холодную). консилиум к единому мнению не пришёл, поэтому попробуем сегодня тщательно прокачать привод сцепления, если не поможет-поставим удлинённый шток на РЦС.

Такая же ерунда. Иногда задняя не включается, хотя какой-то закономерности нету, может и сразу включается а иногда с 3-4 попытки, причем без разницы на горячую или холодную. Кстати и при троганье в горку тоже дергается. Через 200-250 км поеду на ТО-0 пусть ремонтируют. Хотя, если рассматривать составные части коробки (скачал), то можно увидеть интересную штуку, если я не ошибаюсь то она называется "стопор". Я так понимаю, что он предназначен для блокировки рычага от случайного включения заднего хода из 5 передачи. Такое "осчусчение" что ента штуковина и пудрит мозг.

Вчерась был на ТО-0. Про проблему невключения заднего хода откомментировали просто-"Накатайте хотя-бы 5000км, там и посмотрим." И сразу вопрос: У меня педаль сцепления при полном выжимании упирается в полик.Сомневаюсь, что так и должно быть. Сорей всего должно оставоться некоторое расстояние?

Автомобили УАЗ относятся к классу внедорожников и в большинстве случаев их владельцами становятся те люди, которым по каким-то причинам приходится ездить по бездорожью. К сожалению, качество сборки этих автомобилей на Ульяновском автозаводе явно хромает. Поэтому проблемы с включением передач могут появиться даже в гарантийный период эксплуатации этого автомобиля.

не герметичность гидравлического привода сцепления, в результате чего в него попадает воздух; — неравномерный износ регулировочных винтов оттяжного рычага;
закусывание выжимного подшипника из-за отсутствия смазки на той части поверхности стакана, по которому он должен перемещаться;
погнулась вилка выключения сцепления;

Наибольшее количество неисправностей, приводящих к отказу включения какой либо скорости на автомобиле УАЗ, находится в механизме переключения передач, расположенного в крышке КПП. В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ нижнего конца кулисы рычага переключения передач, и пазов вилок, при помощи которых перемещаются муфты синхронизаторов.

Это приводит к выскакиванию кулисы из паза вилки и невозможности включить передачу. Для нормальной работы допустимый размер паза вилки не должен быть больше 13,8 мм, а сферическая поверхность конца рычага переключения передач не должна быть меньше 12,5 мм. В противном случае их необходимо либо заменить, либо отремонтировать путём наплавки при помощи сварки с последующей механической обработкой до требуемых значений размеров.

Если не включается только одна пара передач, например, третья и четвёртая или первая и вторая, то возможной причиной этой неисправности может стать небольшая погнутость штока, на котором располагаются вилки включения III и IV передачи. К аналогичной неисправности может привести износ фиксаторов штоков, в результате чего, шток под действием вибрации может слегка сместится из нейтрально положения, так как фиксатор его не может удержать в этом положении. И тогда кулиса рычага переключения передач, при попытке включения одной из передач, находящихся на этом штоке, не может попасть в паз вилки, ведь он тоже сместился вместе со штоком.

Если при прогретом двигателе передачи тяжело переключаются или процесс переключения сопровождается скрипом и другими шумами, вероятно, сцепление выключается не полностью. Чтобы убедиться в этом, необходимо выполнить проверку на передаче заднего хода. Эта проверка позволит исключить подозрение на другие возможные повреждения и неисправности коробки передач.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

2. Нажмите до упора педаль сцепления, подождите 3 с, затем включите передачу заднего хода. Если передача включается с трудом или слышен скрежет, сцепление не выключается полностью и ведомый диск сцепления не вращается свободно.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Резкое отпускание сцепления при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя приводит к тому, что между фрикционными накладками ведомого диска сцепления, нажимным диском сцепления и маховиком значительно повышается температура, которая способствует очень быстрому выходу из строя ведомого и нажимного дисков сцепления. То же самое происходит, когда во время движения нога водителя постоянно находится на педали сцепления и препятствует полноценному включению сцепления.

Некоторые водители привыкли ожидать зеленого сигнала светофора с включенной первой передачей и нажатой педалью сцепления: они опасаются, что не смогут быстро включить передачу. В этом случае, даже если сразу не возникнет повреждение, выжатое сцепление давит на подшипник выключения сцепления, тем самым вызывая его износ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Если в пути неожиданно вышел из строя гидравлический привод сцепления автомобиля (например, нарушилась герметичность системы, лопнул шланг и пр.), это не означает, что поездку следует прервать. Добраться по крайней мере до ближайшей автомастерской можно и без сцепления. Правильно пользуясь педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключаться на высшие передачи.

Остановите двигатель, включите первую передачу и стартер. Автомобиль вздрогнет, и пустившийся двигатель приведет его в движение. Движение можно начинать и со второй передачи.

Начинать движение необходимо на первой передаче с помощью стартера. Далее разгоните автомобиль до достижения частоты вращения коленчатого вала примерно 1000 мин -1 , затем отпустите педаль акселератора и переведите рычаг переключения передач в нейтраль. Отпустите педаль акселератора и легко переместите рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя и коробки передач передача включится очень легко.

Если пропущен момент переключения, необходимо немного нажать педаль акселератора, чтобы передача включилась без скрежета.

На более высокие передачи переключаются таким же способом. Легче всего это происходит на низких скоростях: при максимальной скорости 30 км/ч — на третью передачу, при 40 км/ч — на четвертую и при 50 км/ч — на пятую.

Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.

Немного отпустите педаль акселератора, выключите передачу, осторожно нажмите педаль акселератора и одновременно переместите рычаг переключения передач в направлении требуемой передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя передача включится легко, без последующего давления. По такой схеме действуйте при каждом переключении передач.

С трудом включается первая передача Оценка:

Порой тыкаю, тыкаю — как будто вообще её нет. Приходится прилагать значительное усилие. Вторая и третья включаются великолепно. ЗХ тоже иногда плохо, но не так часто.

Причём собственно хруст стоит редко, и то пожалуй если со второй на первую.

Сцепление в порядке. Во всяком случае, если бросить его при включенной передаче, то либо глохнет, либо (чаще) срывается с места, как ненормальная.

Пробовал при заглушенном двигателе — та же картина. Из моторного отсека смотрел, дёраг за рычахок — вроде ни за что не задевает.

Похоже, что накрывается какая-то шестерня. Как мне не хочется снимать коробку… Что если просто залить синтетику GL-4? Поможет или как мёртвому припарки?

Замена масла не поможет! ИМХО!
пробовали.
Может все же сцепление не дожимает??
Если с ним порядок надоть коробас снимать и ковырять.
другого не остается. Похожая проблема была у паренька из Тулы.
У него блок шестерен кончился.
Вот.

Такая же байда пропадает то первая то третья передача. Коробку еще не вскрывал но
но масло при замене было бронзового цвета И после замены не полегчало

Ребята! Смотрите прежде на состояние резиновых втулок тяг. Особенно на нижние, изнашиваются они быстро потому как не защищены. Т.е. в соединении тяг и рычагов коробки люфтов быть не должно, иначе - нечеткое переключение передач.
В магазинах эти втулочки продаются как:
3741-1703045/46/47 Подушка УАЗ-452 противошумная рычагов КПП
4 штуки по 15 руб каждая.

С уважением, Евгений.

Любая последовательность событий всегда правильна.

Пробовал отключать вал переключение передач и включать передачи рычагами
на коробке эффект тот же. в моем случае похоже сдохли бронзовые кольца синхронизаторов

то Stirlitz: погоди скидать коробку. У меня периодически тоже бывает, что не могу воткнуть первую. Поначалу запаниковал. Но потом разобрался: не включается когда долго стою с выжатым сцеплением (или завожусь с выжатым). Видимо, когда сцепление выжато (у меня ЛУКовское - и выжимает напрочь), то постепенно совсем останавливается ведомый диск (или не может раскрутиться), а соответственно и шестерни. Вот последние и не могут войти в зацепление первой передачи (грубо выражаясь). Чем жиже масло в коробке - тем чаще вылезает этот баг. У меня сейчас с наступлением весны - проявляться стало чаще.

Вот такая логика. Всё ИМХО.

Погляди, понаблюдай - мож и у тебя так?

+1 Если сцепление выключается нормально, то с нейтралки надо включаться на "раз-два-три". На "четыре" - уже опоздал
Варианты - попробовать еще раз включить или еще раз отпустить сцепление и на "раз-два-три".

Тогда 90% это то, о чем мы говорим Просто у тебя быстро первичный вал КПП тормозится при выключении сцепления.

А давно это? Не с холодов ли началось? Что к КПП залито? Не нигрол? Какой уровень масла в КПП? ИМХО это еще не есть признак неисправности.

У тебя раньше при включении первой передачи хоть чуть-чудь хруст был? Если да, то может завальцевались шлицы на звезде первой передачи или на муфте, которая отвечает за включения 1 и 2 передачи, попробуй включать первую след образом чуть приподнимаешь рычаг в положение 2 но при этом не включаеш - это надо чтобы сработал синхрон 2-ой и остановился диск сцепления, а потом первую. Кстати на 1 и Зх синхронизаторов нету (так напоминаю навсякий случ) Я очень долго мучался поначалу, хрустит и все тут невключить никак, пока 3-5 сек не похрустиш, а потом случайно получилось. Уже много позже от дедов узнал что многие так и ездили.

Всем спасибо за ответы. Попробовал включать передачу как предлагалось, сразу после выключения сцепления — стало легче. Но вопрос остаётся… Ведь раньше такого не было.

Может, в самом деле налить синтетику класса GL-4?

А попробуй при плюсовой температуре выжав сцепление завестись "на холодную", а как завёлся и малость (!!) прогрелся-прогазовался быстро отпустить педаль сцепления (не бросить!). Если почувствуешь заметное снижение оборотов (при плюсовой температуре допускается совсем немного) - меняй масло. В нём и дело.

Синхронизаторы отсутствуют на 1-й и задней (описАлся наверное) А так, все правильно.

Всем привет! Пишу сюда, т. к. у меня тоже есть проблемы с включением первой передачи. А именно, невозможно перейти со второй на первую либо с нейтральной на первую при движении. То есть, по сути, первая у меня включается только когда машина стоит. Ну либо чуть- чуть катится — и то с трудом.
Нормально ли это? В принципе, можно включить первую при движении, но со страшным хрустом. Поэтому я этого никогда и не делаю.

Нельзя первую включать на ходу. Родная коробка не имеет синхронизаторов для первой передачи - только на второй и третьей. Если уж совсем почти на месте стоишь (мееедленно едешь), то у меня получалось воткнуть первую только какое-то время подтянув рычаг кверху, но без усилия - и потом передача включалась. Но, повторюсь - когда уже почти остановился. Во всех иных случаях надо только вторую включать - нормально тянет.

Читайте также: