Перенос амортизаторов на ниве как на 21214м
Строение и виды амортизаторов
Амортизатор на Ниву 21213 или другую машину имеет общие черты строения. В частности, он состоит из цельно-вулканизированного шарнира (резина плюс металл), над которым находится цилиндр, расположенный между чашками пружины в подвеске авто. Внутри цилиндра находится узел уплотнения, шток, погруженный в амортизационную жидкость, стальные диски (клапан сжатия). Под штоком с дисками расположено кольцо из качественной резины (уплотнитель). Еще ниже находится поршень для разделения газа и масла, под которым присутствует азот под давлением от 6 до 12 атмосфер. Внизу цилиндра есть дополнительное дно, приваренное к его стенкам.
Самыми дешевыми являются двухтрубные задние амортизаторы (жидкостные). Они состоят из двух колб — внутренней, где находится поршень, и внешней, куда поступают избытки масла при сжатии. Сегодня они не слишком востребованы, т. к. у данной системы есть существенный недостаток в виде аэрации (смешение масла и газа, дающее пену, которая в отличие от масла легко сжимается). Кроме того, жидкостные амортизаторы в силу своей двойной конструкции плохо охлаждаются.
Амортизатор РИФ задний усиленный Нива 21214М, Chevrolet Niva лифт 50 мм
Усиленные амортизаторы РИФ изготовлены по уникальной технологии R-AIR, позволяющей повысить устойчивость гидравлического амортизатора к высоким нагрузкам. Внутри амортизатора находится герметичная камера из эластичной резины, заполненная воздухом. Благодаря технологии R-AIR масло не вспенивается и дольше не закипает при длительных непрерывных нагрузках в отличие от обычного гидравлического амортизатора или амортизатора с технологией Foam Cell, которую мы использовали ранее, где вспениванию препятствует просто прослойка из пористой резины. Технология R-AIR — это принципиально новое слово в производстве амортизаторов. Благодаря увеличенному масляному резервуару с большим количеством масла, усиленным штоку, поршню и технологии R-AIR, амортизаторы РИФ обладают длительным рабочим ресурсом и обеспечивают великолепную стабильность рабочих характеристик при длительной езде по разбитым проселочным дорогам, отличную курсовую устойчивость, хорошую артикуляцию подвески и приятную плавность хода на бездорожье.
В комплекте амортизатора SA256 имеются дополнительные ограничители хода сжатия. Они устанавливаются внутрь пружины на нижнюю опорную чашку. В чашке сверлиться отверстие диаметром 10 мм. Данные ограничители нужны для того, чтобы более длинноходный амортизатор при ходе сжатия не был поврежден, так как технической возможности исполнить амортизатор с более длинным ходом на растяжение и штатным ходом сжатия не существует.
| НИВА 21213 штат | НИВА 21213 лифт | НИВА 21214 штат | НИВА 21214 лифт | НИВА 21214М штат | НИВА 21214М лифт | ШНИВА штат | ШНИВА лифт |
| 254 зад | |||||||
| 255 пер | + | + | + | ||||
| 256 зад | + | + | |||||
| 257 пер | + | + | |||||
| 258 зад | + | ||||||
| 201 пер | + | ||||||
| 202 зад | + | + | |||||
| 251 зад | + | ||||||
| 254 зад | + | ||||||
| 279 зад | + |
ВНИМАНИЕ: При установке более длинноходных пружин и амортизаторов РИФ требуется дополнительно установить регулируемую тягу Панара РИФ, артикул PR201 на задний мост. А также на передний мост Комплект проставок 25 мм под верхнюю шаровую опору Нива, Шеви-Нива артикул V-FS-BJS-N, а также более длинные тормозные шланги.
ВЫГОДНОЕ предложение по автомобильным запчастям от Автовентури: купить Амортизатор РИФ задний усиленный Нива 21214М, Chevrolet Niva лифт 50 мм по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ цене. Быстрая доставка по Москве и России.
Однотрубные модели: плюсы и минусы
Амортизатор для Нивы
Передние и задние амортизаторы на Ниве отличаются по способу крепления верхней части, по размерам, рабочим характеристикам и по дроссельным дискам у клапана отдачи. У переднего амортизатора в дроссельном диске два паза в наружном диаметре, а у заднего — три.
Задние амортизаторы на Ниву 2121, 21214
Задние амортизаторы на обоих поколениях Нивы также не отличаются от стороны установки, и имеют один заводской номер. Как и в случае с передними, задние стойки ВАЗ 2121 немного меньше от амортизаторов Нивы 21214. И они тоже являются взаимозаменяемыми. Что касается качества, то проблема все та же – некомфортная езда по бездорожью и неровностям. Размеры оригинальных запчастей приведены в таблице.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
| Размеры задних амортизаторов для Нивы ВАЗ 2121 | |||||
| 21212915402 | 12 | 41 | 310 | 182 | 600 |
| Размеры задних амортизаторов для Нивы ВАЗ 21214 | |||||
| 21214291500400 | 12.5 | 45 | 315 | 198 | 1000 |
Также, некоторые водители устанавливают на задние колеса Нив оригинальные передние амортизаторы от УАЗов. Такое решение эффективнее всего, если автомобиль эксплуатируется в сильные морозы (от -30 до -45 градусов Цельсия). В остальных же случаях более эффективно будет установить аналоги.
Аналоги задних амортизаторов для Нива 4×4
Популярность различных заменителей для задних стоек Лада Нива аналогична, что и для передних. Аналоги также хоть и отличаются, но являются взаимозаменяемыми. В таблице далее указаны самые популярные.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
| Аналоги для задних амортизаторов Нива 2121 | ||
| SS20 | SS20224 | 2600 (2 шт.) |
| Fenox | A12175C3 | 550 |
| Alca | 842340 | 500 |
| Аналоги для задних амортизаторов Нива 21214 | ||
| SS20 | SS20224 | 2600 (2 шт.) |
| Trialli | AG01514 | 1000 |
| Hola | SH40-413G | 850 |
Какие амортизаторы на Ниву ВАЗ 2121 и 21214 лучше купить? Для обычной езды по городу и относительно ровным шоссе вполне достаточно оригинальной запчасти. Если же автомобиль будет использоваться по бездорожью, то лучше поставить Trialli (самая популярная марка у владельцев Нив). Или же можно установить стойки от российского SS20 серии “Комфорт”. Они в меру жесткие, и неплохо ведут себя на неровностях.
Меняют же амортизаторы на Ниве в зависимости от их состояния.
Как правильно, оригинальная стойка служит не слишком долго – до 50 тыс. км. А при эксплуатации автомобиля по бездорожью и плохим дорогам срок уменьшается в зависимости от интенсивности их использования.
Дорогие и дешевые варианты
Популярная продукция для Нивы
Детали от американской известны тем, что выпускаются в однотрубном варианте, очень жесткие и качественные. Стоимость доходит до 140 долларов за штуку. На Ниву можно найти бюджетный вариант в районе 30-40 долларов. Менее качественными считаются амортизаторы от BOGE и SACHS со стоимостью около 30-50 долларов (выпускаются в Германии). Приблизительно равными по качеству SACHS считаются двухтрубные гидрообразцы от Rancho (США) с усиленным хромированным штоком, специальным пыльником и всепогодным гофрированным чехлом. Считаются менее комфортными, чем SACHS.
Передние амортизаторы для ВАЗ 2121 и 21214 (Нива)
Амортизаторы на передние колеса обоих Нив не разделяются на правый/левый, и имеют один артикул. Длина амортизаторов обоих поколение практически одинакова, лишь на Ниве выпуска после 94-го года ход штока немного длиннее. В остальном же они идентичны, имеют одинаковую конструкцию и крепления, и являются взаимозаменяемыми.
Многими водителями отмечается небольшие улучшения (уменьшения раскачки) амортизирующих качеств передних колес ВАЗ 2121 при установке на нее передних амортизаторов от более новой Нивы (21214). Но при динамичной езде эти преимущества пропадают.
Что же касается отзывов об оригинальных передних амортизаторах для Нивы 2121 и 21214, то они разные. Запчасть имеет большинство тех “болячек”, которыми страдают большинство масляных амортизаторов от СААЗ – плохая устойчивость по бездорожью, а также неприятные вибрации и звуки даже на дороги с относительно мелкими неровностями.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
| Размеры передних амортизаторов для Нивы ВАЗ 2121 | |||||
| 21210290540282 | 12 | 41 | 220 | 105 | 650 |
| Размеры передних амортизаторов для Нивы ВАЗ 21214 | |||||
| 21214290500400 | 12.5 | 45 | 217 | 115 | 1000 |
Иногда владельцы Нив на передние колеса устанавливают амортизаторы под артикулом 21214290500402, газомаслянные. Их производитель также СААЗ, но с завода такие не устанавливаются. Отмечается небольшое увеличение комфортности езды.
Аналоги передних амортизаторов для Нив 2121 и 21214
Заменители передних стоек амортизаторов являются более популярными, чем оригиналы. Причина этому – плохие характеристики заводских запчастей по бездорожью и дорогам с неровностями. А для Нивы это важно, так как она является внедорожником.
Хоть для обоих поколений рассматриваемой Нивы аналоги передних амортизаторов и немного отличаются (кроме производителя SS20) из-за небольших отличий оригинальных амортизаторов, но все они являются взаимозаменяемыми, и без проблем подходят как на ВАЗ-2121 так и на ВАЗ-21214.
На рынке есть отечественная продукция
Кроме того, можно поискать подходящие для себя детали среди продукции Al-ko (официальный поставщик амортизаторов для MANN), FinWhale (финская продукция, есть недорогие образцы), Гродно (белорусское производство, очень дешевые) и др.
Усиление приводов на Ниву своими руками
Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.
Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.
Усиление заднего моста
Работу по модернизации приводов необходимо начать с усиления заднего моста транспортного средства. Изменить конфигурацию заднего моста Нивы можно собственными силами или купить готовое изделие, которое имеет повышенную прочность, что очень важно в условиях бездорожья.
Большинство любителей экстрима осуществляют усиление моста своими руками. Для усиления мост снимается с автомобиля и с помощью болгарки с него срезаются все элементы, кроме сапуна и креплений нижних тяг. Необходимо приобрести для усиления моста прямоугольный профиль 50*50 или 60*60. Болгаркой надо вырезать одну стенку профиля, дальше его подгоняют по месту, чтобы профиль максимально плотно прилегал к изделию.
Сварку моста специалисты рекомендуют осуществлять в собранном виде с полуосями, редуктором и залитым маслом. Это делается для того, чтобы при сварочных работах мост не повело. Варить надо короткими швами на расстоянии около десяти сантиметров. Потом в два захода завариваются пропущенные места. После усиления моста с помощью профильных труб приваривается к балке уголок для крепления амортизаторов и чашки под пружины. А также можно вместо штатных креплений нижних тяг приварить уши из уголка стали толщиной около четырёх миллиметров со сплошной площадью сварки.
Особое внимание необходимо уделить тягам заднего моста, которые чаще всего обрываются в местах соединения при значительных нагрузках. Для этого по всей длине делается точечная приварка полоски металла около трёх миллиметров, а также вместо обычных сайлентблоков ставятся качественные полиуретановые изделия. Если и такого усиления маловато, тогда можно на токарном станке изготовить тяги из бесшовной трубы, что будет гарантировать максимальное усиление элемента.
Усиление передней подвески
С задним мостом разобрались, теперь рассмотрим, как усилить переднюю подвеску на Ниве. Начинать усиливать подвеску необходимо с установки специальных проставок, что способствует поднятию нижних площадок пружин. Чтобы не изменился их угол наклона, монтаж проставок надо осуществлять непосредственно на сами площадки, а не под пружины. Такое изменение повлечёт за собой увеличение нагрузки на верхние рычаги подвески. Для их разгрузки между рычагами и шаровыми устанавливаются дополнительные проставки.
Как вариант модернизации можно установить новую усиленную балку с модернизированными втулками рычагов снизу, которая блокирует искривление осей.
Почему нужно менять амортизаторы?
Кроме того, амортизаторы нужно осматривать на предмет отсутствия подтеков от масла. Не помешает и прислушиваться к своим ощущениям при вождении и, если Ниву на повороте при нормальном дорожном покрытии начинает сносить, то пора отправляться в автосервис.
Что изнашивается быстро и как поменять?
Чаще всего в конструкции амортизатора страдают такие детали, как сальник от штока или клапанный механизм. Сальники просто изнашиваются как резинотехнические изделия, трескаются, и масло начинает вытекать наружу, уровень требуемого сопротивления падает. Шток внутри цилиндра за время службы производит сотни тысяч движений туда-сюда, поэтому если на нем появились задиры или коррозия, то срок его службы значительно сокращается. Этому же способствуют высокая запыленность воздуха: пыль проходит между пыльником и корпусом, оседает и оказывает абразивное разрушающее воздействие. Также на срок эксплуатации влияет быстрая езда по разбитым дорогам и быстрый разгон в холодное время (для сохранения амортизаторов лучше пару километров проехать на невысокой скорости, чтобы прогреть все системы Нивы).
Замена передних элементов
На спортивных Нивах можно встретить усиление передней подвески с помощью установки дополнительного второго амортизатора. В результате такого тюнинга, машина получает большой диапазон рабочих режимов у подвески. Полученные два амортизатора меньше перегреваются, обладают большим рабочим ресурсом за счет перераспределения нагрузок.
Подвеска становится весьма надежной за счет элемента дублирования, который позволяет сносно ехать даже тогда, когда один из амортизаторов вышел из строя, например, во время гонки. Работы предполагают приварку дополнительных мест крепления, и существует очень мало сервисов, где эту работу смогут сделать качественно по цене около 4000-5000 рублей.
Поделись с друзьями
Применяемость
- ВАЗ 2121
- ВАЗ 2131
- ВАЗ 21214, 21214M
- LADA 4х4, LADA 4х4M
- LADA 4х4 (3 и 5 дв.)
- LADA 4х4 Urban (3 и 5 дв.)
Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях семейства НИВА и LADA 4×4
Гарантия
Автомобиль Нива (ВАЗ 2121) выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля — Lada 4х4, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживет на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например, недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.
Амортизаторы передней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4
Амортизаторы задней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4
Где приобрести?
Важным моментом является правильное место покупки, это не менее важно, чем ответ, какие лучше поставить амортизаторы на Chevrolet NIVA. Приобретайте комплектующие только в крупных автомагазинах, там практически не попадается контрафакта. Также обязательно интересуйтесь наличием сопроводительной документации и сертификатов.
Сегодня подбирал длину коротких тяг пробовал с родными короткими и удлиненными, можно от иж ода, как раз нужная длинна.
Оставил длинные, проверял имитируя диагональное вывешивание, все фотографии с длинными рычагами. С короткими - заднее колесо упиралось в арку не равномерно. По-моему, за передний край цеплялись, а так все ровненько.
Наезжал и правой стороной и левой по очереди, задними колесами не стал, устал швеллер таскать.
Сначала левой стороной:
замеры с другой стороны
Теперь правой стороной:
Пришел к выводу что почти все хорошо но пружинки передние надо однозначно заменить, и это при том что стоит стабилизатор передней устойчивости от шевроле нивы, он мощнее штатного и толще на 2 мм.
У БРОНТО РЫСЬ трехдверной диагональное вывешивание составляет 50 см, и это при том что стоят амортизаторы с увеличенным ходом, вырезаны арки и колеса стоят по моему 235 75 15.
Давно собираюсь поставить ступичные подшипники Ивеко, сальники однозначно ставить от ниссана, ну и чтоб не думалось заменить тормозные диски, ступицы и ШРУСы наружные на 24 шлица, а заодно тюнингануть подвеску.
Хотелось бы подвеску как у м-ки.
На просторах интернета нашел интересную информацию по переделке подвески:
-поворотный кулак 2123
-верхняя шаровая 21214м.
-нижняя шаровая 2123
-нижний рычаг 2123, т.к. у м-ки нижняя полуось 18 мм, а у шнивы 16 мм, а угол рычага у них одинаковый
-пружины 21214м
-амортизаторы 2123
-рулевые наконечники 2123, т.к. они длинее.
-сошка рулевая на кулаке от 2123.
-верхний отбойник 2123 или 21214м.
-наружний шрус и ступицу поставить сразу на 24 шлица, т.к. оригинального шруса на 22 шлица уже нигде не купишь из за того, что автоваз их уже не выпускает, а другие фирмы делают их из не пойми чего, достало уже менять наружные шрусы, на год не хватает.
Результат: подвеска почти как у м-ки, не считая диаметра нижних осей. Меньший радиус поворота, мягче ход и увеличение ширины передней колеи на 1 см.
По поводу лифта точно еще не знаю поднимется ли морда или нет, надо проставки будет ставить под верхние шаровые или нет?
Второй вариант более бюджетный, что вроде как достаточно заменить поворотный кулак на шнивовский и поставить нижнюю шаровую опору от шнивы, остальное все родное.
Идея об обновлении подвески возникла еще два года назад, когда хода на сжатие уже почти не было и даже на небольших ямах нижние рычаги упирались в отбойники, а в прошлом году пружины "сели" окончательно и почти все время ездить приходилось на, так называемых, буферах сжатия. Никому не советую дотягивать до такого состояния, ибо езда очень жесткая и неприятная, вся энергия ударов идёт в лонжероны. Заниматься было некогда, машину приходилось использовать каждую неделю и вот только ранней весной этого года, благодаря тёплой погоде, удалось совершить задуманное.
Цель была следующая: вернуть высоту стоковой подвески, также добавить около 2 см. "сверху" для компенсации будущей просадки пружин и, самое главное, применить такие пружины, которые не просаживались бы так быстро. И в дополнение: устранить "потение" переднего и заднего редуктора, избавиться от металлического скрипа с передней правой стороны, уменьшить радиус разворота.
В результате было куплено следующее:
В самом начале хотел купить пружины 21214 с оранжевой меткой, но объездив и обзвонив с десяток магазинов я их не нашел, везде были только с синей меткой. На резанные пружины Шнивы я пока не готов (хотя считаю для 2131 это почти идеальным вариантом в плане сохранения клиренса), поэтому передние пружины купил Kilen (код Exist 15010) - они имеют длину 284 мм. и штатную толщину прутка 15.2 мм. Т.к. они вьются из холоднокатного прутка, то "садятся" они не так быстро, как "наши".
С амортизаторами определился сразу-это 21214, отличающиеся от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резервуара, что должно хорошо сказаться на ходе машины. Как я писал выше, с целью просадки пружин по началу хотел поставить резиновую проставку увеличенной длины 27 мм., но это мне показалось слишком много, поэтому я использовал новую стандартную проставку + отрезанное основание старой:
Итак, вот высота машины до обновления:
Нижние рычаги касаются отбойников
Сразу же появилась трудность - нужно было чем-то снимать рулевые тяги, поэтому был куплен соответствующий съемник:
Набор ключей уже был
Ещё существует такая проблема, как прогнивание лонжерона за кронштейном буфера отбоя. Решено было открутить их и обработать антикорром. За 4 года эксплуатации на левой стороне в самом низу уже отслоилась краска. Забегая вперед скажу: на правой стороне всё было как новое. Отскоблил краску, удалил ржавчину (было не много), щедро промазал мовилем, а затем мастикой. Заодно подрезал буферы отбоя и обточил на наждаке:
Место коррозии обвел красным. Заодно сравнил ход амортизаторов 2121 и 21214
Уже как года три спереди справа после длительных поездок доносился скрежет. Сайлентблоки были затянуты, грешил на пружину. И раз уж все разобрал, решил проверить смазку в шаровых, и, как видите, не зря, её не было:
Нижняя левая, она, кстати, почти не двигалась
В общем вычищал эти ошмётки, максимально отклонял палец и смазывал, потом набил сверху:
Верхняя левая шаровая имела больше всего смазки из четырёх, в неё также добавил синего Mobil'a.
С правой стороны, как выяснилось, скрежетала нижняя шаровая:
Дальше перешел к кулаку, добавил смазки к подшипникам и ступице:
Следующий запланированный шаг-замена сальников приводов (потение редуктора). Сняв левый привод.
Увидел порванный внутренний пыльник, причём порывов было 3, расположенные симметрично через 120 градусов.
Видно два порыва
Сальники заменил на Corteco.
Прокладку посадил на герметик
Перед тем, как идти на рынок, прочитал информацию по пыльникам, решив ставить внешний на место внутреннего. Да и рвутся внутренние частенько (качество резины?), на правой стороне меняли по гарантии.
Купил ремкомплект внешнего шруса Trialli и смазку ШРУС-4
Собрал левый привод
Снял правый привод для замены сальника
Немного почистил крышку подшипника и заменил сальник
Для сошек от Шнивы пришлось купить длинные наконечники рулевых боковых тяг, взял ТРЕК:
Сравнение длины старой и новой части. Также под пыльники шприцем загнал смазки
Левая сторона собрана.
С правой стороной проделал тоже самое. Перешел к задней подвеске. Здесь использовал пружины от Шнивы (взял Орловские-дешевле ВАЗовских), длина у них такая же, как у штатных 434 мм., но толщина витка 13.6 мм, вместо 13.3 мм. (у меня были именно такой толщины) + увеличенная резиновая проставка 30 мм. В замене очень помогли стяжки, без них точно не получилось бы. Также поменял выдавленные втулки амортизаторов:
Пружины, проставки, втулки
Снял пластиковую прокладку пружины, удалил грязь и ржавчину, залил мовилем
Ну и последняя проблема - "потение" заднего редуктора в соединении с балкой моста.
Для замены прокладки полуоси снимать не обязательно, достаточно открутить редуктор и отодвинуть его от балки. Получится зазор в 3 мм., который позволит выполнить данную процедуру. Замечу, что прокладки у меня с завода не было, соединение было уплолтнено герметиком.
Купил прокладку, надрезал её в верхней части, намазал герметиком с обоих сторон.
Установил. Болты редуктора закрутил на фиксатор резьбы.
На долив купил 1 л. масла и шприц.
TNK Trans Gipoid Super 75W-90, такое залито во всей трансмиссии
После пробега около 1000 км. всё сухо.
Немного подновил защиту - замовилил и покрасил.
Когда собрал подвеску, рычаги были под таким углом.
Сейчас после 1000 км. пробега передние резинки сжались до высоты примерно 14 мм., пружины чуть "уселись" и угол рычагов уменьшился примерно на 1/3.
По передней подвеске ощущения очень приятные, на больших ямах пробоя практически нет, чувствуется упругость на сжатие. Волны на асфальте машина проходит как "влитая". Гребенка также без проблем, без раскачки и отрыва колёс, упругое сжатие и разжатие подвески, можно сказать-прогрессивная упругость. А вот задняя подвеска на пустой машине чуть жестковата. Возможно пружины еще подсядут и будет отлично. И самое заметное — улучшился накат.
Нерегулируемая ступица НИВА
"Усиленный" ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром
Установка
Выйди один раз на не ровную гравийку и прокатись хотя-бы 60 км/ч, будешь сильно огорчён, особенно в первом варианте.
ЗЫ ВОт так и напрашивается вопрос, нафига лепить из подручного (штоковый амм), когда можно приобрести более правильный вариант.
Жестковато едут 214м амморты при пустом багажнике или обычной загрузке, надоело. Прикупил обычные 2121, оказывается в них без проблем запрессовываются 2123 сайленты.
По длине
Приварил по уху что бы было так же по длине. В сжатом состоянии почти одинаковы, разница несущественная, когда делал крепления на кузове, делал с запасом, примерял.
Где то находил размеры аммортов, в растянутом состоянии обещалось кажется разница в пару сантиметров, оказалось побольше.
Немного поездил по гаражам, мягче, теперь интересно, будет ли закидывать зад на гравийке, с 214м такого не было вообще.
Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.
Немного рассказней предыстории.
Как-то вечером, возвращаясь с города с родителями, догнав 2107,я обратил внимание, что машина то не очень то и кренится. Бла бла бла, слово за слово, и отец уже говорит, что реально полезная доработка была бы, если сделать зад на подобии Шевроле Нивы,или новой 214 Нивы. Как я позже узнал, это ВАЗ 21214М (Модернизированная) . Прям как автомат Калашникова 🙂
Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.
Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.
Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!
Будем делать? Будем делать!
В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )
Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.
Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.
Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:
Перенос задних амортизаторов на мосту Suzuki Jimny.
После лифта подвески более чем на 3 дюйма, задние амортизаторы, которые крепятся к мосту при помощи болта, начинают работать на излом, что не правильно, поэтому они быстро выходят из строя. Чтобы этого не происходило, нужно переделать крепление амортизатора таким образом, чтобы аморт стоял ровно не зависимо от наклона моста. Одним из способов является установка солдатиков на штатные ухи, меня такой вариант не устраивает по ряду причин, перечислять сдесь не буду, в интернете описания хватает. Второй способ, который мне ближе, это приварить новые крепления к мосту, с разворотом уха амортизатора на 90 градусов.
После установки новых, более длинных амортов, хода подвески увеличились и аморт стал тереться об пружину еще чаще, в районе болта изгиб стал еще сильнее и поэтому я решил с этим делом не медлить.
стандартное крепление задних аморизаторов jimny
Крепление решил делать из профильного тюбинга, 40х40х2мм.
Отпилил 15см, на одной части сделал надпил в виде трубы моста. На другой стороне под амортизатор выемку.
заготовка под перенос амортизатора
заготовка под перенос амортизатора
Далее прикладываем к мосту, зачищаем и аккуратно привариваем.
перенос крепления амортизатора
Далее засверливаем отверстие под болт и затягиваем его
перенос задних амортизаторов
перенос задних амортизаторов
перенос задних амортизаторов jimny
Важно использовать не две пластины, а именно профильную трубу, чтобы крепление было более жесткое и не играло во время работы амортизатора. Так же нужно учитывать, что при переносе вы уменьшаем рабочий ход аморта и если аморт длинный, то он может сработать на отбой и при экстримальных ходах подвески, пружина может выпасть.
Lada 4x4
ЧТО ЗДЕСЬ ЛУЧШЕ?
Lada 4x4
Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель увеличенной размерности позволили на 30% снизить усилие на педали, на 15% уменьшить ее рабочий ход. Синий шланг — вентиляция раздаточной коробки, выведенная практически под капот. Саму раздатку будут собирать на силиконовом герметике.
Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель увеличенной размерности позволили на 30% снизить усилие на педали, на 15% уменьшить ее рабочий ход. Синий шланг — вентиляция раздаточной коробки, выведенная практически под капот. Саму раздатку будут собирать на силиконовом герметике.
Напомним, что двигатель, ныне соответствующий нормам Евро III и Евро IV (в зависимости от комплектации), остался без серьезных изменений — применили надежные прокладки с силиконовыми валиками и водяной насос с улучшенным сальником. Топливный фильтр перенесен под кузов — cтало меньше трубок, снизилась вероятность пожара в моторном отсеке. Маховик, как и планировалось, — увеличенного до 215 мм диаметра. И, конечно же, сцепление Valeo вместе с рабочим цилиндром и автоматом регулировки свободного хода. В результате усилие на педали снижено на 40%, больше не нужна регулировка свободного хода по мере износа.
Lada 4x4
На следующем этапе (через полгода-год) планируют ввести новые обивки дверей и боковин кузова, заднее сиденье измененной конструкции с системой крепления детских сидений ISOFIX, ШРУСы в карданных валах и улучшенную шумоизоляцию салона.
В ДВИЖЕНИИ
Lada 4x4
Разительно улучшилась плавность хода: у машины появились прямо-таки кошачьи повадки, теперь она ступает мягко, пряча в подвеске все мелкие неровности. Даже выбоины средних размеров проходит без толчков, обозначая их лишь хлопком колеса. А главное — исчез заброс задней оси. Из-за него прежняя машина в поворотах частенько уходила с траектории. Зато обновленная держит дорогу, как будто ей нарастили базу.
Lada 4x4
Практически исчезла вибрация от карданных валов и трансмиссии. Напомню, что ранее досаждал резонансный пик вибраций при 90 км/ч — сейчас его нет. Единственное замечание по шуму: при оборотах около 4000 начинает бубнить глушитель. На пятой передаче это соответствует нехарактерной для наших дорог скорости 140 км/ч. Если держать чуть ниже, можно беседовать не напрягая голоса.
Lada 4x4
Lada 4x4
Читайте также: