Переделка передней подвески газель

Обновлено: 22.04.2025

Для поворота колеса на автомобилях линейки Газель применяются детали-шарниры, которые называют шкворнями. В статье будут рассмотрены вопросы того, что такое шкворни на Газели, какие функции они выполняют и как выполнять их замену, обслуживание.

Шкворни на Газели: что это и сколько их

Шкворень – это небольшая металлическая запчасть в виде цилиндра, которая входит в состав подвески транспортного средства. Она представляет собой шарнир, на котором вращается поворотный кулак автомобиля. На машинах линейки Газель крепится два шкворня – по одному на каждом из передних (направляющих) колесах.

Зачем шкворни на Газели:

• Соединеняют поворотный кулак и шаровую опору в единую конструкцию. Поворотный кулак при этом может перемещаться в горизонтальном направлении, что обеспечивает поворот Газели.
• Передают силовые моменты на балку, а также повышение жесткости узла. Шкворневое соединение обладает высокой жесткостью, что обеспечивает хорошую прочность соединения.

Периодически запчасть нужно смазывать, чтобы улучшить трение. В случае выхода шкворня из строя его нужно обязательно заменить. При езде на неисправной запчасти ухудшается качество управления, что чревато ДТП.

Шкворень Газели в сборе

Износ определяют так:

• Легкие толчки в области руля при движении на высокой или средней скорости.
• Характерный металлический звук при ударе по колесу (даже при небольшом ударе).
• Очень тугая работа поворотного колеса (одна из популярных причин ДТП).
• Появление ярко выраженного износа на колесе в области поворотного кулака.

Обратите внимание! На задних колесах Газелей шкворни обычно отсутствуют, поскольку их установка на передних колесах и так обеспечивает неплохое качество поворота.

Как заменить шкворни на Газели – инструкция

Замену запчастей рекомендуется проводить по такому алгоритму:

• Поместите транспортное средство на подпорки (например, на строительные козлы). Дело в том, что шкворни демонтируются из нижнего положения, а использование подпорок позволит вам создать необходимое пространство для демонтажа. Обратите внимание, что подпорки не должны касаться автомобильной балки.

• Снимите колеса с опор автомобиля с помощью баллонного ключа. Рекомендуется провести демонтаж сразу двух колес, чтобы потом не испачкать их (кулаки и шкворни в случае длительного использования часто загрязняются, что может испортить внешний вид колес).

• Аккуратно демонтируйте тормозной суппорт с подвески. Он легко снимается, поэтому с ним проблем быть не должно. Для демонтажа нужно выкрутить два болта-фиксатора гаечным ключом на 12 (хотя на некоторых старых модификациях может использоваться ключ на 10).

• Снимите кулак с рулевой тяги. Для этого с помощью плоскогубцев удалите фиксирующую проволоку, а потом снимите гайку с помощью баллонного ключа. Теперь необходимо снять фиксирующий палец – оптимальным вариантом будет использование съемника.

• С помощью ключа демонтируйте нижнюю и верхнюю коробку непосредственно на поворотном кулаке (шкворень будет находиться внутри него). Работы следует проводить аккуратно; при демонтаже вы можете обнаружить налет на кулаке – его нужно снять тряпкой или отверткой.

• Найдите на поворотном кулаке посадочный палец, демонтируйте гайку-фиксатор. Располагаться гайка может как с передней, так и задней части кулака. После демонтажа выбейте посадочный палец с помощью молотка (но не делайте сильных ударов).

• В шкворневое отверстие ставьте любой цилиндрический предмет (например, другой шкворень), а потом ударьте несколько раз по его краю с помощью молотка. В результате наш шкворень должен выйти из поворотного кулака. Если запчасть сидит в отверстии достаточно плотно, удары можно наносить с помощью кувалды.

• Вставьте новый шкворень в отверстие, протолкните его с помощью пальцев или молотка. Соберите подвеску в обратном порядке согласно инструкции выше. Если вы меняете запчасть сразу на двух колесах, рекомендуется сперва выполнить демонтаж обоих шкворней, а потом – поочередную замену и сборку, чтобы не испачкать детали.

Как снять шкворень – рабочие приемы и подводные камни

Выше мы рассмотрели типовой алгоритм замены шкворневых запчастей на автомобилях системы Газель. Однако во время замены у человека может возникнуть множество сложностей, которые заметно усложнят демонтажные работы. Рассмотрим эффективные рабочие приемы и подводные камни демонтажа, о которых необходимо знать мастеру:

• Бывает так, что шкворень застревает внутри поворотного кулака, а выбить его становится очень трудно. Чтобы обойти эту проблему, рекомендуется снять переднюю балку с Газели целиком. Для этого нужно снять колеса, отсоединить суппорты и тормозные шланги, демонтировать амортизаторы, отсоединить балки тяги, снять гайки-фиксаторы и демонтировать кулаки. Теперь шкворни можно выбить напрямую с помощью молотка или кувалды (кулак рекомендуется зафиксировать в тисках).
• При обратной сборке перед установкой новых шкворней рекомендуется смазать их с помощью смазки для ШРУСа. Это улучшит показатели трения, что минимизирует риск деформации запчасти при работе. Если пыльник вышел из строя или стал слишком грязным, необходимо выполнить его замену/очистку. При установке подшипника с пыльником необходимо соблюсти направление сборки, поскольку в противном случае подвеска будет работать неправильно.

Смазка – как шприцевать шкворни на Газели

Чтобы обеспечить низкое трение в подвижных узлах подвески, рекомендуется периодически выполнять смазку шкворней на Газели. С помощью смазки уменьшается риск задиров и механических дефектов, минимизируется риск коррозии. Согласно заводской спецификации смазывание нужно делать каждые 15 тысяч километров пробега. Однако опытные водители утверждают, что наносить смазку нужно чаще в 1,5-2 раза – то есть каждые 7-10 тысяч километров, поскольку Газели часто эксплуатируются при повышенных показателях нагрузки.

Шприцевание Газели – простая процедура, а выполнять ее рекомендуется по такому алгоритму:

Обратите внимание! Для смазывания шкворней рекомендуется использовать литол либо другую жидкость с аналогичными физическими свойствами.

Как выбрать хорошие шкворни для Газели

Чтобы не ошибиться с выбором хороших шкворней, помните о некоторых важных правилах:

• При выборе шкворней обратите внимание на диаметр их сечения. Если вы купите слишком мелкие запчасти, то они будут бесполезны, поскольку их будет невозможно зафиксировать в отверстии поворотного кулака. Оптимальный алгоритм действий: удалите старую шкворневую запчасть, сделайте замеры – и лишь после этого приступайте к замерам шкворней.
• Если покупаете запчасти в магазине, то прихватите с собой микрометр, с помощью которого можно провести замеры детали прямо на месте. По габаритам старый и новый шкворень должны совпадать, чтобы фиксация запчасти в отверстии была надежной.
• В продаже можно сейчас встретить готовые шкворневые комплекты для подвески для Газелей. В состав таких комплектов входят все необходимые запчасти – не только шкворни, но и подпипники, метизы, резинки и другие запчасти. Стоят готовые комплекты недорого – в пределах 1-2 тысяч рублей.
• При замене шкворней обратите внимание также на подшипники. Если на них много трещин, то их нужно также заменить, поскольку в противном случае вы получите ненадежную подвеску. Поворачиваться подшипники должны свободно и без усилий, а на них всегда должно быть необходимое количество смазки.
• В состав комплекта входит сразу два шкворня, что позволяет выполнить замену запчасти сразу на двух направляющих колесах.

Шкворни – это металлические цилиндры-шарниры, которые нужны для поворота колес при движении машины. На Газелях ставится две таких запчасти – по одной на каждом переднем колесе. Для замены детали, нужно снять колеса, отсоединить суппорт, снять кулак с рулевой тяги, демонтировать коробку, палец и гайки, а потом выбить шкворень из отверстия поворотного кулака. Если запчасть не идет, то можно заранее снять кулаки вместе с передней балкой. Чтобы увеличить срок годности шкворней, нужно каждые 7-10 тысяч километров смазывать их литолом.

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Все больше автомобилистов интересуются тем, а как усилить рессоры на ГАЗель. Это неудивительно, ведь производитель не подумал об этом, ограничив грузоподъемность автомобиля, у которого есть неплохой потенциал.

В процессе эксплуатации ГАЗели, рессоры, как другие элементы и узлы, изнашиваются, что в итоге приводит к проседанию. Усиление поможет все обновить и кроме увеличения грузоподъемности, повысит устойчивость автомобиля.

Как усилить рессоры на ГАЗели, узнать можно из этой статьи, где простым языком мы описали весь процесс работы. Но прежде чем перейти к алгоритму действий, рассмотрим отдельно рессоры, как очень важный элемент всей конструкции автомобиля.

Содержание

Рессоры

Не секрет, что со временем детали и узлы автомобиля изнашиваются. Не исключение в этом плане и рессоры, теряющие свои свойства. Тем самым, любой автомобиль с рессорами начинает опускаться, из-за чего снижается его грузоподъемность.

ГАЗель считается рабочей лошадкой, способной перевозить немалый вес. С этим делом автомобиль справляется на ура, если только суметь грамотно усилить рессоры.

Рессора – это главный элемент подвески автомобиля. Как известно, подвеска влияет на устойчивость машины. Особенно этот фактор проявляется на дороге неровной. Если бы подвеска не была бы снабжена этим элементом, то на плохих дорогах езда превратилась бы в одно мучение.

Задняя рессора в обычном понимание этого слова, это сборка нескольких металлических листов, изготовленных из закаленной и очень прочной стали (она должна выдерживать невероятно большие нагрузки). Сами листы сцепляются между собой хомутами специального типа и одним болтом, называемым центральным. Так, чтобы усилить их, достаточно будет раскрутить этот самый болт и затем добавить нужное количество листов.

Нужно знать, что самым длинным листом рессоры называется коренной, имеющий специальные ушки для крепления к кузову рессора.

Способы усиления рессор

Усиление рессор – это априори увеличение грузоподъемности, той, которую установил завод-производитель. Так, если к рессорам прибавить несколько листов сзади и спереди, то грузоподъемность способна увеличиться до 500 кг, что совсем немало. Кроме того, благодаря такой переделке усиливается кузов.

Существует и другой вариант усиления таких элементов ГАЗели, подразумевающий их замену. Вообще, считается что усилить рессоры можно 3-я основными способами:

• Замена заводских на самодельные или заводские с большей грузоподъемностью;
• Установка двойных;
• Добавление лишних листов.

Замена старых листов на новые или добавление значительно повышают производительность автомобиля, но и здесь есть свои нюансы. Так, некоторые специалисты рекомендуют усиливать рессоры только сзади. Объясняют они это тем, что при усилении передних ничего владелец не выиграет, а только потеряет время. Но большинство экспертов в этом деле сходятся в одном мнении: усиливать нужно и передние рессоры, ведь это придает автомобилю ГАЗель большую устойчивость на дорогах.

Усиливать рессоры можно самостоятельно. Достаточно будет приобрести соответствующие листы (подкоренные / подрессорные). Лишние листы добавлять не рекомендуется, так как это приведет к ненужной жесткости подвески, что в итоге отразится на мягкости езды: колебания будут отдавать в салон.

Перед тем, как приступать к усилению, нужно знать основную информацию. Задняя рессора (если усиливается она), состоит из 8 листов, где 5 основные, а 3 – дополнительные. Что касается передней подвески ГАЗели, то она оснащена рессорами сжатия, которые могут служить и как добавочные листы.

Приступаем

• Обязательно наращиваем общее количество листов задних рессор. Хотя, если есть желание, можно сделать это и на передней подвеске. Таким образом, увеличится устойчивость, что очень важно при перевозках больших грузов;
• Увлекаться добавлением листов не стоит. Все надо делать в меру. Если нет возможности приобрести новые листы на переднюю и заднюю подвески, то можно взаимозаменить их: задние изношенные поставить вперед, а новые на их место;
• Во время проведения операции надо точно измерить расстояние между колесами обоих бортов (переднее / заднее колесо). Если заметен будет перекос, то нужно это учитывать. Причиной такого перекоса могут быть плохо затянутые гайки стремянок или последствия аварии, в которой побывала ГАЗель;
• Болт рессоры также может стать причиной перекоса. Он может быть просто вышедшим из строя и тогда надо будет его заменить на новый. С другой стороны, хотя новый болт и стоит копейки, поставить его будет не так-то просто. Придется делать переборку рессор и подгонять болт.

Усиление рессор дает много преимуществ. Нагруженный фургон или кузов будет более устойчивым и стойким. Узнав, как усилить рессоры на ГАЗель, всего-то надо будет добавить по одному подкоренному и подрессорному листу, чтобы эффект не заставил себя долго ждать.

Преимущества:

• Увеличивается устойчивость транспортного средства;
• Увеличивается грузоподъемность.

• Увеличивается жесткость подвески:
• Увеличивается межлистовое трение, что сказывается непосредственно на истончении рессор.

Желательно с фото и отзывами всем ровных дорог и полных баков

На многочисленных форумах в Сети, где автомобилисты делятся своими знаниями и опытом, довольно часто рассматриваются вопросы, связанные с увеличением грузоподъемности транспортного средства. Именно с этой целью осуществляется усиление рессор при помощи дополнительных листов. Разберемся, как усилить рессоры.

Подготовительный этап

Для того чтобы усилить рессоры на газели, вам понадобятся:

• знания устройства автомобиля;
• центровой болт рессоры, который имеет удлиненную форму;
• непосредственно сами рессоры.

Как выполняется процесс усиления рессор

Стоит отметить, что усиление рессор транспортного средства целесообразно осуществлять для грузовых автомобилей, чтобы увеличить их грузоподъемность. Можно усиливать как переднюю, так и заднюю рессоры. В случае если этот процесс выполняется с передней частью автомобиля, то, помимо увеличения его грузоподъемности, можно добиться и большей устойчивости груженой машины. Кроме того, проводить усиление рессоры следует и при удлинении кузова.

Схема установки дополнительных листов

Данная процедура с технологической точки зрения не представляет собой ничего сложного. Тем не менее, основное затруднение состоит в физической нагрузке. Вся работа выполняется в несколько этапов:

Первоначально требуется произвести демонтаж моста (заднего или переднего, в зависимости от того, в какой части автомобиля вы собираетесь усиливать рессоры). Затем рессоры снимаются с моста, освобождаются от хомутов и центрового болта, после чего разбираются на отдельные листы.

Переборка

Рессора, исходя из размера вставляемого листа, должна перебираться от малого к большему. Когда этот этап подходит к концу, листы соединяются при помощи центрового болта и стягиваются им как можно сильнее, чтобы устранить вероятность возникновения перекосов рессоры. После этого можно приступать к монтажу рессоры и установке на свое место собранного моста.

Стянуто болтом

Рессоры должны усиливаться попарно. Это необходимо делать для того, чтобы избежать перекосов. Но кроме рекомендаций, перечисленных выше, следует вспомнить также и о том, что после усиления данных элементов требуется регулировка положения мостов. Этот процесс является очень важным и обязательно должен быть выполнен.

Необходимо после установки моста произвести замер расстояния сначала между передними колесами, потом между задними. Нужно, чтобы эти расстояния были одинаковыми. В случае, если они различаются, требуется подтянуть гайки стремянок. Понадобится проверить, чтобы центровой болт не оказался поломанным, если вы заметили, что произошел перекос моста.

Сборка рессор

Усиление рессор можно сделать как на автомобилях марки УАЗ, так и на газелях.

С усилением рессор, главное, не переусердствовать, поскольку это грозит тем, что подвеска транспортного средства станет достаточно жесткой. В свою очередь, это неизбежно приведет к тому, что при движении по неровному дорожному покрытию амортизация подвески будет неэффективной. К малоприятным последствиям, с которыми вам придется столкнуться в недалекой перспективе, можно отнести ударную нагрузку, оказывающую самое прямое влияние на износ дорогостоящих механизмов и узлов машины, ремонт которых является очень трудоемким и требует больших денежных затрат.

Установленные на Газель

В связи с этим проводите усиление рессор аккуратно и не спеша, не забывая об умеренности во всех своих действиях. Это позволит вам не только достигнуть желаемого результата в выполненной работе, но и избежать лишних проблем, которые обычно возникают после неквалифицированного ремонта или вмешательства в устройство автомобиля.

Машина с JZ ездит второй год, всё в норме. АКПП терпит, если всё правильно сделано. При больших нагрузках летом может перегреваться масло в АКПП, но это если ездить с перегрузом, у меня такого не было ни разу, так как не гружу больше полутора тонн. Лечится установкой дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП, с термостатом, чтобы на зиму не убирать его.

С карданом уже посложнее; на моей машине стоит кардан с "бизнеса" - второй год полёт нормальный, на второй Газели кардан простой, в семье есть ещё одна Газель с ДВС 2JZ, в этом году меняли подвесной и крестовину. Возможно и не в кардане дело, а срок пришёл, на будущий год посмотрим. Кардан не пиленный, взяли шлицевую с ушами под крестовину Газели и Тойоты, в токарном станке убрали ненужные части, а нужные сварили вместе. Биение отсутствует.

Контор много, которые занимаются СВАПом, в инете всё найдёте и отзывы по ним. Сейчас установкой япономоторов занимаются практически все, кто умеет держать ключи в руках. Все ставят по разному, рекламу ни кому не хочу делать в этом отзыве. Установкой своего мотора доволен на все сто процентов, если нужен номер телефона омичей, то пишите в личку.

Переоформлять пока не собираюсь, но если сильно прижмут, то двадцать рублей, две недели времени и всё будет официально. Контор которые сейчас этим занимаются навалом. По документам у меня изначально марка не ГАЗ, модели и номера двигателя нет в доках, а ПТС я не обязан с собой возить. Знаю людей, которые оформили ДВС официально, так в ПТС есть отметка о замене ДВС, а в СОРке только указано что двести кобыл, а всё остальное так и осталось.

Не моё, скопировал из сети:

После отмены сверки номеров ДВС при регистрационных действиях, а так же после того, как в СТС (Свидетельство о регистрации Транспортного Средства) перестали указывать номер и модель ДВС, то оформлять ДВС однозначно НЕ нужно, нервы ДОРОЖЕ! На дороге Вы можете ездить спокойно, Вас не имеет право ни кто трогать, т.к. мало того что сверка номеров ДВС уже не актуально, так еще и модель мотора не с чем сверять, его просто НЕТ в СТС-ке. И еще, даже если Вы внесли изменения в ПТС, то во вновь выданный СТС это изменение в особые отметки могут и не вписать (списывается на усмотрение ГАИшника), тем самым СТС у измененного авто и у не измененного зачастую одинаковые!

Шестёрку V-образную, ЗМЗ-301 сделали для Газели, но в серию она не пошла.

Ну и не много переделок под себя сразу после покупки авто.

Как многие знают ГАЗель не идеальный авто и по тому много нужно в нём доделывать и переделывать, чем я и занялся в первый месяц после покупки. Протяжка всех резьбовых соединений – это само собой, дня два из под неё не вылазил, а вот потом и под себя можно переделывать — с чего я и начал.

Руль для меня слишком высоко и при долгой поездке руки уставали. Рулевая колонка держится на четырёх болтах и под два передних болта я подложил по две гайки. В итоге руль опустился примерно на десять сантиметров, но сверху перекрыл комбинацию приборов – это не критично для меня, зато стало удобнее.

Решил, что двойное пассажирское мне не к чему и нашёл передние волговские с регулировкой поясничного упора, а так же крепление водительского сидения ГАЗели. Теперь у меня одно место для пассажира и МНОГО места между сидениями. Сидения опустил максимально в пол, пришлось подпиливать задние крепления болгаркой. Мне стало ездить намного удобней, но если рост выше сто восемьдесят у водителя, то у сидения не будет хватать регулировок.

Пока мудрил с сидениями, заклеил заднюю стенку на половину и пол виброизоляцией и шумоизоляцией по одному слою. Посмотрел на эту красоту — снял всю панель и заклеил от лобового стекла весь моторный щит. Панель снимается легко, вместе со всей проводкой и печкой. Сначала откручиваем и снимаем верхнюю часть панели из трёх чёрных деталей и щиток приборов, но вроде их можно и не снимать, а снять только планку воздуходувов. Откручиваем панель возле лобового стекла и снизу по краям. Разъединяем две большие фишки слева внизу и откручиваем под капотом четыре болта (два возле воздухозаборника и два возле патрубков печки). Ещё нижнее крепление под панелью, но оно у меня было снято до этого. Снимал один в течение часа – полутора с перекурами на обдумывание — а оно того стоит? Но глаза боятся, а руки делают. Теперь по прошествии года ни разу не пожалел, что заклеил всё вибро-шумоизоляцией. При сборке весь пластик обтачивался болгаркой, так как не подходил.

Обшил стены в будке фанерой 6 мм. Крепил на мебельные болты и саморезы.

Пришёл черёд ранее купленных дверных карт от бизнеса. Пиление дверей болгаркой описывать не буду и так изжёвано на сто раз, а вот крепление на родные клипсы не устраивало. С помощью болгарки отрезаем крепления на обшивке под клипсы, а лобзиком вырезаем из фанеры десятки, что-то типа усилителя на дверь под обшивку. Двери изнутри заклеиваем шумовиброизоляцией, прикручиваем фанеру к двери болтами и сверху ещё слой шумовиброизоляции. Заранее были куплены динамики FOCAL, которые и заняли свои места в дверях. Обшивку под ручкой сверху прикрутил двумя болтами на шесть и снизу на два самореза. По периметру насверлил отверстий и закрепил обшивку на пистоны. Под штатные места динамиков внизу выпилил фанерные подложки. Сделал я так, чтобы динамики прикрутить к фанере. Динамики нижние тоже FOCAL, но уже с пищалками и кроссоверами.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302

Подвеска

Передняя подвеска автомобилей типа 4x2:

1. кронштейны;
2. лонжерон рамы;
3. амортизатор;
4. кронштейны;
5. кронштейны;
6. кронштейны;
7. рессора;
8. накладка;
9. чашка буфера;
10. буфер;
11. стремянка;
12. балка;
13. гайка;
14. палец;
15. резиновые втулки;
16. шайба;
17. серьга;
18. резинометаллические шарниры;
19. болт

Передняя подвеска автомобилей типа 4x4:

1. кронштейны;
2. лонжерон рамы;
3. рессора;
4. стремянка;
5. накладка;
6. кронштейны;
7. чашка буфера;
8. буфер;
9. амортизатор;
10. кронштейны;
11. кронштейны;
12. болт;
13. резинометаллический шарнир;
14. серьга;
15. резиновые втулки;
16. шайба;
17. шайба;
18. подушка

Задняя подвеска автомобилей типа 4x2 (кроме автобусов и ГАЗ-32214):

1. кронштейны;
2. кронштейны;
3. подушка дополнительной рессоры;
4. подрессорник;
5. лонжерон рамы;
6. накладка;
7. буфер;
8. амортизатор;
9. кронштейны;
10. серьга;
11. резинометаллические шарниры;
12. кронштейны;
13. шайба;
14. гайка;
15. резиновые втулки;
16. стремянка;
17. подушка;
18. рессора;
19. болт

Задняя подвеска автобусов типа 4х2 и автомобилей ГАЗ-32214:

1. кронштейны;
2. лонжерон рамы;
3. рессора;
4. стремянка;
5. накладка;
6. буфер;
7. кронштейны;
8. кронштейны;
9. болт;
10. резинометаллические шарниры;
11. серьга;
12. амортизатор;
13. резиновые втулки;
14. шайбы;
15. шайбы;
16. палец;
17. буфер;
18. шайбы;
19. втулка;
20. кронштейны;
21. подушка

Задняя подвеска автомобилей типа 4x4:

1. кронштейны;
2. лонжерон рамы;
3. рессора;
4. прокладка;
5. буфер;
6. накладка;
7. кронштейны;
8. амортизатор;
9. кронштейны;
10. кронштейны;
11. втулка;
12. шайбы;
13. болт;
14. буфер;
15. болт;
16. резинометаллический шарнир;
17. серьга;
18. шайбы;
19. резиновые втулки;
20. резиновые втулки;
21. шайбы;
22. стремянка;
23. подушка

Передняя и задняя подвески автомобиля (рис. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) выполнены на продольных рессорах с гидравлическими амортизаторами. В передней подвеске над основными рессорами установлена резиновая рессора сжатия, в задней подвеске над основной рессорой установлена дополнительная рессора (в задней подвеске автобусов типа 4х2, автомобилей типа 4x4 и автомобилей скорой медицинской помощи вместо дополнительной рессоры устанавливается резиновая рессора сжатия).

Передние и задние рессоры автомобилей по длине несимметричны (от центрового болта до ушка). При монтаже передних и задних рессор более короткий конец должен быть обращен вперед. В подвеске могут применяться как малолистовые, так и многолистовые рессоры. В случае необходимости разборки многолистовых рессор, их листы перед сборкой для повышения антикоррозийной стойкости и уменьшения трения смазывают графитной смазкой, при ее отсутствии – смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графита марки П и 40% трансформаторного масла.

Крепление передних концов рессор к раме выполнено при помощи резинометаллических шарниров, задних концов рессор – при помощи резинометаллических шарниров и серег. Для правильной работы этих шарниров затяжку их гаек следует производить при выпрямленных рессорах.

Уход за подвеской заключается в периодической проверке крепления рессор, амортизаторов, гаек стремянок.

Техническое обслуживание подвески

В соответствии с регламентными работами по подвеске при ее техническом обслуживании необходима периодическая подтяжка гаек стремянок, гаек болтов резинометаллических шарниров, деталей крепления кронштейнов рессор и амортизаторов. Особое внимание следует обращать на своевременную подтяжку крепления резиновой рессоры сжатия (см. рис. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.5), так как ослабленное крепление может привести к ее потере. В этом случае существенно повышается нагрузка на рессору и увеличивается ее динамический ход, что в конечном счете приведет к преждевременному выходу рессоры из строя.

Возможные неисправности подвески и способы их устранения

Ремонт подвески

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.

Снятие рессор с автомобиля

Снятие передних и задних рессор производится в одинаковой последовательности. Для этого необходимо:

1. Ослабить затяжку гаек стремянок.

2. Отсоединить нижний конец амортизатора.

3. Поднять домкратом переднюю часть автомобиля для снятия передних рессор или заднюю так, чтобы рессоры разгрузились.

4. Подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль.

5. Отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты, если затруднен их съем, выколотить медной выколоткой, чтобы не испортить резьбу.

6. Отвернуть гайки стремянок и снять стремянки.

7. Поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний кронштейн из серьги. Снять рессору.

Разборка рессор

Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить их техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелу прогиба рессоры в свободном состоянии c целью определения величины проседания (остаточной деформации) рессор. Для этого следует натянуть нить или тонкую проволоку между осями ушков и замерить расстояние от нити до верхней поверхности (у центрового болта) первого коренного листа (рис. 5.6), которое должно быть не менее:

• у малолистовых (2 листа) передних и задних и многолистовых (4 листа) передних рессор – 135 мм;
• у многолистовых (5 листов) задних рессор – 135 мм;
• у малолистовых (3 листа) задних рессор – 150 мм.

Разность размеров стрелы прогиба одноименных (левой и правой) рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Замер стрелы прогиба дополнительных рессор (рис. 5.7) в свободном состоянии, необходимо производить от натянутой нити, приложенной к торцам концов верха коренного листа до поверхности его у центрового отверстия.

Размер этот должен быть для однолистовой дополнительной рессоры минимум 120 мм. Разность размеров стрелы прогиба одноименных (левой и правой) дополнительных рессор, устанавливаемых на автомобиль, также не должна превышать 10 мм.

Проверка стрелы прогиба дополнительной рессоры

Если в результате предварительного осмотра, обнаружены поломки, то рессору необходимо разобрать в следующей последовательности:

1. Зажать рессору в тиски в непосредственной близости от центрового болта.

2. Отвернуть гайки болтов хомутов, вынуть болты.

3. Отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, т.к. листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.

4. Промыть керосином все листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.

5. В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить. Для выпрессовки шарниров из ушка рессоры необходимо воспользоваться оправкой, как показано на рис. 5.8 и 5.9.

6. Ослабевшие заклепки хомутов необходимо переклепывать.

Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушков рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34

Рисунок 5.9. Выпрессовка шарнира из ушка рессоры

Сборка рессор

Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды (это приводит к быстрой поломке). Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.

При замене резинометаллических шарниров, их следует смазать предварительно жидким мылом. Запрессовку шарниров в ушко рессоры нужно делать при помощи специальных оправок, как показано на рис. 5.10 и 5.11.

Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34

Последовательность запрессовки шарниров

Сборку листов необходимо производить в следующей последовательности:

1. Отобрать требуемый комплект листов. У многолистовых рессор промазать поверхности листов графитной смазкой по ГОСТ 3333.

2. Подсобрать листы в соответствующем порядке и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта.

3. В тисках сжать центральную часть рессоры как можно ближе к стержню и вынуть его.

4. Вставить вместо стержня центровой болт головкой вниз и затянуть гайку.

5. Вставить болты хомутов и затянуть их гайками. Если хомуты без отверстий, то загнуть хомуты.

6. Освободить рессору из тисков и протереть ее от лишней смазки.

7. Проверить стрелу рессоры в свободном состоянии, как было указано выше.

8. Окрасить рессору.

Установка рессор на автомобиль

При монтаже рессор важно их правильно ориентировать. Более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек их болтов следует производить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить приспособлением (рис. 5.12) с помощью штатного домкрата.

Приспособление для установки рессор:

1. рессора;
2. домкрат;
3. балка;
4. стремянки;
5. палец;
6. защелки

Установку рессоры на автомобиль следует производить в следующем порядке:

1. Опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний в нижний конец серег.

2. Вставить болты переднего конца рессоры и навернуть на них гайки (на болт для передних концов рессор полноприводных автомобилей типа 4x4 установить две конические и одну плоскую шайбы).

3. Вставить болты в серьги и заднее ушко рессоры, надеть штопорную шайбу и навернуть на болты гайки.

4. Выпрямить рессору при помощи приспособления, затянуть гайки болтов шарниров моментом 120-150 Н·м (12-15 кгс·м) и убрать приспособление.

5. На переднюю рессору сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия балки, затем закрепить стремянки гайками со стопорными шайбами.

6. На заднюю рессору сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия подушки заднего моста. На резьбовые части стремянок устанавливают стопорные шайбы и навинчивают гайки.

7. Если на автомобиле установлены колеса, то необходимо убрать подставки и домкрат.

8. Затянуть окончательно гайки стремянок моментом 120-150 Н·м (12-15 кгс·м).

Читайте также:

  
• Плохо включается первая передача гранта
  
• Уаз патриот скрип сзади при движении
  
• Ремонт компрессора камаз в набережных челнах
  
• Ваз 2107 не сбрасывает обороты инжектор
  
• Как проверить мультиметром напряжение на аккумуляторе ваз 2114