Переделка электронной педали газа на ниве

Обновлено: 21.04.2025

Для переделки ВАЗ 2114 с электронной педалью (ЭБУ М74) на механический дроссель с блоком управления Январь 7.2 понадобится:

1.1 Ресивер 2111-1008027

1.2 Прокладка ресивера 2111-1008055

1.3 Шпильки крепления ресивера:

Шпилька М8х80 - 3 шт.

Шпилька М8х55 - 2 шт.

Шпильки от пластикового ресивера не подойдут - слишком короткие.

1.4 Заглушки для ресивера.

2.1 Патрубок ВАЗ-2112 дроссельный в сборе с ДПДЗ и РХХ (ДААЗ) 2112-1148010-12

2.2 Прокладка ВАЗ-21102 корпуса дроссельной заслонки 2112-1148015

2.4 Педаль акселератора 1118 на Калину в сборе с кронштейном

2.5 Педаль акселератора ВАЗ-2108

2.6 Кронштейн ВАЗ-21082-2111 троса акселератора 21102-1108069

2.7 Патрубки и хомуты для подвода разрежения к дроссельной заслонке от адсорбера и вывода картерных газов.

Здесь первый подводный камень, с которым пришлось повозиться: Для установки механической педали газа необходимо изготовить кронштейн, либо как делал я: взял кронштейн от калиновской педали - приварил переходную пластину для установки вместо электронной, и саму педаль калиновскую убрал и поставил от ваз 2108, так как длины троса для калино-педали не хватало.

3.1 Жгут проводов системы зажигания ВАЗ-2114-15 Евро-3 (21154-3724026-20)

3.2 Блок управления Январь 7.2 или Bosch 7.9.7+ (заливаем прошивку без датчика фаз)

3.3 Датчик массового расхода воздуха Bosch 116

3.4 Датчик кислорода Bosch 537.

Для прокладывания новой косы придется снять переднюю панель и стыковать фишки со старой косой М74. Фишку старой косы, которая идет на панель приборов отрезаем и припаиваем по цветам проводов с проводами от фишки новой косы, оглядываясь на электросхемы.

Также придется состыковать большую фишку, идущую на иммобилайзер: вытаскиваем провода из фишки косы м74 и вставляем в пустые контакты фишки иммобилайзера январь 7.2. Иначе не будет работать центральный замок и стеклоподъемники.

Обязательно проверьте правильность соединения проводов в фишках и особенно включения ВСО (карлсона), управляющий провод на который как раз идет с фишки панели приборов.

После этого машина должна завестись и поехать на Январе 7.2.))

UPD В процессе эксплуатации зимой выяснилось, что необходимо также подвести обогрев на дроссельную заслонку, так как замерзает регулятор холостого хода и машина начинает глохнуть. На авто с электропедалью между термостатом и подводящей трубой от насоса охлаждающей жидкости сделана перемычка, там где должны идти патрубки обогрева дросселя. Убираем перемычку и ставим патрубки.

kraus

У меня, как и у многих, есть машина. Привод дроссельной заслонки - тросовый (нажал педаль, педаль потянула тросик, который открыл дроссель (на инжекторе). Тросик иногда клинит (даже смазанный), даже новый. выходит из строя достаточно быстро.
Идея в том, чтобы установить электронную педаль, дроссель с электроприводом(или прикрутить привод к дросселю, и сделать согласующий блок на ардуино (между педалью и дросселем). При чём можно в нём реализовать дополнительно функцию круиз-контроля (адаптивного круиз-контроля), а так же логарифмическую педаль (при нажатии на педаль газ увеличивается немного, после трети уже больше, а к полностью нажатой педали еще больше.
Может поможете чем? Возможно ли сделать такое? Хотя бы смена педали на электронную.

kraus

Александр _97

Один в один такая же идея в голове , было бы очень классно если бы кто нибудь помог с её реализацией!

thematrix

Я так понимаю, что дребезг контактов педали проявляется при износе нанесенных резисторов, если педаль резистивная. Но педали бывают и не-резистивные. У меня недавно электронная педаль перестала реагировать на нажатия, ни с того, ни с сего. Думал, что резистор сдох. Новая педаль - 9к стоит. Снял и разобрал сдохшую педаль, благо ничего не теряю, новую купить всегда успею. Добрался до платы, залитой компаундом, полчаса грел и выковыривал компаунд, добрался до компонентов, и оказалось что там два датчика холла, и восемь смд-конденсаторов. Педаль, соответственно, без механических контактов - на "ножке" педали закреплены два магнита, они при нажатии вращаются вокруг датчиков холла, датчики изменяют свое сопротивление, никакого износа. А поломка заключалась в пробитом керамическом конденсаторе, вероятно от тряски, будучи залитым в компаунд, треснул и ушел в короткое. Замена конденсатора, сборка, заливка платы мягким компаундом, и педаль как новая)

Alavtec

Зачем Вам такой гемор? Все таки это связь с вашей же безопасностью.
Потом что это вам даст?
Все современные программы управления двигателя с эл. педалью производят основной расчет на основе нагрузки на двигатель.
Т.е. по простому то сколько вы нажимаете на педаль совсем не означает что заслонка открывается на желаемый вами угол. Это просто ваше желание, а она работает по другому закону её задача обеспечить максимальное наполнение цилиндров в данный момент времени.
Если у вас машина наша" марка ",то лучше уж при желании поменять все . Заслонку , контролер, проводку,
А " оно вам надо" ? Тросик дешевле.

В один прекрасный (на обгоне:-) момент педаль газа легла на пол. Я подумал, что это, как обычно, развалился пластмассовый наконечник тяги газа. Ан нет! Это педаль газа развалилась пополам. Домой ехал на подсосе

80 км с последующим умиранием одной свечи, но не суть.
А суть в том, что эта деталь находится между головкой блока и моторным щитом, и извлечение и обратная установка её на место – отдельная песня, которую я для вас исполню 🙂
Итак:
1. Снимаем клапанную крышку, включая все необходимые при этом операции: Снимаем
а) Воздушный фильтр (кастрюлю)
б) Бензошланги от карба
в) Трос подсоса
г) Шланги вентиляции картера
2. Лезем под машину и отворачиваем подушку крепления КПП от поперечины или от самой КПП (кому как нравится) и поддомкрачиваем заднюю часть КПП до упирания её в туннель кузова.
При этом мотор заваливается немного вперед-вниз, слегка освобождая предмет ремонта-замены.
3. Откручиваем гайки крепления пластмассовых кронштейнов привода газа и гайку крепления тройника тормозных трубок. Отгибаем тройник вперёд так, чтобы он не мешал.
4. Берём подручного дядю ростом 2 м и шириной 1 м с ломиком длиной 1,5 м. Просовываем ломик между головкой блока и моторным щитом под приводом акселератора и отодвигаем, при помощи дяди и всей его дури, мотор вперёд. Следим чтобы дядя не поломал тормозные трубки! Сами лезем с ногами под капот и извлекаем поломАтую деталь. Вторую половину детали извлекаем из салона.
5. Снимаем пластиковую накладку педали, предварительно сняв стопорное кольцо. Если не получилось – ломайте её нафих – она стоит пять рублей в любом магазине 🙂
6. Бежим в магазин за новой педалью в сборе (в мануале его называют валиком привода акселератора), помня при этом, что такая же деталь ОТ КЛАССИКИ НАМ НЕ ПОДХОДИТ. Я не нашёл нивский валик ни в магазинах, ни на рынке, и побежал к дяде сварщику, который за пару пива и 10 минут заварил его "как булО и даже лучче!"
7. Вынимаем резиновый пыльник педали из моторного щита и одеваем его на педаль.
8. Просовываем педаль со стороны мотора, держа более толстую её часть вертикально, до упора. Ставим пыльник на место. Пытаемся поставить валик на место. Результат – 0.
9. Отвлекаем дядю 2Х1 от пития пива и просим его повторить манипуляции с ломиком. Сами, опять же, лезем под капот и внедряем заваренную (свежекупленную) деталь на её законное место.
Далее манипуляции в обратном порядке.
Перед установкой кастрюли неплохо бы проверить, полностью ли открываются- закрываются дроссельные заслонки карба. При необходимости регулируем закручиванием-откручиванием наконечников тяги газа или подгибанием (что проще) педали газа со стороны салона.
В конце устанавливаем накладку педали на место и фиксируем её стопорным кольцом.

Купил этот валик привода акселератора в симпатичном магазинчике на проспекте Буденного (филиал 24-часового м-на на Петрозаводской). Там же брал и карб по наводке alex.lm. В магазине выделен специальный отдел запчастей для семейства Нив (есть что-то и для 2123 даже).

Валик встал на место за 15 минут, осталось только гайки прикрутить.

Как уже писал, чтобы удалить обломок валика, снял воздухозаборник. Для этого пришлось снять полку в салоне (4 самореза), зафиксировать поочередно тонкой(!!) головкой на 10 4 болта (рожковый ключ не налезает) и открутить гайки из салона, лежа на сидении в неудобной позе.
После этого отсоединил два тройника тормозных трубок от стенки (каждый на одной гаечке на 10), вывел тормозные трубки из пластмассовых креплений на стенке, изогнул их так, чтобы они как можно меньше мешали вынимать валик, снял то из пластмассовых креплений (повернуть на 90 градусов и вынуть), которое находится за двигателем со стороны патрубков печки. Отсоединил три провода к датчикам на двигателе, шланг к карбюратору. Открутил две гайки на 10 крепления пластмассовых держателей валика привода акселератора. Попытался снять эти крепления с валика, не получилось – возиться не стал. Почистил грязь с рычагов валика и вокруг, чтобы она не попала в двигатель. Снял корпус воздушного фильтра карбюратора, отсоединил тросик воздушной заслонки, снял клапанную крышку двигателя. Закинул поочередно тормозные трубки за выступающие части валика (рычаг возвратной пружины и рычаг, к которому крепится тяга). Именно для того, чтобы это было возможно сделать, пришлось освобождать тройники и пластмассовые крепления.

Вытащил старый валик из-за двигателя.

Устанавливал валик на место так.
Вынес из дома большой лом. Перед установкой нового валика снял с него пластмассовые крепления, засунул рычаг педали в отверстие кузова, в салон (резиновый уплотнитель удален). Пришлось повозиться с тормозными трубками, загибая их обратно за рычаги валика. После этого он практически сам упал на свое место – понадобилось только чуть-чуть отжать его от двигателя отверткой. Дальше загнул трубки обратно в крепления, поставив ранее удаленное на место, закрыл клапанную крышку, надел пластмассовые крепления валика, и т. д.
Монтировку использовал для нажима на трубки внизу и для нажима на них при установке обратно тройников.

В конце работы понял, что лом так и не пригодился, унес его домой 🙂

Приветствую всех читателей!

Для начала нужно демонтировать старую педаль.
Под капотом откручиваем кронштейны тяги:

В салоне нужно снять этот фиксатор:

И вытащить педаль через это отверстие:

Снятая и много помятая конструкция:

Затем нужно примерить педаль, чтобы сделать отверстие под тросик. Старое отверстие не подойдет. Педаль крепится на болтах крепления кронштейна вакуумного усилителя.
Делаем отверстие (получилось не очень аккуратно, но сверла подходящего размера не было):

Ставим тросик, старое отверстие закрываем:

Затем подсоединяем трос к карбюратору.
Можно купить клапанную крышку от 21214, но она дорогая, либо изготовить крепление самостоятельно.
Сделал с использование крепления троса подсоса.
У меня получилось такое крепление:

Сектор газа на карбюратор и натяжная пружина:

На этом всё! Теперь все круто. Очень удобно управлять педалью. Нет того дерганья, что было раньше.
Всем спасибо! Нажимайте "Нравится"! Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне приятно!

Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 115750 км

Лада 4×4 3D 1999, двигатель бензиновый 1.7 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2011

Лада 4×4 2121 Нива, 2014

Лада 4×4 2121 Нива, 2019

Комментарии 36

Здравствуйте! Я не совсем понял как крепится сама педаль к кузову, растолкуйте пожалуйста если не затруднит.

круто. надо обязательно переделывать. иначе и правда, садясь в Ниву, начинаешь думать, что с тобой что-то не так, а не с авто. надеюсь, что там и правда ничего сложного. у меня другой карб. скажи, не сложно настраивать эту систему?) в чем самая большая сложность, если было?)

Ничего сложного нет. Не очень удобно отверстие делать в моторном щите.

Парни подскажите как выглядит кронштейн к которому крепится тросик у самого карбюратора. Я купил новый карбюратор, а как прикрепить тросик педали газа к карбюратору ума не приложу.

Нужен сектор газа

Интересно ты закрепил пружину газа, за пластиковый штуцер. Надёжно ли? В процессе эксплуатации не перетрёт ли штуцер?
Да и пружина я смотрю не от 2108, а с тяг газа. С 2108 пружина мягче.

У меня педаль от 2107 инжекторной, педаль вровень с остальными, ну чуть чуть ниже даже. На полный выжим педали открываются обе заслонки чётко, на полном выжиме педаль немного качается пола. Хода достаточно.
По длине она точно такая же как и педаль карбюраторной машины.
Почему всё таки стоит менять?

Как раз потому что она чуть касается пола, а должна ложиться на него. Достаточно посмотреть на педали любой 214-й и увидете как педаль газа находится ниже остальных.

Хорошо, я согласен, она немного выше чем педаль 21214, но не выше чем педали тормоза и сцепы. Ну а пруток под себя подогнуть можно в крайнем случае и будет ниже.

А вот то что она полностью не открывает дроссель, абсолютная ложь)))
Как раз из-за того что она не упирается в пол, она и ограничивается именно открытым дросселем.

Сэр, вы намекаете что я болобол? Так я вам так отвечу, что открытие дроселя ещё зависит от того как расположено крепление тросика, а также о того какой сектор на карбюраторе. В своём случае, я не смог добиться полного открытия заслонки.

Я намекаю что вы ошиблись утверждая что из-за педали 2107 не открывается до конца дроссель. А слово "Балабол", не хорошее слово. Мы ведь истину познаём, а не "срач" разводим.

Вот именно что это не от педали зависит, а от крепления тросика, но никак ни от педали.

Возможно я в чём-то и ошибся, но пойдём от обратного…скажите почему тогда на заводе не ставят педаль от классики на ниву? Попробуйте также поставить нивавскую на классику. Я поправил автора лишь для того, чтобы другие люди затеявшие переделку меньше мудохолись с ней. Также дело касается и комфорта…попробуйте поставить себе обе педали и скажите какая удобней. Над классической вы будете ногу на весу держать! т.к. она расчитана на другой тонель пола…Надеюсь мы поняли друг друга.

Вы меня абсолютно не понимаете, я не спорю со всем вышеперечисленным, я спорю только с тем что при установке педали 2107 в ниву дроссели будут открываться до конца.

А то что она торчит выше чем педаль 21214 так и есть, у меня педаль 2107 и чтоб она была ниже я снимал и гунл там где нужно, подгонял. А по длине она точно такая же. В итоге после доработки молотком я получил удобное нажатие, не держу ногу на весу, так же как и педаль 21214.

А педаль 21214 не требует доработки молотка, не требует сверления отверстия в моторном щите, ставить на ниву нужно педаль от нивы, тут никто не спорит. Автор видимо, как и я, изначально не знал этих тонкостей, или (как я) купил почти за даром педаль на разборке. Педаль от нивы найти тяжелее.

Чьи дросели будут открываться? Ваши или мои? 🙂 Шучу… Я понял что у вас поличилось добиться полного открытия, поздравляю. 🙂

Молодец! У меня с классической педалью в старую дырку попало точь-в-точь. Ну и пружинку возвратную точно так же сделал, родной пружины не хватало при плавном сбросе газа.

А у меня вот оказалось выше старой.

Нужная доработка. После двенашки не мог понять почему так дёргано едет на малых оборотах внатяг :))
Не большой коментарий. Если взять педаль 214-ю, то геморой с кузовщиной сводится к отверстию для троса подсоса. Трос газа пропускается через его отверстие. Себе подсос переносил правее и на панели (поставил себе рулевую колонку от 2110, вместе с кожухом), и в моторном щите. Старая педаль, ЦЕЛАЯ, снимается только при отсутствующем двигателе. Если мотор на месте, приходится резать.
У себя трос закрепил к воздушному фильтру. Сам трос 214-й, от щита вперёд лежит под запаской, разворачивается против часовой стрелки и слева на право идёт над запаской. Так получается меньше перегиб троса, т.е. ход легче.
По деньгам вышло 450 педаль от 214-ой нивы, 68 тросик газа, от неё же.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Автомобильный ряд производства ВАЗ представлен двумя типами питания двигателя: карбюраторной и инжекторной. И хотя на сегодняшний день большинство автомобилей выпускается с инжекторной системой впрыска по нашим дорогам ездит ещё много автомобилей, топливную смесь которым готовит карбюратор.

Независимо от типа топливной системы (но на карбюраторной классике все же чаще) практически каждый владелец ВАЗа сталкивается с проблемой в работе педали газа. Особых неприятностей доставляет, когда происходит заедание педали газа — это вносит свои поправки при трогании с места.

Кстати, педаль газа ВАЗ 2106 марки ТОЛЬЯТТИ 21031108026 будет стоить всего лишь 120 рублей, а новая накладка 2101110801410 – 7 рублей.

Цена актуальна для Москвы и области на лето 2017.

Для замены педали газа понадобится следующий инструмент:

Причины замены педали газа ВАЗ

Советы по эксплуатации акселератора ВАЗ

Если педаль газ не работает должным образом, то скорее всего необходима регулировка тяг или троса газа.

В инжекторных двигателях можно попробовать просто нажать на педаль газа и постараться ещё раз завести двигатель. В случае успеха, в следующий раз пуск двигателя осуществляется таким же образом.

Регулировка Е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Доработка электронной педали газа нового образца

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Преимущества и недостатки электронной педали

Моментальная реакция двигателя при нажатии на педаль газа.
Сглаживание резких перегазовок.
Уменьшенный расход топлива.
Экологичность.

Неремонтопригодность.
Более медленный разгон.
Более мягкая педаль.

А как вы относитесь к электронной педали газа на автомобилях Лада? Может быть лучше, когда педаль газа с тросиком? Напомним, часть проблем с Е-Газом решается после замены датчика положения педали тормоза.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Отзывы о доработке E-Gas

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа — чип-тюнинг.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Виктор уже произвёл необходимый минимум работ по тюнингу машины, не касающийся двигателя — установил раздатку на подрамник, заменил карданы на отбалансированные, отвязал передний мост от блока цилиндров, сделал шумоизоляцию (машина стала комфортнее, насколько это возможно для Нивы, ушли досадные вибрации), настала очередь двигателя. Терпеливо выждав несколько месяцев, пока была сделана головка и появилось окно в длинной очереди клиентов, Виктор приехал из Москвы на установку доработанной головки блока цилиндров.

Делаем замер графика ВСХ (мощность и крутящий момент) и начинаем снимать головку блока цилиндров для замены на доработанную. Анализ серийного графика — в конце статьи. А пока посмотрим на свечи — рядовая картина для трассы М7, где десятилетиями продают бодяженный ферроценом бензин. Красные свечи нужно немедленно заменить на новые. В данной работе мы избавляемся от гидронатяжителя цепи (устанавливается АНЦ Пилот) и меняем гидротолкатели клапанов на механические регулировочные болты. На предпоследнем фото хорошо видны торцы клапанов — след износа указывает на невращающийся клапан. На одном клапане хорошо видны сухари, наполовину вылезшие из тарелки. Это либо брак сборки двигателя на заводе, либо клапан частично рассухарился во время работы двигателя.

Виктор так же привёз на установку новую систему выпуска отработавших газов, производства Стингер. С продукцией данной компании Мастерская работает давно. В данном случае предстояло установить паук 4-2-1, прямоточные резонатор и глушитель. По поводу глушителя были большие сомнения — не будет ли выхлоп слишком громким, нужно ли это на Ниве? C глушителями Стингера опыт работы есть, тихими они не были никогда, и по этой причине на турбо-ВАЗе мы ставили московский глушитель, а не Стингеровский. После долгих споров с Виктором решили пробовать ставить всю систему.

Удивило состояние цилиндров. Они были в идеале! В отличие от тяжёлой Шеви-Нивы, нагруженной еще и кондиционером, где мотор работает за пределом своих сил, на более лёгкой Ниве ему живётся более комфортно, и задиры на цилиндрах не появляется. В любом случае Виктор прав — делать капремонт блока здесь рано и пока совершенно не нужно. Второе удивление — весь мотор собран на металлопакетах. На люксовой Шеви-Ниве схожих годов вскрытый мотор был весь на паронитовых прокладках. Вот уж действительно — что на заводе есть, на том и собирают мотор. Красные клапана (как и свечи) вопиют о ферроценовом бензине.

До приезда Виктора была подготовлена новая головка ВАЗ 21214. Доработаны каналы (увеличены в диаметре, прошлифованы), доработаны камеры сгорания (не просто лунки-ушки около впускных клапанов, как некоторым кажется по фото, а именно вся камера сгорания создана заново, с учётом больших клапанов), установлены бронзовые направляющие. Сёдла клапанов — жаропрочная сталь, фаски обработаны на спец.станке (притирка клапанов не требуется), увеличенные клапана диаметра 42х34 мм, с тремя канавками под импортные сухари. Критикам таких клапанов, сомневающихся в том, что подобные клапана могут вращаться в классической голове, могу ответить — таки ВРАЩАЮТСЯ, и практика осмотра головок с пробегом это подтверждает. Пружины клапанов оставлены серийные ВАЗовские, тарелки пружин — дюралевые с роспуском -2.0 мм. Металлопакет пришлось доработать под увеличенные диаметры каналов. Проще конечно доработать паронитовые прокладки, но они недолговечны. Рокера установили итальянские Пиленга. Впускной коллектор так же доработан.

С монтажом выхлопа особых проблем не возникло, разве что потребовалось изготовить удлинитель лямбда-зонда. Сам зонд очень близок к подрамнику раздатки — еще немного и пришлось бы переваривать входную гайку для датчика.

Стоит отметить работу выхлопа. Он оказался на удивление пристойным по громкости. Т.е. определенное басовитое бухтение появилось, но никакого грохота, как с некоторыми прямотоками — нет и в помине. В салоне вполне комфортно и лишнего шума от выхлопа нет. Следовательно, стингеровский выхлоп для Нивы — вполне удачный.

Напоминаю, все графики доступны в большем разрешении при клике мышкой на картинке (открывается в новом окне). Синяя линия — кр.момент, красная — мощность.

Хотелось бы предостеречь читателя от сравнения результатов, соотнося их только с распредвалами — если бы у машин был одинаковый выхлоп и одинаковые контроллеры, допустим, с тросиковым дросселем — можно было бы сказать, что тут важное влияние на результаты оказал именно распредвал. Наиболее правильно было бы откатать графики ВСХ отдельно с серийным выхлопом и отдельно с прямотоком от Стингера — уверен, результаты были бы ОЧЕНЬ интересны и необязательно однозначны. Но у нас не было на такую работу времени — Виктор был ограничен во временных рамках своей поездки.

В целом — неплохой универсальный вариант тюнинга двигателя для смешанных режимов, когда машина используется преимущественно в городе и на трассе, не исключая и выезды на природу.

Ну а что же хозяин машины? Вот такой отзыв пришёл по результатам приезда Виктора домой после тюнинга:

07.07.14 Здравствуй Артем. Добрался без происшествий, все порядке. Опробовал все режимы, результаты отличные. По бензину на 1140км. 100,6л. Это составило 8,8л.на 100км. Если учесть, что треть пути ехал со скоростью 110-120км. в час, то это очень хорошо. Когда ехал к тебе затратил 103л., правда были пробки. Динамика превосходная, обгон в горку на четвертой 4000-4500об. машина улетала, жена сравнила с Субару, был очень удивлен ее познаниями в марках авто. Еще раз спасибо за работу, продолжу набирать статистику, тогда напишу. Хорошего тебе отдыха, так держать, с уважением, Виктор.

Обновление отчёта от 07.09.2014:

02.09.14 Артем, привет. Отпуск к сожалению быстро кончается, зато хорошо спланированный и интересный, надолго остается в памяти, если еще и подкрепленный фотографиями. Думаю у вас так и получилось в этот раз, судя по географии и пройденному расстоянию. Спасибо за отчет. Просматривая графики по моему двигателю и сопоставляя свои ощущения от вождения авто за этот период, прихожу к выводу, что все сделано правильно. Продолжаю наслаждаться вождением. Пока что удалось только скатать в Карелию на недельку. Не столько отдохнуть, сколько испытать машину в разных условиях. Было все, и хорошая трасса, и 150 км бездорожья, и старые лежневки, проложенные в болотах, и участки сплошь заваленные каменными валунами, и глубокие броды. На этот раз меня поддержала жена, она была со мной, т.к. не захотела отпускать меня одного. Теперь по машине. Отправлялся в поездку на колесах 29″. Это К-139 195/80 R16. На крыше бокс, две доски с хай-джеком и в салоне запаска, канистра 20л., лодка и много вещей. Это я для того, чтобы сравнить свои ощущения от поездки по Монголии и Алтаю, где машина была также экипирована, но со стоковым двигателем. Учитывая большие колеса и повышенное лобовое сопротивление, в предыдущей поездке приходилось ползти за фурами, выбирая прямолинейные участки для обгона. Что касается трассы Москва -Питер, то это Фуры, фуры и участки обгона от 400 до 800м на подъемах. Вот тут то как раз и раскрывалась машинка. Хватало даже и 4000-4500об., чтобы успеть завершить обгон и втиснуться между машинами. Должен отметить, что незадолго до поездки, учитывая возросшую мощность и не лучшие тормоза у Нивы, я поставил вентилируемые усиленные тормоза от Газели, и я не ошибся. Один раз, расслабившись, пришлось резко тормозить, остановился в полуметре от впереди идущей машины, следом идущей пришлось даже уклоняться в сторону. Перед установкой новых тормозов, пробовал резко тормозить на своих больших колесах и не разу не удалось перевести машину в юз. После замены, машина останавливалась как вкопанная. Короче, очень неплохое дополнение к мощному двигателю. Ты наверное, просматривая мои слайд-шоу по Алтаю, отметил, как приходилось газовать и работать сцеплением, преодолевая каменные подъемы, даже на первой пониженной. Теперь хотя бы обороты так не раскручиваю, преодолевая каменные завалы. Из недостатков отметил бы некоторую шумность двигателя, особенно на холодную. Но это может дополнять моя выпускная система. А в целом машина стала той, какую я себе представляю для моих путешествий. Еще раз спасибо, творчества тебе в твоей работе и дальних поездок с семьей. Виктор.

Статья написана: 31 августа 2014 г. Обновление: 07 сентября 2014 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Е-газ, особенности и решение проблем.

Ну что, электронная педаль газа теперь и на автмобилях Волжского Автозавода. Хорошо это или плохо? Попробуем разобраться с этим. Итак: Первый и главный вывод — прогресс в области автомобилестроения необходим и, никуда от этого не деться. А вот всегда ли он необходим нам, потребителям? Ответ наверное тоже — да, но… Чем хороша электронная педаль газа? Ну с точки зрения потребителя — это современно. Это экологично. Ведь придумали ее неспроста. Работа педалью газа обычным рядовым водителем — это процесс мало понятный для окружающих, иногда хаотичный, даже несколько бестолковый…

Зачем эти вечные перегазовки при троганьи с места, при заводке двигателя, иногда даже при глушении, оставшиеся в нашей моторной памяти со времен, когда автомобили были не такие умные, как сейчас? Мы привыкли, к сожалению к такому обращению с педалью. Результат этого повышенный выброс в атмосферу отработанных газов — а экология сейчас это наверное самая большая проблема современного мира.

Казалось бы все умно и правильно но, если пожилой человек купив такой автомобиль, наверное, может и не заметить что что-то не так с автомобилем, то молодежь замечает это сразу. Автомобиль потерял в разгонной динамике. Отклик на нажатие педали газа не совсем хороший, запаздывающий. Тупит электроника, не дает разгоняться так как хочется водителю. Хотя наличие электронного газа это еще один шаг вперед к системам с Круиз-Контролем и к дальнейшим улучшениям потребительских качеств автмобилей, это почти не радует.

SHPORA сертифицирована. Сертификат РОСС RU.АВ44.Н00313 от 9.11.2010г. на серийный выпуск. Все выпускающиеся SHPORA имеют код EAN серии 463.

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Читайте также: