Отличия трамблера 2106 от 21213

Обновлено: 10.06.2026

Ситуация такая: Есть у Меня Нива 21213, езжу только зимой,установил сам ГУР.
Но, двигатель на Ниве (1.7, )требует серьезного ремонта, жрет масло литрами, и т.д.
Так вот, есть отличный двигатель с 2106, (1.6)
Хотелось бы переставить двигатели местами. Я знаю, что есть Нивы 2121, с двигателями 1.6 в прежние года.
Так вот и вопрос:
Хватит ли мощности и нормальной езды на Ниве 21213. Лично я не гонщик, езжу спокойно. Я бы не сомневался, но добавился ГУР
Выдержит ли Ниву, еще и с ГУР? Или капиталку родному делать?

Потерю мощности конечно почувствуешь, но думаю в твоем варианте нормальный выход, да и спокойно сделаешь свой 1.7

На родных моторах ниве катастрофично момента нехватает, дефорсировать?? А может наоборот - увеличивать объем?

sovarim

Ничего переделывать в двигателе, который хочу с 2106 не буду.
В том и смысл, чтобы просто перекинуть.

LENID

Сам я делать не буду, я не моторист, а во вторых, запчастей получится с работой на 30 тыс. Вот и приходится что то думать.

tvntvn

sovarim

Лёня а бы вал и блок прям в гараже точишь? Если хочешь сделать все нормально и по уму, то 3 дня минимум, учитывая что все детали есть (хотя бы в магазине).

LENID

Ну и что, что добавился, он работает только при маневрировании. Ставь мотор, езди и тот неспеша сам ремонтируй, поможем.
А отверстий на блоке хватит для крепления переднего привода?

салгир

Я не знаю за "Нужные" отверстия, но Нива 2121 имела двигатель 1.6.
У меня Нива 21213 - 1996 года, так же, карбюраторная. Очень много общего должно быть.
Чтобы было понятнее, то на Ниве, езжу только зимой, 3 месяца, и пробег не более 2тыс км. В остальное время Акцент. И вот так 10 лет, имею 2 машины.
Рыбалки, охоты, меня не интересуют, только город, ну может быть если большой снег выпадет, тогда Ниве достается.
А 2106 стоит с идеальным двигателем, с капиталки, обкатанным на Черное море и проверенным на 100%. вот и хочется его засунуть.
Без бутылки пива, тут не разберешься))))

Да! Едешь такой в горку на 2й пониженной, и на самой макушке приходиться на первую, и бац - несешься назад)) ну по городу да.. даж 2101 справится.
Особенно актуально в горах) где любому мотору душновато становится))

Чего то я до сих пор не верю моторам, идущим в розницу.

sovarim

Ну тогда все, можно ставить. Есть мнение, что кондиционер, это нагрузка, а ГУР не много. Спасибо всем, кто откликнулся!

Alex_osk

Бова,Если в движке уверен, то ставь. Ну будешь вместо четвертой третью включать. Для чего у нас коробка то.

Абдулла

podorozhnij

Ничего не понял. Это что, задние мосты разные? Я его менял, новый, и даже не помню, с классики и все тут, а с какой, не знаю. Мастера сами покупали и меняли.
Знаю точно, что когда купил Ниву, родная коробка 5ти ступка в хламе.
Мне поставили 4х ступку, тоже с 2106.
Тоже, летают мысли с 2106 снять не только двигатель, но и 5ти ступку. (тоже, идеальное состояние) Но вот какой задний мост на Ниве, именно сейчас, без понятия.

МДА! Действительно, редуктора разные. Значит узнаю у ребят, что они мне поставили, а потом буду принимать решение.
Искренне благодарен за такую информацию!

С КПП 4ст и ДВС 1.6л это неубиваемый агрегат в умелых руках. Не хватает мощи, переходите на понижайку, в тяжёлых случаях. Всё в Ваших руках.

Melafon67

Не только задние, но и передние.

Alex_osk

Отец такую классику продал в том году. Тяговитая была, видно и редуктор на тягу стоял с 4 ступкой. Мягкая теплая машинка, нравилась мне

36 регион

салгир

Нет ничего проще самому узнать: на яме вывесить одно заднее колесо и крутить кардан руками, один крутит кардан и считает его обороты, второй считает обороты колеса (чтоб было удобнее метку мелом поставь на кардане и нА шине).

Изображения:

Снимок.JPG

Буйный

Бова, Ну начнём с того что для нивы МОЩНОСТЬ на хрен не нужна. для нивы нужен крутящий момент, а крутящий момент у которого двигателя больше, у 1,7 или 1,6? У вас нет денег на качественный ремонт ВАШЕГО автомобиля? Так это ваши трудности, делайте что вашей душеньки угодно, не срите в голову людям своими проблемами.

боцман

rokkk

Ниву обычно покупают для вылазок на природу)) а природа она разная. И именно там выявляется, шо ей силенок/прыти нехватает. Иногда это грозит потерей здоровья
Одним словом, статус " мобиль повышенной проходимости", с меньшим мотором сводится на - не такой я уж вседорожник))

sovarim

Поговорим о безконтактном зажигании, а по большей части о выборе трамблёра. Когда ставил себе, наборов ещё не было в продаже, опирался на с татью, которую привожу ниже. Но несмотря на мой заказ, мне всё равно привезли нивовский трамблёр. Ездил года три на нём не плохо, но надо было очень точно выставлять зажигание, с установкой силыча проблема была решена (тем более, что на газ надо более раннее зажигание, чем на бензин). Привожу статью. В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 - 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 - 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток).

Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Но если Вы всё же приобрели его, то необходимо установить раннее зажигание. На малых оборотах будет рвать и метать, на больших оборотах приблизится к норме (опережение зажигания).
Трамблер для бесконтактного зажигания, выбор.
Q. Хочу поставить себе бесконтактное зажигание. Какой трамблер лучше выбрать? И как его выбирать?
A. Для классических двигателей в продаже есть два принципиально отличающихся типа бесконтактных трамблеров - длинные и короткие. Для двигателя ВАЗ-2106 подходит только длинный трамблер. Разновидности длинных трамблеров, а именно 38.3706 и 3810.3706 рассмотрены ниже. В части выбора производителя - однозначно только московского завода АТЭ-2. Даже у этого производителя достаточно много брака. Трамблеры же других производителей вообще никакой критике не поддаются. Они стоят обычно дешевле, но экономия почти наверняка выйдет в перспективе боком. Это кстати относится и к выбору нового трамблера для обычного, контактного зажигания. При выборе следует снять крышку и убедиться в отсутствии люфтов экрана датчика Холла, вала трамблера. Осмотрите вал трамблера, не так давно в одном уважаемом магазине мне встретился БСЗ трамблер с элементарно кривым валом. Осмотрите внимательно экран. Дело в том что что я неоднократно видел в продаже БСЗ трамблеры, прорези в экранах которых следовали совсем не под углом 90. И это было видно невооруженным взглядом.
Если вы живете в Москве, то очень желательно перед установкой не полениться и посетить трамблерную палатку в ЮП. Поскольку практически все продаваемые трамблеры нуждаются в настройки и регулировке.
Q. В магазинах продаются два типа длинных трамблеров для классического бесконтактного зажигания - 38.3706 и 3810.3706. Какой из них лучше подходит на М24141 с двигателем ВАЗ-2106?
A. Вообще трамблер 38.3706 предназначен на классические двигатели. 3810.3706 предназначен для установки на двигатель 1.7 от Нивы. Считается что трамблер 3810.3706 для двигателя ВАЗ-2106 не подходит, поскольку максимальное опережение зажигания за счет центробежного регулятора у него на 8 градусов меньше, а за счет вакуумного регулятора на 6 градусов больше (опережения по коленвалу).
Считается что это как-то связано с большей степенью сжатия двигателя 1.7. Но при этом обычно забывают что классический трамблер вообще-то достаточно примитивное устройство. Трамблер 38.3706 предназначен на все классические модели ВАЗ, со всей гаммой двигателей у которых трамблер имеет длинный вал. И совершенно очевидно, что он имеет лишь некую усредненную настройку не учитывающую индивидуальные особенности этих двигателей. Видимо поэтому, даже после настройки на простеньком стенде, в трамблерной палатке в ЮП, за счет подгибания стоек крепления пружинок, работа трамблера 3810.3706 на реальном двигателе ВАЗ-2106 будет очень мало отличаться от работы трамблера 38.3706.
Тем не менее, видимо для тех кто предпочитает езду внатяг, предпочтительнее может оказаться трамблер 3810.3706. Для тех кто любит покрутить мотор - 38.3706.
Для тех же, кто захочет углубленно заняться настройкой трамблера, вообще не важно какой именно трамблер брать. В первом приближении трамблер 3810.3706 превращается в 38.3706 заменой вакуумного регулятора и грузиков с пружинками от любого классического трамблера. На днях решил не поскупиться и поставить классический, но пропал разгон на малых оборотах (старт), хотя разгон был ровный. Поездив пару дней, опираясь на характеристики трамблёров, решил поставить на классический вакуумник от нивы, резвый старт и удовольствие от почти дизельной тяги на низах вернулось. Поэтому настоятельно рекомендую не ставить на наш тяжёлый москвич трамблёр от классики, а ставить от нивы или на переделывать как я , заменив вакуумник в классическом на нивовский. Теперь приведу сравнительные характеристики трамблеров, первая цифра от классического, вторая от нивовского, а потом посмотрите что я выиграл скомпоновав их. Центробежный регулятор (грузики), опережение зажигания: 15,5; 11,5 град, вакуумный регулятор, опережение зажигания: 6; 9 град, (общее опережение 21,5; 20,5 град) Начало срабатывания вакуумника 85; 90 ммрт ст, Начало срабатывания центробежного регулятора 400; 500 об мин. У меня получилосьВакуумник давать стал 9град, общее опережение стало 24,5 град. Но особой разницы с чисто нивовским трамблёром не заметил, а вот с классическим ездить скучновато. Не рвёт с места. И ещё немаловажна цена. В Топольке Нивовский трамблёр Московской фирмы МАТЭ-2 всего 560руб, на базаре классический МАТЭ-2 еле нашёл, по старой цене, сейчас уже не возят, дорогие, за 1000руб. Базар завален классическими трамблёрами г.Орёл по цене 860руб.

Полез в интернет за инфой и нарыл для себя окончательных аргументов.
Разница в трамблёрах вытекает из разницы моторов, причём ни сколько из-за разницы объёмов, а сколько из-за степени сжатия (2106 – 8,5 ед, 21213 – 9,3 ед.). От сюда у этих трамблёров разные характеристики работы центробежных и вакуумных регуляторов, которые управляют временем образования искры на свечах.
Как видно из графиков
У вакуумного регулятора 2106 максимальный угол опережения 6 гр (по коленвалу)

У вакуумного регулятора 21213 максимальный угол опережения 9 гр (по коленвалу)

У центробежного регулятора 2106 максимальный угол опережения 15 гр (по коленвалу)

У центробежного регулятора 21213 максимальный угол опережения 11 гр (по коленвалу)

Общий угол опережения зажигания для трамблёра 2106 — 21 гр (по коленвалу)
Общий угол опережения зажигания для трамблёра 21213 — 20 гр (по коленвалу)
От сюда у меня возникал провал при нажатии на педаль газа, был маленький угол опережения зажигания.
Попытка номер два, вооружённый знанием пошёл покупать нужный трамблёр.
Авто рынок.
Куча магазинов.
Туча грамотных хитрых продавцов.
И все как один на мой запрос о БСЗ трамблёре на 2106 пытаются мне всучить от нивы. На мои попытки объяснить почему я не хочу покупать то что они дают ехидно ухмылялись, мол все берут и не жалуются, а ты тут умничаешь… и не знаешь что теперь ищешь. Правда один продавец с интересом выслушал моё объяснение и сказал, что такие трамблёры в продаже только встречал в виде комплектов БСЗ на классику и отдельно не видел, что мне немного огорчило.
Но моя упёртость взяла своё и в нормальном магазине мне с первого запроса дали то, что я просил – БСЗ трамблёр с индексом 038.3706 на двигатель 2106.

Счастью не было придела. Тут же заскочил в гараж и поставил сию радость на рабочее место. Выехал на свободную дорогу и отстроил зажигание в динамике. Затык исчез. Машина начала ровненько и плавно разгоняться и ехать. Что тут говорить – двигатель заработал в штатном режиме.
Глядя на графики характеристик трамблёров, решил попробовать поставить на трамблёр 2106 вакуумник от 21213, ведь для газа нужен больше угол опережения, вследствие его большего октанового числа, и соответственно более долгого сгорания. Подумал сделал. От старого 213 трамблёра отчикрыжил вакуумник

и прописал его в трамблёр 2106.

Поездил так денёк и решил, что мотор стал однозначно лучше реагировать на нажатие педали газа, может это конечно и эффект плацебо.

Контактный трамблер старого образца

Под центральным контактом установлена пружина и уголек должен легко опускаться и подниматься от нажатия пальцем руки. Рассматривая далее трамблёр, мы видим бегунок или как его ещё называют разносчик.

Нижняя часть вала, выходящая из трамблёра, имеет разную длину, что связано с разной высотой блоков цилиндров. Например, у трамблёра ваз 2101 вал короче, чем у ваз 2106. С наружной части трамблёра расположен конденсатор, запитанный параллельно контактам прерывателя и служащий для гашения искрения между ними.

Из истории автомобилей ваз

Вакуумный регулятор выполнен в виде вакуумной камеры сбоку трамблёра, соединённый с центральной пластиной (двигается на подшипнике), на которой расположены контакты. Вакуум, в зависимости от нагрузки двигателя, втягивает мембрану, которая с помощью тяги связана с пластиной, поворачивает её и контакты также начинают размыкаться раньше.

Слабым местом контактного трамблёра являются износ контактов и облом текстолитового наконечника контактов, благодаря которому вал трамблёра размыкает контакты. Также часто наблюдается прогар бегунка, когда ток уходит на массу. Реже выходит из строя подшипник пластины контактов, тогда проявляется неустойчивая работа двигателя.

Отсутствуют пропуски зажигания из-за состояния контактов прерывателя, так как их в этом трамблёре просто нет. Помимо этого, с бесконтактной системой зажигания возрастает мощность мотора, уменьшаются вредные выбросы в атмосферу, благодаря более высокому напряжению происходит более полное сгорания топлива. Внешне распределители похожи и снаружи отличием от контактного трамблёра является лишь штекерный вход на корпусе распределителя.

Бесконтактный распределитель специально выполнен аналогично контактному, чтобы его было легко и просто заменить на автомобиле. В бесконтактном трамблёре за подачу и прерывание высокого напряжения или искры на свечах, отвечает датчик Холла, по аналогии с переднеприводными автомобилями ваз. Для установки бесконтактного зажигания на автомобиль помимо трамблёра в наборе идёт ещё катушка зажигания, коммутатор, свечи зажигания, и клеммники с соединительными проводами.

В некоторых наборах идёт также и блок ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). Датчик Холла имеет постоянный магнит, микросхему и стальной экран с прорезями. Датчик неподвижно закреплён в трамблёре, а стальной экран с прорезями смонтирован на валу трамблёра. Когда через датчик Холла проходит прорезь стального экрана, то создаётся магнитное поле и создаётся напряжение полупроводниковой пластине.

Последовательность прорезей на стальном экране и создаёт импульсы низкого напряжения. Коммутатор в бесконтактном зажигании необходим для преобразования управляющего сигнала от датчика Холла, в импульсы высокого напряжения на катушке зажигания.

Автолюбитель, знакомый с автоэлектрикой, без труда установит самостоятельно набор для бесконтактной системы зажигания. Те же, кто чувствует, что не справится лучше обратиться к автоэлектрикам, которые устанавливают в минимально короткие сроки.

Вкратце ознакомились с трамблерами старого (контактного) и нового (бесконтактного) образца.

В классическом семействе и в более поздних моделях ВАЗ с карбюраторными двигателями система зажигания построена на основе распределителя, или трамблера, о котором ходят сотни шуток и анекдотов. Однако трамблер — вещь отнюдь не смешная, и именно об этой детали, ее назначении, устройстве, принципах работы и основных неисправностях читайте в данной статье.

Назначение распределителя зажигания в бензиновом двигателе

Во всех современных бензиновых двигателях используется искровая система зажигания, в которой воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах производится помощью электрической искры, образуемой свечами зажигания. Эта система наиболее эффективна для бензиновых ДВС, поэтому она сегодня получила наибольшее распространение, в том числе и на моторах автомобилей ВАЗ.

Однако система зажигания должна не просто поджигать горючую смесь, а делать это в строго определенные моменты времени и согласованно для всех цилиндров — только в этом случае мотор будет нормально работать и развивать номинальную мощность. В разных типах двигателей задача распределения искры по цилиндрам решается по-разному: в современных силовых агрегатах с системой впрыска топлива (инжекторах) для этой цели используется система зажигания с электронным блоком, а в старых добрых карбюраторных двигателях и в ранних моделях инжекторов сердцем системы зажигания является распределитель, также известный как трамблер.

Виталий

ЖигулистЪ

p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем.

сержант

ЖигулистЪ

Chester

Отпетый ЖигулистЪ

Единственная проблема - это ненадежность вазовских датчиков Холла. У меня на восьмерке за пол года 2 умерло. Вещь вроде пустяковая, но пока разберешься что к чему и доберешься до самого датчика, можно потратить кучу нервов и времени..

Злые Мыши

Матёрый Мышь

сержант

ЖигулистЪ

У одного парня в наших гаражах видел небольшую коробочку со светодиодами (по виду заводского изготовления). Он её куда-то цеплял и светодиоды сразу показывали работоспособность датчика Холла, катушки и коммутатора. Думаю удобная вещь, если не знаешь что в БСЗ глюкнуло. Спасибо насчет датчика Холла. Коммутатор запасной с собой всегда вожу, а вот про датчик что-то не подумал.

GMRU

Жигулеша

ДенЧи!

Матерый ЖигулистЪ

Кто-нить пользовал систему ОКТАН-4? кто что может сказать? или это просто всё тоже самое + мониторчик с циферками!?

Юрец

Отпетый ЖигулистЪ

Что ты имеешь ввиду под мониторчиком с циферками ?
Октаном пользуюсь около 5 лет. Нормальная такая штука, особенно в плане углов. Зажигание у меня обычное. Если интересует что конкретное спрашивай - чем смогу.

Дядя Ваня

Жигулеша

Плюс имитатор датчика холла (АЗ-1 или 2)

Пардон,файл не приклеился.

malenkiy-mewer

Чудо малявка :)

евгенич

ЖигулистикЪ

имел проблему-трогаешься с места,перешел на вторую,раскрутил до 40 км\ч,переходишь на третью-обороты на ноль,как при выключении зажигания(но не глохнет),бешеная детонация.отпускаю сцепление при включенной 3 передаче,машина как мертвая.через секунду чувствую рывок с ударом в редукторе и прочих агрегатах и поехала.
думал бсз поможет делу-нет,нифига не помогло.
прополоскал и прокомпрессил карбюратор(ваз2107)-результат нулевой.на горячую так же провал,ноль обороты,рывок,удар,поехали.
мужики,подскажите,можт кто сталкивался. (

Дядя Ваня

Жигулеша

Если такая фигня только на третей передаче, то боюсь что коробка. Ты когда с четвёртой на третью переходишь, что происходит? Как с 2-ой на 3-ю?

евгенич

ЖигулистикЪ

нет,не коробка.
ситуевина такая-прогрелась,заглушил.постояла 15 мин.(не больше,не меньше)заводишь(при этом долго крутишь стартером)после этого она обязательно заглохнет,или как описывалось раньше или если движешься на малых оборотах~1500-2000,провал,как буд-то отключил зажигание на скорости.если обороты повыше,что то происходит и она успевает одуматься.
этого не происходит после полного остывания и при утреннем первом пуске.
такое ощущение,что там таймер-отмеряет сколько она постояла,и если это=15 мин. начинает так вот артачиться(((((((

Тима

ПешеходЪ

Так скажите пожалуйста Что именно нужно купит что бы сделать безконтактно транзисторную систему? вот если можно то конкретно по Видам запчатей 1.2.3. и во сколько это обойдеться? кто нибудь считал? так то заманчиво..

Дядя Ваня

Жигулеша

Я не знаю, у тебя двигатель 1,3? Кажется нет разницы, но не уверен. Кто ставит на копейку у них там лишнии проблемы. А про цену, смотри выше. Я там файл прикрепил(чек), там всё есть, что и сколько стоит.
Правда провода я оставил старые, силикон.

Злые Мыши

Матёрый Мышь

1.Распределитель зажигания бесконтактный(если двигатель 21011, т.е. низкий блок, то распределитель нужен с коротким валом.)
2.Катушка зажигания 2108
3.Коммутатор 2108
4.Жгут проводов БСЗ для классики.

Свечи и провоода если хорошие можно оставить старые.

Тима

ПешеходЪ

Двигатель у меня 2103, и что все это в простом магазине продают? И что касаеться работ то это просто заменя трамблера и катушки зажигания? неужели так просто))) вот например на Шевроле НИве там инжектор так там например идет как бы 4 катушки зажигания на каждую свецу по катушке. или тут иначе? А какие плючы еще ест ькроме того что не надо будет "регультировать" зазоры в контактах? Мощность или экономичность от этого растет или уменьшаеться?

aztec

Жигулеша

Я себе бсз ставил около месяца назад. Проблема у меня была в том, что я жгут проводов взял не от нивы а от 2108. Там цвета другие,не как в мануалах. Просто прозвонил контакты и потом по 2108 схеме соединил. Тачка еле завелась,зажигание было напроч сбито, выставил сам,крутя трамблёр,потом просто стробоском подрегулировали и всё. Когда всё было настроено,заводиться стала на раз,вроде улучшилась динамика.
Вот весь набор,обошёлся в 1 т.р.

Дядя Ваня

Жигулеша

aztec,а у меня небыло проблем. Просто надо заранее приметить как стоит старый трамблёр. Т.е. снять крышку и посмотреть где бегунок.

aztec

Жигулеша

Да я вроде запомнил,как бегунок был. Но всё почему-то сбилось. Да и ещё 08 катушки развёрнуты на 180 градусов относительно кранштейна

Блок двигателя 21213 сохранил от классических межцентровое расстояние — 95 мм. Больший диаметр цилиндров заставил сузить каналы для охлаждающей жидкости между цилиндрами. Кстати, любое последующее увеличение диаметра приведет к необходимости создания беспроточного блока, подобного модели 21083.

Шатун — новый. Малые зазоры в подшипниках скольжения предъявили требование: крышка шатуна нисколько не должна перекашиваться при затяжке болтов. Поэтому болты неподвижно и прочно посажены в тело шатуна, а на их стержне выполнены центрирующие пояски под отверстия в крышке. Важное предупреждение — теперь болты нельзя выбивать: при ремонте они должны оставаться в шатуне.

Благодаря новой камере сгорания удалось оптимизировать характеристики мощности и крутящего момента, уменьшить расход топлива, повысить стойкость двигателя к детонации, и все это — без увеличения токсичности выбросов. Вот что значит оптимизация рабочего процесса мотора, а, казалось бы, всего-навсего — выемка в поршне.

На новом двигателе применили и новую систему вентиляции картера, соответствующую современным требованиям ЕЭК ООН. На холостом ходу картерные газы отводятся из крышки маслоотделителя в задроссельное пространство карбюратора (на классических моторах они попадали в воздушный фильтр). По тем же ооновским правилам выполнена система рециркуляции отработавших газов. Устроена она так. Во впускном коллекторе стоит термовакуумный включатель, который срабатывает при температуре охлаждающей жидкости 40. 48°, открывая клапан на выпускном коллекторе, и часть отработавших газов через трубку рециркуляции и впускную трубу вновь попадает в цилиндры.

Не упомянутые здесь узлы и системы выполнены аналогично классическим.

Рис. 1. Поперечный разрез двигателя 21213:

1 — карбюратор; 2 — распределительный вал; 3 — головка блока цилиндров; 4 — клапан рециркуляции отработавших газов; 5 — поршень; 6 — шатун; 7 — блок цилиндров;

8 — коленчатый вал. А — дополнительный объем камеры сгорания (выемка в днище поршня).

Рис. 2. Коленчатые валы: а — двигателя 2121; б — полнопротивовесный, двигателя 21213.

Рис. 3. Шатунно-поршневая группа: 1 — шатун; 2 — поршень; 3 — палец; 4 — стопорные кольца; 5 — блок цилиндров. А — суженный канал системы охлаждения.

Двигатель оборудован контактной (классической) системой зажигания с распределителем зажигания 30.3706, оснащенным механическим прерывателем.

Рис. 7.36. Схема системы зажигания двигателя мод. 2106: 1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея

Система зажигания батарейная, с номинальным напряжением в первичной цепи 12 В, состоит из катушки зажигания 9 (рис. 7.36), распределителя 8, свечей зажигания 7, выключателя (замка) зажигания 1 и проводов цепей низкого и высокого напряжения.

Для снижения уровня радиопомех, создаваемых системой зажигания при работе, на двигатель установлены высоковольтные провода с сопротивлением, распределенным по длине.

Основные части распределителя зажигания: прерыватель, центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания и распределитель.

Рис. 7.37. Распределитель зажигания 30.3706: 1 – валик распределителя зажигания; 2 – провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 – защелка крепления крышки; 4 – корпус вакуумного регулятора; 5 – диафрагма; 6 – крышка вакуумного регулятора; 7 – тяга вакуумного регулятора; 8 – патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 – смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 – опорная пластина регулятора опережения зажигания; 11 – ротор распределителя зажигания; 12 – боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 – крышка распределителя зажигания; 14 – центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 – центральный угольный электрод с пружиной; 16 – центральный контакт ротора; 17 – резистор для подавления радиопомех; 18 – наружный контакт ротора; 19 – ведущая пластина центробежного регулятора; 20 – грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 – ось рычажка; 22 – кулачок прерывателя; 23 – рычажок прерывателя; 24 – стойка с контактами прерывателя; 25 – контакты прерывателя; 26 – подвижная пластина прерывателя; 27 – конденсатор; 28 – корпус распределителя зажигания; 29 – маслоотражательная муфта валика; 30 – стопорная пластина подшипника; 31 – подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 – корпус масленки; 33 – винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 – винт клеммного зажима; А – канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; Б – паз для перемещения стойки с контактами

Прерыватель состоит из кулачка 22 (рис. 7.37) с четырьмя выступами и стойки 24 с контактами, которые кулачок размыкает при вращении. Кулачок смазывается войлочным фильцем 9, пропитанным маслом. К стойке приклепана ось, на которой через текстолитовую втулку установлен рычажок 23 с контактом, прижатым пластинчатой пружиной к контакту стойки.

К верхнему концу втулки кулачка припаяна опорная пластина 19 центробежного регулятора опережения зажигания. К пластине приклепаны оси металлокерамических грузиков 20 и стойки их оттяжных пружин. Другим концом оттяжные пружины крепятся к стойкам, приклепанным к пластине 10 центробежного регулятора. При работе двигателя под действием центробежных сил грузики расходятся, упираются в пластину 19 и, преодолевая сопротивление пружин, поворачивают пластину 10 (а следовательно, и кулачок 22) по часовой стрелке относительно валика распределителя зажигания.

Вакуумный регулятор опережения зажигания состоит из корпуса 4 с крышкой 6, между которыми зажата гибкая диафрагма 5. С одной стороны к диафрагме прикреплена тяга 7, с другой находится пружина, отжимающая диафрагму с тягой в направлении вращения кулачка 22. Под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы двигателя, диафрагма изгибается и через тягу поворачивает пластину с контактами прерывателя против часовой стрелки.

Распределитель состоит из ротора 11 и электродов 12, установленных в пластмассовой крышке 13. К ротору приклепаны центральный 16 и наружный 18 контакты, между которыми в специальном углублении находится резистор 17 для подавления радиопомех. В центральный контакт ротора упирается подпружиненный угольный электрод 15, передающий импульсы высокого напряжения от катушки зажигания к ротору. При вращении ротора импульсы передаются через воздушный промежуток от наружного контакта 18 к боковым электродам в крышке и далее к свечам зажигания.

Максимальная частота вращения валика распределителя, при которой обеспечивается бесперебойное искрообразование на стандартных трехэлектродных игольчатых разрядниках с искровым промежутком

Рис. 7.38. Характеристика центробежного регулятора распределителя зажигания: А – угол опережения зажигания, град; n – частота вращения валика распределителя зажигания, мин–1

Рис. 7.39. Характеристика вакуумного регулятора распределителя зажигания: А – угол опережения зажигания, град; p – разрежение, мм рт. ст.

Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. 7.38, а вакуумного — с характеристикой на рис. 7.39.

Обратите внимание на четкость возврата в исходное положение после снятия разрежения подвижной пластины 26 (см. рис. 7.37) прерывателя.

Емкость конденсатора, замеряемая в диапазоне частоты между 50 и 1000 Гц, должна находиться в пределах 0,20–0,25 мкФ.

1. Снимите крышку 13 (см. рис. 7.37), если она не была снята при демонтаже распределителя с двигателя.

2. Отверните два винта крепления ротора 11 распределителя к опорной пластине 10 центробежного регулятора опережения зажигания и снимите ротор.

3. Промаркируйте любым способом пружины центробежного регулятора опережения зажигания и грузики 20, чтобы при сборке поставить их на прежние места.

5. Придерживая снизу корпуса распределителя гайку на винте 34 клеммного зажима, отверните гайку крепления наконечников провода конденсатора и провода 2, идущего от катушки зажигания (если он не был отсоединен при снятии распределителя с автомобиля), и снимите провода с винта 34.

7. Отверните винт 34, придерживая при этом гайку, и выньте его из отверстия корпуса распределителя, снимите изолирующую проставку и шайбы: пружинную и плоские (изолирующую и металлическую).

8. Отверните два винта 33 крепления стойки 24 контактной группы к подвижной пластине 26 прерывателя и снимите контактную группу.

9. При необходимости разберите контактную группу: снимите стопорную и плоскую изолирующую шайбы с оси 21; отожмите отверткой изолирующую шайбу пластинчатой пружины подвижного контакта и снимите подвижный контакт с оси 21.

10. Снимите стопорную шайбу крепления тяги 7 вакуумного регулятора со штифта на подвижной пластине 26 прерывателя и, поддев отверткой, снимите тягу со штифта.

11. Отверните два винта крепления корпуса вакуумного регулятора к корпусу распределителя и снимите регулятор.

12. Выпрессуйте штифт крепления маслоотражательной муфты 29 из валика 1 распределителя, снимите муфту и установленную под ней плоскую шайбу.

14. Отверните два винта крепления подвижной пластины 26 прерывателя, снимите пружинные шайбы, выньте пинцетом стопорные пластины и извлеките из корпуса распределителя подвижную пластину с подшипником.

Проверьте состояние валика распределителя. В месте контакта валика с подшипником (втулкой) не должно быть следов видимого износа. Значительный износ кулачков валика не допускается.

Проверьте состояние диафрагмы вакуумного регулятора угла опережения зажигания, утопив тягу 7 и закрыв пальцем отверстие патрубка 8 (тяга должна удерживаться диафрагмой в утопленном состоянии).

Контакты прерывателя не должны иметь загрязнений, следов пригорания и эрозии. Поврежденные контакты зачистите бархатным надфилем, не применявшимся для других целей. Не используйте для зачистки контактов любые абразивные материалы: наличие на контактах частиц других металлов или абразива неизбежно приведет к их быстрому обгоранию. После зачистки промойте контакты бензином или спиртом.

При зачистке удаляйте только бугорок на контакте стойки прерывателя. Выводить полностью кратер (углубление) на контакте рычажка прерывателя не рекомендуется во избежание снятия вольфрамового слоя.

запрессовывайте новые подшипники (втулку) на ручном или пневматическом прессе, используя оправки подходящего диаметра;

перед сборкой валика распределителя, оси грузиков центробежного регулятора, поверхности грузиков смажьте смазкой Литол-24.

После сборки распределителя закапайте 4–5 капель моторного масла в масленку распределителя, 2–3 капли — на фильц кулачка, проверьте и отрегулируйте распределитель на стенде.

Отрегулируйте угол замкнутого состояния контактов, как это было описано выше. При отсутствии стенда проверьте плоским щупом и отрегулируйте зазор между контактами прерывателя 0,35–0,45 мм.

1. Проверните валик распределителя так, чтобы кулачок прерывателя полностью разомкнул контакты (текстолитовая подушка подвижного контакта должна опираться на вершину кулачка).

3. Вставьте отвертку в паз контактной стойки 24 и, перемещая стойку, увеличьте или уменьшите зазор между контактами.

Учитывайте, что регулировка зазора между контактами по существу представляет собой восстановление угла замкнутого состояния контактов по косвенному признаку, которым и является зазор. При этом предполагается, что контакты находятся в идеальном состоянии. В эксплуатации они деформируются, и регулировка зазора практически никогда не приводит к восстановлению оптимального угла замкнутого состояния контактов. Поэтому рекомендуем после установки распределителя на двигатель (см. ниже) отрегулировать этот угол с помощью имеющихся в продаже автомобильных тестеров.

После регулировки зазора (угла замкнутого состояния) на двигателе неизбежно изменяется установка начального момента зажигания, которую требуется восстановить.

Наиболее просто и точно можно проверить и установить начальный момент зажигания с помощью стробоскопа:

1. Подсоедините стробоскоп на автомобиле согласно приложенной к нему инструкции (стробоскопы разных типов подсоединяют по-разному).

Рис. 2.53. Установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода механизма газораспределения: 1 – метка опережения зажигания на 10°; 2 – метка опережения зажигания на 5°; 3 – метка опережения зажигания на 0°; 4 – метка ВМТ на шкиве

2. Пустите двигатель и на режиме холостого хода направьте мигающий свет стробоскопа на установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода газораспределительного механизма (см. рис. 2.53). Из-за стробоскопического эффекта метка на шкиве кажется неподвижной. Если начальный момент зажигания установлен правильно, метка 4 на шкиве совпадает с меткой 2 на крышке привода.

Метка 4 на шкиве, выполненная в литье, практически не видна на двигателе, установленном на автомобиль. Поэтому она продублирована насечкой, расположенной против нее на краю ручья шкива.

3. Для регулировки начального момента зажигания ослабьте крепление распределителя и поворачивайте его корпус в нужную сторону до момента совмещения меток 4 и 2.

Будьте осторожны, устанавливая момент зажигания на работающем двигателе, так как все вращающиеся детали двигателя в мерцающем свете стробоскопа кажутся неподвижными или медленно перемещающимися.

При отсутствии стробоскопа начальный момент зажигания можно установить на неработающем двигателе с помощью контрольной лампы, например любой маломощной автомобильной, к контактам которой надо любым способом присоединить отрезки проводов:

1. Выверните свечу зажигания четвертого цилиндра и плотно заглушите свечное отверстие бумажной пробкой.

2. Медленно вращайте коленчатый вал за болт крепления шкива до момента начала такта сжатия в четвертом цилиндре, что определяют по выталкиванию бумажной пробки из свечного отверстия.

3. Продолжая вращать коленчатый вал в том же направлении, совместите метку 4 (см. рис. 2.53) на шкиве коленчатого вала с меткой 2 на крышке привода газораспределительного механизма.

5. Снимите крышку распределителя, ослабьте гайку крепления пластины, фиксирующей распределитель в гнезде блока цилиндров и, включив зажигание (контрольная лампа загорится), поверните корпус распределителя по часовой стрелке до момента, когда контрольная лампа погаснет.

6. Слегка поджимая пальцем ротор против часовой стрелки, поворачивайте корпус распределителя в том же направлении до момента загорания контрольной лампы (момент начала размыкания контактов). Закрепите распределитель в этом положении, установите его крышку на место и отсоедините контрольную лампу.

Катушка Б117-А, представляющая собой высокочастотный трансформатор, маслонаполненная, неразборная и рассчитана на длительный срок службы. В нормальном режиме работы высокое напряжение на выводе 9 (рис. 7.40) достигает 25 кВ.

сопротивление первичной обмотки при 20 °С должно составлять 3,07–3,5 Ом, вторичной обмотки – 5400–9200 Ом;

при проверке стойкости изоляции на пробой катушка зажигания должна выдерживать, не вызывая разрядов, напряжение переменного тока 1500 В, 50 Гц, подаваемого в течение 3 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом;

Рис. 7.41. Свеча зажигания А17ДВ–10: 1 – боковой электрод; 2 – центральный электрод; 3 – теплоотводящая шайба; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус свечи; 6 – изолятор; 7 – стеклогерметик; 8 – контактный стержень

На двигатель мод. 2106 устанавливают свечи А17ДВ-10 или РМ14–225/ 2А (рис. 7.41). По конструкции они практически аналогичны свечам А20Д1 двигателя мод. 331 и отличаются от них калильным числом.

Если случаются перебои в зажигании, особенно в одном или нескольких цилиндрах, проверьте состояние свечей.

Если нагар светло-коричневого цвета, его можно не удалять, так как он является признаком исправности двигателя и не нарушает работы системы зажигания.

После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. Если на изоляторе есть сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, свечу замените.

Зазор 0,5–0,6 мм между электродами свечи проверяйте круглым проволочным щупом. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи.

Зазор можно регулировать подгибанием только бокового электрода свечи. Центральный электрод подгибать запрещено – можно сломать керамический изолятор.

Читайте также: