От чего подходит радиатор на газель
Радиатор от Газель Бизнес. ⇐ LT1. Системы охлаждения и отопления
Модератор: lt-vodila
К планке газелевского радиатора прикрутил планку от штатного. в нижней планке газелевского радиатора,нарезал резьбу м8. Тут без шпилек,так как радиатор будет смещен вниз. Разница заметна,новый ниже но шире,думаю общая площадь одинакова. Так вот подходит родной диффузор. Электровентилятор перед радиатором,так как на шкиве у меня жестко прикручен либо родной,либо 24-тый.
evo1982 , приветствую на форуме! Молодчина!
Если что- обращайся, опыт и знания по ЛТ немного есть, тем более что в одном городе живем.
С завода отечественный автопроизводитель ранее устанавливал преимущественно медные радиаторы отопителя. Автомобиль Газель не стал исключением. Но со временем ситуация начала меняться. Хорошо это или плохо, судить сложно. У всех владельцев Газелей разное мнение на этот счёт.
Но нельзя сказать, что всегда и во всех ситуациях именно медь является оптимальным решением для обеспечения длительной и эффективной работы системы отопления.
Опыт водителей и владельцев Газелей подсказывает, что нормально заводской радиатор печки работает в течение 3-5 лет. Затем постепенно начинают проявляться различные проблемы. В итоге устройство начинает течь, нарушается его герметичность. Крайне не рекомендуется использовать для ремонта герметики. Порой единственным выходом из сложившейся ситуации становится замена устройства.
Прежде чем менять на Газели печной радиатор, стоит подумать над вопросом выбора новой детали. И тут возникает спор между медными и алюминиевыми моделями.
Алюминиевые радиаторы
Но прежде чем поменять устройство, важно грамотно подойти к покупке элемента на замену старому. Одним из вариантов выступает алюминиевый печной радиатор.
Алюминиевые изделия выигрывают у своих медных конкурентов по показателям плотности. Плюс здесь используются радиаторные каналы с большей шириной, что увеличивает эффективность теплоотдачи.
Но нельзя забывать об очевидных недостатках. Устранить течь в алюминиевом радиаторе можно только снимая старый компонент, и устанавливая на его место новый. То есть алюминиевые изделия считаются неремонтопригодными. А заливка внутрь разных герметиков лишь ухудшает ситуации, сначала давая кратковременный положительный эффект, в дальнейшем забивая и засоряя всю систему охлаждения двигателя.
Ещё одним объективным недостатком алюминиевых конструкций можно считать быстрый нагрев с одновременно быстрым остыванием. Это точно говорит не в пользу материала. Хотя при необходимости быстро прогреть салон всё же небольшое преимущество на стороне алюминия. А поскольку долго дело алюминий держать не способен, такую характеристику стоит отнести именно к недостаткам.
Медные радиаторы
Ряд владельцев автомобилей Газель даже при выходе из строя своего старого медного радиатора предпочитают поменять его на изделие из аналогичного материала.
Если изначально все отечественные автомобили комплектовались медными радиаторами отопителя, постепенно ситуация изменилась. Всё чаще заводы переходят на алюминиевые аналоги, что делается во многом из соображения экономии.
Желая обзавестись новым радиатором отопителя для Газели, многие автовладельцы сталкиваются с неприятной особенностью. Действительно качественных изделий из меди становится всё меньше на рынке. Это объясняется тем, что медь активно заменяют на всевозможные примеси. Теперь радиаторы Газелей скорее медно-латунные, а не чисто медные. И в этом большой недостаток.
- Самым очевидным преимуществом медного изделия можно называть высокие показатели теплоотдачи. Эта характеристика позволяет меди оказаться существенно впереди алюминия.
- Также к положительным моментам относится длительный нагрев, за которым следует медленное остывание. Тем самым отопитель экономит ресурсы, расходуя меньше энергии на обогрев салона Газели.
- Ещё медные конструкции считаются ремонтопригодными. В случае возникновения течи есть отличная возможность запаять изделие. При этом служить восстановленный радиатор будет ещё довольно долго.
Но не всё так идеально. Медь обладает и явными недостатками.
К минусам точно стоит отнести меньшее количество рёбер жёсткости, а также более тонкие внутренние каналы, если сравнивать с алюминиевыми аналогами. Они быстро забиваются накипью, продуктами разложения антифриза и пр. Если смешать несовместимые жидкости охлаждения, есть высокий риск спровоцировать сильное загрязнение. Потребуется обязательная промывка, которая не всегда помогает.
Владельцы автомобилей Газель, у которых стоит медный печной радиатор, порой жалуются на слишком слабый обогрев при включении печки на холостых оборотах. Иногда идёт даже прохладный воздух.
Ну и ключевым минусом, из-за которого всё чаще владельцы Газелей смотрят в сторону алюминиевых радиаторов, считается высокая стоимость. Медь сама по себе стоит дороже алюминия. Даже при условии использования сплавов, а не чистой меди, такие конструкции оказываются значительно дороже.
Потому каждый автомобилист, планирующий замену радиатора печки на Газели, должен учитывать сильные и слабые стороны каждого варианта. Не забывайте про имеющийся бюджет и рационально распоряжайтесь деньгами.
Процедура замены
Поскольку медные и алюминиевые печные радиаторы для Газели по своей конструкции не отличаются, вне зависимости от выбранного элемента, для всех процедура замены будет выполняться одинаково.
Инструкция о том, как снять радиатор печки, и установить новый элемент будет рассмотрена на примере Газели 3302 образца рестайлинга 2003 года. Именно эта модификация считается самой популярной, и после неё появилась уже версия Бизнес.
Ключевым преимуществом является тот факт, что замена радиатора отопителя будет осуществляться без невероятно сложных демонтажных работ. Радиатор легко снять и установить на его место новый, не снимая панель. А это точно приятно порадует владельцев Газели.
Внимательно изучите комплектацию нового печного радиатора. Довольно часто к нему прилагается небольшой отрезок уплотнителя. Но по факту его оказывается недостаточно. Некоторые используют целые остатки от старого радиатора печки. Хотя более правильным решением будет покупка самоклеящегося сплена. Он хорошо держит, достаточно долго служит. Без уплотнителя устанавливать элемент настоятельно не рекомендуется.
Работа проводится преимущественно со стороны переднего пассажира. Потому инструменты можно разложить на полу, либо поставить их на водительское кресло. Не забудьте об источнике света, поскольку выполнять манипуляции придётся под торпедой, а при ремонте в плохо освещённом гараже потолочной лампы точно не хватит.
- Первым делом слейте из системы весь антифриз. Для этого можно открутить нижний патрубок или сливную пробку. Если планируете повторно использовать эту же жидкость охлаждения, тогда используйте для слива чистую тару.
- В салоне под торпедой находится пластиковая защита. Для этого в конструкции Газели предусмотрены специальные пистоны для удержания панели. Чтобы их снять, подденьте шляпки пистонов пальцами, либо воспользуйтесь плоской отвёрткой.
- Держите под рукой небольшую ёмкость под слив остатков жидкости охлаждения. Даже при самом тщательном сливе в патрубках и шлангах немного антифриза или тосола всё равно остаётся.
- Прежде чем осуществлять дальнейшие манипуляции, обязательно снимите минус с аккумуляторной батареи, а также не забудьте открутить крышку расширительного бачка. Всё это делается со стороны подкапотного пространства Газели.
- Далее, когда доступ стал лучше после снятия пластиковой панели под торпедой, ослабьте затяжку хомутов на патрубках.
- При попытке снять патрубки они часто ломаются. В этом ничего страшного и удивительного нет. Но тогда придётся купить новый комплект печных патрубков для Газели, установив их на место старых.
- Теперь снимается так называемая прокачка. Это трубка с якобы вентилем. Многие думают, что это кран отопителя. Но по факту это элемент прокачки печки. Вентиль стоит всегда на обратке, а не на подаче. Выполнен винт в виде ручки водопроводного краника. Если раскрутить, по сути увидите обычный винт. Его откручивание позволяет убирать из печки лишний воздух.
- После снятия двух патрубков (входной и выходной), вы увидите на корпусе печки 3 крепежа. Их следует открутить поочерёдно с помощью подходящего инструмента. Обычно подходит головка, а само крепление выполнено в виде самореза.
- Открутив 3 винта, снимите пластиковую крышку корпуса радиатора печки.
- Поскольку с радиатора наверняка также будут вытекать остатки жидкости охлаждения, не забудьте подставить под него ёмкость для слива антифриза или старого тосола.
- Когда жидкость ушла в ёмкость, рукой схватитесь за радиатор, и аккуратно, без резких движений, потяните его на себя.
- Перед установкой нового печного радиатора обязательно избавьтесь от всего накопившегося внутри корпуса под элемент мусора. Его наверняка будет много, потому уделите этому вопросу достаточно времени и сил.
- По бокам радиатора наклейте уплотнитель из сплена. Это обеспечит лучшую посадку устройства в гнезде, а также избавит от шума при вибрациях.
- Возвращайте на место пластиковую крышку корпуса радиатора отопителя.
- Закрутите все крепёжные винты.
- Если будете менять патрубки, обязательно купите новый комплект специально для печки Газели.
- Подготовьте небольшое количество литола и надёжные хомуты.
- Внутреннюю часть патрубка на глубину около 2-4 сантиметров смажьте литолом и насадите на радиатор и на вторую точку фиксации.
- Убедитесь, что прокачка находится у вас именно сверху. Это легко определить по наличию винта на патрубке.
- Плотно затяните все хомуты, не забывая места стыков промазывать свежим литолом. Это обеспечит лучшую герметичность.
- Из-за не самого удобного доступа к хомутам, при установке не помешает наличие трещотки. Это точно ускорит процедуру затяжки.
Но на этом работа не завершена. Ещё нужно выполнить очень важную процедуру. Пока не возвращайте на место пластиковую панель под торпедой, поскольку вам требуется наличие доступа к винту прокачки на верхнем патрубке радиатора печки.
Поскольку крышка расширительного бачка уже была ранее открыта, чтобы стравить лишний воздух из системы, начинайте заливать в горловину необходимое количество свежего антифриза или тосола.
Теперь закрутите крышку, верните минусовую клемму обратно на аккумуляторную батарею. Переместившись в салон, запустите двигатель своей Газели и держите обороты мотора примерно на 2 тысячах. Параллельно нужно рукой дотянуться до винта прокачки, и немного его открыть. Сначала оттуда просто пойдёт воздух, затем вспененная жидкость. Как только через винт начнёт просачиваться уже полноценно антифриз, без активного пузырения, вам удалось прокачать систему. Винт прокачки можно плотно закручивать и закрывать.
Чтобы удостовериться в отсутствии воздушной пробки внутри отопителя, после закрытия винта прокачки потрогайте патрубки печки. Если они остаются холодными после прогрева, воздух в системе остался. Просто повторите ранее выполненную процедуру. Если же патрубки нагрелись, жидкость охлаждения нормально циркулирует по системе, а потому отопитель должен работать.
Осталось только запустить саму печку. В ситуации, когда из воздуховодов и дефлекторов начинает выходить тёплый воздух, а затем он постепенно становится горячим при выборе соответствующей температуры, вы всё сделали совершенно правильно.
Проведите контрольную проверку всех участков соединения на предмет наличия или отсутствия следов течи антифриза. После этого можете смело устанавливать на место пластиковую панель и спокойно эксплуатировать Газель с новым печным радиатором.
Нельзя сказать, что процедура невероятно сложная. Тут есть свои нюансы и правила, соблюдение которых обеспечит превосходный результат, достигнутый своими руками. В автосервисе за такую работу точно бы взяли не одну тысячу рублей. Так что вы получаете работоспособный отопитель в Газели, а также дополнительный опыт в собственный багаж знаний.
Система охлаждения 1jz ge vvti, акпп при свапе с Газелью.
Установка мотора 1jz ge vvti производится без распилов моторной переборки. Это сохраняет целостность кабины и избавляет от ржавчины в дальнейшем. В то же время, 1jz ge vvti — это рядный 6 цилиндровый мотор. И для его установки в Газель требуется значительно больше места, по сравнению со штатным Газелевским змз.
Для установки мотора в моторное отделение мы выносим вперед штатный радиатор Газели системы охлаждения двс — всего на 3 сантиметра. Это смещение ника не отразится на окончательной сборке машины (бампер, решетка радиатора, верхняя планка с замком капота). Но, это смещение позволяет отодвинуть радиатор на расстояние, достаточное для правильной работы системы охлаждения двс.
Радиатор охлаждения 1jz ge vvti используем алюминиевый, имеющий 3 ряда. По толщине — он аналогичен оригинальному 2 рядному радиатору Газель, но по эффективности теплоотвода — лучше. Радиатор ставим на штатное место и подключаем шланги системы охлаждения двс.
Верхний патрубок 1jz ge vvti находится вверху, а патрубок ввода жидкости у штатного радиатора находится снизу, то изготавливает кастом-гиб , для аккуратного соединения верхнего патрубка 1jz ge vvti и нижнего патрубка радиатора Газели.
Нижний патрубок 1jz ge vvti выходит за генератором. Изготавливаем соединительный стальной патрубок-проставку, который соединит нам нижний патрубок jz с верхним патрубком радиатора Газель. В проставку ввариваем: гайку крепления датчика включения вентилятора, гайку датчика температуры газель (стрелка), отвод в расширительный бачок, шпильку массы датчика температуры.
Соединяем нашу проставку с радиатором и двс гибкими шлангами и затягиваем хомутами.
Патрубки печки салонной соединяем через проставки и обжимаем хомутами. Шланги на двс — Тойотовские, Маджеста.
Заливаем антифриз и заводим двс. Проверяем систему охлаждения: утечки, правильность срабатывания вентилятора, время для охлаждения радиатора вентилятором до выключения, наличие воздушных пробок.
Ребят подскажите спасибо заранее)
Смотрите также
Комментарии 15
поставь от десятки и не парься как сделал я )))
Поставь Ориенбуржскую трехрядку с медными бачками от 3110 и нижний термостат. Ты навсегда забудешь про проблемы с охлаждением пока не начнешь надуваться больше 200 лс.
+1 недавно себе медный 3х рядный ставил, пока что доволен
У меня от хонды шаттл. Но у меня и двиг не родной))
Recommendations
Comments 26
ну не спорю крытая вещь. а какова цена какова цена винтов
мой обошелся в 2500 и доставка 900 так что для меня выгодно.
Мне было важно максимально использовать свободное место, но ничего не пилить
Вентилятор был с мотором в комплекте
Сам радиатор тогда стоил что-то около 5000 (максимальной толщины 60мм), при этом он новый.
Потом пришлось за 200руб купить нормальную крышку радиатора вместо китайской
ну сейчас то ценик выше на такие детали
да и не видел смысла что то такое делать.
если не бедет хватать после установки компрессора то будем что то думаль а так полностью доволен и места валом осталось до двигателя
ну не спорю крытая вещь. а какова цена какова цена винтов
мой обошелся в 2500 и доставка 900 так что для меня выгодно.
Ты будешь резать телевизор? У меня в гараже лежит радиатор от субаря, но примерив его понял что надо резать не только телек, но и по ширине между лонжеронами он не входит
Артикул: 3110-1301010 , артикулы доп.: 3110-1301010-20
Код для заказа: 697642
Предыстория.
Прошлым летом была приобретена "Волга" с двигателем Крайслер 2.4, на которой стоял латунный цельнопаяный радиатор, очень похожий внешне на Радиатор ГАЗ-3302 Бизнес медный 2-х рядный дв.УМЗ-4216,Крайслер ЛРЗ. Радиатор подтекал в нескольких местах все настойчивее, вентилятор энергично распылял тосол по подкапотному пространству, а я ломал голову, на что его заменить и удастся ли оттянуть работы по замене до теплых денечков.
Начитавшись в сети холиваров на тему "медный vs алюминиевый" и лично почитав справочники теплопроводности различных материалов, пришел к выводам:
1) теплоотдача алюминиевого радиатора должна быть не меньше, чем у латунного (чисто медных никто не производит), который к тому же еще и крашеный;
2) слишком мелкие соты — зло, т.к. они на высоких скоростях представляют аэродинамически сплошную стену, на любых скоростях плотно забиваются грязью и насекомыми, а промыть их — задача нетривиальная — проверено лично на старом латунном "сопляке";
3) технология Nocolok (паяный алюминиевый радиатор) — это здорово, по почему-то радиаторы с пластиковыми бачками, произведенные в России, долго не живут — доказано повсеместно радиаторами печки той же 31105.
В итоге решил воздержаться от недешевых экспериментов с вот таким радиатором: Радиатор охлаждения ГАЗель-Бизнес код Luzar LRc 03027b и купить что-нибудь подешевле, чтобы хватило на год-два, в надежде найти за это время действительно цельнопаяный алюминиевый радиатор без пластика и резиночек или хотя бы подобрать иномарочный.
Распаковка и подготовка.
Итак, на пункт выдачи службы доставки Boxberry поступила симпатичная коробка. Внешний вид коробки и голого радиатора соответствуют фото на этом сайте.
В коробке радиатор был обернут пупырчаткой и обложен брусочками пенопласта. Патрубки заглушены пластиковыми пробочками.Радиатор чистый снаружи и внутри. За упаковку ставлю "5+" твердой рукой.
Облоя на патрубках почти незаметно, зачищать ничего не пришлось. Резьба под датчики аккуратная. Датчиками на радиаторе Крайслер не пользуется, но на перспективу организации дублирующей системы управления вентилятором были вкручены именно датчики, а не заглушки: большой — ТМ108 (82/87гр) — будет включать вентилятор через резистор, поменьше — ТМ101 (100гр) — будет включать "на полную", если ЭБУ Моторолла снова решит заглючить (а оно это любит):
Тем, кто будет повторять схему: разгрузочные реле на 75А ("стартерные") обязательны. Подключаться к штатному реле нельзя, т.к. ЭБУ определит срабатывание нашего датчика как "замыкание в цепи управления вентилятором" и перестанет им управлять до скидывания клеммы с аккумулятора — "гениальное решение", особенно с учетом отсутствия в принципе сигнализатора "чек енджин".
Далее, пока схватывается герметик на датчиках, приглядимся поподробнее:
Вот и начинаются разочарования:
1) пароотводящий патрубок не имеет укрепляющих косынок в основании — с учетом его расположения в стиле "сломай меня скорее" — это "минус";
2) кронштейны крепления вентилятора неприятно хлипкие на ощупь, как долго продержатся — увидим (услышим?), надеюсь не очень скоро 🙂 — "минус" пока не ставлю;
3) резьба на шпильках кронштейнов "туговата" — пальцами гайку на накрутить, придется либо прогнать плашкой, либо в неудобной позе крутить гайки ключиком по всей длине шпильки — это точно "минус";
3) в одном углу соты замяты, за внешний вид изделия в итоге ставлю "4":
4) соты довольно "просторные", шаг около 1мм — продуваться и промываться должны хорошо;
5) трубки круглые — не модно, но засорить такие гораздо труднее;
6) трубки уплотнены в бачок резиновыми прокладками — качество резинок и определит со временем качество всего изделия;
7) верхняя и нижняя обоймы не касаются бачков, держатся только за концы сот — видимо, чтобы поменьше вибраций передавалось от вентилятора;
Установка.
Старый радиатор кто-то уплонил поролоном. У меня завалялась вот такая штука:
как оказалось, очень хорошо подошла в качестве уплотнителя:
Режем вдоль пополам:
вставляем по бокам радиатора, излишки по высоте отрезаем и кладем сверху радиатора:
Эксплуатация.
Пока эксплуатация идет лишь третий день, но что можно отметить уже сейчас:
1) не течет — уже зачет 🙂
2) на холостых продолжительность включения вентилятора точно не больше, чем со старым латунным;
3) при движении на 40 км/ч и выше по показометру температуры видно, как открывается/закрывается термостат, а до включения вентилятора при этом не доходит. С латунным вентилятор иногда включался и на скорости, причем зимой;
4) подводящие патрубки теперь здорово мешают работать с ремнем навесного.
Выводы.
1) по теплоотдаче этот радиатор действительно не хуже вдвое более дорогого латунного;
2) если резиновые уплотнители продержатся 3 года, алюминиевый радиатор получится вдвое выгоднее латунного;
3) радиатор с входом/выходом с одной стороны (ГАЗель, Соболь) гораздо удобнее в эксплуатации, систему охлаждения на Волге проектировали садисты 🙂
С 2009г. на рынке начали появляться алюминиевые радиаторы ГАЗ других производителей (по понятным причинам мы не можем называть их имен). Однако единственное сходство с алюминиевыми радиаторами LUZAR состоит в материале – также используется алюминий. Но – данные радиаторы не имеют ничего общего с конструкцией и потребительскими свойствами радиаторов LUZAR.
Приведем сравнительную таблицу, иллюстрирующую различия алюминиевых радиаторов LUZAR и алюминиевых радиаторов других производителей:
Компания LUZAR настоятельно рекомендует:
- Не использовать для автомобилей ГАЗ радиаторы охлаждения алюминиевой сборной конструкции
- Использовать для автомобилей ГАЗ только медно-латунные или алюминиевые паяные* радиаторы
*в середине 2010г. выпуск алюминиевых паяных радиаторов налажен также на одном российском заводе – данные радиаторы имеют отличные рабочие характеристики, и наша критика ни в коем случае не относится к ним.
Радиатор на Газель медный или алюминиевый выбрать
Радиаторы на Газель выпускаются медные и алюминиевые. Они делятся на двухрядные и трёхрядные. Попробуем разобраться какой лучше выбрать. Нужно понимать, что производители радиаторов проектируют изделие не по собственному желанию, а с целью создать замену оригинальной запчасти при этом удешевив её. Радиатор должен обеспечивать устойчивую работу двигателя в диапазоне заданном заводом изготовителем. Основным критерием является удельная теплоотдача, она должна выдерживаться, по разным данным, не менее -15% от нормативной, плюсовая теплоотдача приветствуется, но не должна выводить температуру охлаждающей жидкости на граничные показатели, поэтому избыточное охлаждение не есть хорошо. Средняя теплоотдача радиаторов 47-65 кВт, этих показателей придерживается большинство изготовителей радиаторов, если они отступят от показателей то не получат сертификат соответствия.
Сравним показатели теплоотдачи для оригинальных:
двухрядных на скорости автомобиля: 22 км/ч — 57,3 кВт, 72 км/ч — 124,3 кВт
трёхрядных на скорости автомобиля: 22 км/ч — 57,3 кВт, 72 км/ч — 124,3 кВт
Как видно показатели одинаковые, тогда в чём разница ? Разница в деталях: одну и ту же теплоотдачу можно достигнуть изменив степень оребрения, толщину сердцевины, количество ходов охлаждающей жидкости. Каждый производитель выбирает для себя комбинацию этих возможностей в зависимости от технической оснащенности и задач. Варианты толщины трубок, их частота влияет на аэродинамическое сопротивление, цену радиатора, надежность. Разница 2х и 3х рядных радиаторов возможно будет заметна на тяжелых режимах летом и то при наличии проблем в работе двигателя (износ, не правильное зажигание, подача топлива). Можно предположить, что надежность 3х рядных радиаторов будет не много выше, но это не точно.
Если не так важно трёх или двух рядный радиатор, может принципиально медный или алюминиевый ? Однозначно можно сказать только одно медь имеет самую высокую теплопроводимость 400 Вт/м о С близко к ней только серебро, алюминий для сравнения 220 Вт/м о С.. У алюминия есть другое преимущество: он жестче меди и позволяет делать сердцевину с принципиально превосходящими конструкторскими решениями. Трубки большим диаметром меньше засоряются, снижается аэродинамическое сопротивление. Медь имеет меньшие сопротивление кручению и внутреннему давлению. Медные радиаторы постепенно выходят из производства и заменяются алюминием, ка например на Газели Некст и иномарках.
Читайте также: