Обманка на катализатор газель некст

Обновлено: 10.06.2026

Привет всем! Ситуёвина такая: Газель бизнес,двигатель УМЗ. Диагносты
грешат на то,что забился катализатор.Его можно просто снять и пробить
арматурой внутренности на сквозняк.Там ещё два датчика до и после
катализатора. С ними что делать? Оставить как есть?

жди спецов, подскажут, но просто так оставить нельзя, нужно вместо одной лямбды ставить эмулятор (обманку) и возможно перепрошивать ЭБУ под другие нормы токсичности., а что катализатор именно забит, т.е. они меряли давление выхлопных газов до и после катализатора? или просто они так думают? Если бы катализатор сдох (пропуски в зажигании, хр. ый бенз от неисправной лямбды тоже может помереть.), то лямбды возможно тоже приплыли, не знаю что дешевле и лучше, но я бы поменял катализатор и лямбды, правда цена катализатора кусается.

Чтобы определить забился или нет - выкрути датчик кислорода ДО катализатора и заведи без него (будет орать) - если работа двигателя поменяется, начнет нормально набирать обороты - дело в катализаторе - забит.
Тупо выбивать можно - но будет гореть ошибка и комп будет давить мотор - нужно менять прошивку и исключать из роботы второй датчик кислорода. Более точно - в подробностях - придут диагносты просветят.

Чтобы определить забился или нет - выкрути датчик кислорода ДО катализатора и заведи без него (будет орать) - если работа двигателя поменяется, начнет нормально набирать обороты - дело в катализаторе - забит. Тупо выбивать можно - но будет гореть ошибка и комп будет давить мотор - нужно менять прошивку и исключать из роботы второй датчик кислорода. Более точно - в подробностях - придут диагносты просветят.

Всё верно. Добавить нечего. Только прошивку надо менять у добросовестного специалиста. Сейчас на просторах инета столько тупых программ. И те кому не хочется покупать проверенные, пользуются ими.

Чтобы определить забился или нет - выкрути датчик кислорода ДО катализатора и заведи без него (будет орать) - если работа двигателя поменяется, начнет нормально набирать обороты - дело в катализаторе - забит. Тупо выбивать можно - но будет гореть ошибка и комп будет давить мотор - нужно менять прошивку и исключать из роботы второй датчик кислорода. Более точно - в подробностях - придут диагносты просветят.

Перепрошить, если возможно, на Евро2 исключив датчик ДК после катализатора. Тогда можно вообще поставить резонатор в замен катализатора. Природе не в кайф, но в каких годах начали ставить катализаторы и сколько миллионов авто до этого портило нам воздух. а по России и сейчас миллионы авто доисторического периода.

плюсую!фиг с ней с природой-зато газель начнет тянуть!

Классно сказано. Пофиг на здоровье детей, главное что бы газель тянула.

Что б не делать обманку можно еще чипануть мозги и программно отключить 2-й датчик + сама чиповка дает только плюсы.

сама чиповка дает только плюсы.

Не может быть. Хотите я вам чипану этот блок и будут только одни минусы? )))))))))))

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(320 голосов, средний: 4,59 из 5)

Если катализатор пришел в полную негодность, то обманка или прошивка после удаления детали становится решением проблемы, поэтому владелец авто должен решить, что он выберет.

Обманка или прошивка при удалении катализатора: что выбрать

Вариант замены катализатора новым устроит не каждого владельца автомобиля, так как стоимость катализатора, изготовленного с добавлением дорогостоящей платины и палладия, достигает значительных сумм. Есть два бюджетных варианта выхода из ситуации:

Удаление элемента с прошивкой блока управления под стандарт Евро-2;
Установка обманки на второй лямбда-зонд.

Практика показывает, что работники многих автосервисов предлагают удалить катализатор, а блок ЭБУ прошить под Евро-2. Это дает определенные преимущества. Экологические стандарты Евро-3 и выше обязывают производителей автомобилей устанавливать два кислородных датчика, между которыми расположен катализатор. Второй датчик, который находится за катализатором, предназначен для фиксации степени очистки выбросов, поэтому при прошивке Евро-2 его удается выбросить из алгоритмов. Если проигнорировать прошивку, то показания датчика будут негативно сказываться на мощности мотора.

Однако, если выбирать обманку или прошивку Евро-2 после удаления катализатора использовать, то требуется понимать, что это неофициальная манипуляция, поэтому нет гарантии безупречной работы мотора в перспективе.

Прошивка Евро-2

Прошивка Евро-2 представляет собой наиболее популярный экологический стандарт для понижения требований к токсичности выбросов. У нее есть свои особенности. Нормы токсичности по стандарту Евро ввели в 1988 году. Регламентом контролируются требования к количеству выбросов оксида углерода, азота и остальных токсичных веществ, которые выпускают автомобили в атмосферу. Состав и уровень вредных компонентов четко регламентирован законодательством, поэтому запрещена езда на машинах, где не соблюдены указанные требования.

Соответствие экологическому стандарту в автомобиле поддерживается электронным блоком управления. На заводе-производителе сразу устанавливаются правильные настройки программы. Современные нормы токсичности сильно меняют динамику авто. Машина утрачивает мощность, ходовые способности, резвость.

Двигатель и остальные системы работают на средних возможностях из-за указанных программных параметров. Это и становится одной из причин, по которым многие автомобилисты стараются откатить авто к прошивке Евро-2, то есть, выполнить чит-тюнинг ЭБУ под пониженный экологический класс. Однако эта причина далеко не основная.

В любом автомобиле для нейтрализации объема выхлопов используются противосажевые фильтры и катализаторы. В выхлопной системе обязательно есть кислородный датчик, который отвечает за определение состава вредных газов и трансляцию сведений блоку управления.

Автовладелец оказывается перед сложным выбором:

Установить новый катализатор, который достаточно дорогой.
Вырезать узел, а чтобы ЭБУ перестал ругаться, перепрограммировать его. Прошивка машины после удаления катализатора под стандарт Евро-2 позволит добиться того, что компьютер утратит интерес к экологичности выхлопов.
Установка обманки на кислородный датчик. Это небольшой переходник, который размещен между датчиком и трубкой к катализатору. Внутри него есть анализатор, который способен уловить только малую часть токсинов. Основной лямбда-зонд убежден, что выхлопы низкие, ЭБУ не тревожится. Система продолжает работать в штатном режиме, сохраняя силовые показатели мотора.

Стоит ли делать прошивку?

Если решено прошить блок управления на Евро-2, то можно рассмотреть преимущества и недостатки подобного решения:

Автомобиль обретет мощность, резвость, станет более спортивным;
Динамика наращивается, что ощущается по всем категориям;
Автомобиль сохранит первоначальное время разгона до 100 км/ч;
Топливный расход снизится одновременно с наращиванием мощности;
Снизится показатель потери крутящего момента;
Улучшатся ходовые качества: машина будет ехать ровнее, плавнее, без каких-то рывков;
Все электронные процессы статут работать на пределе возможностей.

Прошивка Евро-2 запрещена во всем мире, поэтому продать такой автомобиль в другую страну не получится;
Если есть сервисная гарантия на авто, то ее не станет;
В выхлопе увеличится количество и уровень токсичных веществ;
Нагрузка на глушитель возрастет, повысится его шумность;
ЭБУ перестанет нормально адаптировать топливо низкого качества, что постепенно приведет к проблемам с двигателем.

Прошивка Евро-2: как это сделать?

Чтобы выполнить прошивку Евро-2 после удаления катализатора, требуется обратиться в специализированное тюнинговое ателье либо сделать это своими силами. Для последнего требуется тщательно и вдумчиво погрузиться в теорию, а также подготовить оборудование, которое для этого требуется.

Самостоятельная чиповка имеет несколько преимуществ, в частности экономия средств, а также возможность лучше узнать электронную начинку своего автомобиля. В качестве минуса можно назвать риск испортить блок управления.

Средняя стоимость прошивки под Евро-2 составляет 3-5 тыс. руб., что не дорого, при этом результат гарантирован при меньшем объеме рисков.

Удаление катализатора и последующие манипуляции с прошивкой лучше доверить профессионалам.

Если вы решили сделать все самостоятельно, то стоит ознакомиться с этапами процесса:

Сначала требуется скачать программу для прошивки. Ее стоит загружать исключительно с проверенных порталов для автомобильной диагностики.
Для подключения к ЭБУ требуется использовать диагностический разъем OBD2, для которого нужен специальный переходник с кабелем.
Для работы нужен хороший ноутбук, у которого батарея заряжена полностью. На него устанавливается скачанная программа.
Можно взять в аренду или приобрести программатор ЭБУ.
Еще нужен шнур, которым будет соединяться программатор и ноутбук.

Для старых автомобилей необходимо заменить чип в блоке управления. Последний нужно распаивать и вставлять на его место новый. Микросхему тоже приобретают, обычно подходит ПЗУ 27С256 или ПЗУ 27С512. Их можно купить в чип тюнинговых ателье либо на специализированных сайтах.

После изучения и подготовки нужно только подключить программатор к ноутбуку, соединить его с ЭБУ посредством OBD2, а потом запустить приложение. Во время процедуры мотор нужно завести. До и после блок диагностируется на ошибки.

Выводы

Ответ на вопрос, нужно ли делать перепрошивку после удаления катализатора, очевиден. Это необходимо, если не хочется терять тяговые характеристики авто и постоянно видеть ошибку на приборной панели.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Удаление катализатора на ЗМЗ 405/6

Кто-нибудь удалял катализатор? Как после этого изменился звук?
Планирую убрать катализатор, вварив на его место сильфон.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

Прошивку? Зачем? У меня евро 2, один лямбда зонд. После него отрезать и вварить сильфон. Меня интересует звук.

Да нормально всё, я ломом выбил и поставил на место,
машине почти 4 года- выхлоп полностью родной, езжу круглогодично!

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

А Евро2 или 3 здесь не причем. Убирая зонд и не ставя взамен резистор подписываешь смертный приговор комп системе. У тебя видать МИКАС 5.4. Если комп не видит снятую херню, то по простоте душевной начинает "варить" смесь под параметры с зондом.
Если у тебя бензозаправка в квартире, то делай шо хошь и не пудри мозги своей безграмотностью форумчанам.

Ну про безграмотность это еще вопрос наверное.
mbv , разница есть у Евро 2 одна лямбда стоит перед катом, а у Евро 3 две лямбды одна до ката другая после, собсно вторая контролирует работу ката. Для удаления ката на Евро 2 лямбду убирать не надо, она так и продолжает дальше работать. А вот, чтоб удалить кат на Евро 3 нужно на вторую лямбду ставить "обманку", первая лямбда также останется работать.

ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин

Ну и как нормально с такой обманкой работает? Ошибок после удаления ката нет? Тоже лето хочу такую операцию провернуть.

ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин

Ошибка выскакивала только на высоких скоростях, так что посмотрим. Такая штука уже проверенная не на одной машине.

Den писал(а): Ну про безграмотность это еще вопрос наверное.
mbv , разница есть у Евро 2 одна лямбда стоит перед катом, а у Евро 3 две лямбды одна до ката другая после, собсно вторая контролирует работу ката. Для удаления ката на Евро 2 лямбду убирать не надо, она так и продолжает дальше работать. А вот, чтоб удалить кат на Евро 3 нужно на вторую лямбду ставить "обманку", первая лямбда также останется работать.

Вот если так, то СОГЛАСЕН! +100 Обманка же не ЖеЗЕЗКА?

А ЛОМ для ломовых извозчиков оставим

Обманки разные ставят, как на электронном уровне, в проводку второго ДК, так и просто проставку, как на фото выше.

ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин

mbv писал(а): А Евро2 или 3 здесь не причем. Убирая зонд и не ставя взамен резистор подписываешь смертный приговор комп системе. У тебя видать МИКАС 5.4. Если комп не видит снятую херню, то по простоте душевной начинает "варить" смесь под параметры с зондом.
Если у тебя бензозаправка в квартире, то делай шо хошь и не пудри мозги своей безграмотностью форумчанам.

mbv, что это за ахинея?
Евро 2 или 3- это большая разница! У себя собираюсь убирать катализатор (специально для mbv: каталитический нейтрализатор отработавших газов) методом вырезания и вваривания сильфона, т.к. кат у меня исправен и рассматривается случай возможного возврата на место. Будь кат отслужившим своё я поступал бы так, как поступил Кислый и никакого геморроя! Кто вам грамотный mbv, сказал, что у Кислого убрана лямбда?
P.S. форумчане то как раз понимают, кто здесь безграмотный

mbv,
датчег кислорода у меня стоит нетронутый.
Я выбил нейтрализатор и всё!
Так что не надо здесь людей называть безграмотными!
У меня стоит блок итэлма,
микасы 5.4 в эпоху динозавров были.
Когда делаем умозаключения, сначала перевариваем инфу, а потом излагаем мысли.

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

Добрый день!
У меня машина 06г. 406 мотор. Один лямбда зонд стоит перед катализатором. Пробег чуть больше 60000 км. Уже месяца 4 борюсь с пропавшей динамикой на машине. По электрике проверено все и не раз, диагностика показывает образцовые показания. Компрессия в норме. Так вот остается этот катализатор. может он так душить машину. И если да то его удаление сводится к снятию, выбиванию внутренностей и установке назад?
За ранее спасибо.

Может, если осыпался и забил соты. Снимайте глушитель и смотрите, по необходимости меняйте нейтрализатор. Можно удалить его.

лямда начинает работать при нагреве его свыше 300 градусов, что осуществляется за счет отработанных газов. При удалении или пробивание ката этого не происходит и без какого рода заморочек с сопротивлением или еще чего либо в этом роде ЭБУ видят с лямды состояние только заведенного ДВС и начинают увелечение топлива до прогрева зонта, которого не происходит. Я бы порекомендовал либо ничего не менять, алиш заправлятся проверенным топливом, либо сменить все электрооборудование на без лямды, так как в принцыпе любые модернизацыи с сопротивлениями и еще чтото в этом роде это обман ЭБУ, что в результате пока к ничему хорошему не приводило. Работающий и хоршо работающий ДВС- это 2 разных ДВС

мужики, помогите избавится от катализатора. сейчас нет возможности ковырятся на эстакаде( холодно, да и сварки нет) приму любую помощь , хоть выбить его ломом или отрезать и приварить просто трубу. в сервисе зарядили 2500 ((( ( это за то что его снимать надо) труб обманок на 406 с крысиным выхлопом нет. да и катализаторов тоже нет! ПОМОГИТЕ. ( основная проблемма я так понимаю выкрутить две гайки со стороны движка чтоб его снять)

весь стаж на ВОЛГЕ

Читайте также: