Нива замена главной пары
Ели машинка эксплуатируется в основном в городе и по трассе и ты ездишь довольно быстро, тогда говорить про МТ и ГП 4,3 - 4,44. В обще нет смысла. Максималка упадет ощутимо. У тебя сейчас стоят ГП скоростные как на всех Жигулях 3,9. При установке пар большего значения увеличиваешь тягу и т.д тоесть жертвуешь "комфортом" на трассе и частично в городе. Динамика разгона скорее всего останется прежней, ну может там плюс минус. я после замены особой разницы не ощутил. (у меня 4,1) кстати если надумаешь все же брать 235, то тебе хватит пар 4,1!
Это ты считал все сам? Или так, на общих знаниях утверждаешь?
При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает. Так же улучшается динамика, значительно. Если ставить колеса 29.5 дюйма, то лучше пары 4.3. Пары 4.44 не рекомендую - довольно редкие, в случае поломки могут быть проблемы с поиском ремкомплекта. А вот пары 4.3 - они общедоступны, так как это стандартная копеечная пара. Для резины больше 30 дюймов желательны пары 4.7 или даже 5.5. Стандартных таких не выпускалось. Так что если и вмешиваться в конструкцию, то ставить 29.5 и пары 4.3 - оптимальный вариант в плане увеличения проходимости, и с точки зрения доступности запчастей в зажопинске в плане ремонта.
При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает. Так же улучшается динамика, значительно.
ты Онегину это расскажи. он поставил 4.44 - по городу - так сяк, а по трассе нереально, динамика не выросла, расход топлива при тех же 80-90 км/ч вырос процентов на 20, потому что теперь это не 2800, а 3500 оборотов надо давать. за то после включения пониженной - хоть на вертикальную стену едь. эт да.
сейчас собирается обратно ставить стандартный гп - потому что ему тяжелый оффроад не нужен, переборщил с тяговостью.
При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает. Так же улучшается динамика, значительно.
Каким образом при установке тяговых пар увеличиться макс скорость и т.д ?
Ты понимаешь что сейчас пытаешься переубедить всех в том что доказано временем и фактами?
У меня достаточно опыта, что бы утверждать, то о чем писал (!)
Это ты считал все сам? Или так, на общих знаниях утверждаешь?
При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает. Так же улучшается динамика, значительно. Если ставить колеса 29.5 дюйма, то лучше пары 4.3. Пары 4.44 не рекомендую - довольно редкие, в случае поломки могут быть проблемы с поиском ремкомплекта. А вот пары 4.3 - они общедоступны, так как это стандартная копеечная пара. Для резины больше 30 дюймов желательны пары 4.7 или даже 5.5. Стандартных таких не выпускалось. Так что если и вмешиваться в конструкцию, то ставить 29.5 и пары 4.3 - оптимальный вариант в плане увеличения проходимости, и с точки зрения доступности запчастей в зажопинске в плане ремонта.
Нет это ему я рассказал.
А теперь по сути - установил себе пары 4.44. думал - попрёт а в перспективе 235-е вкину но не так всё просто. Начнём с того, что очень большой гемор грамотно установить эти пары в ПМ Нивы/Шнивы - за демонтаж, разборку, регулировку и монтаж мало кто берётся, необходимо снимать мост и вести его к редукторщику это рас, так же во внимание стоит принять денежный фактор - демонтаж/монтаж ПМ Шнивы/Нивы стоит в среднем 1000 гривень, замена ГП, регулировка, замена подшипников (заодно рас уж полезли) до 500 грн, сама ГП скажем 4.3. - 350 грн. (цены усреднены) итого получаем 1850 грн только за замену ГП в переднем мосту, а ведь ещё есть задний мост в котором хоть и дешевле и проще установка, монтаж, демонтаж но тоже около 1200 грн.Уже 3000 грн. Теперь стоимость колёс 235х75х15 4 штуки стоит 6000 грн.(мады/олы - чуток округлил), + лифт долларов 150 с развалом схождением - на выходе мы получаем 10200 гривен за пафос внешнего вида и возможности которые нам только изредка нужны.
Динамика может и выросла но двигатель надо очень здорово крутить, чтобы добиться обычной и без напряга досягаемой скорости при оптимальном расходе скорости. Жигулёвский двигатель нужно крутить но когда ты едешь скажем по трассе и езда твоя более часа то для скорости скажем 100 км в час на 235-й резине тебе надо держать постоянно 3200 об/мин вместо 2800 на 215-й на парах 3.9. из этого следует, что одометр и спидометр начинают врать, превышение реального километража становится в пределах реальные 160 - на одометре 200 - так вот расход для 200 нормальный а для 160-ти существенно завышенный.
Для себя понял - 4.3. чтобы чувствовать себя как на стоке и иметь приблизительно такие же ходовые качества - нужны 30-е колёса - это 245, на 4.44 это 33 дюйма - но это уже слишком для стоковой машины - проживёт не долго. Если заточка машины под оффроад и пофиг трасса то нужно делать и ставить 4.3. - если нет но хочется что-то поставить то 4.1. и 215-ая резина и будет Вам счастье.
При установке пар 4.3 или даже 4.44 максималка не то что бы не падает, а даже скорее возрастает
С этим я категорически не соглашусь - падает и сотня км в час на 215-х бубликах превращается по усилиям как почти 130 км в час - едешь постоянно реальных по ГПС 80-90 и это кажется уже серьёзно и больше не надо - ибо двигатель жалко да и по БК расход из метки 14-15 литров не выходит.
Я вообще поставил резину 235/70/15 не меня ГП. По общему диаметру колеса выходит чуть больше 215/75/15, но прилично шире. Ничего нигде не затирает, выглядит хорошо, едет мчуть тяжелее, но не критично. НО! Мне серьезный бездор не нужен, в основном делал для внешнего вида. Для внедора думаю стоило бы поменять ГП на 4.1.
Берем и считаем.
Берем стандартную ниву или шниву. ГП = 3.9, колесо например 185х75х16, диаметр 684мм
3000 оборотов на двигателе, 4-ая (прямая) передача
3000 - это обороты. 1.2 - передаточное число в РК на повышенной, 1 = 4-ая передача в КПП, 3.9 - ГП, 2148 - длина окружности стандартного колеса. 1000 - перевод миллиметров в метры, 60 - перевод минут в часы.
меняем пары на 4.3
меняем пары на 4.44
Итого если не менять диаметр колеса вообще, падение скорости на одних и тех-же оборотах двигателя максимум 10 км/ч. Т.е. например при стандартных парах 3.9 максимальная скорости на оборотах 4762 137 км/ч, при стандартном колесе и 4-ой передаче на парах 4.44 обороты будут 5663. Что вполне достижимо, хотя и великовато конечно для 4-ой передачи. Зато на 5-ой передаче все будет значительно интереснее. А самое главное, жигулевский мотор иметет особенность- после 3 тысяч он немного здыхает, после 5 тысяч снова начинает крутиться. И по итогу, когда я на 6-ку жигуль вместо родной пары 3.9 поставил пару 4.44 машина стала значительно резвее, по городу она гоняла вровень с любыми иномарками, подрыв с места просто отличный. А самое главное - максималка выросла, так как на 4-ой передаче мотор раньше больше 4.5 тысяч просто не раскручивался, а на паре 4.44 стало возможным уложить стрелку - т.е. мотор начал крутиться до красной зоны.
Конкретно для Нивы или Шнивы, у которой есть 5-и ступенчатая КПП установка тяговой пары будет скорее во благо, машина будет легче трогаться, меньше палится сцепление, лучше подрыв - лучше динамика разгона. Максимальная скорость на 4 и 5 передачах может стать выше, если не ушатан мотор и колеса более-менее стандартные. Естественно за изменившийся режим работы прийдется платить и если стараться ездить с прежними скоростями - то скорее всего расходом топлива. Как говорится модернизация нивы - вопрос тонкий и надо хорошо понимать что и зачем ты делаешь.
У меня на ниве пары 4.3 на стандартных колесах. Никаких проблем с движением на больших скоростях я не ощущаю. Более того, у меня еще и КПП 4-ех ступка. Естественно на ниве максималка не вырастет в два раза, или даже на 20 км/ч. Игры с трансмиссией могут дать максимум прибавку в 3-4 км/ч. Для существенного увеличения максималки надо мудрить с мощностью двигателя, при чем увеличивать ее очень существенно, так как там идет помоему квадратичная зависимость. Что для нивы имхо - просто ненужно. С ее лобастой квадратной мордой Сх итак большое, зачем бодаться со стенкой.
По поводу опыта, я вроде слышал что на машине какой-то барышни с УА-оффроад стоят пары 4.44. Так вот ее Нива довольно бодренькая получилась, и быстрая. Что-то я не помню что б она жаловалась что у нее машина стала медленее.
если брать стандартные колёса Шнивы 205Х70Х15 то 100 км/час по ГПС с ГП 3.9. машина достигает при 3049 об/мин, далее:
ГП 4.3., стандартные колёса, 100 Км/час ГПС - 3361 об/мин;
ГП 4.4., стандартные колёса, 100 Км/час ГПС - 3471 об/мин;
На данный момент имею 4.44. колёса 215х75.15 при которых 100 км/час машина достигает при 3300, погрешность спидометра при этом 20 км/час. Так вот если говорить о Шниве на таких парах то да - согласен для бездора машина становится просто танком но для прохвата по трассе в режиме 100-120 реальных км надо крутить мотор до 3,5 тысяч - да Жигулёвский мотор нужно крутить но когда крутишь его так больше дольше 3-4 часов то во-первых начинает поджирать масло, начинается дурной расход до 16-17 литров да и голова от высоких оборотов двигателя просто чугунная, показания одометра неактуальны так как показывают очень завышенный пробег. Если машину на парах 4.44. использовать с колёсами 30 дюймов или в стандарте но как вторую в семье - то безспортно всё гуд но не совсем конечно.
Из своих наблюдений - на первой передаче при движении в натяг машина отлично гребёт и тянет в грязи или при преодолении наклонов, горок и прочее, если говорить о старте со светофора то как уже Вы справедливо отмечали - после 3000 двигатель здыхает да и передача кончается и вроде начала тянуть но как-то тут же сдохла, переходишь на вторую и снова начинаешь раскручивать движок и так до пятой передачи, а вот на пятой уже есть хороший приём но исключительно до 90 км в час, дальше идёт тупой рёв двигателя и медленный набор скорости, при этом на Одесской трассе так и не удалось раскочегарить машину до реальных 120 км/час - ну не идёт и всё, зато до сотки - всё очень уверенно (обгоны, манёвры) и чувствуется запас под педалью.
Ещё раз говорю - максималка не повышается даже наоборот - улучшается просто динамика разгона до реальной сотни, да и как она может увеличится если ГП низкие - тут только динамика и тяга.
по итогам своих дальних поездок средняя скорость по БК и ГПС упала на 20-30 км и не только из-за физической невозможности но и потому, что двигатель становится жалко да и устаёшь морально. Если ставить 30-ки то да, супер но надо учитывать уменьшение ресурса трансмиссии, а свыше 30-ти уже ресурс кузова.
Что касается девушки с Юаоффроуда - то не знаю как у неё (видел большие колёса и машина вроде как не повседневная) - я говорю о личных ощущениях, возможно 4.3. лучше подходит чем 4.44., а людям ездящим в стоке вообще нужно 4.1..
По поводу шахи с 4.44. то я б не стал сравнивать - там нет раздатки которая понижает обороты - посему на моноприводах такие пары здорово помогают оживить авто.
Короче попробовав и 29-тые и 30-колёса я понял для себя, что подобная доводка возможна при болезни Нивой/шнивой и реального желания не смотря на траты, а более рационально и логичнее сменить машину на японца Л200, НП300, БТ50 где всё это реализовано инженерами уже с завода.
Если шум слышится при начале движения, то вероятнее всего причины этой неисправности следующие:
- увеличение зазора в шлицевом соединении между валом ведущей шестерни и фланцем;
- увеличение зазора в зацеплении шестерен главной передачи;
- отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциалов износилось;
- шлицевое соединение в полуосевых шестернях износилось.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: Регистрируемые постоянно; Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
Возможные повреждения
Вариантов дефектов может быть множество. Деталей внутри узла достаточно. Чаще всего откалываются зубья шестерен, изнашиваются подшипники или появляются трещины, зазубрины в элементах. Все они подлежать замене. Починить такие повреждения фактически невозможно.
Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км. Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км.
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выявить неисправность. Провести операцию возможно тремя способами:
1. Исключите посторонние звуки (дорожное полотно, траффик и т.д.). Постепенно разгоняясь, достигните скорости 90 км/ч, после чего плавно затормозите двигателем. Зафиксируйте характер шума, моменты его появления и исчезновения. На ровном участке трассы разгонитесь до 90 км/ч, выключите зажигание, повернув ключ на одно деление.
2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз, запустите мотор. Увеличивая обороты, проанализируйте шумы. Их совпадение с первой частью предшествующего испытания свидетельствует об отсутствии явных неисправностей в редукторе.
3. Для точной локализации шума поднимите авто. Раскрутите колеса, используя четвертую передачу.
Восстановление
Обратная сборка осуществляется только после дефектовки всех деталей. Отсутствие одного или нескольких зубьев, наличие трещин, задиров, износа на подшипниках является показанием для замены на новые.
При монтаже соблюдают осевые и зазоры зацепления, люфт и моменты сопротивления, преднатяг подшипников – все механизмы редуктора Нивы должны свободно вращаться.
Здравствуйте не так давно купил ниву 3 дверную 2016г с автосалона. Проехал на данный момент почти 2000км поставил колёса 215x65xr16. Такое чувство что машине тяжеловато ездить отсюда у меня и возник вопрос о главной паре поменять. Прошу строго не судить это моя первая нива и возможно я многое еще не понимаю в этой чуде техника так как раньше ездил только на переднеприводных машинах и особого представления не имею о тюненге этой машине. Хочу услышать как можно поднять крутящий момент с низов так как я понял смысла нет на этой машине упарываться в скорость. И как я слышал если поменять пару на повыше то расход будет меньше в городе так это или бред?
Нас уже трое, Я, Sergo и Partner. У всех разбиты передние редуктора. Sergo уже поменял передний на новый но с перед. отношением 4,3, поэтому решает задачу, что делать с задним. А у меня и Partnera задачки, что делать с передним.
Все упирается в переборку редукторов. Либо перебросить старые внутренности в новый картер, либо поставить новые главные пары в задний редуктор. Покупать новый передний редуктор - это крайний случай.
Но здесь и есть проблема. Не могу найти в Москве и области сервисы с редукторными стендами. Чтобы сделали качественно. Помогите люди. Подскажите какое хорошее место.
p.s. По агентурным данным стенды есть в НАМИ и на ВАЗовском сервисе в Яхроме. Но людей, имеющих туда контакты, в живых я не нашел.
Есть неновый РЗМ, по-моему 4,3 Весной открутилась гаечка хвостовика переднего редуктора. В запале поменял оба на новые. Теперь задний лежит на балконе без дела. Мне кажется, он еще вполне может послужить какому-нть хорошему человеку.
Точнее на маркировку смогу посмотреть утром, а информировать об этом только после уик-энда.
О РЗМ и РПМ Спасибо, что откликнулся. Меня вообще-то больше интересует редуктор переднего моста (4.1). Ставится на Ниву 2121. Если есть более-менее рабочий, то я бы взял.
Как с тобой связаться?
PS. Тут на "Вы" только ругаются ;)
: Буду весьма и весьма признателен, если это будет стоить не столь огромных денег, как в магазине новый!-:))) Ибо с деньгами, как у многих есть сложности. Заранее благодарен, Влад.
: p.s. Есть пейджер звоните если что: 2304141 46145
Уточнил маркировку, возможно огорчу 2103--10/4 и какая-то закорючка, возможно самая главная, похожа больше на верхнюю часть от 1, чем на 3.
К сожалению под рукой нет книжки, чтобы уточнить, какая маркировка чему соответствует.
Тогда вот еще наводка На Коломенской есть станция техобслуживания (из старых ).
На ней мой знакомый перебирал редуктор.
Но было это полтора года назад.
Как проехать. От центра, мимо метро, через перкресток, мимо
второго выхода поворот направо (первый, Там указатель есть на
АЗС, шины и сервис) И через 500 м видишь СТО.
Телефон не помню.
У них много ооборудования специализированного для ВАЗов
может помогут. Но стоять над душой придется.
Читайте также: