Нива стук при движении назад
ale 30 сен 2010, 17:05
Подвеска.
лимон 01 окт 2010, 15:01
Стоящую машину подергай за колесо(за верх, в бок), если качается колесо, а при поднятом колесе нет люфта - шаровые. Или один дергает второй смотрит снизу, шаровые видно сразу.
Подвеска.
spoon 04 окт 2010, 15:18
Да. Запчасти это сказка. У меня уже традиция, наверное, раз в полтора года менять всю трапецию, и теже шаровые. И берёшь то вроде самые лучшие. Трек Чемпион и еже с ними.
Небольшой звон спереди
Komisarov 05 окт 2010, 10:52
Доброго времени суток коллеги! Недавно обратил внимание, что при движении по ямкам - спереди, из-под руля слышен небольшой, нежный звон. Думал что ключи бренькают - зажал рукой, звон не пропал. Выгреб все из бордачка, снял все ключи и затянул все гайки (в салоне конечно ))) - позвякивает на ямках все равно. Вроде бы и тихо позвякивает, может оно и все нормально, но на душе кошки скребут - из-под руля все-таки.
Не стучит - позванивает на ухабах. Никто с таким не сталкивался? Решил пока подождать - любой стук наружу вылезет. Но. Терзают сомнения, вроде ничего не болтается а звенит. У кого какие версии?
Небольшой звон спереди
Alex13 05 окт 2010, 13:10
Komisarov писал(а): Доброго времени суток коллеги! Недавно обратил внимание, что при движении по ямкам - спереди, из-под руля слышен небольшой, нежный звон. Думал что ключи бренькают - зажал рукой, звон не пропал. Выгреб все из бордачка, снял все ключи и затянул все гайки (в салоне конечно ))) - позвякивает на ямках все равно. Вроде бы и тихо позвякивает, может оно и все нормально, но на душе кошки скребут - из-под руля все-таки.
Не стучит - позванивает на ухабах. Никто с таким не сталкивался? Решил пока подождать - любой стук наружу вылезет. Но. Терзают сомнения, вроде ничего не болтается а звенит. У кого какие версии?
у моей Нивы тоже такой же звук. Отогнул жестяную защиту на тормозах, не помогло, загонял не эстакаду, поднимал на подъёмнике, так и не нашёл что это звенит.
Небольшой звон спереди
spoon 05 окт 2010, 13:26
Может речь идёт о балатющихся супортах? Если в этот момент на тормох слегка нажимать, звук пропадает?
Небольшой звон спереди
Komisarov 05 окт 2010, 14:17
spoon писал(а): Может речь идёт о балатющихся супортах? Если в этот момент на тормох слегка нажимать, звук пропадает?
Да непонятно. Машина ж тормозит и останавливается. Не успеваю определить момент. Пробовал покачать снаружи - так снаружи и не слышно вроде - нежный такой звон.
Небольшой звон спереди
ale 05 окт 2010, 14:18
Небольшой звон спереди
ale 05 окт 2010, 14:22
Как вариант, чтоб "остечь" из возможных причин колодки, снимай калисо, вынимай шплинты, вытаскивай палец, тот что колодки колодки держит и попробуй их пошатать по и против движения и смотреть наличие люфта
Небольшой звон спереди
spoon 05 окт 2010, 16:44
Балатается и сам супорт! Колодки это дело десятое. Если диски сильно не изношены и не кривые, то колодки обычно поджаты.
Значит противоядие:
Снимаем колесо, вынимаем шплинты верхнего и нижнего пальца. Вынимаем пальцы. Не откидывая супрот убираем прижимы и достаём все четыре пружинки. Смотрим на них.
А)Если они сделаны из скрепки, а сами пальцы по всей длине одинакового диаметра, то выкидываем их и кокупаем нормальный ремкоплект. На рынке так и спрашиваем: Дайте мне нормальные пальцы с пружинками. Нормальные пальцы в центре большего диаметра. Ставим всё на место и радуемся тишине.
Б) если пальцы правильные, а пружики сделаны из нормального прутка, то подручными средствами растягиваем все четыре пружинки примерно на треть длины. Так, правда не надолго, мы вернём их прежнюю упругость. И как следствие супорт не будет болаться.
На всякий случай обратная сборка: Начинаем снизу. Встявляем две пружинки, прикладываем подпор и фиксируем пальцем. Одеваем на место супорт постукивая по его корпусу сверху киянкой(молотком, кувалдой). Далее втавим верхние пружинки. Если ранее этого не делали, то на наждаке(напильником, шкуркой, пилкой для ногтей) затачием кончик пальца, так ему будет проще поймать соосность отверстий когда будете фиксировать верхний подпор. Может потребоваться тот же лёгкий ударный инструмент. Далее шплинтуем оба пальца. Всё проверяем. Ставим колесо на место.
У всех стучит. С автосалона. Сцепление отпускать более плавно, газу побольше и будет вам счастье. Если стук сильный, залезть под днище и посмотреть, что завернуто на заводе от руки. Протянуть, а на остальное забить болт - особенности конструкции, выборка штатных зазоров. Зазоры в дифах вам у дилера никто регулировать не будет, если только где-то в частном порядке и за хороший изюм. Или сами все разбираете и регулируете. Можно еще продать Шниву и купить гелик. Стучать не будет. Можно УАЗ Хантер. Желательно дизель. При выезде с автосалона у вас сгорит турбина. Через 5 тыков сорвет привод маслонасоса. Замена и ремонт КШМ. 70 тыр. 70, Карл! Через 2 тыков сорвет опять. 50 тыр. В общем - вечный кайф. Слава отечественному автопрому! Так что Шнива с ее стуками это шедевр конструкторской мысли.
Камрады, имеется такая же проблема со стуками при переключении передач, с 1 на 2,3. Месяц назад была куплена новая Нива Урбан, 17 год, на 400км пробега появились стуки и металлические грюки при переключении передач, спереди, снизу. Поехал по гарантии, сказали что это норма, у всех так, мол выбираются люфты. Действительно это есть у всех? С этими звуками придётся тупо смириться?
Аркадий, Не должно, но присутствует у новых авто часто, просто говно стали делать. У самого такая проблема на шевике. Борюсь с дилером, считаю это неисправностью.
Езжу 4 дня - те же вилы, стук при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3, дальше не слышно. Напрягает. Перечитал кучу форумов, понял, что я не один такой, но от этого не легче. Кто-то победил проблему? Отпишитесь!
Две недели назад купил шевика LE беда стуки просто напрегают до шевика был урбан но не долго полгода тоже брал с нуля токого небыло
Пробег 450, 2017, удар просто бесит,диллер игнорит, буду сам решать проблему,как на прошлой шн самоблоки поставлю плюс рег. редукторов.
Александр, Значит так, борюсь уже с дилером больше полугода, и кое какие результаты есть. Сразу скажу, боритесь мужики, стуков быть не должно. Дилер - ЛЕНТЯЙ РУКОЖОПЫЙ. Расчитывает , что вы махнете руками на них и к "дяде Васи" в гараж загоните и за свой счет найдете причину стуков. Закидывайте их претензиями и пишите чаще на завод. Заставляйте их поднимать свои жопы и находить причину о*уительных стуков. Не верьте , что вам говорят о норме этих стуков. И так, начну. Через пол года упорной борьбы, мне . "СЛАВА АЛЛАХУ)))" поменяли промежуточный вал набив его ШРУС смазкой, стуки уменьшились, но не на много ( скорее дело было не в валу , а в малом количестве смазки в ШРУСе). Далее я не успокоился и продолжал на них давить, закидывая их заявлениями о проведении очередной проверки качества, после того как понял , что они рукожопые, подал заявление с требованием оплатить мне поездку к другому дилеру в связи с утратой им доверия и чтобы мне поездка была оплачена в случае, если причина там будет обнаружена. Получил ответ об их согласии оплатить мне поездку, но они мне ненавязчиво намекнули , чтоб я все таки еще раз заехал к ним для проведения проверки качества. Я заехал. И попросил, чтоб мой авто посмотрел другой мастер, к которому я испытывал доверие. И , о чудо. Парень мне нашел причину стуков. Левый привод переднего моста (внутренний ШРУС). Так же сказал, что возможно и опорный подшипник привода износился. При подергивании привода вверх и вниз с усилием, стук был существенный. На правом приводе- тишина. Будут менять. Как поменяют, постараюсь отписаться. Да. И еще. Добавят смазки в ШРУСы карданов, когда менять будут привод , мастер сказал, что на заводе возможно туда мало смазки кладут. И я с ним согласен, так как когда забили первый раз в ШРУС пром. вала смазки , то стуков стало меньше. или тише))) Боритесь мужики.
Виталий, спасибо за отзыв! Моя история покороче. Поездил две недели - бесит, обратился по гарантии - стали уверять, что эти стуки есть на любом Шевике, предложили проверить любую из продаваемых машин. Настоял на осмотре, подняли, провели ревизию трансмиссии - говорят всё норм, если что - обращайтесь. Поездил ещё две недели, прошел первое ТО, поменял всё масло на синтетику - машина поехала намного легче! Стуки остались, конечно, но стали как-то мягче и тише. После ТО поехал в лес! Больше 50 км по грязи - прет как танк)) Потом тракторная колея, трос, оторванный задний бампер. Но едет! Сегодня еду и вдруг ловлю себя на том, что стуков я не слышу))) Прислушался, да нет - вот они на месте - замечать перестал! Не знаю с чем это связано, но после говен они реально тише стали, может там все детали притерлись?)) Пока поезжу так, тратить нервы на дилера не охота, будет какая динамика - отпишусь. Удачи!
21 нива после восстановления.при переключении и сброса или подачи газа тоже стучит. Поменяно все. Сайленты ss 20, аморты и пружины каябо, шаровые лимфордер, сцепленте,шрусы, крестовины, муфта пром вала, все новое но стук этот просто достал. Неужели нет средств и способов победить его? Если бы это был люфт в мосту да или совокупный люфт всех агрегатов то он выбирался бы единоразово при первом трогании а тут на каждой передачи при опускании или нажатии на педаль газа. И удары идут в районе раздатки в передней правой ее части. Что за чертовщина?
нива 21213 раньше такого не было, в один момент появился стук когда газ бросаеш или переключаешся, перебрали раздатку , коробку, заменил крестовины, ничего не изменилось,подушки все новые, остается шрус пром вала.
Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.
Диагностика подвески.
Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.
После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.
Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.
После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.
Проверка зазора в ступичных подшипников.
Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.
Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.
Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.
Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.
Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.
При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.
Карданная передача.
Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.
Стук в переднем мосту.
Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.
Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.
Если же стук в передней подвеске возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.
Содержание
ШРУСы - главные зачинщики стуков при вращении
Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:
- поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
- проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
- если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
- перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.
Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.
Шаровая опора - стук в подвеске разных характеров
Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:
- просто естественный износ детали, который происходит каждые 100 000 километров, в процессе работы механизм стирается, выходит смазка, понижается эффективность;
- опора начинает стучать достаточно неожиданно, интенсивность звуков быстро увеличивается, поэтому лучше выполнить оперативную замену элемента;
- при установке некачественной опоры происходит не очень приятный процесс - уже через несколько тысяч километров появляются посторонние звуки, которые неприятно слушать;
- также порванный пыльник является одной из главных причин проблем в этой детали автомобиля, так что следует постоянно смотреть на резинки и их целостность.
Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.
Стойки и опоры стоек - проблема для каждого авто
Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской - 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:
- сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
- опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
- возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
- стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.
Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.
Рулевая рейка - тихий отдельный элемент со сложной диагностикой
Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:
Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.
Сайлентблоки в передней части автомобиля - проверка заменой
Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать - лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:
- резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
- сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
- резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
- необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.
Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:
Подводим итоги
Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.
Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?
Читайте также: