Нива шевроле садится аккумулятор причины
Конечно, дело может быть в неисправном аккумуляторе. Но если и после его замены все повторяется – необходимо проверять электрику автомобиля.
Почему возникает утечка тока
Такие проблемы зачастую возникают и на иномарках. Но проблема компоновки приборов ВАЗа – в многочисленных недоработках. Электрика построена таким образом, что некоторые компоненты никогда не исключаются из сети питания автомобиля и являются постоянными потребителями питания с АКБ. С появлением новых моделей, таких как Веста, эта проблема практически сошла на нет, но на Шевроле Нива используется схема проводки времен Лада Гранта, где эта проблема еще довольно распространена.
Существует несколько причины, вызывающих утечку тока в автомобиле. Некоторые из них связаны со штатными причинами, выходом из строя оборудования:
- стартер,
- генератор,
- магнитола,
- сигнализация/центральный замок,
- короткое замыкание проводки,
Это наиболее вероятные причины, по которым пропадает напряжение в бортовой сети автомобиля. Так, например, основная причина выхода из строя стартера – подклинивание втулки, вследствие чего он плохо вращается. Но штатные причины поломки в основном проявляются в 150-250 тыс. километров пробега.
Наиболее часто, возникают проблемы с дополнительно установленным оборудованием. Наиболее часто встречающиеся:
- сигнализация,
- нештатная магнитола,
- камера заднего вида,
- парктроник,
- видеорегистратор,
- радар-детектор,
- навигационная система.
Продолжать этот список довольно долго, поскольку это зависит только от фантазии автовладельца. Так, например, очень часто устанавливают дополнительные элементы освещения в салон, системы подогрева сидений. Рыбаки и охотники, использующие Шевроле Нива для покорения бездорожья часто размещают в кузове холодильные камеры, питающиеся от бортовой сети через адаптеры напряжения. Во многих случаях – причина неправильное подключение устройств напрямую к цепи, предохранителю или реле. В этом случае устройства продолжают потреблять энергию даже в отключенном состоянии. В таких условиях аккумулятор может быть разряжен даже за несколько часов.
Как показывает практика, большинство проблем возникает с нештатным оборудованием, 80% из которых связано с магнитолой или сигнализацией. Поэтому нужно начинать проверку с этих элементов.
Почему важно не допускать разряда аккумулятора
Многие не считают утечку тока проблемой до тех пор, пока двигатель удается запустить или помогает непродолжительная помощь зарядно-пускового устройства. Но проблема на самом деле более, чем серьезная.
Глубокий разряд АКБ способен вывести из строя даже новую батарею после нескольких циклов. Это происходит потому, что основной компонент – серная кислота при разряде выпадает в осадок и покрывает в виде солей свинцовые пластины, изолируя рабочую поверхность. Этот процесс необратимый, растворение солей при добавлении электролита не происходит. В результате емкость АКБ может снизиться в 2-3 раза, по сравнению с новой, и силы тока будет недостаточно для старта двигателя.
Допустимые значения
В современном автомобиле большое количество различных реле, сложных приборов и конечно же бортовой компьютер. Все это требует наличия постоянного источника тока, чтобы сохранять работоспособность системы. В этом случае есть определенные допустимые параметры утечки.
Так же, небольшое количества заряда уходит через минусовую клемму, запитанную на кузов. В этом случае часть тока так же будет перетекать в статику.
На современных иномарках утечки тока отсутствуют, для Шевроле Нива допустимы значения от 15 до 75 мА. В среднем, измерения, проводимые до установки дополнительного оборудования и изменения штатной электропроводки, выявляют утечку в пределах 40мА.
Если при замерах параметры превышают 100мА, то это свидетельствует о проблемах в электрооборудовании, которые требуют срочного устранения.
Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром
Для замера используется тестер/мультиметр. Стоимость его относительно невысока – до 500 рублей. Но приобрести его однозначно стоит, поскольку он пригодиться и для дальнейшей работы, а на визите на СТО вряд ли получиться сэкономить.
Проверить с его помощью систему довольно просто:
- открываем капот,
- скидываем минусовую клемму с АКБ,
- включаем прибор в положение для измерения тока – Ампераж, вставляем провода прибора – щупы между АКБ и минусовой клеммой.
Далее смотрим за показаниями мультиметра. Если они в норме – проблема скорее всего в АКБ, либо одном из штатных устройств: генераторе, стартере и т.п.
Если цифры превышают допустимые значения – необходима углубленная диагностика системы.
Чтобы понять, какой прибор расходует энергию, нужно поочередно отключать их от бортовой сети, следя за показаниям мультиметра. Начинать как правило следует с самостоятельно установленной сигнализацией или магнитолой. Это наиболее вероятные потребители энергии. Если проверка не дала результатов, следует подключить АКБ и проверить цепи автомобиля, подключаясь мультиметром через блок предохранителей. Для этого, нужно вытащить предохранитель, и подключить прибор к контактной площадке. При выключенном зажигании, на соответствующей цепи не должно быть потребления энергии.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Вопрос 1) Куда еще можно обратить внимание?
Вопрос 2) Для БУСП 0.30 в режиме покоя это много? лечить только заменой?
Николай П
Николай П
Евгений45
))) Отключал все что в видимом поле! магнитолу, винтеляторы, генератор, газ, эбу, сигналку, все разьемы с монтажника. не знаю уже на что думать прям мистика какая то.
Николай П
стартер, откройте схему и посмотрите, что запитано до зажигания, и как быстро АКБ разряжается, если полная зарядка. Лампочи тестоят в габаритах, могут всунуть 2 конт
goric
75 акб стоит новый. разряд в зависимости как часто пользуются машиной! говорит если полностью зарядить АКБ то 2е суток хватает чтоб машина в 0 разрядилась. Там на силовой клейме дополнительно стоит еще 3 провода сечением 5-6 одна из этих проводком и имеет утечку в 0.28 пробовал отключить от силы этот провод и вызвонить его возле монтажника практически каждый провод с таким сечением звенит.
по схеме на прямую сидит только стартер генератор и мотор редуктор блокировки замка двери водителя.
на сколько я помню этот мотор редуктор устроин так что если я рукой закрываю щеколду закрываются автоматически все 4 двери ( а вот сегодня попробывал так сделать а он не переходит в положение закрыть даже при сильном нажатии. а с пульта закрывается. можит сдесь камни то зарыты?
Николай П
Александр47
Судя этой схемы мото-редуктор отпадает веть монтажник был полностью отключен.
стартер, откройте схему и посмотрите, что запитано до зажигания, и как быстро АКБ разряжается, если полная зарядка. Лампочи тестоят в габаритах, могут всунуть 2 конт
Стартер отпадает. ибо сила на него идет прямая от АКБ с толстым проводом! был бы стартер тогда бы при отключении дополнительных проводов утечка оставалась. А при отключении этих 3х проводов утечка с клеммы АКБ утечка пропадает!
Так исходя из схемы прямое подключение имеет только стартер генератор замок зажигания и магнитола! стартер отпадает генератор был отключен магнитола тоже. Остается только замок зажигания. значит что получается либо что-то кушает из доп оборудования подвязанные к штатной проводке ( которые я все отключал) либо это МИСТИКА!
Проблема в том что мне уже самому интересно какая Гадость кушает АКБ дело принципа и интереса!
Как бы не хотелось разжгутовывать и отслеживать куда приведет этот провод но все таки займусь этим!
Меня в край достала какая то аномалия.
Иногда аккумулятор разряжается чуть ли не за 4-6 часов.
Позавчера вечером приехал домой, вчера утром в машине еле еле приборная панель горит.
От машины жены прикурил, уехал на работу, вечером не завел возле работы.
Все потребители основные выключены, панель магнитолы отщелкнута. Свет вроде нигде не горит.
Единственое что горит, это дионая лампочка, которая показывает, что рация подключена к сети, но сама рация при этом выключена. Но не может она целый аккумулятор скушать за 6 часов.
НО! бывает и такое, что машина 2-3 дня стоит, а потом с пол тыка заводится.
Как такое может быть, что сегодня у меня что то жрет аккумулятор, а завтра нет?
Аккумулятор штатный, электролит есть, плотность не знаю.
Теоретически, может например в багажнике каким то образом не погаснуть лампочка после закрытия дверей? Она вообще за ночь аккумулятор высадит?
Плафон освещения салона точно за ночь высосет, проверено. Но выключен он…
Сегодня ради теста (не знаю почему раньше не додумался) с машины жены снял "медведя", полностью зарядил и поселил у себя под капотом. Буду с ним кататься неделю-две, а в машину жены поставлю свой аккумулятор, если у нее будет разряжаться, то хоть буду знать, что аккумулятор дохлый. А если нет, то поеду к электрику.
Вчерась опять температура ударила по минусам, ночью -24, в 5 утра вышел, чтобы завестись и везти жену на работу. Тык-мык — пару оборотов и приплыли. Шо, опять? Ведь неделю назад полностью зарядил аккум, неужели он накрылся все-таки, хоть ему всего еще чуть больше года. Вот такой Титан Сильвер.
Свозил аккум на проверку еще раз, проверили плотность, все дела, сказали, что нормальный. Спрашиваю — почему зарядку не держит? Отвечают — либо генератор хреновый, либо утечка тока идет где-то, надо искать.
Генератор у меня заменен прошлым летом, зарядка идет, замерили с парнями в сервисе — на выходе генератора 13.8 вольт с включенными габаритами. Значит, вроде как ок гена.
Значит, утечка что-ли? Методом тыка было замечено, что магнитола все время что-то внутри себя крутила, как типа диск, но его нет. Может она? Отключил её пока и ездил недельку без неё. Всё, полностью заряженный аккум стал держать морозы, не разряжается, даже если езжу практически со всеми включенными потребителями энергии — фары, противотуманки, печка минимум на 2 скорости. Хотя морозов было всего пару дней, но это уже показатель по сравнению с прошлыми разами, когда после ночи в минус 20 наутро аккум уже дохлый.
Как бы то ни было, был ток утечки с магнитолы. Почитал форумы, многие пишут, что проблема может быть как в генераторе, так и в аккумуляторе. Даже если вы купили брендовый крутой аккум, не факт, что он будет служить у вас 4-5 лет. Сейчас это чистой воды рулетка.
В общем, если аккумулятор у вас быстро разряжается, сначала проверяем генератор, замеряем ток, затем проверяем батарею и уже после всего этого ищем ток утечки. Чаще всего жрет именно магнитола ))
Батарея разряжается сама по себе
В зависимости от оснащения автомобиля к саморазрядке батареи добавляется потребление энергии постоянно действующими потребителями. Поэтому батарея на не эксплуатирующемся автомобиле должна заряжаться раз в 4 недели. Если есть подозрение на поверхностные токи утечки, следует проверить бортовую сеть следующим образом:
Читайте также: