Нива шевроле давит масло из под заливной крышки
При открытии крышки заливной горловины из двигателя идёт дым? Дым из-под крышки маслозаливной горловины – это не хорошей признак для автомобиля и двигателя. Что же это значит? Всё зависит от количества дыма. Небольшое количество дыма не должно вызывать беспокойства, однако, если дыма слишком много – то проблеме нужно уделить пристальное внимание.
Как оценить количество дыма, выходящего из маслозаливной горловины?
Определить, является ли дым, выходящий из-под крышки маслозаливной горловины фатальным симптомом или нет довольно просто. Заведите двигатель и в течение некоторого времени дайте машине поработать на холостом ходу. Медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, а затем полностью открутите её. Если из двигателя выходит лишь небольшое количество испарений, то нет причин для беспокойства.
Тем не менее, если выходит значительное количество испарений под давлением, то это плохой знак. Необходимо немедленно обратиться в автомастерскую, если в испарениях есть признаки загрязнения.
Помните: нельзя открывать крышку, когда двигатель горячий. После окончания осмотра надо обязательно вернуть крышку на место. Кроме того, необходимо устранить любые остатки масла.
Причины появления дыма из-под крышки маслозаливной горловины
Существуют две возможные причины, по которым из маслозаливной горловины может появиться дым:
- Горячее масло проходит через изношенные уплотнения штока клапана и кольца
- Масло проходит через изношенные кольца и уплотнения штока клапана
Чёткая работа деталей двигателя зависит от определённых допусков между этими деталями. Масло должно поступать ко всем деталям так, чтобы они перемещались без трения. Правильное распределение масла не позволит механизму заклинить или заблокироваться.
Со временем детали подвергаются износу, а уплотнения истончаются. В результате некоторые допуски между деталями становятся слишком большими и масло может затечь туда, где его не должно быть: например в камеру сгорания. Когда масло просачивается через поршневые кольца и клапаны и попадает в камеру сгорания, то оно превращается в дым при каждом воспламенении топливно-воздушной смеси. Чем быстрее будет ехать автомобиль, тем больше будет сгорать масла и появляться дыма.
Как решить проблему с выходом дыма из-под крышки маслозаливной горловины?
Например, если заменить только штоки клапанов, то давление будет поддерживаться там, где это необходимо. Однако, тем не менее, старые кольца не смогут продемонстрировать такую же прочность, и пропустят чрезмерное давление. Если поменять кольца, оставив при этом старые клапана, то всё будет наоборот.
Такой временный ремонт – это просто выброшенные деньги. Если из маслозаливной горловины выходит большое количество дыма, то необходимо заменить все взаимосвязанные детали. Альтернативный вариант: можно попробовать установить подержанный двигатель со сравнительно небольшим пробегом.
Уже второй раз зимой в мороз при движении авто выдавливает масло из под заливной горловины, после того как заглушишь двигатель через 10 минут всё нормализуется,как будто ничего не было.
Уже второй раз зимой в мороз при движении авто выдавливает масло из под заливной горловины, после того как заглушишь двигатель через 10 минут всё нормализуется,как будто ничего не было.
Уже второй раз зимой в мороз при движении авто выдавливает масло из под заливной горловины, после того как заглушишь двигатель через 10 минут всё нормализуется,как будто ничего не было.
Было такое разок зимой.
Это вообще хорошо, что давит у нас через горловину, она как предохранитель служит, хоть ее так и не задумывали.
Причина проста. Обмерзание выхода с вентиляции картера на входе в трубу перед турбиной, повышение давление картерных газов и вот результат. Происходит это потому что холодный атмосферный воздух замораживает конденсат в картерных газах.
Скажите у вас одеяло случайно на двигателе не лежит? Или воздухозаборник выведен на крышу? Электровентилятор стоит или вискомуфта?
Просто у меня когда давануло, на улице было за -30, на двигателе лежало одеяло "автотепло". Лежало так, что двиг был укутан, а воздухозаборник с фильтра был отделен этим одеялом от теплого подкапотного воздуха. Вот и результат.
Когда выкинул одеяло, рецидива больше небыло.
Тоже может случится и при пользовании шноркеля зимой. Возможно и при отключении/снятии вискомуфты, хотя крайнее не подтверждено и только домысл.
Вобщем чтобы такого небыло надо чтобы на вход в двигатель воздух попадал теплый подкапотный.
Еще есть другой вариант, повышения картерного давления, из-за нарушения герметичности вакуумной системы. Но это характерно не только для зимы, так-что скорей первый вариант.
Течь масла из-под клапанной крышки говорит о необходимости замены уплотнительной прокладки. Но замена всякий раз безрезультатна, если внутри двигателя повышенное давление картерных газов. Давайте рассмотрим, как избежать запотевания пластиковых и металлических крышек головки блока цилиндров (ГБЦ), а также важные нюансы, которые помогут заменить прокладку своими руками.
Почему течет масло из-под клапанной крышки?
- Потеря эластичности прокладки клапанной крышки. Резиновые уплотнения вследствие многочисленных перепадов температуры и постоянных вибраций со временем теряют свою упругость. Задубевшая прокладка не в состоянии герметизировать стык между ГБЦ и крышкой, из-за чего со временем появляются потеки масла на двигателе. Устраняется проблема переуплотнением клапанной крышки.
- Деформация крышки клапанов. Возникает из-за частых перепадов температуры и неправильного момента затяжки болтов/гаек. Более всего неисправности подвержены пластиковые крышки. Изделия из металла и алюминия лучше сопротивляются температурной деформации.
- Несоблюдение указаний производителя по монтажу клапанной крышки. Неочищенные привалочные плоскости, неправильный момент и последовательность затяжки могут привести к скорой течи масла из-под крышки клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации указывается необходимость использования герметика, а также обозначаются зоны его нанесения. Свод рекомендаций зависит от конкретной модели двигателя и должен быть соблюден при выполнении ремонта и сервисного обслуживания.
- Высокое давление картерных газов. Если система вентиляции картерных газов (ВКГ) работает неправильно либо не справляется с проникающим в картер объемом газов, внутри двигателя создается повышенное давление. Гремучая смесь из выхлопных газов и масляной взвеси проникает наружу через негерметичные соединения. Для неисправности характерно большое количество масляных запотеваний по всему двигателю. В таком случае смазка вытекает из-под клапанной крышки и из стыка блока двигателя с поддоном, посадочных мест сальников распределительного и коленчатого вала. Нередко в таких случаях выдавливает щуп, наблюдается повышенный расход масла.
- Плохое качество установленной прокладки. Упругость и свойство сопротивляться температурным воздействиям во многом зависит от состава резинотехнического изделия и качества его формовки.
Последствия
Небольшие зоны масляного запотевания вокруг крышки ГБЦ встречаются на многих авто с пробегом и не представляют угрозы. В случае обильной течи масла из-под клапанной крышки главная опасность – попадание смазки на раскаленный выпускной коллектор. При этом в салоне будет слышен запах горелого масла и существует риск возгорания автомобиля.
Герметик вместо резиновой прокладки
В конструкции ГБЦ и клапанной крышки некоторых авто вместо резиновой прокладки используется анаэробный герметик. Нашим автолюбителям технология известна по 16-клапанному двигателю, впервые установленном на ВАЗ 2112. В нем крышка клапанов представляет собой единую деталь с верхней постелью распредвалов. Благодаря своим физико-химическим свойствам, анаэробные составы стойко переносят высокие температурные нагрузки и вибрации. Но двигатели такой конструкции нуждаются и в периодическом переуплотнении верхней постели распределительных валов. Чтобы надолго устранить течь в системе смазки, учитывайте следующее:
- нельзя наносить вместо анаэробного состава специальные герметики на силиконовой основе;
- зона нанесения состава строго ограничена;
- соблюдайте последовательность и момент затяжки болтов. Это важно и для герметичности соединения, и для соблюдения геометрии постели распределительных валов;
- тщательно обезжирьте поверхность и очистите остатки старого герметика. Для этих целей отлично подойдет скотч-брайт, смоченный в 647 растворителе;
- если температура привалочных плоскостей ниже 5°С, перед нанесением некоторых герметиков рекомендуется применение состава для предварительной активации поверхности и увеличении адгезии;
- скорость полимеризации зависит от зазора между привалочными плоскостями и может длиться от 1 до 24 часов. Поскольку вы не сможете проверить зазор между постелью и ГБЦ, не заводите автомобиль после установки крышки как минимум 12-16 часов.
Стоит ли наносить на прокладку герметик?
Многие производители не требуют дополнительной герметизации крышки клапанов с помощью герметика либо же четко обозначают лишь небольшие зоны его применения. Но как показала практика, на многих двигателях течь масла из-под клапанной крышки удается победить только после дополнительного уплотнения новой прокладки силиконовым герметиком. При этом стоит учесть следующие моменты:
- поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены;
- перед стягиванием деталей нужно выждать период первичной полимеризации (указывается производителем в инструкции по применению);
- время застывания герметика зависит от температуры окружающей среды.
Что важно знать о давлении картерных газов?
Меняя прокладку клапанной крышки, часто вы лишь на короткое время устраняете последствия неисправности. Куда важнее определить причины утечки смазки, так как ни образцовая геометрия привалочных плоскостей, ни качественная прокладка и следование инструкциям не уберегут от течи масла, если внутри двигателя повышенное давление картерных газов. Картерная смесь состоит из несгоревшей топливовоздушной смеси, проникающей в картер через поршневые кольца, и масляной взвеси. Работа системы вентилирования отработавших газов направлена на подачу гремучей смеси обратно во впускной тракт.
Видео: Проверка картерных газов
Составляющие системы ВКГ:
- клапан PCV. Необходим для регулирования количества отработавших газов, поступающих в задроссельное пространство;
- маслоотделитель. Чтобы не загрязнять впускной тракт маслянистыми отложениями, газы проходят через маслоуловитель. Он может быть циклического или лабиринтного типа, с установленным дополнительным сетчатым элементом или без него. Чаще всего в забитом состоянии встречаются системы со сменным бумажным фильтрующим элементом;
- подающие патрубки и вентиляционные шланги.
Повышенное давление газов внутри двигателя возникает в 2 случаях:
- неисправность системе ВКГ. Чаще всего прохождению газов препятствует забитый маслоотделитель, реже встречается поломка клапана PCV;
В морозное время года забиться может даже исправная система вентиляции картерных газов. Причина в эмульсии, которая накапливается внутри шлангов и патрубков, подходящих к впускному тракту. Из-за многочисленных циклов нагрева и остывания внутри трубок конденсируется влага, которая при смешивании с парами масла превращается в эмульсию. Накопление массы молочного цвета уменьшает проходное сечение вентиляционных шлангов и приводит к повышенному давлению внутри двигателя.
Ребят, есть проблема. На 240 тысячах случилась не приятность, разбило посадочное под шпонку коленвала. Мотор 1.6. Поменял колено, вкладыши, кольца на поршнях, маслосъемные колпачки (не притирали, ибо утечки за ночь не было). После замены прошло… прилично прошло. года 4 наверное. Как и всех меня мучала всегда проблема с течью из под крышки клапанов (и до ремонта и после). 2 раза подтачивал втулки в ней, плюнул купил алюминевую крышку:
Через примерно 2 месяца услышал запах масла горелого в салоне, потекло от куда-то из под грм, верх визуально по краям сухой, низ в масле. Решил что сальник колена (сальники менялись все). 10-ку не до катал до плановой замены грм. Решил что надо делать. Разобрали грм, а течет по углам из под крышки где распредвалы. Да добро течет. Поменяли, крышку пересобрал на герметик что плиты на 16-ти клапанниках собирают. Долил литр масла (было немного ниже минимума). С утра завожу – клуб дыма! Более его не было (к слову я на ней давно не езжу, жена). Но ни где не течет, посматриваю. Ну чуть-чуть капелька течет из под крышки заливной горловины, я бы даже сказал потеет. Тут вчера повезли детей к бабушке-дедушке, обратно чистая пустая дорога, 140-150 4к оборотов, проблем нет, тяга на месте (ну сколько ее было скажем на 150к км столько и сейчас, пробег к слову уже 300), с утра решил открыть капот и… я был удивлен. Вся правая сторона (если стоять перед авто) в масляной пленке, местами капли… сколько масла не проверял, ибо авто было заведено и я уже проехал 50 метров. И все из под крышки заливной горловины. Да и полез потому что заведя авто увидел опять клуб дыма. Хотя после того раза таких проблем точно не было (почти каждый день выгоняю авто с утра со двора).
Перед установкой боковой штуцер заглушил, клапан PVC проверил, в одну сторону дуется, в другую нет (да и претензий по работе мотора и сейчас нет), штуцер рециркуляции что до дросселя проверил – дуется в обе стороны и нормально.
Когда меняли ГРМ в впуске был небольшой масляный налет, пятнышком на против входа циркуляции. Но как бы и авто не девочка ни разу уже…
Собственно вопрос – из-за чего это? Масляный насос? Давит лишнее давление (когда-то было на 9-ке)? Где там ближайшее место где его измерить? И какое давление норма на хх и на каких-то оборотах?
Может самое простое крышка? Но она закрывается плотно. следы контакта есть по всей поверхности как на резинке крышки, так и на горловине. Да и как она должна не держать что половину моторного отсека маслом обдало? Вечером поставлю родную крышку (ее и клапан не выкинул). Но если проблема в крышке и из под нее так давит, то что будет когда крышка стане держать? Не будет ли так бросать масло во впуск? По идее там фильтрсетка должна стоять.
Может ли это клапан pvc такое творить?
Брат конечно меня сразу озадачил мол приехал по мотору… компрессионные кольца мертвые. Но тяга на месте, мотор все так же “бодро” везет свою и мою массу ). Жора ни по бензину ни по газу нет, все как всегда. раз в 3 заправки газа заправка бензином на 1000 рублей и газа хватает всегда на 300км. Он предположил о маслосъемных кольцах, но из трубы так то кроме этих двух раз и то только при заводе ни дыма, ни даже запаха масла нет.
После того как заново промазали герметиком резинку я после мойки поменял трубку вентиляции (старая была уже регина дубовитцких) и забыв ее одеть на впуск завел авто. Из нее довольно сильно шипело. Я пальцем заткнул и вполне себе держал рукой (впуск конечно давал звуки, но я его тоже затыкал пробы ради).
А может ли это быть не достаточной проходимостью этого канала? Хотя он по диаметру выходному такого же диаметра как и во впуске и трубка та же самая (я ее сразу не менял).
Заранее спасибо. Просто я уже устал с этой течь масла… сегодня после обеда поеду на всякий случай проверю компрессию, попробую поискать кто может замерить давление масла.
Читайте также: