Нива 2121 ремонт тормозов

Обновлено: 21.04.2025

Система тормозов ВАЗ 2121 построена по принципу работы сразу двух тандемных полостей Главного тормозного на два контура. Таким образом при утечке жидкости из одного контура мы теряем второй, (из -за дибильной системы подвода жидкости). У классики система тандемная: сначала тормозит один контур(перед) потом второй(зад) отсюда получается что жидкость уходит сначала строго вперед а когда там уже выдвигать нечего (Суппорт к диску через колодку) то она давит шток заднего контура. Отсюда я выявил и длину хода, если будет работать один контур ход педали ессно маленький и устраивает(такая система у меня стояла, но, считая объемы вытесняемой жидкости пришел к выводу что один контур системы недостаточно ее выделяет для 6 цилиндров против 3 сзади(3ий это колдун), Но тут же гении придумывали систему и два передних цилинда додавливает задний контур системы, соответственно ход педали растет пока он не продавит систему полностью. Видимо это нивский прикол и этот трабл не вылечить пока система объеденена в один контур методом давления двух независимых.У НАС не могут сделать один цилиндр и побольше его диаметр, чтобы контуры были разорваны ИДИОТИЗМ и ТОЛЬКО

Забей и покатайся. Сабж.
И еще - у нивы 2121 педаль тормоза достаточно тугая, потому что вакуум 2103 - маленький. Не зря на 213 поставили вакуум от 2108 - он банально эффективнее, и поэтому все говорят что педаль чуствительнее. Проверь тормоза простейшим способом - разгонись километров до 50 и резко тормозни от всейдуши - если колеса заблокируются, значит все ок. Больше ничего делать не надо.
И еще, у меня был момент, когда субъективно педаль была дико вялой, тугой, и тормоза хватали с третьего-четвертого качка. Проблема была в тормозных колодках. Заменил - все стало четко.

И еще в догонку- на самом деле тугая "эспандерная" педаль тормоза в ниве значительно более информативна и точна чем мягкая педаль в современных машинах. Тормоза надо чуствовать, и именно жесткая, тяжелая педаль это позволяет. Но это утомительно в чисто житейском плане.

ЗЫ а мож ты много хочешь от ТАЗ прома? Слишком долго ты с ней воюешь.

там давление одинаковое по всем четырем контурам . если что то начинает раньше . то тормоза работают неправильно . однако в силу конструкции . передние суппорта работают эффективней . обеспечивая линейную зависимость от нажатия педали тормоза и работы рабочих тормозных цилиндров . а задние работают в крайнем положении т.е. при максимальном давлении и прижатии колодок к барабану .

В общем есть предложение . береш заглушку . и начинаеш поочередно глушить каждый из контуров . потом опытным путем определяя появление/пропадания глюка и как раз определиш в каком контуре проблема . соответственно потом проходиш по контуру дальше и выявляеш что именно глючит .

Перестань гнать Надоело уже нытье, чесслово.
У меня на 2121 МЯГКОЙ педали не было никогда.
Ей при этом было 12 лет.
Она была наоборот, дубовая - ибо вакуумник классический кофно по сути.
Весь гемморой нормально решался заменой и прокачкой по книжке. Ну еще подтягиванием ручника до нужного уровня.
ГТЦ не менялся ни разу - не надо было.
Передние цилиндры закисали, но по нищете тогдашней расшевеливались и работали.
Задние текли и менялись - ибо тоже из кофна их делают.
Еще раз скажу - не было мягкой педали ни-ког-да.

Гонят коров на луг Прежде чем написать сюда был изучен до дыр мануал, да и сам я не балбес совсем, голова варит. Ноют мальцы, а я прошу совета, дельного причем, все что вами описано все устранено и сделано неоднократно.Все ваши догадки о ручнике, колодках, люфтах, давно съедены и проверялись буквально вчера, люфтов нет, ход ручника 4 щелчка,эксцентрики по мануалу, колдун по нему же, шток в пограничном состоянии находится более выворачивать его нельзя уже иначе клин И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ

да не упирайся ты в воздух . у тебя контура по идее не соединяються . но если давление разное то изз этого тоже может быть глюк . проверяй заглушкой . другого способа диагностировать просто не вижу .

либо инсталируй тормоза от инжекторной .

вакуумник и ГТЦ 2108 (аналогов полно) контура и цилиндры можно оставить старые .

потом проверяеш люфт ступичных и биение дисков передних ..
проверяеш гнутость чашки полуоси и биение барабанов . они тож побочные эффекты дают .

собсно вот .. чего обсуждать .. иди работать Ж))))

Еще вспомнил: были забиты нах направляющие на суппорте.
Забиты до того, что шлак выпиливал напильником. Когда переставали подклинивать колодки и начинали ходить свободно - тогда считал что все в порядке.
Потом менял пальцы на новые, благо комплект копейки стОит.
И все прекрасно додавливалось, даже в голову не приходило пытаться разбираться с гидравлической частью.. Ну не дураки конструкторы на ВАЗе были в 70-х годах, совсем не дураки.
Вот технологи и сборщики, как и поставщики ЗЧ - другой разговор, там сэкономить бы побольше да премию за экономию схлопотать.

Блин Ну хочешь - подъезжай в воскресенье в Люберцы.. Ближе к делу телефон оставлю.
Я не верю в сказки, прости уж. Должно вылечиться.
Одних них 5 через мои руки прошло, одна 213я до сих пор есть.

и еще при нажатии педали тормоза слышу как колдун>> срабатывает, на это уходит от 10 до 15 мм ее хода общий ход при заведеном двиге равен от 60 до 80 мм как педаль нажать А Полный ход педали у любого ГТЦ 2101 140 мм чего я хочу :это ход педали в 50 мм и нарастание усилия на педали ВСЕ более не надо

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза; 10 – направляющая заднего троса; 11 – регулятор давления; 12 – задний трос стояночного тормоза; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – тормозной механизм заднего колеса.

Передние тормоза Нивы 4х4 – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних – от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков – 9,5 мм, колодок – 1,5 мм.

Задние тормоза – барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм, допустимый – 251 мм.

Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние – всех колес.

Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось – регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением – нагрузка падает.

Ручной тормоз (стояночный) – механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.

Напомним, инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника Нива 4х4 находятся в этой категории или в содержании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Особенности и неисправности тормозной системы автомобиля ВАЗ-2121

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной. В случае повреждения рабочей системы остановку автомобиля осуществляет исправная часть (контур тормозного привода передних или задних колесных тормозов) рабочей тормозной системы. Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов тормозов) и тормозного привода.

Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали при нажатии на нее ногой. Рабочая тормозная система включает передние и задние тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный (передних тормозов) и вторичный (задних тормозов).

Тормозная система

1 – тормозной механизм заднего колеса; 2 – рычаг привода регулятора давления; 3 – задний трос стояночного тормоза; 4 – регулятор давления; 5 – направляющая заднего троса; 6 – передний трос стояночного тормоза; 7 – рычаг стояночного тормоза;
8 – педаль тормоза; 9 – вакуумный усилитель; 10 – тормозной механизм переднего колеса; 11 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 12 – трубопровод контура передних тормозов; 13 – главный цилиндр; 14 – бачок главного цилиндра.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).

Тормоза Нивы

Замена задних колодок

Важно понимать, что при замене этих деталей меняют весь комплект, все четыре элемента. Если поставить только один новый узел, то при торможении автомобиль может уводить в сторону от прямой. После вывешивания и съема колеса далее действуют по следующей схеме:

Ослабить трос привода ручного тормоза.
Обстучать болты крепления тормозного барабана к полуоси.
С помощью шестигранной инструментальной головки отвернуть болты.
Последние два крепежных элемента откручивают головкой на 12.
Сам барабан снимается закручиванием двух болтов в резьбовые отверстия. Они упрутся во фланец. Если барабан не поддается до конца, то его выстукивают в торец через деревянный брус. Удары нужно производить равномерно с прокручиванием детали.
Демонтировать сами колодки. Один из способов – снять опорные стойки, отвести нижний элемент и вывести нижний упор. После вывести верхние упоры из прорезей, снять нижнюю стягивающую пружину, вытащить колодки из-за полуоси (делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники цилиндра).
Вывести рычаг ручного колодочного привода из заднего ручного тормоза.
Снять колодки с верхней пружиной и планкой распора.
Растянуть и снять верхнюю пружину.
Расшлинтовать ось рычага ручного привода тормозных колодок и снять его.

Схема электрооборудования ВАЗ 2121 Нива

1 — боковые указатели поворота;2 — передние фонари;3 — фары;4 — электродвигатели очистителей фар;5 — звуковые сигналы;6 — реле включения очистителей и омывателя фар;7 — реле включения ближнего света фар;8 — реле включения дальнего света фар;9 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;10 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;11 — штепсельная розетка переносной лампы;12 — датчик контрольной лампы давления масла;13 — датчик указателя давления масла;14 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;15 — распределитель зажигания;16 — свечи зажигания;17 — электродвигатель стеклоочистителя;18 — катушка зажигания;19 — генератор;20 — запорный клапан карбюратора;21 — стартер;22 — электродвигатель омывателя фар;23 — регулятор напряжения;24 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;25 — аккумуляторная батарея;26 — реле стеклоочистителя;27 — дополнительный блок предохранителей;28 — основной блок предохранителей;29 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;30 — выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;31 — выключатель света заднего хода;32 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;33 — выключатель стоп-сигнала;34 — электродвигатель отопителя;35 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;36 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;37 — выключатель освещения приборов;38 — переключатель света фар;39 — переключатель указателей поворота;40 — выключатель звуковых сигналов;41 — переключатель стеклоочистителя;42 — выключатель омывателя ветрового стекла;43 — выключатель зажигания;44 — выключатель наружного освещения;45 — переключатель отопителя;46 — выключатель очистителей и омывателя фар;47 — прикуриватель;41 — выключатель аварийной сигнализации;49 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;50 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления;51 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива;52 — тахометр;53 — контрольная лампа стояночного тормоза;54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;55 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;56 — спидометр;57 — контрольная лампа наружного освещения;58 — контрольная лампа указателей поворота;59 — контрольная лампа дальнего света фар;60 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;61 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости;62 — контрольная лампа блокировки дифференциала;63 — указатель температуры охлаждающей жидкости;64 — плафоны;65 — датчик указателя уровня и резерва топлива;66 — задние фонари;

67 — фонари освещения номерного знака.

Схема работы тормозов авто ваз 21214 НИВА

1. Тормозные колодки 2. Ось прижимного рычага 3. Направляющая колодок 4. Прижимной рычаг суппорта 5. Суппорт тормоза 6. Уплотнительное кольцо поршня 7. Поршни колесных цилиндров первичного контура 8. Тормозной шланг вторичного контура 9. Блок цилиндров 10. Тормозной диск 11. Поршень привода первичного контура главного цилиндра 12. Бачок гидропривода тормозов 13. Подвижный контакт 14. Неподвижный контакт 15. Поплавок 16. Вакуумный клапан 17. Корпус клапана вакуумного усилителя 18. Диафрагма 19. Шпилька усилителя 20. Буфер штока 21. Крышка корпуса усилителя 22. Клапан вакуумного усилителя 23. Возвратная пружина корпуса клапана 24. Толкатель клапана 25. Оттяжная пружина педали 26. Выключатель стоп-сигнала 27. Наконечник выключателя стоп-сигнала 28. Педаль тормоза 29. Пружина клапана 30. Поршень 31. Возвратная пружина корпуса клапана 32. Шток 33. Уплотнитель штока 34. Уплотнительное кольцо 35. Ограничительный винт хода поршня 36. Втулка 37. Поршень привода вторичного контура 38. Уплотнитель 39. Трубопровод вторичного контура 40. Тормозные колодки 41. Поршень колесного цилиндра 42. Уплотнитель поршня 43. Упорные кольца 44. Рычаг привода регулятора давления 45. Уплотнительное кольцо 46. Тарелка пружины 47. Уплотнитель головки поршня 48. Втулка корпуса 49. Поршень регулятора давления 50. Пробка корпуса регулятора давления 51. А-Вакуумная полость 52. В-Канал, соединяющий атмосферную полость с внутренней полостью корпуса клапана 53. С-Канал, соединяющий внутреннюю полость корпуса клапана с вакуумной полостью 54. D-Атмосферная полость 55. К-Квпускной трубе двигателя 56. I.Педаль не нажата 57. II.Растормаживание 58. III.Торможение
Прокачка тормозов.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра ваз 2131.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг ваз 2131, опустив его свободный конец в сосуд.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья, поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия, но и других факторов:

климатические условия местности, где эксплуатируется внедорожник;
манера езды водителя;
качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через 30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов, других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки, может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

увеличенный тормозной путь;
стук при резком торможении;
неэффективная работа тормозов;
скрип при торможении;
металлический стружка на тормозных дисках или колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие признаки износа:

видны трещины и расслоения ТК;
на поверхности колодке или накладки обнаружены дефекты в виде сколов и царапин;
по краю диска образовался выступающий бортик;
толщина накладок на колодках меньше требуемых технических характеристик;
неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

домкрат;
баллонный ключ;
набор ключей;
пассатижи;
газовый ключ или раздвижные пассатижи;
отвертка с плоским лезвием;
молоток;
монтажная лопатка;
опорная стойка;
штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

В этом видео мы поменяем сцепление и все сопутствующее. Так же м ы отвезем на ремонт карданы и покрасим двигатель и тормоза.

говорят, на карданы шрусы втыкают, вот это мне кажется прикольнее )

Как опытный шнивовод новичку: Пока нет прав, поставь машину на прикол и обслуживай. Обслуживать, поверь мне, много чего придется, и тогда машина не подведёт.
1. Перебери подвеску, она там по-любому уставшая, аморты ставь штатные, пружины тоже штат, с коричневой меткой, и проставки под них - небольшой лифт, нормально для гражданского использования авто. Задние тяги поставь от Нивы Урбан, там большой сайлент, который живёт хорошо, главное не контрафакт.
2. Ходовую тоже перебери, проверь состояние пыльников ШРУСов на передних приводах, не понравится - меняй привод в сборе, это чуть дороже, но гораздо проще и быстрее, чем менять ШРУС отдельно. Поставь хорошие ступичные подшипники и заводские ступицы, посмотри состояние сальников, в том числе и задних полуосей. Если они текут, то меняй с подшами вместе, и обрати при этом внимание на ровность чулка заднего моста - если кривой, то меняй мост, иначе так и будет течь. Проверь работу крестовин на карданах, должно быть плавно и мягко и хорошенько их прошприцуй. Если закусывает, то кардан в подмышку и вперед за крестовиной, ибо карданов на них ставили кучу, не зная точно - можно ошибиться. И да, не факт, что замена креста поможет, может посадочное умерло или шлицевая, тогда замена кардана.
3. Перетруси тормоза, диски менять по износу, колодки лучше новые сразу в круг, барабаны нужно смотреть, шланги тормозные меняй однозначно - если их не меняли, то они лопнут в любой момент. Так же посмотри на тормозные цилиндры, они любят закисать, а восстанавливать их - дело не благодарное, меняй в сборе. Кстати, на передних цилиндрах висит алюминиевый тройник, разлагающийся за 3-4 года, либо менять, либо ставить цилиндры нового образца - они без него уже.
4. В трансмиссию можешь особо не лазать, если сцепа жива. Если умирает, то под замену, заодно и сальник коленвала поменяешь. Сцепу бери в сборе фирмы Сакс+к ней вилка и упорный шар, они любят изнашиваться. А да, советую сразу обратить внимание на рабочий цилиндр сцепы, пыльники у них уходят только в путь, пыльник можно поменять отдельно.
5. Систему охлаждения перебери полностью, поставь везде на неё нормальные силиконовые патрубки, поменяй термостат, крышку р/б, поменяй помпу бери Powerful, радиаторы по ситуации, но салонный я бы сразу махнул.
6. Замени рулевую трапецию, новая - есть новая. Рулевой маятник нужно смотреть, точнее слушать, он стучит, если неисправен, при проезде неровностей в ноги пассажиру. Только усиленный не ставь - будет рвать лонжерон.
7. Проведи самое полное ТО, ибо фиг знает, когда там что делалось. Масла меняй во всех агрегатах, двигатель, коробка (в нее нужно лить больше, чем по мануалу, что бы 5я передача не голодала и не начала вылетать), раздатка, мосты. Так же переведи машину на хороший антифриз, не меньше G12, скажет спасибо. Не забудь поменять тормозуху и масло в ГУР. Поменяй все фильтра: двигателя, салонный, оба топливных (второй на насосе стоит). Поменяй приводной ремень и ролики, самое главное - не перетяни ремень, а то помпа будет разваливаться быстро.
Модуль зажигания сразу меняй, свечи, провода. Если двигатель не жрет масло, то под клапанную можно не ползать, если жрет - проверь маслосъёмные колпачки. Так же не плохо будет выкинуть гидронатяжитель цепи и поставить ИСАЙ или хороший Пилот хотя бы. Прочисти все сапуны, особенно на мостах, они любят засираться, и начинает давить масло из сальников. Рекомендую поменять все датчики ещё, кроме массового расхода воздуха - ибо дорогой, остальные - копейки стоят, снятые положи в ЗИП, есть не просят, а выручить могут. ДПДЗ советую брать бесконтактный, контактные могут раз в год отваливаться.
8. Внимательно осмотри топливные трубки, они обходят лонжерон возле заднего правого колеса и любят гнить, их либо менять, либо обрезать и вставлять на хомуты кусок БМС шланга.
9. Обрати внимание на гену, к этому пробегу любят умирать щетки, в интернете есть схема подключения масс, открути все, что под капотом, зачисти наждачкой, смаж специальной смазкой и хорошенько затяни. Прокинь дополнительные массу и плюс от гены на акб
10. Не покупай дешевый выхлоп, либо оригинал, либо нержавейка, да, дорого, зато хватит на долго, дешевый будешь менять раз в год стабильно.
11. Найди стенд развал-схождение, где тебе сделают всё нормально, многие не берутся, ибо двурычажная жигулевская схема.

После этого машинка будет тебя радовать и бегать не доставляя проблем. Всё это можно сделать в гараже или даже во дворе дома, без подъемника/ямы/эстакады на домкрате, имеея достаточно скромный набор инструментов.

Ну и дам советов по эксплуатации:
1. Вози с собой всегда набор инструментов, никогда не знаешь, где понадобится, меня выручал
2. Купи простейшую пшиколку, и заливай в неё омывайку, поможет в любую погоду быстро протереть фары/стекла/зеркала.
3. Вози с собой наборчик с датчиками/свечами/катушкой. Очень помогает, можешь в него старые, но рабочие положить, в дороге может пригодиться. Очень неприятно ехать на трех цилиндрах, а тем более на двух. Даже без РХХ неприятно ехать, а уж отказ датчика КВ обездвиживает машину полностью.
4. Включай, ходя бы, раз в неделю блокировку на раздатке и понижайку, а то они закисать любят - не сможешь включить, когда понадобится.
5. Если планируешь выезжать с асфальта, то купи нормальную А/Т резину, шоссейка бесполезна в поле, а М/Т особо не нужна, для не жестких покатух.
6. Лопату только полноразмерную, короткой не залезишь под машину.
7. Держи в машине комплект запасных ламп головного света, что бы можно было быстро поменять ночью на трассе и спокойно ехать дальше.
8. Научись работать сцеплением, из-за кучи люфтов в узлах трансмиссии, она любит пинаться, если не работать сцепой плавно.
9. Перенеси нафиг магнитолу в вверх, в интернете куча инфы по этому поводу, комфорт и удобство на высоте
10. Поменяй форсунки омывателя на такие же, но от Бертона, будешь рад, поверь.
11. Купи нормальный трос, а не вариант за 100р. из Ашана, ибо это имитация троса, на нем даже не повесишься..так же держи в машине перчатки, обычные рабочие х/б, дабы руки не пачкать, и ветошь. Ах да, между АКБ и левой фарой отличное место для хранения литрушки масла на долив. И да, про масла, я на корпус воздушного фильтра клею этикетку с канистры с маслом, помогает не забыть, что залито, кто-то на расширительный бак клеит наклейку с антифриза, тоже полезно, особенно новичку.
12. Нормальный домкрат, кузнечики, ромбики, лягушки - фигня. Самый лучший - подкатной, но места занимает дофига и отлично подходит для гаража. Бутылочная гидравлика нам тоже не подходит - протечет, если не вертикально возить. Бери бутылочный винтовой, в идеале от старого УАЗа.
13. Не думай, что Нива - это вездеход, да, она может многое, но не всё, ей далеко даже до УАЗа.

Ну по кузову советовать не буду, и так всё видишь, без сварочника и покраски - мало что сделаешь. Если решишь делать кузовню, то сразу делай антикор, в гугле, по запросу "вечный антикор" - дельный рецепт, рабочий.

И не забывай всё смазывать, особенно те гайки и болты, что висят вне салона авто. Подвеска/ходовая - все резьбовые графиткой, тормоза/колеса - все прилегающие медью, на выхлопной резьбы - тоже медью. И никогда не применяй герметики в охлаждении, что бы тебе не говорили, только нормальная прокладка.

Удачи во владении, удовольствия от вождения, и отсутствие необходимости бежать за трактором.
Самое главное, не забывай - ШНГ))

Особенности и неисправности тормозной системы автомобиля ВАЗ-2121

Проверка эффективности работы вакуумного усилителя

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.

1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте

2. плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и

3. на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.

4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

5. Выньте клапан из корпуса усилителя.

6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом

7. воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Тормоза Нивы

ВАЗ-21213 (Нива). Задние тормоза

Тормозной механизм заднего колеса 1 – колесный цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина колодок; 3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – внутренняя пластина; 6 – оболочка заднего троса; 7 – нижняя стяжная пружина колодок; 8 – передняя тормозная колодка; 9 – опорная пластина колодок; 10 – заклепки; 11 – маслоотражатель;

12 – направляющие пластины колодок; 13 – задний трос стояночного тормоза; 14 – пружина заднего троса; 15 – наконечник заднего троса; 16 – задняя тормозная колодка; 17 – опорная стойка колодки; 18 – рычаг ручного привода колодок; 19 – резиновые подушки; 20 – распорная планка колодок; 21 – палец рычага ручного привода колодок

ВАЗ-21213 (Нива). Снятие и разборка задних тормозов

Снятие тормозного барабана

1 – съемник 67.7823.9519

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Примите меры, не допускающие утечки жидкости из бачка. 2. Съемником 67.7823.9519 снимите тормозной барабан. Отсоедините от рычага 18 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг. Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины. 3. Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20. Отсоедините от колесного цилиндра 1 трубопровод и заглушите входные отверстия цилиндра и трубопровода. Снимите колесный цилиндр. При замене тормозного щита 4 снимите полуось, как указано в подразделе 3.5.6.1 и отсоедините задний трос 13, вывернув два болта его крепления к тормозному щиту 4.

ВАЗ-21213 (Нива). Сборка и установка задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубопровод и затяните до отказа гайку его штуцера. 2. Присоедините к колодке рычаг 18 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние пружины и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса. 3. Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитовым смазочным материалом или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа болты крепления барабана.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка колесных цилиндров

Колесный цилиндр

1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная чашка;

7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце

Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите защитные колпачки 2 (см. рис. Колесный цилиндр) , затем выпрессуйте из корпуса 3 цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном. 2. Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (см. рис. Детали колесного цилиндра). Отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.
Сборка
Сборку автоматического устройства и самого колесного цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Упорные винты поршней завертывайте моментом 4–7 Н·м (0,4–0,7 кгс·м). 2. Прорезь А (см. рис. Колесный цилиндр) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх; отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма при его прокачке. 3. Для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием. 4. Усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо. 5. При запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. Колесный цилиндр) для свободной посадки тормозного барабана. 6. Перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью. 7. После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка деталей задних тормозов

КОЛЕСНЫЕ ЦИЛИНДРЫДетали колесного цилиндра

1 – поршень в сборе; 2 – корпус цилиндра; 3 – упорный винт; 4 – упорное кольцо; 5 – сухари;

6 – пружина; 7 – опорная чашка; 8 – уплотнитель; 9 – поршень; 10 – защитный колпачок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается. 2. Проверьте состояние упорного винта 3, пружины 6, упорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми. 3. Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.
КОЛОДКИПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций. 2. Проверьте упругость верхних и нижних стяжных пружин; при необходимости замените их новыми. 3. Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 350 Н (35 кгс) нижних пружин и 420 Н (42 кгс) – верхних. 4. Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана; неисправности устраните. Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.
ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны. Затем на станке прошлифуйте абразивными мелкозернистыми брусками. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения. 2. Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после проточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения из-за снижения жесткости барабана.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде

Схема проверки колесных цилиндров задних тормозов

1 – упоры поршней; 2 – испытываемый цилиндр; 3 – кронштейн цилиндра; 4 – манометр низкого давления;

5 – манометр высокого давления; 6 – цилиндр для создания давления; 7 – сосуд; 8 – маховик

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите цилиндр 2 на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров и прокачайте систему. 2. Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра. 3. Проверьте отсутствие утечки жидкости. Подключите манометр 4 низкого давления. Медленно вращая маховик 8, установите по манометру 4 давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). 4. Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении жидкости 0,1–0,2–0,3–0,4–0,5 МПа (1–2–3–4–5 кгс/см2). 5. Снизьте давление и подключите манометр 5 высокого давления. Убедитесь, что давление удерживается в течение 5 мин, повторите испытание при давлении жидкости 5–10–15 МПа (50–100–150 кгс/см2). 6. Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцеры для прокачки или через поры отливки. 7. Допускается незначительное уменьшение давления (не более 0,5 МПа (5 кгс/см2) в течение 5 мин, особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплотнителей.

ВАЗ-21213 (Нива). Регулятор давления задних тормозов

Детали привода регулятора давления

1 – регулятор давления; 2 – ось рычага привода регулятора; 3 – грязезащитный колпачок; 4 – стопорная пластина; 5 – болт с пружинной шайбой; 6 – балка заднего моста; 7 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 – шайба болта 11; 9 – пластмассовая втулка;

10 – распорная втулка; 11 – болт крепления тяги; 12 – рычаг привода регулятора давления; 13 – опорная втулка рычага привода; 14 – кронштейн опорной втулки; 15 – шайба; 16 – пружинная шайба; 17 – гайка; 18 – обойма опорной втулки; 19 – болт крепления обоймы к кронштейну

Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении

А – полость нормального давления; В – полость регулируемого давления; Р – усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 – корпус регулятора; 2 – распорная втулка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – рычаг привода регулятора; 5 – прокладка; 6 – пробка; 7 – уплотнитель; 8 – тарелка пружины; 9 – пружина поршня; 10 – поршень

Снятие и установкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) от тяги 7, а затем обойму 18 от кронштейна 14 и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления. 2. Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону. 3. Отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы. 4. Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов. 5. Установку регулятора давления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед затягиванием болтов крепления регулятора установите на конце рычага привода регулятора приспособление 67.7820.9519 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки положения регулятора давления задних тормозов). Стержень приспособления направьте вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние (150±5) мм (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки) между концом рычага 2 и лонжероном кузова. 6. Приподнимите защитный колпачок 3 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и, поворачивая регулятор на болтах крепления, добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора. 7. Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты его крепления, затем покройте слоем смазки ДТ-1 или Дитор ось 2 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок 3, заложив в него 5–6 г этой же смазки. 8. Снимите приспособление, имеющего маркировку 67.7820.9519, и соедините конец рычага с тягой 7, предварительно покрыв смазкой ДТ-1 или Дитор втулки шарнирного соединения тяги с рычагом. 9. Прикрепите к кузову трубопроводы системы выпуска газов. 10. Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.
Разборка и сборкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ключом А.56124 выверните пробку, снимите прокладку 5 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении), выньте поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель 7, тарелку 8, пружину 9 и упорную шайбу с уплотнительным кольцом 3. 2. При сборке, которая проводится в обратной последовательности, все детали смазывайте тормозной жидкостью.
Предупреждение
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка. 3. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности деталей не должны иметь рисок и шероховатостей. 4. Проверьте состояние и упругость пружины, длина которой в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 76,44–64,68 Н (7,8–6,6 кгс) – 9 мм. 5. Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо замените.

содержание .. 91 92 ..

Схема электрооборудования ВАЗ 2121 Нива

Читайте также: