Нет детонации при разгоне ваз

Обновлено: 18.04.2025

До сих пор считалось, что детонацию топлива в двигателе могут вызывать три фактора:

Низкое качество самого топлива;
Слишком низкое октановое число;
Неправильная установка угла опережения зажигания.

Интересно то, что к инжекторным моторам всё сказанное не относится. Угол опережения выставляется автоматически, причём подбирается он как раз под октановое число. Ну а грязное топливо, в котором есть сор, будет сгорать так же, как любое низкооктановое. Правда, косвенно его использование ведёт к засору форсунок, но проявится этот эффект далеко не сразу. В общем, все указанные пункты – не актуальны.

Форсунка, проработавшая с засорённым фильтром тонкой очистки

Ещё в 50-х годах при изучении детонации двигателя причины были найдены и озвучены:

В конструкции инжекторных двигателей есть датчик детонации (ДД) (подробнее о нём написано здесь). Блок ЭБУ, в свою очередь, меняет угол опережения, отслеживая сигнал с этого датчика. Неисправность самого ДД тоже не будет фатальной – процессор, хотя и не сразу, понизит угол опережения до минимума. Мощность после этого снизится, но детонация будет исключена.

Когда датчик ДД выходит из строя, лампа Check Engine включается обязательно. До замены датчика лучше выполнять рекомендацию – число стартов двигателя нужно свести к минимуму. Просто, контроллер после включения не сразу понимает, что именно вышло из строя. Лучше перестраховаться.

Чем грозит появление нагара

Использование топлива с большим количеством вредных примесей ведёт к образованию нагара. Это – аксиома. Если же говорить о причинах детонации, нужно различать два понятия – нагар на поверхности цилиндра и отложения на корпусе свечи.

Поршни и поверхность цилиндров

Автомобиль останавливают, уменьшают угол опережения зажигания, заводят двигатель снова. Регулировку производят только на трамблёре;
На инжекторном двигателе трамблёра нет, а угол опережения регулирует блок ЭБУ. Вмешательство оператора не требуется – нужен лишь исправный датчик детонации. Но даже с испорченным датчиком вызвать детонацию не получится – система среагирует на наличие неисправности мгновенно и правильно.

Число настоящих причин равно трём

Причин детонации инжекторного двигателя мы так и не назвали. Можно спокойно заливать любое топливо, даже с примесями, и можно полностью отключить датчик детонации – мотор будет продолжать работать, но ЭБУ соответствующим образом отрегулирует зажигание. К появлению устойчивой детонации ведут три фактора: работа на обеднённой смеси, калильное зажигание, перегрев стенок камеры сгорания. Последний из факторов вызывается только одной причиной – поломкой датчика температуры (ДТОЖ).

Датчики ДТОЖ автомобилей Lifan

Ниже перечислены датчики, исправность которых тоже важна.

Шпаргалка по отказам датчиков

Инжекторный бензиновый двигатель снабжён набором элементов, позволяющих контролировать работу системы в каждый момент времени. Все эти элементы называются датчиками. Перечислим те из них, отказ которых ведёт к появлению детонации:

Ломается датчик ДТОЖ – получаем детонацию в критических режимах. А при поломке ДПДЗ детонация наблюдается на высоких оборотах. Появление и быстрое пропадание детонации – результат отказа ДД.

Эксплуатация двигателя с неисправным датчиком заслонки – явление не редкое. Автовладельцы приводят доводы: контрольная лампа не включалась, рывки и провалы есть только при разгоне, а металлический призвук можно заметить не всегда. Кажется, надо менять бензин, а не датчик, а на самом деле – наоборот.

Чем грозит калильное зажигание

Очагами зажигания являются скопления нагара

Причин возникновения калильного зажигания может быть несколько:

Собственно, это – всё, что можно сказать о ещё одном факторе, связанном с появлением детонации. Рассмотрим последний из них – проблему с форсунками.

Засорение форсунок и последствия

Комплект форсунок после промывки ультразвуком

Получается, с включённой лампой Check Engine, особенно когда ошибки связаны с детонацией, эксплуатировать двигатель нельзя. Но с другой стороны, ни обрыв, ни выход из строя самого датчика к фатальным последствиям не приводит. Лампа Check, притом, будет загораться во всех случаях. Что ж, лучше уметь распознавать детонацию на слух.

Основные признаки появления детонации

Говорят, детонация сразу распознаётся по характерному звуку – это цокот, звон, металлический стук. Очаги воспламенения находятся вдали от свечи, и в объёме камеры при повышенном давлении образуется взрывная волна. Внешне это проявляется так, будто изнутри по стенкам цилиндра ударяют молотком.

Зависимость давления от фазы, график

Кроме того, цвет выхлопа при возникновении детонации меняется – он становится тёмно-чёрным. Температура выхлопных газов тоже меняется, понижается. Но заметить эти явления будет сложно, а при кратковременном появлении детонации – практически нельзя. Говоря же об устойчивой детонации, нужно отметить, что вызвать её получается только под нагрузкой.

На практике чаще используют только косвенные признаки – это провалы, перегрев и т.д. У нас они перечислены в главе о причинах.

Чем так уж плоха детонация на самом деле

Последствия детонации двигателя проявляются не сразу. Что как раз и представляет опасность: деталь разрушается постепенно, но очаг этого процесса – есть. Его сложно заметить, нельзя устранить. Помогает только замена.

Посмотрим теперь, какие детали страдают от детонации сильнее. Их список – небольшой:

Прокладка между блоком двигателя и ГБЦ;
Кромки поршней;
Корпус свечей зажигания.

Кажется, детонация, даже если она возникает периодически, не может разрушить поршень. Но такое мнение легко опровергнуть:

Очень важен характер разрушений на поршнях

Такое разрушение можно выявить, измеряя давление

В общем, список можно продолжить. Лучше перейдём к просмотру видео.

Видеозапись со звуком работающего двигателя

Леха :

КАРКАСНЫЕ АВТОШТОРКИ НА МАГНИТАХ. Защита Вашего автомобиля от жары, посторонних взглядов и штрафов за тонировку. Кроме того защищают от насекомых в летнюю жару. Уникальная форма для каждой модели! Простая установка! Гарантия 3 года

«До сих пор считалось, что детонацию топлива в двигателе могут вызывать три фактора:

Прочитал статью и к сожалению автор не до конца разобрался где кончается детонация и начинается калильное зажигание, а в видео ваш двиг уже убитое железо с характерным стуком изношенной цилиндро-поршневой группой,так как двигатель на холостых оборотах без нагрузки никогда не даст характерного стука ибо при увеличении угла опережения зажигания он просто заглохнет.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

6 лет

Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации. Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.

цитата:

не различаешь понятия впрыска воды, и влажности воздуха в дождь

9 июля 2017

Всем привет! Хочу отписаться как победил детонацию! Машина 2007 гола 2 литра механика. Покупал б/у 3 года назад. Была детонация при резком ускорении особенно на 3 передаче. Менял свечи, бензонасос (всё оригинал), перепробовал кучи прошивок ДВС, менял радиатор охлаждения двигателя, промывал всю систему, крутил ДПКВ, проверял заслонки во впускном коллектрое, короче всё безуспешно!
Недавно обратил внимание, что когда откручиваю крышку расширительного бочка антифриза, никогда не было ПШИКА, т.е. как будто нет давления в системе. Решил поменять эту крышку, так как антифриз никуда не уходил и не бежал. Какого было моё удивление, когда я увидел, новую крышку! У меня не было внутренней части этой крышки (клапана который и создает давление в системе) и я не знал, что она должна была быть!
После замены крышки на любой прошивке, при любом ускорении, на любой передаче ДЕТОНАЦИИ НЕТ!

djneon
Странная зависимость Раз не было давления в системе охлаждения, то температура кипения ОЖ должна была снизиться. Могу предположить, что возникали паровые пробки в районе стенок камер сгорания.

Парни. Фф2+ 1.6 115. Прошивка евро-2,кат. не удален. Появилась детонация в районе 1800-2200 оборотов. И только в жаркую погоду. Заправки все перепробовал. Безрезультатно. Подскажите с чего начать поиски причины?

Замучала детонация на моторе 1,8 125 л.с. Смена заправки, замена свечей, мойка форсунок результатов не дали. Бензин лил всегда только Г95. Давление топлива в рампе 3,9 кгс/см2 и не падает ни на каких оборотах.
Ради интереса решил скинуть фишку с клапана ЕГР, зная, что система выдаст ошибку и изменит состав ТВС. Так вот, после снятия фишки детонация сошла почти на нет, ее стало едва слышно при резком ускорении, и длительность ее - не более секунды. Далее попробовал одеть фишку на место, но удалить шток клапана ЕГР. Естественно ошибку по ЕГР стер. Так вот, без штока, но с подключенной фишкой детонация стала просто жуткой! Треск такой, будто блок вот вот расколется!
Внимание, вопрос: кто что думает по этому случаю? Причины детонации? Возможные методы борьбы?

Скромный Кот
Как обстоят дела с масляным аппетитом? В камерах сгорания много нагара?
Я после мощной раскоксовки очень хорошо очистил камеры сгорания и детонация полностью прошла.
Также можно проверить положения ДПКВ

Кочевник78
Масло поджирает порядка литра на 8 тыс км, поэтому тоже склоняюсь к раскоксовке. ДПКВ пробовал двигать в сторону позднего зажигания, проблему не решило.
Чем раскоксовывали? Как раз через 1 тыс масло менять.

Кочевник78
Не понял? Я всегда на одной и той же заправке заправляюсь. Литров по 15. Детонация есть. Сегодня направил полный бак. И детонации нет. Притом что жара 33 стоит.

16 авг уста 2017

Satelite зря ерничаете, современные моторы - это компромисс количества металла, экологии и отдачи мощности.
СЖ большая у моторов, форсунок масляных нет - он весьма теплонагружен я уже реально готов поставить AEMовский впрыск воды, чтоб сцуккко только его заткнуть в плане детонации.

И про дождь - влажность - даже небольшая, сдвигает порог детонации и улучшает процесс сгорания топлива, если бенз дегидратировать он вообще не горит. И это даже на старых тачках заметно, что в сильный ливень мотор работает эластичнее.

19 авг уста 2017

Добрый вечер. Двигатель 1.8.
Давненько стал замечать посторонний звук при нажатии на педаль газа. Сначала думал, что какой-то подшипник звенит, потому что звук напоминает именно это.
Если ехать на скорости и давать газку, то этот звук крайне редко появляется. Если внатяг, то постоянно. Сейчас (летом, когда жара бывает под 30) особенно часто. В холодное время меньше проявляется.
Вытаскивал голову из окна при разгоне, звук как будто откуда-то из коробки идет. Но по симптомам именно детонация.
Вынимал свечи (их кстати не менял порядка 50 тысяч, стоят платиновые), на верхнем электроде присутствует слегка белый налет с "хлопушками" на нижнем (если можно так выразиться) практически нет нагара, он сероватого цвета. Так же в 4 цилиндре было масло. Но машина не троила. Масло убрал (завелся с выжатым газом и выкрученной свечой). Проверил болты крепления крышки, а они будто ослаблены были. Затянул следуя порядку затяжки. Пока в 4 цилиндр не лазил.
Собственно хотелось узнать, что делать в данном случае? На днях хочу залить 98 и поменять свечи. Если детонация уйдет, это и будет решение проблемы? (смена октанового числа). Но перспектива так себе, постоянно заправлять 98 не хочется в экономический целях.
На данный момент лью 95 лукойл. И всегда лил 95 на одной и той же заправке.
Прошивка стоит от раздолбая, EGR отключен. IMRC стоят вазовские. Но если трубки отсоединять, то шипят. Подсоединять - заслонки двигаются. Т.е клапана рабочие, но не родные.

20 авг уста 2017

В общем заменил сегодня свечи (поставил ngk платина), залил 25 литров 98 на ТНК(в баке оставалось 4-5 литров 95). Один фиг есть звук при разгоне.
Такой же звук бывает, когда только трогаешься и газу даешь меньше, чем нужно (наверняка у каждого было подобное).
В цилиндрах сухо (нагар естественно есть), проверил еще раз заслонки вихревые - если отсоединять/присоединять шланги к клапанам, заслонки открываются закрываются.
Воздухан новый стоит. Обороты на ХХ 750-770. Температура двигателя не превышает 93, за бортом судя по датчику 30 градусов тепла.
Масло менял несколько сотен назад. За все время владения авто (порядка 65 тысяч) ни разу не подливал масло. Уровень держится ровно от замены до замены (обычно 7-7.5 тысяч). Хотя летом езжу на дачу по платной м4 и частенько еду порядка 140-150 км.
Сейчас от заправки проехал около 4 километров, выкрутил свечу, вид она имеет такой:

Куда дальше копать? А то начинает напрягать этот лязг и мотор жалко. Как-то можно еще проверить действительно ли это детонация? Шнурок диагностический есть, может как-то можно посмотреть через форскан или другую программу логи итд?

Повторюсь, высовывал голову при разгоне и такое ощущение, что звук как будто из левой части, конкретно в районе колеса. А там ступица, привод и коробка. По идее ступица бы гудела, а не лязгала, привод вибрировал, а в коробке, хз что может в коробке такой звук издавать.

Или может ошибочное мнение, что с левой стороны. Может вообще цепь стучит? Пробег 128 почти.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: