Неисправности заднего моста нива шевроле
Приветсвую!
Сегодня случилась неприятность с моей Нивкой (21213, 1999г.в., карб). Ехал как обычно, встал на перекрестке перед выездом на главную. Пропустил всех кого надо и при троганье что-то бумкнуло и взвыл мотор. Подумал передача вылетела. Перевоткнул первую, но машина никуда не поехала. С воткнутой передачей и полностью отпущенным сцеплением продолжает стоять на месте. Только по кузову небольшая вибрация ощущается и что-то негромко "бубнит" снизу. Вобщем позвонил другу, тот дотащил меня на тросе до дома. Хотели было руками заталкиват машину на парковочное место, но решили поэксперементировать. Мотор работает, передачи все включаются, но при отпускании сцепления никуда не едем, только какой-то непонятный звук добавляется и легкая вибрация. Потом я подумал, что хуже уже не будет и включил блокировку - машина поехала! Продолжая эксперементы, на неглубоком снегу тронулся с пробуксовкой, чтобы понять какой привод работает - оказалось передний, задний сдох. В итоге имеем переднеприводную Ниву. Причем привод работает только с включенной блокировкой. Без блокировки привода нет никакого.
Может кто сталкивался, подскажите в какую сторону копать, куда смотреть?
Значит редуктор. А я все тянул с заменой полу-оси. Правую в том году поменял, а левая все никак. Несколькоко месяцев катался с убитым подшипником. Последнее время левое заднее выло уже достаточно громко. Может там все раздолбало и масло вытекло по оси, вот редуктор и сдох?
О да! Задний редуктор в Ниве (в-общем то как и вся Нива) вещь меганенадежная, особенно когда узлы работают без смазки.
Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay
Нива как и любой авто халатность не любит, яркий пример того как лень и раздолбайство вылились из ремонта в тыщу рублей в ремонт тысяч на пять. Да и поделом нвдо сказать, хорошая наука.
Вобщем загнал сегодня в гараж, вывесил зад, поставив подпорки под мост. Оба задних колеса крутятся в любую сторону независимо друг от друга и не зависимо от того включена передача или нет. Редуктор пока не снимал, т.к. банально не хватило времени, да и гараж без ямы. В итоге разобрку отложил до следующей субботы. Думаю получится из положения лежа все разобрать, всетаки машина лифтованая, на 30х мудях и висит в нескольких сантиметрах над полом, т.е. будет 40-50см рабочего пространства под ней.
На сколько я понял из мануала, сначала снимаю задний кардан, а потом уже откручиваю редуктор и по факту смотрю что там в нем сломалось.
Hijack писал(а): На сколько я понял из мануала, сначала снимаю задний кардан, а потом уже откручиваю редуктор
Сперва полуоси, потом кардан и редуктор. У меня было подобное, думал на полуоси ,а оказалось сателит развалился на три части. Тут я понял что там должен стоять валрейсинг. Гараж был завален ,так-что всё сделал в ограде (без ямы ) на чурках в позе лотоса.
Да, получается полуоси полюбому снимать, по крайней мере выдвинуть, т.к. полностью в условиях моего гаража не вытащить. Сейчас на другом форуме читал про редуктор заднего моста. Там такой случай как у меня ни единожды описывается, когда машина едет только с включенной блокировкой. В одном случаи тоже думали на задний редуктор (кардан крутится, а машина стоит), т.к. ехала только с блокировкой. А при разборе выяснилось, что полуось срезало, причем не у шлицов а ближе к ступице.
Hijack писал(а): полуоси полюбому снимать, по крайней мере выдвинуть, т.к. полностью в условиях моего гаража не вытащить
А что будешь делать, когда машина уже будет висеть на чурбаках, и выяснится, что полуось нужно вытащить целиком?
Зад и так уже висит на подставках. Я исхожу из того, что изначально думаю на редуктор и, выдвинув полуоси, хочу его снять и убедиться в этом. Если я не прав и одна из осей оборвана, то прийдется все собирать обратно, опускать машину и загонять ближе к какой-то из стен гаржа, чтобы можно было полностью вытащить оборваную полуось. Правда это смотря еще где она оборвана.
А еще лучше сначало померить рулеткой ширину гаража и сопоставить с длиной полуоси, т.к. гараж достаточно большой, но сейчас на машине висят мудя и, возможно, это из-за них визуально кажется, что не хватит ширины. А там уже буду думать.
Сегодня удалось провести вскрытие. На удивление все откручивалось и разбиралось довольно легко.
В итоге на левой полуоси, как я давно и подозревал по сильному гулу, убит подшипник - огромный люфт, если его покачать рукой. Вытащилась легко руками, практически без усилий, шлицы на конце в порядке. Судя по точкам сварки на стопорном кольце она до меня менялась. Сальник вытащил по частям, резинку и пружину, а вот саму обойму сальника так и не смог пока выковырять. Монтажкой пробовал, отверткой, изогнултыми пассатижами. Только немного выгнул ее в свою сторону, но вытащить не смог. Вот думаю может его надпилить полотном от ножевки в одном месте почти до конца, чтобы он дальше сам сложился под нажимом монтажки
С правой полуосью оказалось несколько сложнее, руками она даже шевелиться не хотела. В итоге стал обстукивать ее молотком через другой молоток и потихоньку пошла, но когда вытащил, то меня ждал облом во всех смыслах. Ось оказалась обломана сразу за стопорным кольцом. Эта ось менялась тысчи 3км назад, когда гудящий пошипник на ее предшественнице уже начинал бить. Судя по срезу она как-то фигово изначально была сделана, т.к. точка среза довольно узкая, а вокруг уже видна ржавчина. Я не знаю как их должны изготавливать, но эта судя по срезу сделана из двух частей. Теперь я так понимаю прийдется приваривать какой-то пруток, чтобы выденуть оставшуюся часть из моста. Полуось, которую срезало покупал в местном КЭМПе, якобы производство Автоваз. Была еще другая (Саратовская чтоли, точно не помню), но та была дороже вазовской на 300р. Толи брак, толи я чего-то не понимаю. Всего 3 тысячи я сней проехал и в дебри нечасто выезжал, особо не насиловал машинку.
Теперь вот думаю чьего производсва и где покупать полуось. На второй, которая целая, хочу попробовать подшипник поменять, чем покупать две новые. Кстати, на новой, когда выдернул, то подшипник уже имеет небольшой люфт.
В итоге получилось, что слева имеем застрявшую обойму сальника, а справа обломаную полуось. И то и другое нужно как-то вытаскивать.
это обломаная полуось
а это другая сторона (остатки сальника и его обойма, которую не смог выковырять)
Э. коллега,будешь ставить новые подшипники(полуось),обязательно проверь наличие смазки в них.
Нонешние производители экономят на всём.Сальник с подша снимается легко и при наличии смазки они ходят гораздо более 3-х тысяч км.
Hijack
Судя вот по этому:
Как человек работающий в НИИ и занимающийся около 10 лет металловедением и вопросами сварки высокопрочных салей позволю себе немного "побурчать":
1. Разрушение пошло по зоне термического влияния металла полуоси из-за приварки кольца к полуоси, разрушения было замедленным - сначала микротрещина, а потом "отрезало как ножом".
2. Нельзя просто так варить сложнолегированную сталь полуоси, склонную к закалке и вследствие этого к охрупчиванию.
3. Во первых сварка портит структуру металла, во вторых в процессе сварки происходит подкалка зоны свариваемой стали которая нагревалась и погут появиться микротрещины, а это считай металлу гаплык.
4. Если даже и не было трещин но после сварки не была проведена термообработка (восстанавливающаю структуру и снимающаю напряжения), то работоспособность металла будет под большим вопросом.
5. Полуось довольно нагруженная деталь - нужно это учитывать.
6. Кольца по инструкции пресуют на гарячо, то есть никакой сварки и это правильно.
7. Сварной шов - это "помойная яма" с точки зрения микроструктуры металла и лучшая сварка - это её полное отсутствие.
Сразу скажу что это устройство стояло НЕ на моей машине, запись сделал в свой бж, дабы сохранить увиденное
Итак, волею случая попала комне в руки шнива, хорошего друга. Хозяин ново-приобретенного автомобиля
сетовал на посторонние стуки при движении. Также при желании использовать свой автомобиль с
блокировкой, ему приходилось руками держать рычаг раздаточной коробки,
т.к. блокировку попусту выбивало.
Вместе с автомобилем от предыдущего хозяина ему досталась чудо штуковина отключения
переднего моста. Которая должна приносить множество положительных моментов своему владельцу
нежели неудобств. Осмотр выявил неисправность в передней крышке раздаточной коробки.
И все свелось к чудо отключалке
Давайте детально посмотрим, что же все таки приводит к таким симптомам и вообще, что из
себя представляет сей девайс
Вот так выглядит это чудо средство. Обратите внимание вал распилен на две ответные части.
Задняя часть просверлена, а передняя часть сточена, до толщины сверловки. То есть этот
разрезной вал состоит из переточенных двух валов.
Люфт в передней крышке был просто огромный, ощущался обычным пошатыванием кардана
таким образом кардан подпрыгивал в разные стороны под нагрузкой что бился о коромысло заднего
крепления коробки передач. Доказательством служит стертое до металла колечко краски на кардане,
под этим кронштейном. Обратите внимание, металл кардана уже рыжий, следовательно трет давно.
Хотя зазор очень даже не маленький при нормальном положении.
Конечно же такое биение, тянет паровозом сальник, разбивая его. А он в свою очередь швыряет
масло по сторонам, о чем свидетельствует масляное пятно в "зоне поражения"
сальника передней крышки на следующем фото
А в чем же причина? А причина кроется в гениальной инженерной мысли разрезать вал.
Ведь не зря конструкторы придумали определенную толщину вала, по расчетам нагрузок
и прочим техническим причинам. Изготовители же сего девайся просто уменьшили сечение вала
Тем самым этот вал потерял определенный запас прочности и при меньших нагрузках, он попросту
обламывается. Многие будут говорить что нечего напрягать трансмиссию и т.д.
А для чего тогда вообще нужен полноприводный автомобиль, кроме как преодолевать
пути непосильные обычным легковушкам. Есть запас прочности, обычный вал его держит,
а этот определенно нет. Продолжим.Симптомы выбивания блокировки заключаются в двух
признаках. Первый — муфта соединяющая между собой две шестерни(дифференцияла и нашего вала)
имеет определенную толщину, при включении блокировки она полностью перекрывает собой размеры
обеих шестерен по ширине, обеспечивая надежный контакт. А сделав из двух валов две шестерни, производители
чудо устройства увеличили общую ширину этих шестерен. Ну а муфту соответственно никто не расширял,
а зачем, это же лишние затраты на производство. И получается чтобы включить блокировку муфта
должна стоять ровно по центру между трех шестерен. Выходит так, что шестерню дифференциала
и шестерню вала идущего от кардана в режиме включенной блокировки эта муфта зацепляет всего на
2-3мм, с каждой стороны. От сюда при люфтах обломанного вала кольцо просто слетает с одной
из крайних шестерен и блокировку выбивает.
Основные неисправности переднего моста
Список всех возможных неисправностей переднего моста достаточно обширен, к основным относится: срыв резьбы крепления колес, разбитые места посадки подшипников или неправильная их регулировка, износ шкворней втулок, изгиб балки, а так же погнутая балка, все это приводит к нарушению установочных углов колеса и в результате управление автомобилем затрудняется.
Симптомы, причины и способы устранения неисправности переднего моста
Отдельного стоит выделить неисправность выключателя переднего моста, потому что не все обращают на него внимание, а проблем он доставить автовладельцам может достаточно.
Что такое выключатель переднего моста и где находится
Выключатель переднего моста обычно расположен на приборной панели. Когда вы включаете его, активируется режим полного привода. Такая схема применяется в случае электронно-управляемого полного привода, в отличие от механического, который приводится в действие при помощи рычага, похожего на переключатель передач и расположенного на полу автомобиля.
Некоторые водители предпочитают механическую систему, потому что включение автоматического привода может запаздывать. Если включение электронного привода не происходит, причина может быть в неисправности выключателя переднего моста.
Неисправность выключателя переднего моста и ее устранение
При износе выключателя переднего моста задержка подключения передней оси может привести к застреванию автомобиля в грязи, песке или снегу.
Порядок устранения неисправности:
1) установить неисправность выключателя переднего моста;
2) снять неисправный выключатель;
3) проверить работу установленного выключателя до опускания стоек подъемника;
4) проверить включение полного привода в ходе дорожного испытания.
Рекомендации
Выключатель переднего моста не относится к деталям, которые проверяются в ходе регулярного технического обслуживания. Он может выйти из строя как от частого использования, так и совершенно неожиданно. Если вы подозреваете, что полный привод автомобиля не включается по причине неисправности выключателя переднего моста, пригласите механика для осмотра и возможной замены выключателя.
Выключатель переднего моста необходимо заменить, когда полный привод включается с задержкой или вообще не включается.
Важно ли устранить эту неисправность
Если вы эксплуатируете автомобиль в основном на асфальте, в хороших дорожных условиях, возникновение этой неисправности не является критичным. Однако если вы проживаете в местности, где случаются сильные снегопады, или вы любите езду по бездорожью, до замены выключателя переднего моста вам следует избегать ситуаций, в которых может потребоваться использование полного привода.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения Шевроле Нива, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения Шевроле Нива имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.
В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем. Во втором — без.
Материал шайб — бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.
Передний мост Нива Шевроле
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А. При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.
Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями — 0,2 мм.
Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая рабочая — затягивается.
Притормаживая ведомую шестерню, вращают в обоих направлениях ведущую до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта. Пятно контакта шестерен главной передачи: Боковой зазор должен находиться в указанных выше пределах.
На рис. Правильное расположение пятна контакта на ведомой шестерне Пятно контакта на обеих сторонах зуба ведомой шестерни должно располагаться, как показано на рис. Если в процессе регулировки возникает необходимость в перемещении ведущей шестерни, то это может быть достигнуто изменением толщины набора регулировочных прокладок, установленных между торцом шестерни и торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.
При изменении бокового зазора изменяется расположение пятна контакта.
Контакт в этом случае перемещается следующим образом: Для уменьшения бокового зазора ведомая шестерня перемещается к ведущей, пятно контакта на рабочей выпуклой стороне зуба слегка перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба; 2. Для увеличения бокового зазора ведомая шестерня отводится от ведущей: При приближении ведущей шестерни к ведомой: При отодвигании ведущей шестерни от ведомой: Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника. Кернером помечаем расположение крышек подшипников коробки дифференциала на картере редуктора. Вынимаем регулировочную гайку… …и снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке. Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников. Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой.
Снимаем распорную втулку.
Появился люфт в хвостовике РЗМ
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора,… …снимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами.
А сама – 2 года отходила и вдруг – ррраз Не верю Ц Станиславский. Боязно как-то Ploug А уж опыта-а-а-а Или я не прав? Проверка бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи мост с балкой типа банджо – установить индикатор, как показано на рис. нива шевроле люфт в заднем мосту
Проверку производить в не менее чем в шести точках, каждый раз проворачивая шестерню; – отпустить для увеличения бокового зазора регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть противоположную гайку.
Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке; – отрегулировать величину преднагяга, для чего сжать подшипники в осевом направлении: Поворот одной гайки навстречу другой на ширину паза нива шевроле люфт в заднем мосту сжатию подшипников на 0,05 мм; – затянуть болты крепления крышек подшипников дифференциала и проверить боковой зазор зацеплений зубьев шестерен главной передачи; – закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников; – установить редуктор в картер моста; – установить полуоси.
Читайте также: