Неисправности суппорта нива шевроле
никто не сталкивался с таким ? Холодно сейчас лазить, там малыми силами как-нибудь можно обойтись? попшикать чем-нибудь например через трубочку или шланг на суппорт не снимая колеса ? :)
уж очень возиться не хочется, тепла бы.
а сами колодки не могут клинить, они же ездят по какой-то воверхности, или опыт однозначно склоняется к цилиндрам ?
колодки-исключено!
в очень редких случаях торм.шланг.
и все таки торм цилиндр, последствия Мск-го реагента.
если колодки изношены на 50% то можно поставить новые и тем самым оттянуть ремонт до лучших времен. т.есть не будет клинить до изноза новых на 30-40%.
а где это так, забежал в Русь, там по 750 фенокс а если по 500, то это за обе стороны это экономия 500р., готов и заморочиться подальше съездить
классике лет 10 было или манжетики поддельные. мицибиси клинило разобрал, ржаву почистил манжетики те-же обратно поставил и всё опять в норме заработало.
Тут два варианта Или снять колесо и сделать как положено или поставить машину на стоянку/в гараж до тепла.
На время это вот как. На тормозном цилиндре есть выработка. И при вылезании оного он встает чуть боком и подклинивает. Если поставить новые колодки - то он утопиться до конца и клинить перестанет. Опять до износа колодок, соответственно.
У меня такое на ИЖ-комби было. Если тормозить тихо, то ехать можно. Если чуть резче - ловлю клина, тяну до обочины, снимаю заклинившее колесо, разжимаю монтировкой колодки и еду дальше. Очень, кстати, повышает водительское мастерство такой эффект. Начинаешь тормозить вдумчиво и заранее. После этого, я один раз пересек Москву (с таганки до динамо) вообще без тормозов в час пик, пользуясь только ручником и передачами. Тогда вся тормозуха вытекла, а купить ее было негде, а ехать надо было (примерно 92 год). Ох, помню нажрался я, когда машину в гараж поставил :-)
если б. оно наоборот не отпускает приходится кое-как разогнаться, потом порезче долбануть по ней, тогда отпускает, а до того как за задницу кто держит. мне-то ладно, просто боюсь с такими торможениями и в корму кто-нибудь прилетит.
А это возможно не в колодках дело :-) Это скорее шток вакуумника несколько длиннее, чем нужно. Там болтик регулировочный есть. Смысл - если чуть шток длиннее (на 0,5-1 мм), то перекрывается компенсационное отверстие в ГТЦ. И при нагреве тормозухи ей расширяться некуда, кроме как зажимать колодки. Эффект такой - утром тормоза нормальные, накат есть. Через километров пять начинает "держать за жопу" :-) Если постоять полчасика - опять тормоза нормальные.
Ну, в общем, надо болтик на вакуумнике чуть завернуть и посмотреть, продолжится ли эффект. Там ГТЦ можно снять с вакуумника не отсоединяя трубок.
никто не сталкивался с таким ? Холодно сейчас лазить, там малыми силами как-нибудь можно обойтись? попшикать чем-нибудь например через трубочку или шланг на суппорт не снимая колеса ? :)
уж очень возиться не хочется, тепла бы.
а сами колодки не могут клинить, они же ездят по какой-то воверхности, или опыт однозначно склоняется к цилиндрам ?
колодки-исключено!
в очень редких случаях торм.шланг.
и все таки торм цилиндр, последствия Мск-го реагента.
если колодки изношены на 50% то можно поставить новые и тем самым оттянуть ремонт до лучших времен. т.есть не будет клинить до изноза новых на 30-40%.
а где это так, забежал в Русь, там по 750 фенокс а если по 500, то это за обе стороны это экономия 500р., готов и заморочиться подальше съездить
классике лет 10 было или манжетики поддельные. мицибиси клинило разобрал, ржаву почистил манжетики те-же обратно поставил и всё опять в норме заработало.
Тут два варианта Или снять колесо и сделать как положено или поставить машину на стоянку/в гараж до тепла.
На время это вот как. На тормозном цилиндре есть выработка. И при вылезании оного он встает чуть боком и подклинивает. Если поставить новые колодки - то он утопиться до конца и клинить перестанет. Опять до износа колодок, соответственно.
У меня такое на ИЖ-комби было. Если тормозить тихо, то ехать можно. Если чуть резче - ловлю клина, тяну до обочины, снимаю заклинившее колесо, разжимаю монтировкой колодки и еду дальше. Очень, кстати, повышает водительское мастерство такой эффект. Начинаешь тормозить вдумчиво и заранее. После этого, я один раз пересек Москву (с таганки до динамо) вообще без тормозов в час пик, пользуясь только ручником и передачами. Тогда вся тормозуха вытекла, а купить ее было негде, а ехать надо было (примерно 92 год). Ох, помню нажрался я, когда машину в гараж поставил :-)
если б. оно наоборот не отпускает приходится кое-как разогнаться, потом порезче долбануть по ней, тогда отпускает, а до того как за задницу кто держит. мне-то ладно, просто боюсь с такими торможениями и в корму кто-нибудь прилетит.
А это возможно не в колодках дело :-) Это скорее шток вакуумника несколько длиннее, чем нужно. Там болтик регулировочный есть. Смысл - если чуть шток длиннее (на 0,5-1 мм), то перекрывается компенсационное отверстие в ГТЦ. И при нагреве тормозухи ей расширяться некуда, кроме как зажимать колодки. Эффект такой - утром тормоза нормальные, накат есть. Через километров пять начинает "держать за жопу" :-) Если постоять полчасика - опять тормоза нормальные.
Ну, в общем, надо болтик на вакуумнике чуть завернуть и посмотреть, продолжится ли эффект. Там ГТЦ можно снять с вакуумника не отсоединяя трубок.
Разборка переднего тормозного суппорта Шевроле Нива
1. Снимите суппорт с автомобиля, как описано здесь.
2. Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
3. Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3-4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым наконечником по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта.
4. Сдвинув блок цилиндров на 1,5—2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым наконечником или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта. Блок цилиндров и суппорт тормозного механизма.
5. Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.
6. Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.
7. Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности. Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
8. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым наконечником забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
9. Установите суппорт на автомобиль.
10. Прокачайте гидропривод тормозов, как описано здесь.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство "За рулём".
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Читайте также: