Не работает генератор уаз хантер
Автомобильный двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на УАЗ 469, комплектуется генератором постоянного тока Г250П2. Главная и единственная функция этого агрегата – преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию.
При движении транспортного средства все элементы электросети получают необходимое электричество только от работающего генератора. Это система зажигания, приборы освещения, коммутационное оборудование, бортовой компьютер, диагностическая система. От генератора также заряжается аккумуляторная батарея. Обычно для всех легковых автомобилей используются генераторы мощностью около 1 кВт.
Устройство генератора УАЗ 469
Генератор на УАЗ 469 представляет собой установку для выработки электрической энергии. Агрегат запускается при повороте ключа на старт в выключателе зажигания автомобиля. В режиме запущенного двигателя генератор вращается постоянно до самой остановки двигателя внутреннего сгорания.
На автомобилях УАЗ 469 используется генератор Г250П2 переменного тока со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 или ПБВ-4-45, работающий совместно с регулятором напряжения, 665.3701-01 или 161.3771, переменного тока со встроенными интегральными регуляторами напряжения.
- 1. Генератор
- 2. Регулятор напряжения
- 4. Разъем 4-х контактный
- 4а. Разъем (вид со стороны проводов)
Конструкция генератора содержит следующие основные элементы: неподвижный статор, вращающийся ротор, крышку со стороны контактных колец, щеткодержатель, выпрямительный блок, крышку со стороны привода и шкив вентилятора.
Генератор Г250П2
- Крышка подшипника
- Втулка
- Задний шарикоподшипник
- Вывод "Ш"
- Щеткодержатель
- Щетки
- Обмотка статора
- Статор
- Обмотка ротора
- Ротор
- Передняя крышка
- Крыльчатка
- Шкив
- Шпонка
- Втулка
- Передний шарикоподшипник
- Передняя крышка
- Крышка подшипника
- Втулка
- Вал ротора
- Контактные кольца
- Выпрямительный блок
- Задняя крышка
Технические характеристики генератора Г250П2
- Направление вращения (со стороны привода) — правое;
- Напряжение (номинальное), В — 14;
- Номинальный ток, А — 28;
- Максимальный ток, А — 40+-5;
- Частота вращения вала генератора, при которой достигается напряжение на клеммах 12.5 Вольт при температуре окружающего воздуха и генератора 20 градусов, оборотов в минуту :
- при токе, равном нулю : 900;
- при токе нагрузки 28 А : 2100.
- в передней крышке : 180603-КС9;
- в задней крышке : 180502-КС9Ш.
Изготовителями и поставщиками генераторов Г250П2 для Ульяновского автомобильного завода являются предприятие АТЭ-1 г. Москва и объединение ПРАМО, город Ржев. Этими генераторами комплектуется бензиновый двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на автомобиль УАЗ 469.
Схема подключения генератора УАЗ 469
Электрическая схема подключения генератора Г250П2:
- Тахометр
- Электродвигатель
- Генератор
- Вольтметр
- Амперметр
- Выключатель
- Реостат на 40 А
- Вольтметр
- Реостат на 5 А
- Выключатель
- Аккумуляторная батарея
Схема подключения генератора УАЗ 469 показана на рисунке вверху. Статор набран из отдельных пластин, соединенных в пакет, и имеет 36 пазов, в которых заложены трехфазные обмотки, соединенные в звезду. Ротор генератора состоит из обмотки возбуждения, намотанной на отдельную втулку.
К торцам втулки примыкают два клювообразных полюсных наконечника, образующих двенадцатиполюсную магнитную систему. Концы обмотки возбуждения припаяны к двум контактным кольцам. Втулка, полюсные наконечники и контактные кольца напрессованы на вал. В алюминиевой крышке со стороны контактных колец установлены выпрямительный блок и щеткодержатель.
Крышка со стороны привода также изготовлена из алюминия. В обеих крышках имеются вентиляционные окна и лапы для крепления на двигателе. Шкив и вентилятор устанавливаются на вал генератора на шпонке и закрепляются гайкой с пружинной шайбой. Схема подключения генератора УАЗ 469 старого образца приблизительно аналогичная нынешнему прибору. Схема сборки генератора Г250П2 изображена на рисунке внизу.
- Щетка
- Контактное кольцо
- Обмотка возбудителя
- Выпрямитель
- Теплоотвод
- Обмотка статора
Ремень генератора
Приводом от коленчатого вала двигателя на шкив генераторной установки служит гибкая ременная передача. Ремень стандартного размера, он вставляется в ручьи шкивов на валу двигателя и на самом генераторе. Натяжение ремня осуществляется регулировкой кронштейна генератора на двигателе.
Генератор Г250П2 крепится на кронштейне к блоку двигателя УМЗ-417 с правой стороны. Приводится во вращение с помощью клиновидного ремня от шкива коленчатого вала. На УАЗ обычно ставится ремень генератора УАЗ 469, размер которого 1 275 мм. Модель ремня 6 РK 1275. Аббревиатура означает: 6 ручейков, РК – поликлиновой, длина 1 275 миллиметров. Это размер ремня генератора УАЗ 469 двигатель 417.
Принцип действия генератора Г250П2
Принцип действия генератора Г250П2 основан на явлении магнитной индукции. При пуске двигателя на обмотку ротора от аккумуляторной батареи подается ток, создающий магнитное поле возбуждения. При вращении ротора это магнитное поле пересекает проводники обмоток статора, в результате чего в обмотках статора индуцируется переменная электродвижущая сила.
Поскольку обмотки сдвинуты друг относительно друга, то и их ЭДС также сдвинуты на 120 градусов. Таким образом, на выходе обмоток статора при вращении ротора появляется трехфазный переменный ток. Но все потребители в автомобиле работают на постоянном токе. Чтобы его получить, в генератор встроен выпрямительный блок БПВ4-45, который содержит шесть диодов Д104-20 или Д104-20Х.
Подключение генератора УАЗ 469
Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.
Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275. Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.
- Первым делом следует отключить подачу электричества.
- Включить и прогреть бензогенератор.
- Подключить агрегат к сети.
- Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
- Подключить электросеть.
Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.
Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться.
При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей. При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий.
Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс.
Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода. Вот так подключается генератор уаз 469. Цена агрегата в Москве – около 5000 рублей, на российских рынках – 4000 рублей.
Изображения:
IMG_20191204_130812.jpg
IMG_20191226_114434.jpg
IMG_20191226_114408.jpg
IMG_20191226_114423.jpg
WhatsApp Image 2019-12-26 at 11.44.25.jpg
Змеев Алексей
Проблема не в авто, и не в ЭБУ - проблема в вас самих -
Вы не знаете как работает система впрыска.
Отправьте машину к специалисту, пока дров еще больше не наломали.tundra95
Еще один с "опендиАХом"
Проблема не в авто, и не в ЭБУ - проблема в вас самих -
Вы не знаете как работает система впрыска.
Отправьте машину к специалисту, пока дров еще больше не наломали.Немного странные выводы. Обращаешься за помощью, а тебе "иди отсюда". Все мы знаем, учились и практиковали. Если нет по существу информации, то оставьте без ответа лучше.
Змеев Алексей
Реле и предохранители УАЗ Хантер значительно позаимствованы у предшественника – карбюраторного классического внедорожника. Ввиду обновления комплектации, силовой установки, современный инжекторный Hunter получил дополнительные вставки, что сильно усложнило схему, относительно устаревшей модификации. Отдельно следует выделить появившийся 514 дизель. Здесь используется принципиально иная система. Добавлены новые предохранители цепи проводки.
Принципиально вставки разделены на два модуля – салонный и подкапотный. Они отличаются назначением и установленными элементами.
Предохранители в салоне
Модуль в машине расположен слева под приборной панелью. Ответственен за основные магистрали и приборы, не относящиеся к силовой установке.
![УАЗ Хантер]()
Блок предохранителей под капотом с описанием
Модуль более важен для автомобиля. Здесь находятся силовые вставки и реле, предназначенные для защиты цепей двигателя от перегрузки, коротких замыканий. При повреждении смонтированных здесь элементов, машина перестает двигаться или вовсе отказывается заводиться.
Дополнительный блок
Модуль используется на дизельных моторах. Панель ставится на правом крыле авто если смотреть по ходу движения. Обычно сюда ставят силовые вставки, предназначенные для контроля работы дизеля.
Распиновка предохранителей
Информация доступна только в специализированной литературе, предназначенной для сервисных станций и СТО.
Схема предохранителей УАЗ Хантер
![Схема предохранителей]()
Дальнейшее описание электрооборудования предназначено для моделей с бензиновым и дизельным двигателем.
Расположение Расшифровка 1 Резервный 2 Габарит по правому борту 3/4 Ближний и дальний свет головной оптики по правой стороне машины. 5 Правая противотуманка 6 Для версий 2004-2006 года – переносная розетка и осветитель приборки. 7 Стоп сигналы 8 Аварийка 9 Клаксон 10 Подсветка приборки, фонаря номерного знака. 11 Прикуриватель 12 Задняя противотуманка. 13 Радио и штатная магнитола (при наличии) 14 Для версии 2014 года не используется. 15 Габарит левый. 16/17 Ближний и дальний свет по левому борту. 18 Левая противотуманка. 19 Левая часть осветителя заднего хода 20 Поворотники 21 Вентилятор печки. 22 Очиститель и омыватель лобового стекла. 23 Подсветка салона и подкапотная лампа. 24 Запас 25 Работа приборов и контрольных ламп 26 Вспомогательный насос печки. Далее следует рассмотреть модуль реле, установленных ниже основной панели.
![Модуль]()
Порядок расположения Описание 1 Выключатель ближнего света фар 2 Аналогично для дальнего света головной оптики 3 Также для противотуманок 4 Очиститель стекла задней двери. 5 Выключатель кормовой противотуманки. 6 Очиститель ветрового стекла. 7 Прерыватели поворотов. Следующий на очереди – основной блок под капотом.
Здесь может быть два варианта исполнения.
Номер Назначение Вариант 1 1 Наружная оптика 2 Клемма 30 выключателя зажигания Вариант 2 1 Выключатель зажигания 2 Внешние световые приборы 3 Подогреватель топливного фильтра (на моторе 406 отсутствует) 4 Силовая магистраль свечей накаливания. ![Вспомогательный]()
Последним модулем является вспомогательный блок, преимущественно используемый на дизельных моторах.
Повороты
Предохранитель в машине устанавливается только один. Благодаря небольшой мощности ламп достаточно их подключения в единую магистраль. Для светодиодных элементов и их аналогов устанавливается вставка 20 в салонном отсеке. 4 х контактное реле №7 монтируется под основным блоком.
Подобное расположение приборов актуально для авто вплоть до 2016-2017 годов и старше.
Прикуриватель
Предохранитель на всех Хантерах, включая 2013-2015 годов, устанавливается на позиции 11. На фото выше, можно рассмотреть вставку на своем стандартном месте.
Бензонасос
Система питания топливного насоса проведена отдельно от монтажных блоков. Предохранитель установлен под приборкой. Здесь же смонтировано и реле. Если элементы постоянно горят, следует проверить целостность магистрали.
Печка
Система питания отопителя проведена через предохранитель 21. Это расположение актуально для версий с 2009 года.
Стартер
Силовая магистраль включается релюшкой R1. Управляющая цепь проходит от предохранителя F5. Оба элемента конструкции установлены во вспомогательном монтажном блоке под капотом.
Спидометр
Если функциональный блок не работает, следует проверить предохранитель 25, установленный в салоне под приборной панелью.
Ближний и дальний свет
![Под капотом]()
За лампы отвечают вставки 3 и 16.
Зажигание
Главное реле системы подключено на позиции 2 и 3. Предохранители выведены к вставкам 8/10. Все элементы конструкции устанавливаются в дополнительном модуле под капотом.
Дворники
Предохранитель очистителей устанавливается на позиции 22 под приборной доской. За силовые магистрали ответственны выключатели 4/6, смонтированные рядом, в панели реле.
Габариты
Система питания имеет только два плавких предохранителя. Элементы монтируются на позициях 2/15 и соответствуют левой и правой стороне ламп.
Сигнал
Выключатель защищен вставкой 7, установленной в салоне машины.
Подсветка приборов
Зарезервирован предохранитель 10.
Подсветка номера
![Приборная панель]()
За освещение ответственен предохранитель 10, смонтированный в салоне.
Стеклоочиститель
Запитан от предохранителя 19. В некоторых комплектациях релейные переключатели отсутствуют – их роль выполняет подрулевой выключатель.
Зарядка
Система продумана так, что ограничительный прибор устанавливается после генераторной установки. Найти его можно по характерному внешнему виду и проводке, подходящей к АКБ.
Задний ход
Выключатель лампы расположен на кулисе авто. Рядом, под обшивкой устанавливается и соответствующий предохранитель.
Генератор
Регулятор напряжения установки монтируется классически – в корпусе прибора. Для доступа к детали потребуется разобрать и снять вставку с рабочего вала.
Выключатели устанавливаются на позициях 1 и 2 для левой и правой стороны авто. В некоторых версиях, реле монтируются на блоках фар.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
![]()
Не для кого не секрет, что на уазах (не знаю как на остальных, но с двигателями ЗМЗ-514 Е2) после пуска двигателя нужно сделать перегазовку для того чтоб пошла зарядка и потухла контрольная лампа.
![]()
Данная штука лечится.
Где-то на просторах интернета я нашел информацию, что необходимо параллельно контрольной лампе добавить сопротивление (так называемый шунтирующий резистор). Но роль добавочного сопротивления может обычная лампочка.
Взял лампу на 3W и просто подключил ее параллельно лампе контроля зарядки аккумуляторной батареи. Зарядка появляется сразу после стартаНе нашел куда ее (лампу) внедрить, чтоб не болталась и воткнул в в указатель температуры (на видео видно). Повторюсь — она ничего не сигнализирует, просто выполняет функцию добавочного сопротивления (логичнее было б в вольтметр, но там не предусмотрено гнездо для лампы).
Но это еще не все:
если поставить лампу на 5W — при пуске будет эффект тот же, но при глушении двигателя, он продолжает тарахтеть еще секунд 10. Возможно, если поставить лампу на 21W она будет выполнять функцию турботаймера? Вопрос тот же — куда ее (большую лампу) пристроить?)))
с 21-ваттной лампой я не пробовал (((( Только вернувшись домой подумал об этом…UAZ Hunter 2006, engine Diesel 2.2 liter., 96 h. p., AWD drive, Manual — electronics
Comments 16
![]()
Точно такая же проблема (51432 Бош E4). Или же не проблема и так и было задумано? Озаботился я этим после того как поменял к зиме реле-регулятор на термооптимизированный (Энергомаш). Так как до этого поехал для его замены к официалам (машина на гарантии, двигатель 51432 (Бош), а электрик отказался делать это, сославшись на геморрой снятия генератора с дизельного Патриота, отсутствие подъемника (?) и вообще загруженности, напоследок сказав, что вообще не советует заниматься этим, т.к. генератор может перестать возбуждаться… Это и отложилось. Но я-таки поменял реле и (о, какая неожиданность) сразу обратил внимание что:
1. Напряжение зарядки в движении подскочило до 14,3, а до этого было всегда не выше 13,6, что приводило к хронической недозарядке аккумулятора особенно в холодное время, когда поездки становятся реже и короче. При первом запуске с ночи вольтметр показывал 10,5 и с каждым днем оно падало даже до 9,6. Собственно для устранения недозаряда зимой замена РР и задумывалась. Теперь вроде все нормально с этим. При движении после первого пуска напруга 14,5 ( с ближним светом 14,3), потом аккумулятор согревается и оно падает до 14,1. Утром на холодный двигатель вольтметр показывает уже 12, 1.2. После запуска двигателя напряжение не поднимается выше того, что было до запуска, пока не газанешь до 1500. После этого сразу поднимается до 14,5, сигналка тухнет. Напрягло.
Правда, сведущие люди сказали, что хоть завод и ставит эти гены на дизельные УАЗы, но они (гены) для бензиновых версий, для бОльших оборотов, поэтому нужна перегазовка. И я вспомнил, что и до замены РР лампочка зарядки горела до начала движения, потом тухла. И это было и зимой, и летом. Я относил это за счет низкой зарядки аккумулятора и не брал в голову. На старой машине (бензиновой) стоял такой же генератор, но там был стрелочный вольтметр, определить напряжение по которому можно весьма приблизительно, а лампы подобной нынешней, не было. Ездил без проблем, все заряжалось… я и не думал ни о чем таком.
Теперь "задрало", хочу чтоб возбуждался сразу… без перегазовки. Про шунтирование понял, что этим самым в цепи контрольной лампы повышается сила тока, но лезть в панель приборов не хочется… Можно сделать подобное где то там, под капотом или в ином, более в открытом пространстве, чтобы ничего не снимать и не откручивать… Откуда в эту лампу провода подходят и куда приходят?![]()
Много времени прошло (был в командировке), но отвечу.
1. от реле-регулятора зависит величина напряжения в бортовой сети на 100%, но то он и регулятор. в их (реле-регуляторах) характеристиках есть эта информация, что одно реле поддерживает одно напряжение, другое — другое.
2. Бензиновые или дизельные генераторы — от этого не зависит. Холостой ход (когда заводишь) у обоих движков около 800 оборотов.
А по вопросу где можно подключить шунт — нужно изучать эл.схемы (мельком глянул — но не понял). Шунт должен обходить контрольную лампу![]()
Спасибо. За это время я тоже кое-что выяснил: обороты, при которых возбуждается генератор напрямую зависят от напряжения на клеммах аккумулятора при запуске (вернее, от тока, который потечет через обмотки при запуске, что, посути, одно и тоже). Когда напряжение аккумулятора при включении зажигания у меня стало (в процессе систематической подзарядки с новым РР с напряжением до 14,5 В) 12,1В вместо прежних 10,7В генератор стал возбуждаться не при 1500-1600, а при оборотах около 1200. Учитывая, что при запуске обороты устанавливаются "мозгами" как раз 1100-1200, снижаясь после прогрева ло 800, есть надежда, что, если добиться либо напряжения на клемах аккумулятора порядка 13 В без шунта, либо увеличить ток в цепи обмоток за счет шунтировая, генератор будет возбуждать сразу после запуска. То есть моя и других проблема скорее всего связана с хроническим недозарядом. Предполагаю, что эффект может быть достигнут также заменой стартерных проводов (рекомендуют от КАМАЗ на 35 кВ): отаккумулятора на массу и от гены на "+" аккумулятора, а также провода от аккумулятора на блок предохранителей; это тоже увеличит ток сети. Вот и думаю, что проще и лучше: зашунтировать, провода заменить или подождать еще, посмотреть — не повысится ли еще напряжение на аккумуляторе и ток в сети. Сигнализация с возможностью дистанционного запуска все время включена + включение ходовых огней и габаритов :-( Все это не способствует повышению тока в цепи гены. Менять провода на более толстые — это по любому не вредно, но и просто, если делать аккуратно как сделано на заводе. Шунтирование представляется самым простым способом. Пока думаю, т.к. это пока неприятностей не доставляет.
![]()
Как то многодельно, да и не помогут толстые провода…
еще вариант — поставить на генератор шкив меньшего диаметра. он будет быстрее крутиться и эффект тот же, что и при увеличенных оборотах двигателя :)
У патриота проблемно чтоли приборку снять?![]()
Про шкив думал… да как-то не решился. Опять же, надо заказывать токарю, гену снимать (а это сильно геморно). Панель Патрика и не снимал никогда, и не видел как кто-то снимал, даже не представляю как это… Вообще, заметил, что у наших машин детали салона и обшивки так на заводе прикручены, что их лучше не трогать без очень большой надобности: также обратно потом не поставишь; панель левой двери водителя как-то снял-поставил — теперь там все время сверчок завелся) Про провода эта мысль не моя, сам не уверен, что поможет, потому и не сделал. Буду искать "обходной путь к лампе" и заряжать аккумулятор :-)
![]()
Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.
Основные причины проблемы
Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.
Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.
Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.
Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.
Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.
Диагностирование
Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.
В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.
Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.
Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.
Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.
Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.
Реле регулятор ВАЗ 2105
Реле регулятор BMW
![]()
Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.
Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.
Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108
![]()
Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.
Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.
Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.
Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.
![]()
Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.
Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.
Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.
Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.
Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.
В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.
Что делать, если нет зарядки?
![]()
Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.
Основные неисправности
![]()
В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.
Алгоритм поиска поломок
![]()
Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.
Если нет утечки тока в режиме покоя
![]()
Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.
Недостаточный контакт
![]()
Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.
Разрушение обмоток
![]()
Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.
Замыкание между витками
Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.
Замыкание обмоток на корпус
![]()
В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.
Проблемы в статоре
Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.
Как снять генератор?
![]()
Вам потребуется следующий набор инструментов:
- Монтажная лопатка.
- Два ключа на 17, один на 10 и 13.
- Проникающая смазка типа WD-40.
Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.
![]()
С приходом тепла хочется на природу, но хочется ехать туда на УАЗе) Ну и покататься тоже хочется) И начал я собирать машину. На прошлых выходных собрал, завел, покатался по огороду и опять поставил на неделю. В течение недели искал информацию по зарядке, т.к. ее у меня не было уже давно, точнее весь 2015 год)
В эти выходные выбрался до машины и начал поиск. Изначально думал КЗ. Нет, не нашел. Провода по схеме не совпадают. Расстроился, пошел читать интернеты. И нашел новую схему. Оказывается, для УАЗа 31512 есть 2 схемы, до 1994 года и после. Отличаются немного, но отличаются. Я всегда смотрел 1-ю схему, но, как оказалось, надо искать 2-ю. Интернет подсказал, что это схема от 469Б. Но в моей машине оказался симбиоз этих схем. Вспомнил слова при продаже: "Он (продавец) тут проводку сам делал".
По новой схеме оказалось проще найти ошибку. Как оказалось, это моя ошибка) При переделке блока предохранителей с проволочек на на флажковые, я не там подключил 1 пару проводов. Перекрутил провода и зарядка появилась)) Генератор заведомо был проверен электриком, он исправен.![]()
![]()
Я на радостях заменил фары на новые фары от 2101 с галогенкой и выехал прокатиться. Дал круг по району, приехал домой, и … зарядка пропала. Так и не нашел причины, буду искать через пару дней. Возможно КЗ где-то.
![]()
В общем, я решился на полную замену проводки в течение 2016 года, помодульно. Эти сопли, торчащие повсюду концы мне не нравятся. Часть плана уже составлена, осталось рассчитать, нарисовать, закупить и реализовать))
Дополнительно надо менять генератор, штатный не вывозит свет + вентиляторы, проводка греется.
Читайте также:
