Не крутится распредвал нива

Обновлено: 21.04.2025

Короче ситуация такая. После ремонта кпп выехал проверить как едет.Проехал примерно 3 км.КПП переключается идеально.Ехал на 5й .Скорость 85.Заглох двиг.После осмотра выяснилось,срезало зубья на ремне грм.Погнуло штанги.Начал выставлять метки распредвал крутится туго но рукой прокрутить можно.Вопрос, как туго должен крутится распредвал?

он ровный, не кривой?

луч друма: ↑ 30 ноя 2019, 10:35 ровный, не кривой?

Итак,поставил ремни по меткам.отрегулировал клапана.вручную прокрутил полный цикл.завёл.через ,примерно,5 мин. работы двиг заглох.полез смотреть а от шкива распредвала аж дым идёт.дотронулся аж руку обжёг.быстро снял ремни,чтобы не сгорели.Завтра буду снимать двиг.А там вскрытие покажет.Ну как то так.Что найду отпишусь.

Итак,произвёл вскрытие.По порядку.Произошёл прорыв масляного фильтра,в магистраль попала кака.Кака по магистрали попала в переднюю втулку распредвала,образовался конус который начал давить на распредвал в сторону привода помпы,стопор распреда естественно держал.При повторной заводке стопор так тёрся о распред что приварился к распреду.Поэтому распредвал должен крутится от руки легко.Такой мой вывод.Ещё когда погнуло штанги,покрошило края стаканов,кто будет ровнять штанги,ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на это.
Что показало вскрытие ещё.На втором лопнула перемычка,поэтому откололся кусочек верхнего кольца, примерно 4-5 мм длинной(полгода назад появился лёгкий стук в двиге,ощущение что подстукивал клапан.Осмотр ничего не дал.Стук то появлялся то пропадал.)стучал пока не загнало в поршень,с откуда и был выковырян,поцарапало немного цилиндр.
Вот сижу и думаю,ремонтировать или купить другой двиг (контрактный).Может у кого есть распредвал со обоими шкивами.

Что сделано из ремонта.Заменил поршня,поставил новые кольца,новые шатунные вкладыши,Поставил распредвал б/у.Набил свои метки,выставил , накинул ремни.Собрал поставил двиг. Сегодня завёл.Поскольку ещё нет шкива привода помпы долго не гонял.Нужно поработать с зажиганием.А поскольку с зажиганием нужно работать продолжительное время то буду ждать шкив.Пока всё.

И так дальше.Пришёл шкив.Поставил,накинул ремни,завёл.Зажигание было ранее.Установил зажигание,на холостых работает нормально.Казалось бы,всё хорошо.Но при движении после 40км/ч начал появляться стук.Думал что поставил тонкую прокладку(была поставлена 1,5мм).Купил прокладку 1,92мм.Заменил прокладку.Стук хоть и стал тише но не ушёл.Замерял прокладку старую(1,5мм)вышло 1,3мм.Тоесть прокладку сдавило на 0,2мм.Это к тому кто будет менять чтобы это учитывали.Когда снял голову,на поршнях были видны отпечатки выхлопных клапанов.Поршня догоняли клапана в такте продувки цилиндра.Пришлось переустановить ремень грм.Ставил так,вывел 4-тый на вмт.Отсчитал 10 зубов на маховике по ходу вращения двига.получилось метка начала впрыска тнвд.Провернул коленвал в обратную и установил метку тнвд на то место где была метка вмт 4-того.Распред поставил на те метки которые уже много раз описывались,т.е.меткой на самый ближний болт.Сразу выставил и зажигание.Завёл,подрепетировал зажигание.Всё работает идеально.Ходовые испытания прошли успешно.120 набирает и держит легко.РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН. УРА.

Случилась такая неприятность, как выяснилось потом из-за того что ездил по глубоким лужам. Изначально руль подклинивал и было подозрение что накрылся насос гидроусилителя руля(((Но потом на каком то форуме прочел что дело может быть в крестовине, которая отдельно не меняется((( было принято решение на время попробовать забрызгать крестовину Вэдэшкой и вуаля все заработало. Потом сделал пыльник на.

Друзья, помогите ! :help: Стал туго вращаться руль. Заметил, когда едешь по лужам, особенно правой стороной, через некоторое время становится всё нормально, руль вращается как положено, легко. Через день-два опять туго. Проверял - шаровые опоры в порядке, рулевые наконечники тоже, тяги стабилизатора попер. уст. тоже в порядке, всё вращается без усилий. Подтеканий в ГУРе нет, жидкость новая. Были.

Здравствуйте автолюбители! Поехали как-то в магазин, машина работала идеально! Возвращаемся с магазина, садимся и вдруг стартер перестал крутить двигатель! Покатили под гору, папка включил передачу и только отпустил сцепление и колеса вообще юзом пошли! Все так и догадались что заклинил двигатель но засомневались что так неожиданно! Теперь самое интересное вечером на буксире пригнали Ниву, поставили в гараж! На утро попробовали завести и представляете она завелась гадина!! Такое было уже 3 раза(( И теперь поставили на выяснение причины, разобрали стартер! Стартер оказался нормальным и венец тоже! Потом я выкрутил свечки и попробовал провернуть за шкив с помощью ключа! Очень туго и то на пол оборота( Дальше вручную провернуть не могу( Хотя на семерке(2107) проворачиваю! Что же это может быть? Вкладыши на коленвалу клинят когда двигатель нагревается? Двигатель уже расстачивали в автосервисе под 1-й ремонт! С момента рассточки прошел всего 22000 КМ!

Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.

Взял Профи в прошлом году. Хотел недорого получить новый и надежный грузовик для работы без простоев и получил. Остальное пофиг. Все эти кондиционе.

Придумать как интересно провести выходные всегда можно, если есть Патриот. Можно все что только ни пожелается - посмотреть новые места, сгонять на.

Без обид, но честное слово, хочется продолжить фразу начатую Андреем Гуричем.
Давайте с самого начала: что случилось, что сделано, как сделано и т.д, и т.п. Подробно!

Без обид, Подробно!

И лучше начать с описания что за Нива.

Без обид, Подробно!

И лучше начать с описания что за Нива.

Изначально работа движка в разнос.Снял РВ.Выработка рокеров 1ц(вп,вып),частично2ц(вп),совсем чуточку4ц(вп).Лопнули кольца маслорампы на1ц(вп) и 2ц(вып).Поменял масляную рампу,рокера и 4 гидрика.Воткнул РВ,всё по меткам(не первый раз). Итог:Компрессия - 0.

Поменял масляную рампу,рокера и 4 гидрика.Воткнул РВ,всё по меткам(не первый раз). Итог:Компрессия - 0.
С каким усилием затягивали гидрики?

Динключа нет,но не хуже заводской.

Как понять не хуже заводской? Гидрики нельзя тянуть более 2 кГ. Они перестают работать. Лучше 1.5кГ. Может быть вы перетянули?

Средний срок службы распредвала автомобиля Нива составляет 100–150 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации и качества купленной запчасти. Признаками его поломки может стать постоянно глохнущий двигатель, потеря мощности и стук клапанов.

Перед тем как будет проведена замена детали, следует убедиться, что старая не подлежит ремонту.

Проверка состояния перед началом работ

Для сильно изношенной, треснутой или изогнутой детали требуется замена на новую.

Подготовка к замене

Перед снятием распредвала для его замены или проверки состояния подготавливают набор инструментов, состоящий из:

гаечных ключей;
динамометрического ключа;
зубила;
торцевых головок на 10, 13 и 17.

Этапы снятия вала

На первом этапе работ по снятию вала выполняются следующие действия:

Снятие отрицательной клеммы с автомобильного аккумулятора Нива 21213 (2121 и любой другой отечественной модификации этого авто).
Демонтаж крышки головки блока цилиндров.
Установка распредвала в положение, при котором метка на его звёздочке совпадает с соответствующим выступом на корпусе подшипников. А метка на шкиве – с выступающей частью привода вала.

Отгибание зубилом лепестков у стопорной шайбы крепящего звёздочку болта.

Дальнейшая работа по демонтажу распредвала:

При необходимости замены рычагов клапанов эти детали тоже снимаются сразу же после демонтажа вала. Для это следует:

отвести лапки прижимной пружины в сторону;
снять рычаг;
извлечь пружину.

На этом же этапе выполняется и дефектовка состояния. При наличии заметных повреждений (кулачки изношены на 0,5 мм и более, на поверхности видны царапины, борозды и забоины), говорящих о невозможности ремонта, переходят к процессу установки новой детали. Распредвал, который можно отремонтировать, приводят в работоспособное состояние.

Если на вопрос о необходимости замены распредвала любой модели Нива (включая 2131 и более современные версии), получен положительный ответ, следует приобрести новую деталь. Как правило, их продают в комплекте с корпусами.

Стоит отметить, что установка нового вала требует замены и его рокеров и гидрокомпенсаторов, что увеличивает стоимость ремонта примерно в полтора раза.

Установка

Перед установкой вала внутрь коробки подшипников выполняют смазку моторным маслом рабочих поверхностей шеек и кулачков. Теперь следует так установить распредвал, чтобы его штифт располагался точно напротив определенного ориентира – верхнего отверстия упорного фланца.

Деталь фиксируют и затягивают крепёж, придерживаясь определённых правил:

Теперь отвязывают проволоку, крепившую цепь ГРМ к звёздочке (оставив метки для удобства монтажа), и устанавливают обе эти детали на валу. Открутив крепёжный болт, загибают лепестки стопорной шайбы. А в качестве заключительного этапа проводят:

установку натяжителя для цепи ГРМ (с соблюдением сделанных меток);
возвращение на место ранее снятых деталей с соблюдением обратной последовательности;
регулировку тепловых зазоров старых или только что установленных клапанов.

Результатом замены становится установленный на вашей Ниве 21214, 2121 или 2131 новый распредвал, способный прослужить ещё не меньше 100 тыс. км – без появления стуков и большинства других проблем с двигателем.

При этом экономятся средства, которые могли бы уйти на оплату услуг по ремонту, и тратится сравнительно немного времени.

сломал распредвал. Куплен был вместе с постелью, прошел на нем почти 5 тыщ. Ехал 100-110(тарса Е95) при сбросе газа как то затроила и тягло пропало. вскрытие показало сломанный распредвал в районе 3 горшка(погнуло плюсом клапан на 4 цилиндре).
Был куплен новый с постелью и поставлен, цепь натянута клапана отрегулированны. Прошел сразу 200 км (домой) , обороты держал не более 3000, скорость 70-80 км.час. При въезде в Спб при сбросе газа возникает странный звон на малых оборотах. При старте с места такой же звон в натяг и на холостых. При повышении оборотов пропадает как шелестит вроде. Собственно в непонятках чего смотреть. Варианты цепь - клапана? или что то посерьезней.Голову снимал поршня целы, клапан погнутый был заменен, коромысла целы. После установки нового вала - на холостых работала тихо (даже лучче чем на старом). Давление масла нормальное, температура тоже во всем диапозоне оборотов.

Какой-то умный человек сказал мне в свое время, что после снятия-замены-установки и регулировки клапанов примерно через 200 км надо опять зазорчики выставить. Может оно?

все гениальное просто! на натяжнике СОРВАЛО РЕЗЬБУ НА ГАЙКЕ.
цепь гуляла во всю. Подтяжка цепи принесла желаемый результат.
Вот собственно и все

21213 пробег 140 тыс.
что начало волновать:
греется посильнее, тянем имхо послабее (в сравнении с новой).
при совпадении метки на КВ, метка на РВ не совпадает.
компрессия в норме (гипотеза)
цепь РВ имхо растянута - вследствии чего имхо ушли фазы газораспределения.
ездим на газе с достаточно большим УОЗ по сравнению с бензиновым режимом езды, но при переключении на бензин ничего не звенит (хотя должно).

собственно вопрос:
есть такая байка по гаражам - переставить цепь РВ на зуб и будет счастье - фазы вернутся на место.
вопрос - игра стоит свеч? чем черевато?

Читайте также: