Не крутит стартер газель 402

Обновлено: 21.04.2025

УАЗ-469. дв.402. Подклин стартера при запуске двигателя.

Теперь переходим к системе зажигания. На тот момент была контактная. Распределитель крутили кроме меня все кто только мог. ни раннее, ни позднее, ни по нулям. как подклинивал, так и подклинивал без изменения. У владельца по случаю оказалось бесконтактное магнитоэлектрическое (отечественное) зажигание. Коммутатор "Волговский", без вариатора, катушка Б-116, ВВ провода новые (4-6 кОм), свечи безрезистивные уфимские. Устанавливаю это зажигание по настоянию владельца, ситуация не меняется. Хотя заводится стала чуть лучше и стала немного резвее (просто я правильно установил зажигание). Но, двигатель как клинил периодически, так и клинил. Какое-то время клиент отсутствовал. но. подклины с наступлением холодов стали более выраженными. советчиков попутных как всегда много. он приехал опять с просьбой проверки венца маховика на овал (типа яйца). Возможно здесь виной и всяко-разная писанина вычитанная с просторов интернета, сомневаюсь что кто-то из наших местных дотумкал (в смысле додумался) до такой фигни.. хотя есть все подозрения на того слесаря который этот двигатель перебирал эдак с полгода назад. потому что было озвучено и противоядие от кривого венца - ПРОПИЛИТЬ МЕЖ ЗУБЬЕВ ВЕНЦА БОЛГАРКОЙ! Ибо стартер в некоторых участках венца ЗАСТРЕВАЕТ при вращении. Короче, жуть. Пришлось отключать опять систему зажигания и крутить стартером поясняя что никаких клинов по зацеплению шестерен нет. и пр.
В тяжелых раздумьях клиент согласился с доводами и сразу же задал вопрос - А ЧТО ЭТО ТОГДА МОЖЕТ БЫТЬ? Отвечаю - клапана давно смотрел? Он - двигатель только сделан, там порядок! Хорошо. Давай хоть компрессию померим? Трудно, но согласился. человек напряжен, не верит. клинит же стартер. Меряем компрессию - как назло во всех цилиндрах примерно ровно по 11 атмосфер. Без существенной просадки - значит никаких вестких у меня аргументов нет. Виноват стартер. Хорошо. Ситуация начинает бесить и меня - что либо мямлить далее бесполезно (я давно знаю что затыки на карбюраторных 402 бывают по разным причинам). Сажусь за руль и начинаю заводить то накачав топлива ускорительным, то продув пуск. Потихоньку становиться понятно что на бедной смеси затык идет меньше. Вылажу из машины и говорю уверенным голосом - откручиваем карбюратор. У того глаза на лоб (пилить венец это же совсем в другом месте!). Не дожидаясь реакции, сам отпускаю гайки карбюратора и говорю ему - Заводи! Он начинает заводить, а я в это время начал немного обеднять смесь создавая искуственно подсос воздуха, немного приподнимая карбюратор. Результат отменный, запуск пошел легко. Напряжение в общении спало, клиент опять стал внимательным. Говорю ему - Меняй карбюратор!

О карбюраторе. У него был установлен К-126Б. Весьма старый. При попытке покрутить винт качества оказалось что он практически завернут до конца. Карбюратор льет, а так что с открытыми заслонками долго дожидаешься обеднения смеси. В какой-то момент, иногда, происходит выстрел в карбюратор и сразу же запуск двигателя. Это значит что лишняя смесь выгорела в коллекторе и запуск двигателя происходит при меньшем топливе/смеси. В этот момент заводится практически без подклинивания. Вот поэтому я и посоветовал ему (твердым уверенным голосом) менять карбюратор на нормальный. И здесь сразу же узнал что сразу после ромонта мной стартера он отправился к сведущему в ГАЗоновских карбюраторах человеку, и тот, приобретя новый ремкомплект, благополучно "починил" этот К-126Б до льющего состояния (плюс перестало идти разрежение по трубке на вакуум-корректор распределителя) с ухудшейся ситуацией по подклину. Но, виноват почему-то все равно я. потому что стартер не крутит и венец "яйцом"
Так что ремонт карбюратора для меня оказался новостью до которой я допытался сам. Хотя несанкционированные прострелы в карбюратор (свидетельство раннего воспламенения смеси) вследствии неплотностей клапанов для меня давно не новость. И я несколько раз озвучивал клиенту мысль о неисправности ГРМ. но, клинит стартер. а теперь еще и карбюратор.

Не надоела эпопея? Читайте. Делайте свои выводы о ремонте старой техники. Отобенно после "умудренных опытом" спецов, скорых на руку и на убедительное слово.

Про новый карбюратор писать много не буду. Он привез мне их два! Типа собери из двух один. Один К-151Д второй К-151. Еще день работы и отменный К-151 на столе. На второй день установка новой педали газа под трос, замена шпилек коллектора и пр.. и пр. настройка. регулировка.
Результат - при первом запуске старт отменный. На горячую (смесь качественнее) запуск с выжатой педалью в режиме продувка с двух-трех оборотов небольшого подклина. Машина что называется "пошла". Клиент доволен! Казалось бы все. Все что от меня требовалось и даже больше, я сделал.

Но, вот сегодня продолжение. Приехал и говорит - Все хорошо. Спасибо. Но, вот в разгоне стрелять она иногда стала. На старом-то карбе того не было! Так говорю, дорогой мой. про стартер, зажигание и карбюратор ЗАБУДЬ. Снимай ГБЦ и ремонтируй клапана. Стреляет потому что теперь смесь нормальная и в какой-то дырявый цилиндр её нехватает. Там она бедная, воспламеняется раньше, вот и бьет в карбюратор (в момент работы переходной системы). -Эх, говорит, так я не хочу "головку"-то опять снимать. И главное что я его понимаю. Клиент не жмот, все что я сделал оплачено без вопросов. Но, нет у нас сейчас достойных мастеров по ГАЗам в ближайшей округе. Иначе, не было бы у него проблем с клапанами на недавно перебранном двигателе. И я ему тут не помощник.

Но, вопрос теперь не в этом (надеюсь "Админ" не разгонит меня за лишние буквы на форум. ). Чтобы теперь убедиться в неисправности ГРМ пришлось достать ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ и включить Диамаг. Скептически я относился к этой ДР проверке, особенно после многократных попыток поконкретнее вникнуть в его работу. Но, в этом случае (напоминаю что я не диагност) датчик разряжения меня выручил! И очень крепко! После теста на экране компьютера получилась приличная картинка работы цилиндров. Очень убедительная картинка для клиента (да и для меня тоже). И эту осцилу я выкладываю здесь со своими умозаключениями (к которым я пришел за время изучения ДР прокрутка) и в надежде на Ваши коментария, ув. форумчане. Доказывать мне ничего не нужно. Просто, видимо, возможно, мне удастся впервые проследить это дело что называется "до конца". От съёма осциллограммы ДР прокрутка до визуальной причины произошедшего. Самому интересно насколько я вник в это дело.

И мои умозаключнения по поводу этой ДР осциллограммы. По нижним пикам разрежение взял от четвертого цилиндра, потому как рабочий цикл идет в первом. Третий цилиндр (нижняя стрелка) разрежение недотягивает. Считаю что это и есть ярковыраженная проблема. Верхняя левая стрелка обозначает что выхлоп третьего цилиндра завален. Виной тому плохое наполнение цилиндра и раньший выхлоп из-за неплотности клапана. Далее, первый и второй цилиндры впорядке, впрочем как и четвертый цилиндр. Просто четвертый цилиндр имеет поднятый пик (правая стрелка) из-за раньшего начала выхлопа третьего цилиндра (смотрим таблицу фаз). Выхлоп третьего, как раньше закончившийся процесс рабочего хода, совпадает с нормальным выхлопом четвертого цилиндра. А вернувшись обратно на первый такт мы видим что выхлоп стретьего цилиндра может (вполне может) зажать в обратку четвертый цилиндр находящийся на впуске смеси. Как-то так. Виноваты клапана третьего цилиндра. Если что не учел, или пропустил, пишите. всему буду рад.
Послезавтра договорились что я, в дополнение осциллограммы, сделаю пневмотест на этом двигателе. Заодно можно перемерить компрессию. Надеюсь. приедет.

Да, замер разрежения производил из "центральной точки" впускного коллектора. На на К-151, в блоке дроссельных заслонок, ниже дроссельной заслонки второй камеры есть штуцер отбора разрежения диаметром чуть более 3 мм. Он установлен строго посередине второй камеры. Замер сделан с него.

И самое интересное. Получил замечание о том что рамка на осциллограмме установлена не верно. Да, это так. Но дело в том что на прокруте стартером импульсы разрежения очень хорошо отслеживаются. На карбюраторах иногда это даже видно визуально когда слишком болтается воздушная заслонка относительно пускового устройства (неисправность по "холодному запуску"). То что впуск при сжатии в первом цилиндре происходит в четвертом это факт. Вот от этого факта я и установил рамку. По аналогии - видим выступ на детали и его измеряем штангельциркулем.

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

У меня на 31029 короче. когда поворачиваю ключ зажигания реле под понелью щелкает, а стартер молчит!Замыкаю отвёрткой шпильки на втягивающем-проскакивает искра и всё заводится как-будто ни чё и не было.в чём причина понять не могу!!может кто с таким сталкивался.

Точно такая же ерунда была. Скорее всего контакты на реле пригорели. Еще можно на втягивающем медные пятаки глянуть.

у меня щелкает,а перемыкаешь отверткой,то щелкает, то что-то еле-еле крутится как будто цепь. Чё за хрень может быть? Машина на улице стоит с осени

Доброго времени суток! Такая же ситуация и стартер новый поставил и акум зарядил, теперь срабатывает реле под панелью и втягивающий и все равно не работает

Слева от руля поставил кнопку от камаза и провода на реле и на плюс не заводится с ключа на кнопку и в путь)

Здорово всем! Такой вопрос может кто то сталкивался с этим, я уже 3ю неделю не знаю что делать. У меня волга 29, на холодную заводится, поработает не много и все, стартер крутит, а двигатель не заводится, катушку поменяли, карб перебрали отрегулировали, трамблер поменяли, свечи новые поставили,
и не знаю че ей надо, помогите пожалуйста советом.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

контакт массы может пропадать

не постоянно, а с определенной периодичностью. Для устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, хорошо зачистить контакт, после чего повторить попытку запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

почему стартер щелкает, но не крутит двигатель

. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Что такое стартер и как он работает

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Не крутит стартер

Ремонт и доработки

Правила форума
– Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
– Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
– Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
– Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Не крутит стартер

Сегодня утром собрался ехать на учебу пошел завести машину. Сел повернул ключь насос накачал поворачиваю на стартер и в ответ щелкает реле а стартер не крутит . Что может быть ? реле или стартер снимать 406 мотор

8 (920) 111 75 01

Совсем не обязательно. Первым делом проверить контакты на клеммах, на блоке главного предохранителя.

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Я имел ввиду что аккумулятор это первое что надо проверить!

8 (920) 111 75 01

в такие морозы реальнее аккум угробить.тоже за аккумулятор.такая ерунда даже летом случалась

Владимир, это техфорум. Тут принято не просто оповещать о решении проблемы, но и пояснить причину.

короче провод ослаб который стоит на стартере . Который соединяет стартер и втягивающее

Контакты- азы электричества. О чём и твердили выше.

завтра посмотрю что будет

утром тоже самое взял другой стартер поставили

Вова, доедь до нормального электрика. Ей богу- дешевле выйдет диагностика электричества, чем безоглядно покупать новые агрегаты и запчасти.

да я электрику отдал тот стартер а другой поставил

Ты не понял. Нужно искать причину не в самОм стартере. Она возможна в любом месте, которое связано с пуском авто. Не стартер диагностировать нужно, если и новый не крутит, а всё авто.

ну это стартер я знаю когда по нему стукнеш заводится

Сегодня утром собрался ехать на учебу пошел завести машину. Сел повернул ключь насос накачал поворачиваю на стартер и в ответ щелкает реле а стартер не крутит . Что может быть ? реле или стартер снимать 406 мотор

утром тоже самое взял другой стартер поставили

Так с новым-то стартером как- нормально всё? Формулируй свои ответы, чтобы люди могли понять то, что ты пытаешься до них донести.

да я днем новый стартер поставил, заводил все в порядке. посмотрим как будет утром заводится. тот у меня тоже заводился на теплую а на холодную пока не стукнеш

тот у меня тоже заводился на теплую а на холодную пока не стукнеш

Клинит втягивающее реле.

ахааа сегодня 2й так же стартер

Если нет желания ехать к электрику- проверяй контакты замка зажигания, массу двигателя к кузову, клеммы аккумулятора, главный предохранитель 60А. Где-то плохой контакт.

Вернуться в Техфорум

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 8

Характеристика

Данный элемент можно охарактеризовать двигателем постоянного тока. Ведь элемент получает энергию от АКБ автомобиля и при помощи четырех щеток преобразует ее в крутящий момент. Последние элементы служат для увеличения мощности самого электродвигателя.

Что делать, если Газель заглохла на ходу?

Если Газель глохнет на ходу, то первым делом необходимо смотреть топливо, а точнее его подачу.

Нужно осмотреть подкапотное пространство на предмет подтеков топлива. Случается так, что из-за вибраций откручивается фиксирующий кронштейн и лопается трубка от ТНВД к рампе.

Даже маленькой трещины в трубке будет достаточно для того, чтобы давление в системе снизилось и двигатель перестал работать. Обычно такое явление сопровождается желтым чеком.

Если с трубкой от тнвд к рампе все в порядке, то рекомендуем продолжить осмотр топливной системы и обратить внимание на корпус топливного фильтра. Иногда случается так, что у него выходит из строя верхняя крышка и через нее начинает происходить подсос воздуха.

Устройство

Электрический двигатель.
Втягивающее реле.
Якорь.
Обгонная муфта. Также ее называют бендиксом.
Щетки и держатели.

Все это помещено в отдельный металлический корпус.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

в проводке;
во втягивающем;
непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

система пуска зажигания

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Низкая компрессия

Если двигатель выкидывает масло через сапун или расходует его в большом количестве, при этом эксплуатация автомобиля сопровождается сизым дымом с характерным запахом гари, то скорее всего двс имеет проблемы с поршневой группой и в частности с поршневыми кольцами.

При износе поршневой группы в цилиндрах падает компрессия и поэтому опять же не будет создаваться необходимой для запуска двигателя давление в цилиндрах. В таких случаях спасет только капитальный ремонт двс.

Читайте также: