Не качает бензонасос ваз 2107 карбюратор

Обновлено: 22.04.2025

Shim писал(а): Бензин из карбюратора обратно в бак уйтить не может никак От долгого стояния авто он может испариться из поплавковой камеры, тогда действительно завестись может стать проблемой, но чтоб насухо бензин из камеры испарился за три дня мало верится, если только машина не стоит на 40-градусной жаре. А так после долгого стояния рекомендуют в ручную бензонасосом подкачать бензинчика. А если он не качает, то наверно его смотреть и нада.
А вообще после долгого стояния (перед проблемной заводкой) снимай крышку карбюратора и смотри бензин в поплавковой камере, он там должен быть.

Я же и говорю: снимаем крышку возд. фильтра, в карбюре бензина нету, снимаем шланг идущий к карбюратору и качаем бензонасосом-не качает, потом поменяли бензонасос и подкачиваем вручную-не качает, открутили от бензонасоса шланг идущий от бака к бензонасосу, пытаюсь ртом подсосать из него бензин-не идёт. А после долива 50-100 грамм бензина непосредственно в карбюр-вуаля! Всё заводиться и работает на отлично!

мистика)) если ртом бензин не качает то как он будет качать насосом? а если дуть в шлан, в бензобаке бурлит?

mihey1978 писал(а): открутили от бензонасоса шланг идущий от бака к бензонасосу, пытаюсь ртом подсосать из него бензин-не идёт.

Вози полторашку под капотом, если влом систему подачи от бака почистить.
Так что ты хочешь, чтоб мы уговорили твой бак пустить бенз к насосу. На датчике уровня топлива есть сеточка, которая могла напроч засраться. Продуй в обратку насосом, мож поможет.

Bemrik писал(а): мистика)) если ртом бензин не качает то как он будет качать насосом? а если дуть в шлан, в бензобаке бурлит?

В шланг не дули, но удивительно, что потом в карбюр залили бензин и всё ок, а ртом и бензонасосом не получается, странно

Снав крышку воздушного фильтра ты бензина и не увидешь. Я те про верхнюю крышку карбюратора говорил, чтоб бензин в поплавковой камере посмотреть.
И еще: у тя случаем разрежения в баке не создается? попробуй ртом бензин подсосать но при открученной крышке бензобака. Если не пойдет то как умные люди тебе советуют - промывай топливную магистраль.

Если в карбюраторе был бы бензин, она стрельнула хотя б, а она молчит. А магистраль если забита, то как же она потом работает? Но попробовать можно почистить.

Подниму темку, т.к. решения не нашлось
Недавно проявилась такая же проблема. После 2-3х дней простоя машина не заводится, стартер вращает всухую(не схватывает) - ну понятно, в поплавковой камере нет бензина. Насосом вручную не подкачивает (насос исправен). Игольчатый клапан не залипает, снимал крышку карба смотрел клапан - после одевания крышки машина не заводится. Лью пару ложек бензина в карб (или пшикаю очистителем карбюратора) - и все заводится и нормально работает.
Вопрос - куда девается бензин из поплавковой камеры? Раньше такого не было. Проявилось примерно во время жары. Но сейчас холодно, но проблема осталась. Карб Солекс. Сделан отвод излишков бензина к бензонасосу (обратка).
Жду советов!

и что совем сухо было в поплавковой камере?

если да то ищи неверно трещины в корпусе карба.

Вопрос:(30/06/10)
Карбюратор Солекс 21053. -20 в отличном состоянии 90-х годов выпуска, в "Вопросах и ответах" прочитал, что должен быть на данной модели штуцер возврата топлива в бак, а на моем нету. Это подделка или наличие (отсутствие) данного штуцера не влияет на работу и экономичность карбюратора?
Ответ:
Да, Вы правы, на карбюраторе 21053-1107010-20 должен стоять штуцер возврата топлива в бак. Поэтому, прежде чем ставить на автомобиль, проверьте соответствие маркировки жиклеров регулировкам карбюратора 21053-1107010-20. Отсутствие штуцера вызовет заглохание автомобиля при движении в пробках, при перегреве двигателя .

Пора ставить точку. Если зажига исправна, то то в ПК НЕТУ бенза. Это однозначно!.Куда девается топляк? "Утекает", из-за избыточного давлениия в ПК в жарком климате подкапотья, негерметичности запорной иглы карба и негеметичности обр. клапана(впускного) б/насоса в бак. Почему не работает насос в "ручном" режиме? "Обороты" маловаты и клапана сухие. Да и вылет штока Б/н не мещало бы проверить, причём с этого я бы и начал. В чудеса не верю до сих пор.

Буйный писал(а): Куда девается топляк? "Утекает", из-за избыточного давлениия в ПК в жарком климате подкапотья,

Буйный писал(а): негерметичности запорной иглы карба и негеметичности обр. клапана(впускного) б/насоса в бак.

Вот на иглу сам думаю - или залипает(хотя проверял, но может стряхнул пока крышку снимал) или негерметична - проверить можно или замена?

Буйный писал(а): Почему не работает насос в "ручном" режиме? "Обороты" маловаты и клапана сухие. Да и вылет штока Б/н не мещало бы проверить, причём с этого я бы и начал.

Как вылет штока влияет на ручную подкачку?
Почему через сутки простоя ручная подкачка работает, а больше 2х суток не работает?

тут пол форума имеющий этот карб глушит обратку. у меня в том числе тоже заглушена. проблема вылазит у меня только при 110 - 115 градусах (начинают плавать обороты), но подсос выручает сразу и без проблем. в основном плавание оборотов у всех связано с бензонасосом. обратка, врезанная в шланг перед бензонасосом зло. в один прекрасный жаркий день словишь паровую пробку и будет она гоняться по кругу и машину ты долго незаведёшь, если только скинуть обратку чтобы стровить воздух

да я как бы не против заглушить обратку, но прекрасное жаркое лето я частенько проводил в московских пробках по 2-4 часа или на трассе со скоростью 100-120 км/ч в течении ~2х часов и ни разу не ловил паровую пробку, поэтому в этом контексте не вижу смысла глушить обратку. Есть подозрение, что причины появления пробок какие то другие, т.к. у людей и с заглушенной обраткой и с другими карбами пробки появляются довольно часто.
Вот если это как то поможет от пропадания бензина в ПК, то я попробую, но опять же - раньше то все было ОК - после долгого простоя качнул бензин вручную и завелся.
Что то где то тут фигня какая то

Истина гдето рядом.
Если у тебя есть полноценая обратка то конечно надо ее подключить и пользоватсья ею.
Бензин проходящий через бензонасос и карбюратор нагревается но при этом излишки сливаются в бак. из бака поступает холодный бензин - получается бак выполняет роль некоего радиатора.

Если же обратки в бак и штуцер обратки подключают до бензонасоса то бензин гоняется по кругу - карб - бензонасос нагреваясь от этого еще сильнее. чем если бы просто заглушить обратку.

ну и JET протянуть нормальную обратку в бак это всего лишь 150р и под дня гемороя. ИМХО лучше пойти этим путем.

трещина в карбе наверно, или в одном из его каналов. возможно распресовалось какое либо технологическое отверстие.

Nikslider писал(а): Вот на иглу сам думаю - или залипает(хотя проверял, но может стряхнул пока крышку снимал) или негерметична - проверить можно или замена?

а причем тут нет бензина и игла? вот если бы его было дохрена то я бы согласился. по поводу игла залипает - поставь поводок.

Nikslider писал(а): Почему через сутки простоя ручная подкачка работает, а больше 2х суток не работает?

начать с замены штока (10 рублей) А там если при отворачивании б/н польется бензин - менять диафрагму, а если руки кривые - менять б/н

Только не выбрасывай старый шток! Те штоки, что идут в запчасти, часто оказываются сделаны из сырой стали и изнашиваются очень быстро.

Из личного опыта борьбы с насосом В годы моей автомобильной юности был у нас в семье ЗапорожецЬ(фото в визитке настоящее, отсканено со слайдпленки 87 года).БН на нем был жигулевский, а вот температурный режим пожестче. С паровыми пробками боролись поливая насос стаканчиком питьевой воды. Так же было замечено, что по мере износа КЛАПАНОВ в насосе он становился более подвержен этой бяде. Клапана с седлами бывают в ремкомплектах(содержат так же диафрагмы).
ЗЫ рециркуляция бензина(в народе-обратка) на запорожце наличествовала, но легче от этого не становилось.

Жигуль в этом смысле более продвинут. Там стакан не нужен - всё делается дистанционно с помощью стеклоомывателя :)

Карб Солекс? У него иногда игла залипает. Временно лечится ударом гаечного ключа по поплавковой камере.
С Озоном у меня глохла из за забитой сетки на входе топлива в карб. Проблема оказалась комплексная.
Топливоприемник в ББ оказался с плохо обжатой сеткой. Грязь через дыры в магистраль шла.
ФТО оказался пробитым. Грязь шла дальше и оседала на сетке в карбе.
Пары бензина в ФТО - норма. Конструкция его такова, что в БН идет только жидкость. Ежели конечно ФТО не пробитый.

ДЛя начала разбираешь, смотришь Если клапана ОК, не повыскакивали из тела насоса, то меняй диафрагму, только по правильному и езди дальше. Чем мне нравится эта идея - не нужно потом перерегулировать ход толкателя. ТОлько диафрагму найти фабричную. Можно со штоком в сборе. Мне переборку нравится делать на столе, хотя есть факты замены прям не снимая с машины.

Чаще неразборные. Но проблем с диафрагмами давно уже не припомню. Похоже, на рубеже веков их таки научились прилично делать. Ещё бы клапана научиться делать нормальные - им бы цены не было. Кстати, гутмановская конструкция клапанов меня повергла в филосовско-космополитическое настроение, когда её увидел.

Слушай сюда. И псть меня поправят. точно такой же насос стоит на ЗАЗ-965. Это мембрана, там была 3-слойная, паронитовая, и 2 клапана. Клапаны - пластинки гетинакса, опирающиеся на седла из силмина.
От времени гетинакс, так же, как и силумин, мягко говоря изнашивается. Достаточно развинтить бензонасос, перевернуть ! гетинаксовые шайбы клапанов вверх ногами, не меняя их местами (они разных диаметров имхо), собрать все и попробовать покачать. НО! Это надо делать только если ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО уверен, что насос плохо подает бензин.
Дело в том, что кулачок привода толкателя бензонасоса, сцуко, хитрый. И есть такое его положение, что ты можешь загнать 3-х Шварценеггеров в поп\ытке накачать бензину в карбюратор: ни фига не получится потому, что толкатель выбрал ход мембраны и ты ручным рычагом ничего не качаешь кроме самого рычага. Достаточно провернуть коленвал на полоборота и работоспособность ручного привода бензонасоса восстановится

Поехали под Рязань, я тебе покажу, что бывает, а что не бывает. если оно там еще сохранилось, конечно

Х.з., очень похоже на "тряпочный" текстолит т.е. это явно тканый материал, чем-то явно пропитанный, цвет от бурого до светлокоричневого, в 3 слоя (я между ними полиэтиленовую пленку тогда вставлял, лечил протекание мембраны).
Что несомненно было удобно: мембрана и ее тяга с план-шайбой разбирались. Сейчас вроде слышал есть насосы с неразборным этим узлом

Только не лакоткань. Хотя очень похожа. Лакоткань на запорожском бензонасосе проработала 1 день. При разборке оказалось, чо лака нет. :-)
У автомобильной основа капрон, и заливка не лаком, а бензостойеим полимером.

Скорее на медицинскую красную клеенку похожа ,так Пекар до сих пор бензонасосы копеечные и восьмерочные выпускает с мембранами из этого материала - только вчера в магазине видел

останов на полном ходу может быть из-за грязи в карбюраторе
А на ЗАЗ-965 меня был останов на полном ходу из-за разобравшегося (самостоятельно) бензонасоса. После поиска запчастей по проезжей части и сброки оного "взад", все поехало лучше, чем до остановки :-)

чтобы из-за грязи прям вот встала и все? это надо одновременно наглухо забить ГТЖ обеих камер, а также ТЖ переходных и ХХ систем.

А там кажись однокамерный стоял. Да и жиклёр видать поУже. Оководы вон до сих пор как-то ухитряются засрать ГТЖ. В наш-то спичка проскочит :)

я ГТЖ1 забивал кусочком резинки от воздушного фильтра (не специально). машина вела себя очень предсказуемо - прекрасно заводилась и работала на ХХ, при попытке тронуться прыгала и глохла, при нажатии на газ больше обычного ехала.

При всём моём уважении к Вайсману, в статье есть один ляп на уровне непонимания физики процесса и очень распространённый. Я о взаимосвязи хода штока (читай: хода диафрагмы) на давление БН. На самом деле давление зависит прежде всего от усилия пружины, а оно от хода штока зависит очень мало - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ деформация пружины, а, след-но, и её усилие меняется незначительно.

Так и есть. А вот разброс жёсткости у пружин огромен Настолько мягкие, чтобы не хватало давления, мне не попадались, а слишком дубовые, продавливающие ИК - сплошь и рядом.

погодите! стоп! я щас пытаюсь осилить статью и вот озадачила меня фраза CrazyWolfa: как давление? как производительность? производительность есть м3/с, вкачиваемый объем в единицу времени, нет? так как же он от давления не зависит?

Про устройство насоса ликбез проводить? Вкратце: снимаем шланг и качаем насосом: какое давление? какая производительность?
Затыкаем шланг пробкой и качаем: какая производительность? какое давление создаст насос, прежде чем перестанет качать?, от чего величина этого давления зависит?

вспоминаю уравнения . пока сильно спорить не стану, но вот что, кмк, очевидно, это что потенциальная энегрия сжатой пружины, а следовательно и создаваемое ею давление, согласно школьному курсу физики есть kx2/2, где x есть сжатие пружины = ходу штока, нет?

И несильно тоже не спорь. Повторю: ОТНОСИТЕЛЬНАЯ деформация пружины в данной конструкции при изменении хода диафрагмы на несколько мм меняется мало, а рабочий объём насоса - куда сильнее. Т.е. теоретически оно, конечно, влияет на давление, но практически - как лунный свет на рост телеграфных столбов.

если пружина и шток жестко связаны, говорить, что от одного параметра зависит, а от другого нет - странно.

при одинаковом ходе штока производительность определяется жесткостью пружины, но мотору нужно при этом совершить разную работу (если без потерь), равную kx2/2, где k - свой для каждой пружины коэффициент жесткости, x - абсолютное удлиннение пружины. при одинаковом ходе штока "икс" - константа, все зависит от "ка".

при одинаковой пружине производительность зависит от длины хода штока, теперь "ка" - константа и энергия определяется квадратом (!) удлиннения "икс" (отрицательным при сжатии) пружины. мотор опять-таки совершает при разном хоже штока разную работу.

сейчас я не располагаю цифрами и не могу сказать, что больше в реальности - разброс коэффициентов жесткости или возможные разности квадратов хода штока. как мне кажется, причина прелдомления копий в этом - какой разброс больше, нет?

ну с изложенным-то согласны?

При чём тут работа? Давление - параметр силовой, а не энергетический. Я тебе проще скажу. Возьми пружину, длина которой в свободном состоянии, скажем, 50мм (цифра от балды, для примера). Сожми её до 20 мм, померь силу. Потом сожми ещё на пару мм. Сильно изменится сила?

сила здесь есть величина переменная. она возрастает по какой-то функции в зависимости от удлиннения пружины. F = f(x).

на бесконечно малом отрезке х, на котором силу можно считать постоянной величиной, работа этой силы есть A = F * dx. С энергетической точки зрения A = kx2/2 - ks2/2, где х - конечное удлиннение пуржины, s - начальное. я против всяких правил использую разные буквы так как в рамках текста не могу одновременно отображать степень и нижний коэффициент, отличающий однотипную переменную.
при этом dx = x-s
таким образом, на бесконечно малом отрезке dx

kx2/2 - ks2/2 = F * (x - s)

или F = (kx2/2 - ks2/2) / (x - s)

Для следующего бесконечно малого отрезка dx сила будет уже своя и она будет очевидно больше, поскольку разность квадратов больше чем просто разность в знаменателе.

энергия же гораздо более удобная величина, поскольку позволяет даже в рамках школьной физики без интегральных вычислений рассматривать лишь конечные состояния + затраты на работу против сил трения + затраты на работу против прочих сил сопротивления.

в приведенном примере, если считать грубо(!) бесконечно малым отрезком отрезок в 1 мм, то получается по моим выкладкам, что сила, потребная на сжатие пружины 31 мм-> 32 мм больше, чем сила, потребная на сжатие 30 мм-> 31 мм на 3%, но поскольку 1 мм - это очень большой отрезок, то на самом деле только на одном конкретно этом миллиметре приведенной в пример пружины в свободном состоянии длиной 50 мм возрастание силы будет еще больше, чем 3%

не совсем так. вчера понял, но уже спросонья не написал: легко на ряде простых значений убедиться, что максимум функции прироста силы от прироста деформации пружины приходится на первый бесконечно малый отрезок, на котором прирост силы бесконечно большой, а потом идет убывание. График функции прироста силы от прироста удлиннения пружины dF(dx) визуально грубо похож на график y = 1/x.
Будет минутка вечером - посчитаю точно.

соррьки, соврал: во-первых, можно вспомнить школьную же формулу F = kx по модулю, потом еще мою же формулу для силы, приведенную в комментах выше, с учетом, что dx мал, опять-таки можно привест к виду F = kx:

F = (kx2/2 - ks2/2)/(x - s) = (k/2)(x2 - s2)/(x - s) =
(k/2)(x - s)(x + s)/(x - s) = (k/2)(x + s),
но dx = x - s и dx -> 0 => F = (k/2) * 2x = kx.

то есть линейная зависимость силы и прирост - константа.

в общем, посыпал голову пеплом и ушел вспоминать - даже пять лет всего после окончания преподавания оказались губительны - вчера даже найти для функции первообразную было сложно.

Вот ты заморочился. В рабочей зоне сила от деформации примерно линейно зависит. Деформация (абсолютная) меняется на считанные проценты и сила на столько же.

А тебе про что толковали? иммено что: Вниз диафрагма продавливается за счет штока(ход всасывания) и соответственно в бензанасос из бака заберется именно вот этот объем, а вверх только за счет пружины(ход нагнетания), и вот здесь как раз и играет роль пружина, ибо при отсутствии сопротивления давление будет ноль, а при наличии сопротивления (закрыт игольчатый клапан поплавковой камеры) давлении возрастет до того момента, что пружина не сможет "продавить" (почему слив и делается).

м-м-м. поскольку о сливе я пока нигде не прочел, я счел, что насос просто не протолкнет часть бензина, в нем останется некое избыточное давление, которое потом просто уменьшит создаваемый вакуум и в следующий такт насос просто засосет меньше. ушел искать по приведенным ссылкам про слив.

Топливный насос

Бензонасос - важная часть функциональной системы автомобиля, без которой поступление топлива к двигателю невозможно. Как выполнить его ремонт или замену можно узнать из этой статьи

Что это и для чего предназначено?

Из самого слова ясно, что данное устройство предназначено для закачки бензина. Вообще в любом механизме насос является началом чего-либо, он предназначен для всасывания и перекачки определенного вещества из одного места в другое. В данной ситуации насос качает бензин из бака автомобиля через трубопровод топливной системы сначала к фильтру, а после уже в саму камеру сгорания. Перестать работать насос может в случаях, если в баке закончилось топливо и ему нечего закачивать, или же в случае, когда он вышел из строя. Без данного механизма, автомобиль просто-напросто бесполезен. Следует знать, как произвести ремонт этого важного элемента, а так же не забывать проверять его исправность вовремя.

ВАЗ 2107

Где находится бензонасос?

Для новичка, необходимо отметить, что бензонасос не всегда может быть установлен в бензобаке.

Месторасположение данной детали зависит от:

Конструкции самого насоса;
Двигателя;
Топливной системы;
Модели автомобиля.

Поэтому есть три места, в которых нужно искать место установки бензонасоса.

В случае если насос имеет механическую конструкцию, то он размещен снаружи топливного бака, если же тип насоса электрический, то он смонтирован внутри бачка.

Необходимо отдельно подметить, что есть более мощные бензонасосы с особой конструкцией, которые размещаются под капотом, вблизи с двигателем, это не является редкостью и, например, в нашей отечественной машине ВАЗ 2107, бензонасос инжектор установлен собственно в этом месте.

Поломки, которые могут возникать с бензонасосом

Как правильно демонтировать бензонасос

Наведенное ниже руководство поможет вам правильно снять бензонасос инжектор, а также подсобит вам в его ремонте. Итак, приступаем к демонтажу бензонасоса ВАЗ 2107:

Сначала, что бы вы ни ремонтировали, наведите порядок в этом месте. Имея в виду, что в ВАЗ 2107 топливный насос установлен под капотом, вам необходимо убрать поверхность двигателя. Для этого протрите тряпкой или почистите щеткой блок цилиндров, ну а также, разумеется, и сам насос. Зачастую, на этих поверхностях образовалось много пыли спрессовавшейся с бензином и маслом. Используйте для очистки уайт-спирит или что-то похожее;
Заранее найдите два болтика с диаметром 8 мм, которые вам будут нужны в качестве заглушек в концах шлангов, поскольку, когда вы их снимите, из их отверстий начнет вытекать горючее;
Теперь перед собой вы видите два шланга, один из которых входящий, а второй выходящий. По краям они закреплены хомутами, которые необходимо ослабить с помощью отвертки или специально предназначенного ключа для хомута. После этого снимите хомуты со штуцеров и демонтируйте бензонасос инжектор;
Топливный насос надежно зафиксирован на блоке цилиндров, для того чтобы его снять с крепления надо отвинтить две стандартные гайки с помощью обычного ключа на 13;
Открутив эти гайки, вы увидите, что насос начал двигаться и его можно уже снимать. Между проставкой и самим бензонасосом расположена прокладка, которая со временем изнашивается, поэтому лучше следует ее заменить;
Потом после демонтажа бензонасоса вы заметите специальную проставку, которая отгораживает его от воздействия высокой температуры. Ее также необходимо очистить от грязи. Между этой проставкой и блоком цилиндров также стоит прокладка, аналогичная предыдущей, поэтому не стоит лениться и заменить и ее.

Процесс установки бензонасоса на ВАЗ 2107

Теперь после демонтажа бензонасоса перед установкой нового, надо сначала проверить его. Если пробег вашего автомобиля ВАЗ 2107 составляет более 100 тысяч км., то перед установкой, обязательно проверьте минимальный выступ толкателя. Поскольку от его положения напрямую зависит расположение бензонасоса, а также правильный ход диафрагменного узла бензонасоса. В том случае, когда ход диафрагменного узла нарушен или его положение ошибочное, то впрыск горючего насосом резко снижается, в других случаях может прорваться непосредственно сама диафрагма. Поменять выступание толкателя на ВАЗ 2107 весьма просто, для этого надо подобрать прокладки необходимой высоты, устанавливаемые между проставкой и цилиндрами.

Приступаем к установке нового инжекторного бензонасоса на ВАЗ 2107:

Когда вы осуществляете проверку величины выступания, то это нужно делать с установленной прокладкой учитывая ее толщину, мы говорим о прокладке, которая устанавливается между проставкой и цилиндрами. Временно в период замеров вы можете установить две прокладки — между блоком цилиндров и проставкой, с целью большой точности;
Правильно установите минимальный выступ, медленно прокручивая коленный вал. Придавите проставку к цилиндрам и померяйте, насколько выступает толкатель. Его выступ может колебаться, но не больше чем 1.3 миллиметра, или не меньше чем 0.8 миллиметра;
В случае, когда толкатель выступает более обусловленного, то тогда надо заменить прокладку между проставкой и цилиндрами на новую;
Ну а если уж толкатель недостаточно виден, то для этого надо уменьшить толщину прокладки (менее 0.3 миллиметра).

В данной статье был описан один из возможных проблем связанных с неисправностью инжекторного бензонасоса ВАЗ 2107. Теперь, ознакомившись с данной информацией, вы можете легко без лишних затруднений найти месторасположения бензонасоса в вашем автомобиле и в необходимости демонтировать его и правильно установить уже новый.

Читайте также: