На каких оборотах лучше ездить на механике ваз

Обновлено: 21.04.2025

Я трогаюсь во дворе на 1500-2000 а на светофоре на 2500-3500.
Это правильно, или нет?
Вроде считается, что 3000 это в самый раз для движка, а как же сцепление?
А заглохнуть у светофора не хочется.

Кстати про интересную фитчу подсказал. . это, ну слышал наверно бывает эффект (скорее дефект) сцепления - когда по пробкам поездишь начинает при трогании коробка трястись как в припадке. Ну и как лекарство замена корзины с диском (а то и только Sachs безоговорочно).

Вот стал быть - а у меня диск КАМАЗ а корзина ВАЗ - осенью новые поставил, зиму нормально отъездил, в мае капремонт движка делали - конечно сцепление заодно глянули - ну почти как вчера поставленное (10-15 тык всего пробега) - все так на место и прикрутили.

И вот значится лето наступило,жара и пробки (последнее для Москвы в общем то перманентно). А ничего вроде со сцеплением то - нет особой тряски то вроде бы - ну иногда изредка 3-4 раза дернет коробка - когда в горку трогаться после получаса в пробке.

Ну в общем то я и был убежден что просто диск с корзиной нормальные (типа какой я молодец и умею на рынке детали выбирать ;)))) - и надо ж пришлось на днях одну знакомую девушку за руль посадить и вот тут то. тут то и затресся мой авто при трогании почти сразу - даже еще без пробок - просто на жаре. Да так затресся что я уже руки хотел подставлять чтобы коробку выпрыгнувшую в салон ловить ;))). И главное то - не от страха затресся ;)) - водит то она как раз даже слишком аккуратно - но вот при ее манере трогаться - че деется,че деется то.

А потом несколько дней я пытался воссоздать ситуацию с "трясучкой" сцеплением - благо пробок в Москве хоть отбавляй - в принципе получается - когда при невключенном до конца сцеплении(педаль посередине) прибавлять обороты двигателя - возникает такой как бы резонанс который довольно сложно прервать - либо отпустить газ,либо бросить сцепление,либо опять нажать.

Я так думаю что тут все в комплексе срабатывает и измененные характеристики трения в накладках от нагрева, и люфты трансмиссии (у меня сейчас ого-го какие). А анализируя как я сам то обычно трогаюсь я заметил что дискретно (почти рывком) отпускаю педаль сцепления до половины (до неполного включения) одновременно с этим немного добавляя газа - машина трогается - после чего СНАЧАЛА отпускаю педаль сцепления полностью и только потом даю газа уже столько сколько надо. (ну если со светофора первый стартую так и в пол могу, ну если уж "гонки" намечаются то и бросить раскрутив движок можно в принципе, а вот если два метра проехать надо - так вообще газа не даю - рывка от трогания вполне хватает). Обороты в момент трогания около 1000 - 1300 выходят иногда может и меньше но не больше.

Судя по всему такой интуитивно полученный алгоритм трогания (в подспудном стремлении избежать "тряски") в т.ч. самый экономичный для сцепления оказывается. Насчет как движок себя чуствует(лучше/хуже) не могу сказать - правда хоть обороты и небольшие но судя по всему перегрузки движок не должен испытывать - в крайнем случае очень коротко если.

Поясню: сами по себе маленькие обороты не вредны двигателю - например на холостом ходу он может молоть часами не испытывая при этом особых неудобств (ну кроме образования нагара разве и недостатка охлаждения). А вот когда при маленьких оборотах открывают дроссельную заслонку - вот тут да - перегрузка пошла. Например те самые 40 на 4-й газ в пол (да еще и в горку ;))). И такой режим вреден конечно - но все зависит от его продолжительности - например на ХХ это несколько оборотов всего, на первой - доли секунды, на 4-й уже гораздо дольше.

ДА! ЭТО КЛАССИКА трогания. Закрыл глаза и представил, что трогаюсь. Ноги двигаются в такт с твоим текстом. Помниться давно был флейм на подобную тему, так было много споров о трогании почти без раскручивания движка.
Я тогда не смог убедить ALL, что такой прием трогания самый рентабельный как в отношении трансмиссии, так и по щадящей динамике разгона.
А твой пример с знакомой = один в один с моим сыном. У меня старт нормальный, у него все скачет и трясется. Я ему тогда внушал, что нужно уловить этот момент, когда и сцепление не вибрирует и движок не перекручиваешь, или глохнешь.

Народ, а вот с САКСОМ НИКОГДА не трясёт! . почему. Я юзал и наши и импортные. Так что могу сравнить. Да и не чайник, на неумелость не спишешь!

Никогда не говори никогда ;))) А то будем обсуждать проблемы с Саксом ;))))
которых пока благо у меня нет, хотя. иногда пробуксовывает
под мои движком, если резко нажать газ на второй(нажать просто, тоесть скажем уже катишся) срываются колёса потом поднимаются обороты а машины вперёд не спешит и колёса не буксуют.
Двигатель 1800.

Всегда с перегазовочкой, на тахометр не смотрю.() : Я трогаюсь во дворе на 1500-2000 а на светофоре на 2500-3500.
: Это правильно, или нет?
: Вроде считается, что 3000 это в самый раз для движка, а как же сцепление?
: А заглохнуть у светофора не хочется.

А тронуться можно и вообще на газ практически не давя. Спокойно отпускаешь сцепление, движок начинает захлебываться - газу чуть добавляешь, машина трогается, еще чуть газу, отпускаешь сцепление. Насколько помню, больше 1500 не будет.
А 3000 - то максимальный крутящий момент, это немного другое.
А вообще ты не правильно делаешь - смерть сцеплению это.

Ага - а я вот так 20 баллов заработал ;))). . когда то - сдавать сел значится и надо было с довольно крутого поворота попасть на эстакаду (причем если не попал в полозья - сразу на фиг), потом до половины,потом тронуться без отката. В общем как я заметил половина сдающих на этой эстакаде и "валится".

Вот - сел я значится - а там 5-ка, тахометра нет - но судя по всему ХХ накручен не меньше 1300 (если не все 1500) - им так удобнее - он ить когда кого то выгоняет - сам подъезжает к следующему (а у него тормоз-сцепление есть педали то, руль и скорости левой рукой - а вот газ никак).

P.S. Третий раз сдавал - уух как коленки тряслися - 116 руб тогда стоило экстерном сдавать - три попытки и плакали денюжки - разозлился и сдал. "по нулям" все (точнее площадку по полной программе - 0! а в городе 100 метров проехать только и дали - тот же самый что первый раз попался - запомнил случайно - от теперь вижу - сказал ;)))

у жены на той помойке ручник не работал.
а валили их конкретно на гараже - если чуть криво - нафиг! из 30-ти рыл сдало 2-е. Причем одну тетку (кстати нормально для новичка) аж 2 раза в гараж загоняли - на 2-й раз она криво заехала :)
Такое впечатление сложилось, что это все нацелено на вытрясание взяток

А я, пока не отъездил 4 мес (тоже экстерном сдавал) . на своей 1-ке, добиваясь автоматизма работы головы, рук и ног, не ездил сдавать. При этом все эти 4 мес. ездил и по Москве и в Люберцы (с Ленинского пр-та) и ни разу не был остановлен ГАЯми ;-))
ЗЫ. Правда, вождение сдал тоже с 3-го раза, т.к. привык к своей машине.

я с первого раза сдал хотя учился на двух машинах (сначала на пятерке потом на шахе), а сдавал на двух других(площадка и город разные машины). И денег не давал, разве что в форме сфотографировался :) (родину я тогда защищал).
Да и вообще, на скольких машинах пробовал кататься (и ездить) всегда без проблем - сел и поехал.

Иногда на ХХ ухожу : Я трогаюсь во дворе на 1500-2000 а на светофоре на 2500-3500.
: Это правильно, или нет?
: Вроде считается, что 3000 это в самый раз для движка, а как же сцепление?
: А заглохнуть у светофора не хочется.

При эксплуатации двигателя необходимо учитывать режим его работы – от этого напрямую зависит срок износа деталей. Отлично иметь автоматическую коробку передач в автомобиле, которая самостоятельно подберет необходимую передачу, в зависимости от скорости движения. В механической коробке передач, за процессом переключения следит водитель, не всегда понимающий нужный момент этого самого переключения. Будет не лишним обратить внимание водителей без опыта, на изучение оборотов двигателя, при которых стоит переключить передачу. Эти навыки помогут увеличить сроки эксплуатации двигателя.

Раннее переключение на малых оборотах

В большинстве случаев, водители с опытом и инструкторы дают рекомендации новичкам доводить обороты до предела 1500-2000 об/мин и затем переключать передачу на следующую. Данные советы даются как по привычке, так и исходя из соображений безопасности. В первом случае из-за того, что ранние версии автомобилей были оборудованы низкооборотными моторами. В наше время такой подход актуален для двигателей на дизельном топливе, где крутящий момент в максимальном режиме находится в широком диапазоне оборотов коленчатого вала. У бензиновых двигателей этот диапазон гораздо ниже.

Отсутствие тахометра усложняет задачу, поэтому ориентиром служит скорость езды, чему учат молодых водителей. Можно использовать режим раннего переключения передач. Выглядит он следующим образом:

1я – включается сразу при трогании с места;
2я – включается при достижении скорости 10 км/ч;
3я – включается при достижении скорости 30км/ч;
4я – включается при достижении скорости 40км/ч;
5я – включается при достижении скорости 50км/ч.

Данный способ характерен для спокойного вождения, что положительно сказывается на безопасности вждения. Однако при такой езде повышается износ движущих деталей автомобиля. Вызвано это следующими моментами:

При достижении 2500 об/мин максимальной работоспособности достигает масляный насос. Когда обороты составляют 1500-1800 об/мин, то возникает масляное голодание, что создает повышенную нагрузку и дополнительное напряжение на поршневые кольца и шатунные подшипники скольжения, они же вкладыши;
При этом создаются неблагоприятные условия для сжигания топливовоздушной смеси. Образуется нагар, особенно на днищах поршней и в камерах, на тарелках клапанов. Данная ситуация приводит к детонации образованной сажи, воспламеняя топливо без участия свечей зажигания;
Когда возникает надобность в резком увеличении оборотов двигателя, вы нажимаете на педаль газа, но добиться разгона так и не удается. Это связанно с достижением крутящего момента двигателя, достигнув которого, включается высокая передача. При этом снова падает частота вращения коленвала. Помпа слабо работает на перекачку антифриза, отсутствует достаточное количество смазки, нагрузка увеличивается, что приводит к перегреву.

Ошибочно считают, что в таком режиме, возможно уменьшить расход бензина. Топливная смесь обогащается кислородом, но не успевает сгорать, что приводит к пустой трате топлива.

В этом легко могут убедиться обладатели бортовых компьютеров в автомобиле. Электроника сообщит о повышенном расходе бензина, при движении в данном стиле.

Эксплуатируя автомобиль в режиме повышенной нагрузки, очень сильно изнашиваются агрегаты, приводящие его в движение. Особенно это ощущается при езде с прицепом, либо по грунтовым дорогам. Данная ситуация касается и владельцев мощных моторов, объем которых составляет от 3 л. Возможность быстрого разгона с минимальных оборотов не спасает от быстрого износа. Связано это с недостатком смазки в движущих частях и деталях мотора. Эффект интенсивной смазки достигается при набирании коленчатым валом 2000 об/мин.

Усиленная частота вращения коленвала и последствия

Ресурс эксплуатации агрегатов и отдельных деталей автомобиля снижается на 15-20%, из-за максимальных нагрузок;
В результате перегрева мотора может выйти из строя система охлаждения, что приведет к капремонту;
Трансмиссия изнашивается в ускоренном режиме;
Увеличение оборотов коленчатого вала, почти в два раза, приводит к такому же увеличению расхода горючего.

Правильность езды

Если у вас отсутствуют амбиции автогонщика и желание ездить на предельных оборотах, то для сохранности мотора и движимых узлов необходимо соблюдать рекомендованные обороты движка в районе 2000-4500 об/мин. Это даст дополнительные бонусы. Например:

Отсрочка капитального ремонта двигателя гарантирована, так как увеличится допустимый пробег;
Экономия топлива будет происходить благодаря оптимальному сгоранию топливовоздушной смеси;
Разогнаться до предельных скоростей можно в любой момент простым нажатием педали акселератора. При нехватке оборотов необходимо понизить передачу. Этому алгоритму необходимо следовать при движении на гору;
Правильная работа охладительной системы спасет мотор от перегрева;
Трансмиссия прослужит достаточно долго, вы успеете забыть о ее поломках. Также это касается элементов подвески.

Совет владельцам современных автомобилей с движками, обладающими высокими оборотами. Оптимальным режимом для переключения скоростей является режим в 3000 ± 200 об/мин.

Отсутствие тахометров на приборной панели

Это ощутимая проблема для водителей, имеющих малый стаж вождения. Новичок не сможет сориентироваться по звуку двигателя и определить количество об/мин.

Существует пара вариантов для выхода из данной ситуации.

Первый вариант - это покупка электронного тахометра, с дальнейшей установкой на торпеду автомобиля;
Второй вариант – использование таблицы зависимостей оборотов от скорости движения, при езде на разных передачах. Но данная таблица имеет лишь средние показатели, так как характеристики машин отличаются, в зависимости от производителя и модели.

Езда накатом с горки либо после разгона

Режим холостого хода предусмотрен в любой системе подачи топлива. Активация данного режима происходит при особых условиях: обороты клеенчатого вала составляют 1700 об/мин, при этом включена передача и автомобиль едет накатом. Подача топлива блокируется при активации режима. Исходя из этого, можно экономить топливо, делая торможение двигателем, на повышенной передаче.

Автобаны Германии – дороги для любителей быстрой езды

Немецкие автобаны – это одна из визитных карточек Германии. О них много написано, но в представлении большинства автомобилистов эти автомагистрали ассоциируются прежде всего с отсутствием скоростных ограничений. Вместе с тем, о немецких автомагистралях можно найти множество интересных фактов и сведений, заслуживающих внимания.

Как вы думаете, можно ли на автомобиль навести порчу? Можно ли её сглазить?

В Беларуси очень любят обсуждать таинственные и загадочные события, которые происходят вокруг. Магии в жизни предостаточно, и с машинами связано так же не менее интересных и мистических событий.

Как продать автомобиль дорого: 8 практичных советов

Продажа автомобиля – это всегда тяжелый и нервный процесс. Иногда люди избегают случаев, когда можно просто сбавить цену почти до минимума, зато продать автомобиль. В таком случае сделка состоится быстро.

Как можно легально и безопасно купить кредитную машину

Многие считают и предостерегают остальных, что приобретение автомобиля, находящегося в залоге у банка, т.е. являющегося кредитным, несет в себе очевидную опасность, несмотря на явную выгоду по его цене. В настоящее время можно без проблем приобрести такой автомобиль.

Какие расходы стоит учитывать при покупке подержанного авто

В нашей стране подержанные машины не только не престали пользоваться спросом, а напротив, стали ещё популярнее. Дребезжащие полуразваленные колымаги, которым место на свалке, можно увидеть на рынках возле добротных новых машин. Разумеется, есть смысл приобрести старую машину для обучения, или для перевозок, например, строительного мусора.

Как быстро определить битый авто

Довольно резонно предполагать, что покупка подержанного автомобиля- это лотерея. Ведь многие восстанавливают битый автомобиль и продают, как автомобиль технически идеальный, вместо того, чтобы избавиться от автохлама.

Деятельность перекупщиков автомобилей

Что лучше: автомат или вариатор?

Автомат или вариатор: что лучше и надежнее? Чем вариатор отличается от автомата, какая их этих трансмиссий эффективнее, а какая надежнее и что лучше выбрать?

Как сохранить хороший внешний вид автомобиля на длительный срок

Советы по уходу за автомобильным кузовом

Кузов – один из самых слабозащищенных элементов в устройстве авто, подвергающийся в процессе эксплуатации различным дефектам. Если не соблюдать правильный уход и не следить за состоянием кузовных панелей, внешний вид корпуса быстро потеряет привлекательность и начнут появляться следы коррозии.

Основные правила перевозки собаки в машине

Как нужно перевозить собаку в машине, и какие приспособления для этого используют

Время от времени появляется необходимость перевезти в автомобиле домашних животных. Чаще всего вопросы возникают при перевозке собак. Если не вдумываться в этот вопрос, то задача кажется очень простой. Но когда доходит до дела, можно столкнуться с некоторыми трудностями. Ведь при транспортировке животному необходимо обеспечить удобство и безопасность.

Теоретики, практики могут что сказать на эту тему ?

так же езжу на механике атмо форе,момента крутящего хватает на низах чтобы разгоняться с 2х тыщ, по городу ваще выше 3 если крутить передачи всегда быстрее потока получается

на механике это нормально, но и как бы от обьема зависит, у ИгоряСВ тоже вроде камри 3.5 если память не изменяет?
на камрюхе 3.5 при 2тобмин скорость порядка 120кмч

Мастерству правильно переключать передачи на механической трансмиссии возможно научиться. Для этого нужно не так много. Во-первых, понимание того, зачем вообще машине коробка с разными передачами. Во-вторых, придётся заучить алгоритмы действий. В-третьих, осознать, какие задачи может решать МКПП. В-четвёртых, проработать на практике некоторые тонкости, позволяющие добиться переключений без рывков и прочих косяков.

Автомобиль без коробки переключения передач

Представьте себе ненадолго машину, у которой вообще отсутствует какая-либо коробка переключения передач — МКПП или АКПП. Есть только двигатель и ведущие колёса, крутящий момент между которыми передаётся через механизм сцепления. К слову, примерно так и были устроены первые автомобили. О коробках передач тогда даже не задумывались, так как в них не было нужды.

Следует отметить, что просто подключить напрямую двигатель к колёсам нельзя. Нужна, как минимум, понижающая передача. Это такая, которая уменьшает скорость вращения приводных валов. Дело в том, что двигатель даже на холостых оборотах крутится довольно быстро. Если его напрямую подключить к ведущим колёсам, машина не стронется с места. Скорость вращения ведущего вала будет большой, но крутящий момент — маленький.

Теперь попробуем поездить на нашем воображаемом автомобиле без полноценной трансмиссии. Это не так просто, как кажется. Во-первых, начинать надо не с запуска двигателя, а с выжима педали сцепления. Помним о том, что ведущие колёса напрямую подключены к мотору. Нет даже нейтральной передачи. Выжали сцепление. Далее запускаем двигатель. Отпускаем плавно педаль сцепления и начинаем движение.

Автомобиль с механической коробкой переключения передач

Чтобы решить возникшую в предыдущем примере проблему, добавим в конструкцию нашей машины механическую коробку передач. Простейшую. По сути, этот механизм будет решать только одну единственную задачу — преобразовывать скорость вращения вала двигателя. Более низкие передачи будут её понижать. Самая высокая — соединяет мотор и колёса напрямую.

Поездим на нашем автомобиле теперь. Представим, что в нашей механической коробке передач также появилась нейтральная передача. Это такая, при которой на колёса от двигателя крутящий момент не передаётся вовсе. Благодаря этому мы теперь можем спокойно запустить мотор, не выжимая педали сцепления. Запускаем и трогаемся с места точно так же, как и на машине без МКПП. Только теперь, после выжима сцепления нам надо включить самую низкую, то есть, первую передачу.

Повышая обороты двигателя, ускоряемся. Набрав, как в предыдущем примере, скорость 40 км/ч, мы теперь можем ускоряться и дальше. Для этого нам надо на ходу переключиться на более высокую, то есть, на вторую передачу. Выжимаем сцепление, переключаем, отпускаем сцепление обратно, и продолжаем разгоняться. Надо ещё быстрее — включаем третью, четвертую и так далее. Последняя передача на механике, как правило, прямая. Это означает, что крутящий момент от двигателя к колёсам передаётся напрямую, то есть, без понижения скорости вращения.

Дополним нашу историю парой жизненных ситуаций, с которыми повседневно сталкиваются водители автомобилей с МКПП. Допустим, впереди у нас горка. Заехать на неё на самой высокой передаче мы, скорее всего, не сможем. А всё потому, что нам не хватит крутящего момента на ведущих колёсах. Чтобы его туда добавить, мы включаем более низкую передачу. Теперь автомобиль поедет медленнее, но так называемой тяги у него будет побольше. Соответственно, мы сможем заехать на нашу горку.

Вот ещё ситуация, где механика оказывается полезной. На нашем пути установлен дорожный знак, ограничивающий скорость движения, либо нам надо тихонько проехать мимо поста ДПС. Просто сбросить газ на самой высокой передаче мы не можем. Этого окажется недостаточно — автомобиль немного сбросит скорость, а при дальнейшем замедлении начнёт глохнуть двигатель (медленнее вращающиеся колёса будут его замедлять, заставляя работать ниже холостых оборотов). Чтобы решить эту задачу, нам надо просто включить передачу пониже, например, третью или даже вторую.

Последняя наглядная ситуация, которую хотелось бы упомянуть, это обгон других транспортных средств. Задача — выехав на встречную полосу для осуществления этого манёвра, оставаться там как можно меньше времени. Для её решения нам необходимо бодрое ускорение. Поэтому, если мы едем на самой высокой передаче, есть смысл перед началом обгона переключиться на более низкую. Например, с пятой на четвертую. Теперь, используя запас по оборотам двигателя, мы можем передать на ведущие колёса более мощный крутящий момент, и кратковременно ускориться. Задача решена.

Преимущества и недостатки МКПП

Более подробно об этом читайте в статье о том, что лучше — автомат или механика. Здесь же этот вопрос рассмотрим крайне сжато.

Преимущества:

сравнительная простота устройства;
более низкая стоимость автомобилей с МКПП;
шире выбор автомобилей;
дешевле в обслуживании, чем АКПП;
меньше и легче:
при умелом использовании помогает экономить топливо;
даёт особые ощущения от вождения автомобиля;
автомобиль на механике считается более проходимым.

Недостатки:

сложновато научиться переключать передачи правильно;
с троганием в горку с места тоже бывают проблемы;
при езде в городском режиме часто приходится работать с коробкой;
в пробках ездить немного утомительнее, чем на автомате;
при неумелом использовании на механике проще сократить ресурс двигателя.

Как видите, достоинств не так уж и мало. Основные из них, наверное, более широкий ассортимент машин с МКПП, а также то, что они дешевле, чем аналоги на автомате. Что же касается недостатков, то большая половина из них уходит с приобретением опыта и соответствующих навыков. Если будете внимательно читать дальше, то уже минут через пять-семь эти недостатки для вас начнут потенциально таять на глазах.

Обороты двигателя и переключение передач

0-850 об/мин — в этом диапазоне двигатель либо не работает вовсе, либо делает это неустойчиво, с перебоями, задыхаясь и кашляя.
850-950 об/мин — так называемые холостые обороты, которые нужны, чтобы прогревать двигатель, диагностировать его, стоять в пробке или на перекрёстке и так далее.
950-2000 об/мин — низкие обороты, на которых крутящий момент вырабатывается крайне низкий, а потому ездить на них не стоит.
2000-3500 об/мин — оптимальный диапазон для езды, причём, верхний предел является точкой максимально возможного крутящего момента.
3500-∞ об/мин — высокие обороты, при которых крутящий момент уже не растёт, а расход топлива ещё как.

Стоит уточнить, что в зависимости от марки и модели автомобиля верхний предел оптимального для езды диапазона — немного разный. К примеру, на отечественных автомобилях ВАЗ это 3000 об/мин, а на некоторых иномарках доходит до 4500 об/мин. У дизелей показатели поскромнее. Для своей машины эту цифру можно узнать из технических характеристик. В пункте, в котором указано, при каких оборотах конкретный силовой агрегат развивает максимальный крутящий момент. Далее в примерах будет фигурировать цифра 3000 об/мин, так как она актуальна для большинства легковых машин с бензиновыми двигателями.

Из рассмотренного списка следует, что правильным переключением передач будет такое, при котором обороты двигателя не будут выходить за пределы оптимального диапазона. То есть, примерно так. Включили первую передачу, тронулись и разгоняемся до тех пор, пока двигатель раскрутится до 3000 об/мин. Это самое время, чтобы переключиться на следующую, то есть, на вторую передачу. Дальше ускоряемся по аналогичному принципу.

Скорость движения и переключение передач

Но вернёмся к тому, на какой скорости переключать передачи на механике. Первый способ — это воспользоваться универсальной шпаргалкой. Подходит она для большинства машин с бензиновыми моторами. Плюс минус несколько км/ч. Раньше подобные шпаргалки присутствовали в печатных руководствах по эксплуатации автомобиля. Если такая у вас имеется — то это второй способ. Более правильный и точный.

Собственно, эта схема работает по тому же принципу, что и в случае с оборотами. Производители серийных автомобилей специально подбирают для механических коробок передач такие передаточные числа, чтобы они примерно соответствовали и оптимальному диапазону оборотов, и привычным скоростям движения.

Кроме того, это удобно для езды в некоторых стандартных ситуациях. Например, по городу сподручнее двигаться на третьей передаче, выбирая из диапазона 40-60 км/ч наиболее соответствующую потоку скорость. Раньше удобно было и в чертах населённых пунктов, где по ПДД действовало ограничение 60 км/ч. То есть, включил четвертую передачу, и с минимальными оборотами покатился. Сейчас же ограничение ужесточили, и со скоростью 50 км/ч ехать на той же четвертой уже, как бы, неправильно. Оборотов маловато.

Переключение передач на механике без рывков

Следующий важный этап в освоении мастерства переключения передач на механической коробке заключается в исключении рывков. Добиться плавности, пожалуй, сложнее, чем обучиться всем остальным приёмам, а потому рассмотрим этот вопрос немного детальнее. Для этого мысленно садимся за руль автомобиля, и начинаем движение. Всё, как обычно, но теперь будем делать это осознанно. С пониманием, что происходит, и как этого избежать.

Итак, первая задача — разогнаться, и переключиться на следующую передачу без рывков. Алгоритм простой:

Эти все действия выполняются за какую-то секунду, но, в то же время, машина у нас могла дёрнуться не раз, и не два. А целых пять раз. Наша задача — понять, на каких именно этапах и почему это происходит, и как исключить рывки.

Третий рывок часто происходит в момент, когда следующая передача уже включена, но педаль сцепления была отпущена слишком резко. Делать это нужно тоже более или менее плавно. Но не так, опять же, как при трогании с места. Здесь тоже надо понимать и помнить о том, что сцепление начинает срабатывать где-то на половине своего хода. То есть после того, как передача включена, педаль первую часть пути может преодолевать быстро, потом в момент соединения коробки с двигателем плавно, и оставшийся ход опять быстро.

Пятый рывок относится уже не к разгону, а к приёму понижения передачи с перескакиванием. Происходит он в тех случаях, когда выбранная передача не соответствует нужной скорости движения и оптимальным для неё оборотам двигателя. То есть, вам надо либо тщательнее подбирать передачу, либо подгонять обороты мотора так, чтобы при его соединении с коробкой и колёсами не оставалось резкого перепада.

Вот вам пример алгоритма, как этого добиться:

Возможно, в виде букв это всё выглядит очень сложно. Не без этого. Но когда придёт опыт, вы поймёте, что это просто. Все эти алгоритмы и правила будут получаться сами собою, причём, в гораздо больших вариантах. В этом ведь и заключается прелесть механики — она позволяет максимально гибко управлять машиной, выжимая из неё ровно столько, сколько требует та или иная ситуация.

Экономичная езда на механике

Здесь коротко, так как принципы экономичной езды на механике крайне простые:

Чем ниже обороты двигателя, тем расход топлива меньше.
За пределами точки максимального крутящего момента топливо сжигается крайне неэффективно.
Если обороты меньшие, чем необходимо для преодоления нагрузки — начинается перерасход.

Итого, в идеале, чтобы ездить на механике наиболее экономично, нужно придерживаться всех описанных в начале статьи ориентиров. Обороты — в оптимальном диапазоне. Скорость — соответствует включённой передаче. Кроме того, если позволяет обстановка, можно пробовать ездить и на более низких оборотах, чем 2000 об/мин. Сюда относится движение с небольшой горки, за сильным ветром и так далее. То есть, когда машина идёт с минимальным сопротивлением со стороны внешних факторов.

Переключение передач и ресурс двигателя

Чрезмерно увлекаться ездой на низких оборотах не стоит. Хоть это никем на практике и не доказано, но есть теория о так называемом масляном голодании. Заключается она в следующем. Чтобы система смазки полноценно работала, внутри неё должно быть достаточное давление. А создаётся оно насосом, производительность которого напрямую зависит от оборотов двигателя. Соответственно, если они низкие, смазка хуже попадает к верхним деталям, в результате чего якобы ускоряется их износ.

Другие говорят, что это всё чепуха. Особенно, если автомобиль более или менее современный. Сторонники этой анти-теории убеждают, что сейчас масляные насосы делают очень эффективными, и они способны создавать нужное давление в системе уже при 1500 об/мин. Так ли это — надо спрашивать у производителей конкретных машин и моторов.

Ещё сторонники теории повышенного износа часто говорят о коленчатом вале, который при малой скорости вращения не создаёт качественный масляный туман. Последний смазывает детали кривошипно-шатунного механизма и стенки цилиндров. Опять же, так ли это — увидеть своими глазами невозможно. Тем более никто наглядно не доказывал, что всё описанное сокращает ресурс мотора…

В общем, вот эти нестандартные ситуации, требующие таких же методов обращения с МКПП:

При проезде через железнодорожные переезды переключаться категорически запрещено.
Манёвр под названием обгон нужно рассчитывать так, чтобы он целиком выполнялся на одной и той же передаче.
Если впереди крутой подъём, пониженную передачу лучше включить заранее.
Перед спуском с горки переключений тоже лучше избежать.
В гололёд безопаснее двигаться на более низких оборотах, чем положено, особенно, если у вас (вернее, у машины) задний привод.
Повороты, в том числе затяжные, также крайне рекомендуется проходить на какой-то одной передаче.
В гололёд предыдущий пункт воспринимаем не как рекомендацию, а как правило.
В случае необходимости резко и бодро ускориться бывает полезно переключиться на более низкую передачу, поддав оборотов столько, сколько может отдать двигатель.

Как видите, во всех перечисленных ситуациях думать об оптимальных оборотах, экономичности или ресурсе мотора — некогда. Именно поэтому здесь работают исключения из правил.

Краткие итоги

Теперь вы больше знаете о том, как ездить на механике. Хоть это только лишь теория, тем не менее, без неё никак не обойтись. Осталось только практиковаться, набираться опыта, учится понимать и чувствовать автомобиль, прокачивать, так сказать, свой уровень вождения. Справедливости ради отметим, что сказанное выше — это далеко не всё, что нужно знать о механической трансмиссии и её эксплуатации. Освоив описанные приёмы, не останавливайтесь на достигнутом. Ибо нет предела совершенству.

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

Топливный калькулятор

Километраж (км)
Либо 100, если указан расход

Стоимость 1 л топлива (денег)

Объём топливного бака (л)

Предстоящая поездка (км)

Расход на 100 км (л):

Расход на 1 км (л):

Пробег на 1 л топлива (км):

Стоимость 1 км пути (денег):

Стоимость полного бака (денег):

Пробег на полном баке (км):

Стоимость предстоящей поездки (денег):

Топливо на предстоящую поездку (л):

Новое

🔋⚙️ Подзарядка АКБ Ca-Ca — мастер-класс

🔋 Окислились клеммы АКБ — почему и что делать?

📌 7 способов как проверить работоспособность термостата не снимая с машины

📝 Жизненный путь поршня (лирика + математика = нестыковка)

⚖️ Какая резина лучше — шипы или липучка?

🔋 👎 Одна банка не кипит при зарядке аккумулятора: что делать?

💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

🧪 Чистка свечей зажигания в домашних условиях

⚖️ Что лучше: передний или задний привод

⚡ Подключение вольтметра в машине

Копирование материалов на сайте Авто без СТО — категорически запрещено!

Читайте также: