Можно ли отрегулировать клапана на снятой головке ваз
Когда и зачем нужна регулировка клапанов?
Регулировка зазоров клапанов происходит, как правело, после ремонта двигатели или, точнее, после каждого снятия головки цилиндров. Когда Вы снимаете головку цилиндров, то старая прокладка выбрасывается потому, что повторное её использование не допускается. А после затяжки головки с новой прокладкой обязательно нужно регулировать зазоры клапанов. Так же регулировка может понадобиться в процессе эксплуатации автомобиля и после обкатки (нового или после ремонта) двигателя.
Если не регулировать зазоры клапанов, то это приводит к повышенному износу деталей газораспределения, а именно: газораспределительный вал, толкатель (рокер) и сам клапан, а на автомобиле ВАЗ 2108 вал и регулировочные шайбы. Так же увеличенный зазор влияет на динамику автомобиля и сопровождается повышенным расходом топлива.
Если работа двигателя сопровождается слабым цокотом в верхней части двигателя, значит, самое время заглянуть под крышку головки цилиндров.
Порядок регулировки клапанов на автомобилях ВАЗ.
Регулировка происходит по два клапана одновременно в четыре этапа. Для этого нужно выставить двигатель по меткам. Снимаем клапанную крышку и выставляем звёздочку по метке на корпусе пенала. Если метки не совпадают, то лучше установить разрезную шестерню, как её установить я подробно описал в статье (Установка разрезной шестерни ВАЗ).
И так, что бы метка на шкиве коленчатого вала стояла напротив большой риски.
На двигателях модели восьмого поколения и далее метки находятся в других местах. Меткой служит согнутый фрагмент защитного кожуха ремня газораспределения.
А другая метка, находится на маховике коленчатого вала. В кожухе сцепления вверху есть специальный лючок, через который видно шкалу и саму метку на маховике.
Порядок регулировки клапанов, происходит следующим образом. Выставленный по меткам двигатель находится в начальном положении, назовём его нулевое положение. В этот момент регулируются впускной клапан третьего цилиндра и выпускной четвёртого цилиндра. Ниже приведен в таблице порядок регулировки.
Как видно по таблице, клапана регулируются по два, через каждые 180 градусов. Что бы лучше контролировать проворачивание коленчатого вала, можно снять крышку с распределителя зажигания и смотреть по контактной пластине бегунка.
Так как бегунок вращается в два раза медленнее, то метки будут всего лишь через 90 градусов. Я думаю, так будет легче контролировать проворачивание коленчатого вала.
Как регулировать клапана на автомобиле ВАЗ 2108.
Для начала рассмотрим метод регулировки клапанов на автомобиле ВАЗ 2108.
Регулировка заключается в правильном подборе регулировочных шайб, для этого нам потребуется специальный инструмент, с помощью которого мы будем извлекать шайбы. Можно конечно регулировать методом снятия газораспределительного вала и установкой нужных шайб, но этот процесс очень долгий и требует точных замеров, так что его мы не будем рассматривать.
Для извлекания шайб, нам потребуется вот такой инструмент.
Продолжим. Вся работа заключается в следующем. Берём щуп и замеряем зазор между кулачком и регулировочными шайбами. Если размеры не соответствуют норме, то советую записать его на бумаге, что бы потом не забыть. Считается нормальным зазором впускной клапан 0.2мм. Плюс минус 0.05 мм. А выпускной 0,35 мм. Плюс минус 0.05 мм.
Теперь нам нужно установить специальный инструмент для снятия регулировочных шайб.
Специальный рычаг нажимает толкатель вниз, и мы специальным упором фиксируем его об газораспределительный вал.
Вот так фиксируется толкатель.
Взяв большое металлическое шило, вынимаем регулировочную шайбу. Для того что бы было легче вытащить шайбы, в толкателях сделаны специальные прорези, через которые шайба свободно поддевается.
Поддев шайбу вытаскиваем её пинцетом.
Теперь, когда шайба у нас в руках, нам нужно замерить её толщину. Замеряем её микрометром, но перед этим тщательно нужно вытереть шайбу от масла.
Замерив толщину шайбы, запишите размер. Теперь прибавьте к полученному размеру тот, размер который мы записали ранее, когда мерили щупом между кулачком и шайбой. Далее от полученной цифры отнимите нужный зазор, 0.2 мм. А для впускного или 0.35 мм. Для выпускного. Теперь у нас есть точный размер толщины шайбы, которую нужно установить. Продаются специальные наборы регулировочных шайб, с помощью которых можно подобрать нужную нам толщину.
Далее таким же образом устанавливаем её обратно и проверяем щупом полученный зазор. Если всё замерили правильно, то приступаете к другому клапану, если зазор не соответствует, значит нужно повторить данную процедуру заново.
Как регулировать клапана на автомобиле ВАЗ 2106.
Теперь преступим к Классике. Здесь нам понадобится щуп пара ключей и специальный индикатор для регулировки зазора.
Порядок регулировки тот же самый. Устанавливаем индикатор над толкателем (рокером) того клапана который будем регулировать.
Индикатор устанавливается на крепёжные шпильки пенала. На крепёжной рамке указаны номера клапанов, которые нужно регулировать при определённом положении коленчатого вала.
Установив индикатор, ход рокера должен быть 0.5 мм. Это соответствует номинальному зазору между кулачком и толкателем (рокером) 0.15мм. Для регулировки, отпускаем одним ключом контргайку, а вторым ключом подводим к нужному размеру и затягиваем контргайку.
Так же можно отрегулировать и просто с помощью металлического щупа толщиной 0.15 мм.
Вставив щуп между кулачком и толкателем, поджимаем регулировочный винт до момента, когда щуп станет туго двигаться. Установив регулировочный винт в оптимальном положении, и придерживая его, вторым ключом, затягиваем контргайку.
Такую же работу проводим и с остальными клапанами. После регулировки проворачиваем двигатель несколько раз и проверяем зазоры, возможно, некоторые нужно будет подрегулировать.
Вот и всё, на это я заканчиваю статью по регулировке клапанов, буду рад кому то помочь. Я специально соединил эти две статьи в одну, думаю, так будет лучше.
Надо ли регулировать клапана после снятия головки
Недавно мне опять пришлось регулировать клапана… Немного поднадоели они уже, нужно заменять рокера и распредвал, наверное. Но пост не об этом, хотя вскоре появится и о замене рокеров. И так как мне пришлось в очередной раз регулировать клапана, хочу привести хорошую инструкцию, как правильно регулировать клапана на ВАЗ 2106. Стоит отметить, что в этом варианте регулировка производится с помощью щупа. Щуп – заводской вариант, но на довольно изношенных двигателях он не дает нужной точности. Другое дело регулировочная рейка.
Регулировка
Как установить распредвал по ссылке.
Настройка
Замена
Для выполнения конкретно это работы понадобится такой же инструмент, как и для замены маслосъемных колпачков, а именно:
рассухариватель клапанов
съемник маслосъемных колпачков
магнитная рукоятка или пинцет
ключ для отворачивания болтов ГБЦ (головка на 13 и вороток с удлинителем)
Чтобы добраться до клапана, сначала нужно рассухарить его, и извлечь маслосъемные колпачки. Когда с этим справились, осталось совсем немного. Нужно снять головку блока цилиндров, после чего с внутренней стороны вынуть тот клапан, который рассухарили:
Проблем с извлечением быть не должно, в нормальной обстановке все это вынимается без лишний усилий:
Перед установкой нового клапан необходимо его притереть, чтобы он не пропускал топливо и воздух. Сам я пока не проводил подобной процедуры, поэтому советовать в этом случае ничего не буду. Главное, чтобы при заливании керосина под клапан с наружной стороны, он не проходил в камеру сгорания.
Стучат
Ремонт
Регулировка клапанов и замена прокладки крышки ГБЦ на Renault Logan
Не так давно заметил, что стык клапанной крышки с ГБЦ начал "потеть", а значит — пора менять прокладку. Немного подумав, решил и с регулировкой клапанов разобраться, тем более что по регламенту регулировку надо проводить раз в 80-100 т.км. пробега, а на моем одометре уже 120. Хотя есть мнение, что стоит проводить регулировку несколько чаще — раз в 60 тысяч. Ну да в любом случае — мне давно уже пора.
Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.
Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).
Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).
Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.
В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.
На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.
Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.
Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.
Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.
glebb71
Старожил
В моем случае зазоры,при установке и затяжке ГБЦ на блок все-таки ушли в меньшую сторону(стали меньше от 0,01 до 0,03мм,чем на снятой головке).В принципе,я так и предполагал,поэтому выставлял зазоры на снятой ГБЦ ближе к верхней(более свободной) границы допуска и при затяжке попал как раз в середину этого допуска. Последовательность и силу протяжки головки и распредвалов в обоих случаях производил строго по мануалу,с применением динамометрического ключа.Единственное,чего не делал--не фрезеровал головку,правда промерил ее на плоскость полуколхозным способом с помощью специальной линейки.
RAV4, 99г,3S-FE, АКПП(лентяйка),4WD,японец(правый руль),серый металлик,5дв.,в пользовании сентябрь 2006,в России декабрь 2004. ОТЛИЧНЫЙ НАДЕЖНЫЙ ДЖИПЧИК.
Ну а нам не до отдыха потому, что мы начинаем разборку Citroen C1. На этой машине стоит трёхцилиндровый мотор, с цепным приводом грм и у такого крохотного мотора случилась беда, пропала компрессия в одном цилиндре. Разбирать мы будем половину двигателя, а если быть точнее, то снимем головку блока цилиндров.
После того, как мы сняли клапанную крышку, увидели вот такой грязный и небрежный мотор. Очевидно, за машиной практически не следили, масло меняли очень редко, а может и вообще не меняли, а просто доливали. Так же, внутри клапанной крышки образовалась шапка из мазута. Совсем не удивительно, что с двигателем что-то произошло.
Я был иного мнения о французском автопроме, но этот автомобиль меня сильно удивил. Он проехал почти 180 тысяч километров и только подходя к этим цифрам, у него сломался мотор. Считаю, что для этого автомобиля, это хороший показатель.
Дефектовка:
После того как мы сняли саму ГБЦ, мы сделали осмотр прокладки гбц, визуально посмотрели седла, не просели ли они, и ради интереса проверили зазоры клапанов. Почти все клапана были зажаты, 2 клапана были в допустимом зазоре. Сам прогар клапана произошёл во-втором цилиндре.
Далее, мы сняли оба распредвала, рассухарили клапана и проверили, как клапана ходят в направляющих, нет ли большого люфта. Все клапана были покрыты большим нагаром, который образовался в следствии протекания масла через сальники клапанов. За 180 тыс. они были просто дубовые, плюс периодичность замены масла сигнала своё дело.
Выпускные клапана имели гораздо лучше вид, чем выпускные, но они так же нуждались в притирке. Выпускные клапана мы заказали новые, так-как они все были в усталом состоянии, а вот впускные, мы оставили старые и заново притёрли их. Один ряд готов, ждём второй ряд, выпускные клапана.
Вывод:
Чаще всего в машинах горят выпускные клапана, они больше всего подвержены высоким температурам. Отсутсвие зазора между кулачком распредвала и стаканчиком клапана не даёт самому клапану плотно прилегать к седлу и охлаждаться, в следствии чего клапан потихоньку начинает прогорать. Масло, которое стекало по клапану через сальники клапанов ускорила этот процесс тем. Горящее масло и остатки нагара после него, сильно препятствуют охлаждению клапана. Если бы клапанный зазор был в приделах нормы, то скорее всего, процесс прогара затянулся на более долгий срок.
На фэтом наша статья подошла к концу, спасибо за просмотр! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Дальше будет много полезного и интересного. А так же, не забывайте регулировать клапана и проходить ТО во-время. Всем хороших выходных👍🔥
Читайте также: