Монопривод на ниву 21213 своими руками

Обновлено: 21.04.2025

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

О переделке на инжектор

Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную. Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.

Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса. Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке. Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому. Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет. Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.

Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
потратиться также придется немало — покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?

Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

непосредственно карбюратор — самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;

Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, — тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.

Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.

То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.

Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.

Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?

ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)

ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)

ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)

ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)

У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.

Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.

Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).

И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.

Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.

Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.

Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.

С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.

Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.
И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.

Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.
Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.

Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.

Способствовало этому многое-дикий расход после покатух(соринка-стружка как оказалось нового карба), не стабильное поведение да и вообще, прошлый век, отсутствие грамотных специалистов и тд. Каждый найдёт для себя свои причины.
Сперва я даже подумал и над газом, изначально вообще моноинжектор искал из за простоты, но изучив все -отказался.
Привел в порядок свой новый озон, Оказывается у меня 2 заслонка даже не открывалась полностью:))
Вынули мусор стружку нового карбюратора, перекрыла какойто канал.Расточили 1-2 камеры, поменяли жиклеры(135на170,но первую надо поменьше), установили "дробинку" болтик на резьбе, все под 1.7 штатный — и она поехала)

Вышло в копеечку, так что кому нужен почти новый озон (+ еще один почти весь в сборе новый (2005 г, не ставленный, для отката и на запчасти)-велком в личку:)итого из финансовых потерь новый карб и доработка

Все бы ничего, но у меня уже свербило, я мониторил авито и на примете был полный комплект с 214.я настроен был его брать!
Комплект взял за 12тр с разбора(с баком, коса, мозги)плюс тысяча доставка деловыми линиями.
Докупил переднюю крышку (около 600р), и крышку на раздаточную коробку под датчик скорости с шестеренками.тоже около 600+ рублей(не веду подсчеты к сожалению, по памяти:)

Времени и желания возиться как всегда было катастрофически мало, поэтому ставил достаточно долго.вопросов в процессе возникало достаточно, с консультацией помог BALZER4X4,да и вообще у него на данный момент самый полный отчёт по установке на драйве.
Все прошло в три этапа)
Головка осталась 213.расточил каналы впускные под форсунки. Купил новую прокладку.Поставил.
Поменял трубку ОЖ на печку.
Штаны с датчиком кислорода были в комплекте, установил и через соединительную ремонтную муфту приварил к родным трубам.

Ещё проблема была с кронштейнов переноса гур и генератора.
Вылет шкива изменился, и пришлось подкладывая шайбочки кронштейн гур выносить вперёд для соосности, и доработал планочку гены удлинив(иначе за дпкв цеплялся ремень, его тоже снизу подточил болгаркой немного).кто же знал что у меня будет инжектор, сразу бы купил правильный кронштейн, а так увы:)

родной пропеллер не влез.пришлось взять 214 с двумя, еще не ставил (-3000тр)

Проводка цепляется очень просто как оказалось, надо раздербанить весь салон для удобства, плюс боковушки сзади, заднюю косу тоже поменять надо под инжекторный бак.

У моторной косы два плюса(причем два плюса обозначены как черный и красный провод, я сперва не завелся думал второй минус, Надо скачать схему именно под ваш контроллер)
два коричневых минуса, и 3 проводка на панель приборов через колодку.Вот и все сложности.
Мозги зацепил в бардачек(его теперь нет фактически), там и реле и разьем диагностики.удлинять пока не стал.так глубоко надеюсь не нырну)
Катушку зажигания поставил прямо на ВУ, подальше от жары и вибраций.
для профилактики купил новые вв провода (800р)

Попутно пока ставил бак, сделал "антислив" из оцинкованной шайбы.

Следующие грабли стали для меня-отсутствие датчика фаз(распредвал), вернее отверстия под него в гбц 213.
Погуглив недолго узнал-что мозги 7.9.7 с окончанием на 30 как раз с дф, и програмно он не отключается по хорошему.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол — 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
провода вв слон — 475
свечи дэнсо w20 — 300
дпкв — 260
дтож — 100
дпдз москва — 250
дс 21082 — 280
рдт — 500
переходник рдт — 700
мозг я5.1-4.1 — 1500
коса 103 — 3650
сальник коленвала — 95
прокладка ресивера — 25
прокладка дз — 35
прокладка тройника помпы — 20
тройник помпы — 385
гофра дмрв — 645
ду — 300
карбклинер пара баллонов — 520
разъем форсунок для их чистки — 60
гофра для проводки — 70
шланг бенз. с дюритом — 200
патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Многие задаются вопросом с чего начать самостоятельный тюниниг Нивы 21213. Перечисляем основные этапы работы.

Тюнинг двигателя

Сделать эту работу своими руками сможет каждый, кто ранее самостоятельно разбирал карбюраторный вазовский двигатель, менял прогоревшие клапана, изношенные кольца или поршни.

Некоторые специалисты предлагают начинать форсирование двигателя с замеров параметров подачи топлива и проверки уровня компрессии в каждом цилиндре. Однако данные операции жизненно необходимы лишь как предварительный этап чип-тюнинга, требующего безупречной работы двигателя. В нашем случае (после замены штатных деталей мотора на усиленные спортивные) доводка компрессии и расхода топлива будет выполнена на завершающем этапе.

Снизить потери полезной мощности помогут облегченные кованые поршни (диаметр 82,4 мм), адаптированные под стандартный 82 мм коленвал.

Для улучшения разгонных характеристик и снижения нагрузки на коренные вкладыши коленвала на VAZ 21213 следует установить облегченный маховик. Он не менее чем на 2 кг легче штатного. Плавность работы мотора на низких оборотах от такой замены несколько снижается, зато машина становится более резвой и четче откликается на открытие и закрытие дроссельной заслонки.

Спортивный (длинноходный) распредвал рекомендуется ставить в том случае, когда требуется существенная прибавка в мощности на высоких оборотах. Если же вы преимущественно используете автомобиль для бездорожья, и ездите по буеракам на пониженных передачах, не спешите ставить скоростной распредвал. Работу двигателя на низких оборотах он заметно ухудшит.

А вот составную (регулируемую) звездочку привода ГРМ приобрести и установить необходимо. Эта деталь помогает устранить мелкие неточности в слаженной работе газораспределительного механизма. Регулируемая звездочка дает возможность оптимально настроить двигатель ВАЗ под новое расположение и профиль кулачков.

Прямоточный глушитель станет логичным завершением тракта выпуска, освобожденного от лишнего сопротивления.

Рост крутящего момента мотора требует повышения выносливости сцепления, поэтому не пожалейте денег и замените родную корзину и диск на комплект немецкого производства.

Тюнинг подвески VAZ 21213

Заменив передние пружины на более высокие (+35 мм), вы улучшите внешний вид автомобиля и снизите риск повреждения картера и днища кузова при езде с полной загрузкой по пересеченной местности. Если же вы установите на подвеску полноценный лифт-комплект, то дорожный просвет увеличится как минимум на 10 см.

Тюнинг подвески ВАЗ 21213 немыслим без установки надежных газомасляных амортизаторов. Для снижения вероятности возникновения ударных нагрузок на штанги амортизаторов и стабилизаторов нужно поставить износостойкие эластичные полиуретановые подушки.

Тюнинг трасмиссии ВАЗ 21213

Проводя тюнинг трансмисси ВАЗ 21213 своими руками, не забудьте установить в редуктор заднего моста дисковый самоблокирующийся дифференциал. Он намного эффективнее и выносливее штатного винтового. Почему именно дисковый? Эта конструкция дешевле и практичней иных систем. Хотя отрицать превосходство электронной системы распределения тягового усилия по колесам полноприводного авто бессмысленно.

Внешний тюнинг ВАЗ 21213

Завершающим действом стайлинга станет аэрография, придающая машине индивидуальный облик. Для боевой раскраски внедорожника лучше всего подходит камуфляжный рисунок. Однако преобладать должен цвет, прописанный в техпаспорте авто.

Тюнинг салона.

После завершения установки шумоизоляции в салоне ВАЗ 21213, следует непременно произвести замену старых ковшовых сидений на новые спортивные. Они не только намного удобнее, но и компактнее стандартных.

В освободившемся пространстве появится место для боковых поручней и мини-сейфа. Сложная геометрия спинок не раз поможет вам сохранить удобную посадку (а значит, и контроль за органами управления машиной) во время преодоления препятствий.

Завершается тюнинг VAZ 21213 полной перетяжкой салона. Возможных вариантов решения проблемы повышения визуального и тактильного комфорта кабины волжского внедорожника не счесть. Помимо приятного для кошелька стилистического лаконизма можно воплотить шедевральные дизайнерские идеи, посильные арабским шейхам.

Полезная информация на тему: "ремонт автомобиля ваз 21213 нива своими руками". Мы постарались описать основные нюансы и порядок произведения необходимых действий.

НИВА 21213, 21214. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт

Год выпуска: 2005

Издатель: За рулем

Язык интерфейса: Русский

Разрядность: 32 bit

Операционная система: Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7

Описание: Мультимедийное руководство по устройству, обслуживанию, диагностике и ремонту НИВА 21213 21214 с двигателями 1,7 и 1,7i.

Полноцветное иллюстрированное руководство по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве показаны особенности конструкции узлов и систем автомобилей ВАЗ-21213, -21214, включая карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 и двигатель -21214 с системой распределенного впрыска топлива. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процесс разборки и ремонта проиллюстрирован и снабжен подробными коментариями.

В приложении приведены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, лампы, манжетные уплотнения, подшипники, а так же схемы электрооборудования и моменты затяжки резьбовых соединений.

Опыт и эксплуатация НИВЫ 21214

Вот так случилось – накрылся передний редуктор. Как-то не понятно произошло. Гул, вибрация. И все. Нет его. Есть только лужи масла и гул. Слава богу он сломался не на соревнованиях, а на дорогах общего пользования. Машина ездит, только вот гул достает. Ну тут решился, коль залазить, так залазить в машину.

Хочется сказать очень много. Начну с небольшого интро.

Откуда взялась Нива?

Старики, и те кто тут с ноября прошлого года знают, что я попал в аварию. В итоге машина была оказалась разбита и потянулись томительные минуты ожидания. Да какие там минуты ожидания – только через почти 10 месяцев я получил ее взад.

Сам живу в пригороде, и мотаться зимой по этой каше снега и жутким морозом на своих двоих парило. И решил взять какую-нибудь машину. Один знакомый подсказал, возьми хотя бы девятку, ну что бы жопу возить.

От первой радости и избытка адреналина, не заметил кучу проблем по остальным вещам: ходовка, трансмиссия, двигатель. Короче начало сыпаться ВСЕ. И конечно я сел сразу в первом сугробе, который хотел преодолеть, уверую в то что, полный привод все могущ – оказалось все не так просто. Откапывал почти 2 часа.

Бесконечный ремонт

Сразу после оформления я загнал тачку в сервис РТЦ-Нива. Хваленная контора. Попросил просто – заменить все жидкости, проверить тормоза, сделать диагностику. Машину забрал через 6 дней. Первая диагностика обошлась мне в 57 732 рублей (37 962 запчасти и 19 770 работы). Из самого дорого это замена коробки на новую. Был сделан первый тюнинг – все амортизаторы заменены на KYB. В последствии заменены на ДААЗ (чуть ниже напишу). Потом был. снова ремонт. Немного цифр

Ремонт подвески передней с запчастями 24 087 рублей -– заменено все, кроме редуктора.
Капиталка двигателя (замена прокладок, фрезеровка, еще что-то) – 11 167 рублей
Восстановление электрической цепи и ремонт некоторых потребителей – 8 316 рублей
Замена лобового (было коцанное и мутное) и заднего стекла (не работал обогрев и коцанное) обошлось мне всего в 2 600 рублей. При этом установлены были стекла марки AG (бывший БорСтекло). Качество очень порадовало.
Замена сцепление. Наверно самая дорогая процедура. 2 800 рублей сцепление Valeo и почти 3 000 работы. За год поменял сцепление два раза. Один раз по вине штурмана, не было у него опыта работы с полным приводом.
Ремонт кузова. В основном работы все были по восстановлению. Пол был дырявый, ржавый. Замена усилителей и всего остально: 34 000 рублей
Замена переднего редуктора. 4 500 рублей сам редуктор (4,1 пара и 22 шлица). Многие запчасти для НИВЫ заказывал в Тольятти. Благо нашел одного прродавца который продавал по очень разумной цене. Работы сами составили 4 000 рублей
И также задний редуктор тоже был заменен на новый. Параметры теже. Сделал сам.
Замена тормозных цилиндро и колодок. В сумме около 6 000 рублей с материалами.

Было еще много мелового ремонта, который вытекал также в копейку. Бесконечный поиск запчастей. Некоторые заказывал в Москве, некоторые В Тольятти и в Самаре. В машине сломалось и заменилось почти все. кроме редукторов и раздатки. И то передний уже под замену.

Большую часть ремонтов делал в сервисах. В отличии от Радужного Демона у меня нет гаража, большого набора инструмента. Конечно что-то по мелочи делал сам, особенно те работы, где не требовался подъемник или яма. Например тормозную систему полностью сам перебрал. Заменил цилиндры, колодки, диски. Или вот с электрикой тоже не плохо получается. Ну короче гайку подтянуть могу.

Тюнинг

Опыт эксплуатации НИВЫ привел к попыткам улучшить автомобиль, для комофртного перемещения по дорогам общего пользования, и конечно бездорожью. Так как человек не бедный, и конечно не миллионер, не мог смериться с унылостью не которых деталей и инженерных недоработок. Не просто ремонтировал, а сразу тюнил:

Сделана тихая Нива – это подрамник под раздатку (в НИВЕ она крепится к тонкому металлу кузова, оттуда возникает дикая вибрация) и независимое крепление переднего редуктора – 22 000 рублей. В машине стало уже комфортнее, но до идеала очень далеко.
Установка заднего кардана на ШРУС -ах. Сам кардан стоит 6 800 рублей и работа по замене еще 400 рублей. В машине реально стало тише. Доехали комфортно до Крыма и обратно. Но первая покатушка по бездорожью привела к тому, что был разбит сам ШРУС. Взамен был поставлен новый кардан, на шрусах. Старый, пилять, оставил в сервисе. Так что вывод простой: хотите грязи – только крестовины, если ездите только по дорогам, то выбор ШРУС-ов это залог тишины и комфорта.
Доработка двигателя – замена распредвала на низовой (спорт), замена гидрокомпенсаторов на механику, установка регулируемое звездочки в замен старой на распредвал, чиптюнинг и тонкая настройка двигателя – 17 000 рублей. Машина стала ездить. Я себя поймал на том, что я лечу 140 по левой полосе на КАД-е. Раньше больше 100 км/ч разогнаться было не возможно.
Установка спортивных сидений UNP – 21 000 рублей. Родные сломались просто. Стало еще комфортнее. Огромное спасибо Владимиру (владельцу магазина роликов ) за спонсирование.
Лифт + 40 мм. Обошелся в 11 000 рублей. Хотел сэкономить, но не получилось. Были установлены проставки над задними пружинами, перенесены крепления амортизаторов, проставки под верхние шаровые, пружины от Шнивы с переменным витком, и заменены аморты на г/м ДААЗ. Сейчас буду снова лифтить. Еще больше, еще выше :)))
Установка усиленных реактивных рычагов заднего моста и наварка швелера на задний мост (усиление). Наверно самый дешевый тюнинг. Обошелся примерно в 3 000 рублей .
Заменены ступичные подшипники на двухрядные. По городу ездить нормально. При эксплуатации нивы в грязи или болоте, готовься к замене их. Вымывается смазка. Стоимость самих кулаков в сборе 7 500 рублей. Заказывал в Москве
Заменены подшипники в раздатке на
Установлен дополнительный свет. По деньгам что-то около 14 000 рублей. Ксенон 4300к в танковых фарах дальнего света обошлись мне в 4 100 рублей за пару.
Передний и задний бампер из швелера 10У. Сам резал, варил (первый опыт, поэтому шов не такой изысканный как у Демона). Обошлось только в покупку швелера в 1 800 рублей. Уже один раз еще допиливал и варил по новой.
Веткоотбойники. По деньгам обошлось в 800 рублей. троса, гайки, болты, сверла и 30 минут работы.
Шумоизоляция – сделано частично: двери, заторпедное пространство, пол. Положен ковролин. Машина стала еще тише и благородеее. Ковролин синтетический, так что ему влага не почем.
Звук. супер магнитола Sony BT3600U, спереди компонентная акустика Hertz в подиумах, сзади сабфувер Magnat на усилителе Sony. Шикарный звук в хорошей детке. Сумарно около 20 000 р .
Вентиляция. Была перебран воздуховод в салоне, все швы загерметизированы. Резины прокладки в вентиляционных отверствиях удалены. Сами отверствия прикрыты внешними накладками. Родной вентилятор начал дуть, но все равно не эффективно. В последствии поставил вентиялтор от зубилы. Комплект (вентилятор, сопротивление и ручка регулировки) обошелся чуть больше 1 000 рублей. Поставил сам. Пришлось повозиться, потом сосед. Он неплохо работает со стеклотканью. В итоге сделали крепление из нее.
Шноркель (шнорхель) заказывал в Толятти.Обошелся с доставкой в 5 800 рублей в компании F-design.
Порезаны арки
Резина с большим профилем Cooper STT 225/75/16 на дисках Ifree Тополь. Смотрится охуенно за 38 000 рублей .
Установлен простой алюминиевый багажник. чтобы перевозить вещи на трофи, да и просто в путешествия. 3 450 рублей — корзина и 2 дуги.

Бесконечная куча всяких ништяков, типа: травмобезопасная облицовка потолка с плафоном от Калины, коврики, антибликовые зеркала Интех с подогревом (уже два раза поменял, они хоть и легко сворачиваются, но бьются все равно) и что-то еще. Уже не помню.

Планы

Ну тут уже все понятно, работ осталось совсем не много.

Установка пружин с переменным витком от Волги (1 100 рублей) и регулируемых амортизаторов Кони (6 000 рублей).
Еще есть мечты, всякие фишечки. Но пока пусть будет секретом. Потом еще расскажу, если будет интересно.

Итоги эксплуатации машины

На мой взгляд покупка Б/У машины, особенно нашего автопрома – это большой риск. Как видно из моего словесного поноса, я за 9 месяцев потратил больше 300 000 рублей при стоимости авто в момент покупки в 125 000 рублей. Как вам? Я помню Родика, которые ебался с митсухой.

И на дорожку

Но Нива моя, суко нравится мне. Пара фоток на последок.

Мультимедийн ое руководство по устройству и обслуживанию НИВА 21213 21214

Мультимедийное руководство по устройству и обслуживанию НИВА 21213 21214

Год выпуска. 2005

Системные требования. Процессор: Pentium 166

Опреративная память: 64 МБ

Операционная система: Microsoft® Windows 98

Язык интерфейса. только русский

Таблэтка. Не требуется

Описание. Мультимедийное руководство по устройству, обслуживанию, диагностике и ремонту НИВА 21213 21214 с двигателями 1,7 и 1,7i.

На трекере так же имеются следующие полезности для Нивы:

Руководства по ремонту и эксплуатации Niva

Представляем вам руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей Niva.

Автомобили Niva пользуются заслуженной любовью на территории бывшего СНГ. Они до сих пор прилежно наматывают километры по бездорожью России и стран ближнего зарубежья. В собственности автоводителей и по сей день трудятся модели, производимые с 1994 года. Представляем вам инструкции по ремонту автомобилей ВАЗ-21213 (21214), всем модификациям Нива с 1994 года. А также руководство по ремонту и эксплуатации Chevrolet Niva.

В издании “Chevrolet Niva устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт” содержится цветное иллюстрированное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2123 Chevrolet Niva, оснащенного двигателем 2123 с системой распределенного впрыска топлива.

В книге рассмотрены конструкции узлов и систем автомобиля, подробно описаны основные неисправности, причины неисправностей, способы диагностики и устранения.

Последовательность разборки и ремонта показана на фотографиях с комментариями.

В приложении приведены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, подшипники, манжетные уплотнения, моменты затяжки резьбовых соединений, лампы, а также схемы электрооборудования.[1]

Руководство предназначено для владельцев автомобилей Шевроле Нива, а также для работников станций технического обслуживания и автосервисов.

Инструкция по ремонту для автовладельцев и механиков по ВАЗ-21213 (21214), всех модификаций Нива с 1994 года содержит иллюстрации, показывающие органы управления Niva, отдельные этапы работ. Разделы, посвященные быстрому и простому поиску неисправностей, помогают в устранении неполадок. Электросхемы помогают быстро обнаружить неисправности в электрической системе и облегчают установку дополнительного оборудования.

руководство по ремонту станет незаменимым помощником для владельцев автомобиля Chevrolet Niva с двигателем объемом 1700 см3. Также данное руководство по ремонту может пригодиться на СТО как мастерам, так и обычным автолюбителям. В руководстве содержатся сведения об основных характеристиках автомобиля, а также даны важнейшие моменты по замене запчастей и ремонту авто. руководство по ремонту очень легко использовать. Наличие подробных фотографий и …

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ 21213 Нива и ВАЗ 21214 Нива

наименование: НИВА ВАЗ-21213, ВАЗ-21214: РЕМОНТИРУЕМ

издательство: За рулем

автомобили: НИВА ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

тип: электронное руководство (автокнига)

количество страниц: 292 стр.

вес файла: 17 мб

оборудованные бензиновыми двигателями ВАЗ 21213 с карбюратором и ВАЗ 21214 с системой распределенного впрыска топлива.

Руководство по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ 21213 Нива и ВАЗ 21214 Нива с 1994 года выпуска.[3]

В руководстве показаны особенности конструкции узлов и систем автомобилей ВАЗ 21213, 21214, включая карбюраторный двигатель ВАЗ 21213 и двигатель 21214 с системой распределенного впрыска топлива. Подробно описаны основные неисправности, их причины, способы диагностики и устранения. Процесс ремонта автомобиля проиллюстрирован и снабжен подробными комментариями.

В Приложениях приведены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, лампы, манжетные уплотнения, подшипники, а также схемы электрооборудования и моменты затяжки резьбовых соединений.

Руководство предназначено для владельцев автомобилей ВАЗ Нива, станций техобслуживания, персонала СТО, механиков и ремонтных мастерских.

Читайте также: