Масляный радиатор уаз 469 подключение

Обновлено: 22.04.2025

Скажем сразу, что лучше всего на Уазе греют печки от всех остальных машин. Стандартная печка уаз 469 может поддерживать тепло зимой в кабине только на ходу. Из-за особенностей кузова, при остановке в салоне моментально становится холодно.

Автомеханика рекомендует установить в этой модели автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. В этом случае учитывается, что, независимо от сделанного выбора, мощность нагревателя должна составлять 2-4 кВт. Преимуществом такой системы является автономное поддержание температуры в салоне. Минусы — сложная установка.

Прежде чем приступить к тюнингу вашего УАЗ Хантер, учтите, что кран также необходимо заменить. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протеканию. Правильным решением в данном случае будет установка нового блока в эту систему. Кран должен быть установлен рядом с радиатором.

Угловой клапан должен быть перекрыт в салоне, иначе он может быть забит грязью. В этой ситуации один разъем выводится на коробку, а другой подключается к аналогичной части радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный подбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый смеситель.

Электромагнитный клапан BMW 5 серии может быть предпочтительнее. Он должен быть установлен в зазоре между выпускным коллектором и впускным коллектором радиатора. Эта часть не может быть удалена. Для его модернизации вам потребуется просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую легко чистить. Для установки используются винты.

Навигация по статье

Какую печку выбрать

Это одна из основных проблем при выполнении данного вида тюнинга. Дело в том, что в УАЗе довольно много места для различных манипуляций, так что, например, если понравившийся радиатор от иномарки на УАЗ не встает из-за несоответствия размеров или способов подключения труб, то проблему можно вообще не решать. В других автомобилях таких возможностей гораздо меньше из-за большой компактности расположения узлов и деталей в моторном отсеке, а также под торпедой.

No
Дополнительный отопитель УАЗ 469

Поскольку отечественный автопром в основном ориентирован на продукцию Волжского автозавода, неудивительно, что многие пытаются адаптировать отопитель от ВАЗа. Но есть некоторые нюансы. Печка от классики здесь явно не годится, печка от Niva Chevrolet, демонстрируя хорошие эксплуатационные характеристики, неприемлема из-за разницы углов выходных ниппельных патрубков — надеть на них шланги практически невозможно. Поэтому самый реальный способ установки радиатора на УАЗ с ВАЗ — использовать радиатор Калины, хотя в этом случае потребуется значительное количество переделок.

То же самое можно сказать и об установке камазовского отопителя на УАЗ — слишком много переделок, но много модернизаций оригинального отопителя, замена родной пробки от переднего отопителя на камазовскую. В этом случае вы получаете довольно хороший выхлоп при минимальных усилиях, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остались в прошлом.

Одним из самых экзотических вариантов является установка отопителя ЗАЗ на УАЗ. Есть трудоспособные люди, для которых автономный обогреватель является идеальным вариантом по многим причинам (особенно он нравится любителям ночной рыбалки). Конечно, здесь требуется много доработок, да и недостатков гораздо больше — от банального расхода бензина до слишком шумной работы. Однако главной проблемой является ненадежность конструкции, особенно при самостоятельной установке. А технически грамотных водителей, способных выполнить такой тюнинг, очень мало.

Большинство людей ищут нагреватель, который может заменить стандартный нагреватель с минимальными изменениями. В этом отношении у NAMI 4 практически нет конкурентов.

Установка печки НАМИ-4 на УАЗ

Существует несколько способов улучшить микроклимат в кабине УАЗа: одни решают настроить заслонку воздухозаборника, другие просто устанавливают пластиковые ноздри на родной воздухозаборник. Но большинство идет по пути кардинального решения проблемы: установки более эффективного и экономичного обогревателя.

Таким устройством является отопитель НАМИ-4, который при установке на УАЗ требует минимальной доработки по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недешево — от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, то такие затраты вас не испугают.

В комплект входят:

Сам нагреватель, вместе с уже установленным краном и проводами управления режимами в реке;
гофрированный патрубок;
пластиковая окантовка, устанавливаемая в нижней части переборки;
расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
инструкция по установке нагревателя.

Перед началом работы желательно проверить аккумулятор и его герметичность, работает ли мотор вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.

Также убедитесь, что лопасти крыльчатки не прилипли к корпусу — если это так, заточите кончики лопастей напильником, чтобы избежать раздражающего свиста.

Алгоритм сборки отопителя НАМИ-4 на УАЗ:

Первым шагом при снятии отопителя в каждом автомобиле является слив охлаждающей жидкости. На УАЗе для этого необходимо снять крышку радиатора, открутив три винта 10;
Поскольку не всегда есть возможность установить под радиатором бачок достаточной емкости, рекомендуется подсоединить к крану шланг достаточного диаметра — так мы минимизируем потери антифриза. Пространственное расположение крана нельзя назвать удобным — тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому стоит убедиться, что проблем здесь не возникнет;
Открутите крышку заливной горловины радиатора, крышку уравнительного бачка и откройте сливной кран. Подождите, пока охлаждающая жидкость стечет;
Ослабьте клеммы на разъемах, подключенных к радиатору печки, снимите их (если они застряли, это займет некоторое время);
Чтобы предотвратить проливание небольшого количества охлаждающей жидкости, оставшейся в шлангах, установите емкость соответствующего размера;
Снимите расширительный бачок с трубкой (в нем также будет немного охлаждающей жидкости);
пришло время заменить ваши старые, ржавые суппорты на новые;
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора;
Повторите ту же операцию для жгута проводов отопителя и отсоедините провод заземления отопителя, который прикручен к корпусу отопителя;
Ослабьте гайки, крепящие корпус нагревателя к кронштейну (не обязательно до конца);
Отведите кронштейн в сторону и осторожно снимите теплообменник;
Установите жгут NAMI-4 в стандартное место, закрепите его двумя боковыми винтами, убедившись, что теплообменник сидит плотно, без зазоров. Убедившись, что ничего не попало под нагреватель (например, провод антенны), затяните две гайки по бокам;
Теперь можно надеть наконечники и надежно затянуть зажимы;
закройте кран слива охлаждающей жидкости и одновременно откройте кран отопителя;
Залейте в систему антифриз (если он сильно загрязнен, использовать его не рекомендуется, иначе новый нагреватель быстро покроется первым слоем накипи);
Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости;
в порядке, обратном порядку сборки приборной панели;
проверка нового нагревателя в процессе эксплуатации.

Как правило, запотевание стекол исчезает после прогрева устройства. Из-за несколько измененной конструкции отопителя (с учетом недостатков стандартного отопителя), при выключенном вентиляторе уменьшается поток воздуха (из-за наличия пластикового кожуха, в котором скапливается влага), но этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вентилятора, который работает гораздо тише родного.

Теперь не только передний пассажир, но и водитель будет чувствовать себя одинаково комфортно, а также можно более точно управлять потоками теплого воздуха зимой и прохладного воздуха летом.

Надеемся, что приведенной выше информации будет достаточно для принятия правильного решения, какой отопитель поставить в УАЗ 3303 вместо непривлекательного родного.

Радиатор отопителя УАЗ-469 медный 3-х рядный ШААЗ

Радиатор УАЗ 469

Как правило, автомобильный радиатор состоит из таких компонентов, как верхний и нижний бачки, сердцевина, крепежные детали. Радиатор УАЗ 469 сконструирован таким образом, что жидкость, поступающая в него непосредственно из водяной рубашки двигателя, охлаждается до необходимой температуры. Бачки радиатора, а также припаянный к ним сердечник обычно изготавливаются из латуни, чтобы обеспечить хорошую теплопроводность.

Сердцевина радиатора состоит из тонких поперечных пластин, через которые проходят плоские вертикальные трубки, припаянные к этим пластинам. Жидкость, проходящая через сердцевину радиатора, разделяется на несколько потоков. Такое расположение сердечника позволяет охлаждать жидкость более интенсивно, поскольку площадь контакта жидкости со стенками трубки значительно увеличивается.

Баки-охладители соединены с рубашкой охлаждения с помощью отводных труб. Нижний бак оснащен специальным краном для слива воды из кулера. Для слива воды из водяной рубашки в нижней части устройства также имеется кран. Вот так выглядит радиатор на УАЗ 469. Цена устройства зависит от материала и модели автомобиля.

Система охлаждения заполняется через горловину бака, расположенную в верхней части и закрытую крышкой. Система жидкостного охлаждения двигателя характеризуется двойным терморегулированием: термостат и жалюзи.

Радиаторная завеса представляет собой разновидность ленты, один конец которой прикреплен к намоточному механизму, который, в свою очередь, установлен в барабане. Другой конец крепится к нижней части радиатора автомобиля.

Некоторые двигатели внутреннего сгорания оснащены заслонками, состоящими из пластин вместо жалюзи. Пластины шарнирно закреплены на нижней балке, соединенной системой рычагов и тяг с ручкой управления жалюзи, которая находится в кабине. Сами створки могут быть расположены горизонтально или вертикально.

ПЕКАР

Устройство системы охлаждения УАЗ 469

Радиатор является частью системы охлаждения двигателя. В УАЗ 469 используется закрытая жидкостная система с принудительной циркуляцией жидкости. Он заполняется мягкой пресной водой с небольшим содержанием соли или специальной жидкостью для охлаждения. В холодную погоду система заполняется антифризом.

Система охлаждения автомобиля УАЗ 469 при температуре до — 40 °С заполняется антифризом марки 40, при более низких температурах — марки 65. Обратите внимание, что антифриз ядовит. Температура двигателя внутреннего сгорания должна поддерживаться в диапазоне 80 … 90°C. Такой температурный режим снижает износ двигателя. Кроме того, повышается его экономическая эффективность и увеличивается срок службы.

Фото 2: Схема системы охлаждения двигателя УАЗ-469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Система охлаждения двигателя УАЗ 469 состоит из следующих компонентов и узлов:

Перебираю двигатель, и возник вопрос "Нужен ли маслянный радиатор?". С одной стороны - инженер за него денег получил(как-то обосновал его необходимость), а с другой стороны - так ли он нужен?

Можна і без нього, але навіть якщо доставлений електричний карлсон і двигун не буде перегріватися, то існує загроза розрідження мастила та втрати в'язкості в ектремальних умовах або в довгих поїздках. З цим теж можна боротися, купивши, наприклад, масло 10w60. Але ціна електровентилятора та такого масла явно перевищать ціну масляного радіатора.

нужен, а чтоб совсем уж приятно было - поставь масляный термостат от патриёта, и не надо с краном упражняться и в болоте глядиш, поможет

Yalta_biker Участник движения Повідомлення: 1382 З нами з: Сер березня 19, 2008 15:48 Звідки: Ялта (Ливадия), Крым

Yalta_biker написав: нужен, а чтоб совсем уж приятно было - поставь масляный термостат от патриёта, и не надо с краном упражняться и в болоте глядиш, поможет

track написав: Перебираю двигатель, и возник вопрос "Нужен ли маслянный радиатор?". С одной стороны - инженер за него денег получил(как-то обосновал его необходимость), а с другой стороны - так ли он нужен?

А какой двигатель?

Как сказал один мудрый форумчанин -"маслянный радиатор - это лучший метод мгновенно потерять вс:е масло".

У меня 417-й двиг и родной железный карлсон. Масляный радиатор снял пару лет назад. Масло- кастрол магнатек 10w40 нормальная температура двигателя 83градуса. Пока пол:ет нормальный

В дальних планах - поставить масляный термостат (лежит уже)

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

УАЗ 31512, 90-го года, тент, колхозы, 417_й движ:ек, самоблок (БТР)
тел. 8 050 три тройки - два нуля - семнадцать. В эфире отзываюсь на UT4USE

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2656 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, но их, к сожалению, не продают. (Стругацкие)

Он ставится с "нормальным" маслорадиатором, и нормальными шлангами. Нормальный маслорадиатор уже лежит, а вот шланги нужно заказывать. Мой маслотермостат ставится как прокладка между блоком и маслянным фильтром. И чтоб его поставить нужно ещ:е штуцер на который маслофильтр накручивается перетачивать (удлинять)
А пока, у меня и так вс:е работает. И чем проще конструкция - тем она над:ежнее.

А про движ:ек я спросил потому, что если двиг 402_й, то маслорадиатор желательно оставить. А вот на 451, 414, 417. (если проблем с перегревом двигателя нет) его можно без особых последствий убрать.

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2656 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

Обоснуй разницу между 402 и 417 в свете маслорадиатора?

Onega написав: А про движ:ек я спросил потому, что если двиг 402_й, то маслорадиатор желательно оставить. А вот на 451, 414, 417. (если проблем с перегревом двигателя нет) его можно без особых последствий убрать.

Обоснуй разницу между 402 и 417 в свете маслорадиатора?

Андрюха, это не мои исследования. Это множество мнений разных людей, (в том числе и дедушек из автопарков) и множество обсуждений с УАЗБУКИ.
Перед тем как снять свой маслорадиатор я очень тщательно прош:елся поиском, и многих пораспрашивал.
Итог получился такой: Если двиг 402_й - снимать нежалательно (это не значит, что низзя), если 451, 414, 417, то снимать можно.
+ теретически, 451, 414, 417 двигатели получили маслорадиаторы понаследству от 402-го. А конструкторы 402-го не зря его придумали, и поставили.

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2656 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

Двигатель 414 с 417 головой. По поводу перегрева - зимой без термостата проблема была его нагреть. После установки термостата температура 70 - 80(температура открытия термостата). Масляный радиатор есть, кран подтекал, шланги при разборке рассыпались. Собственно, двигатель снял поменять набивку Просто от многих слышал что он не нужен, вот и задумался. В говна по крышу нырять не планирую, но. в грязи извозюкаться люблю. По городу, радиатор не очень важен, а вот в грязи вперед-назад покачать машину?

track написав: Двигатель 414 с 417 головой. По поводу перегрева - зимой без термостата проблема была его нагреть. После установки термостата температура 70 - 80(температура открытия термостата). Масляный радиатор есть, кран подтекал, шланги при разборке рассыпались. Собственно, двигатель снял поменять набивку Просто от многих слышал что он не нужен, вот и задумался. В говна по крышу нырять не планирую, но. в грязи извозюкаться люблю. По городу, радиатор не очень важен, а вот в грязи вперед-назад покачать машину?

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2656 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

402 наследник 417 . 417 наш уазовский это газ 21. а 402 это газ 24.

Маслорадиатор там спасал от разжижения при высокой температоуре масла типа МС-8. Современные масла так сильно не разжижаются и ущерб от падения давления двигателю больше чем от охлаждения масла.

Если кто не в курсе маслорадиатор работает довольно бестолково - часть масла из магистарли через радиатор сливается в поддон. Тоесть масло охлаждается тонкой струйкой слегка охлажденного масла текущей в поддон. Почему такая странная схема - не_знаю. По сложности - тотже полнопроточный радиатор, при пробивании масло через него также само со свистом вылетит.

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

Есть еще один вред от маслорадиатора, больший или меньший в зависимости от конструкции радиатора.
Это несливаемость и как результат незаменяемость того масла, которое осталось в радиаторе и шлангах.
А остаток быстро поганит свежее.
В принципе этот вопрос поднимался нами лет пять назад на семинаре от Шелла ихнему Большому специалисту (применительно к ом616,617 - но какая разница), толкового ответа как обычно не последовало.
А вот за вязкость он ответил однозначно: 10w-40.

NoUaZ Участник движения Повідомлення: 852 З нами з: Суб березня 14, 2009 18:33 Звідки: Львів Машина: Фордобобік

Shurik написав: Современные масла так сильно не разжижаются и ущерб от падения давления двигателю больше чем от охлаждения масла.

Я можу помилятися, але наскільки чув, по ГОСТу тодішнє жигулівське (М6-М8)мастило мало верхній індекс (індекс розрідження) десь в районі 40-45. (Нижній десь коло 20) Іншими словами при високих температурах воно розріджувалося навіть менше ніж сучасні. Поправте, як не правий.

А почему же тогда на старых УАЗах стоял 402_й и 451_й, а на более свежих 414_й и 417?
Шурик, у меня на катере стоит двиг с 21_й волжаны, так вот, он больше напоминает 402_й чем 417_й.

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2656 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

ПАРТНЁРЫ

Информация для партнеров

НАШИ ДРУЗЬЯ

СЕКТОР ГАЗА

СТО 22 Ваксойл-Сервис

МАГАЗИНЫ ЗАПЧАСТЕЙ И ТЮНИНГА

АВТОСЕРВИСЫ и АВТОМОЙКИ

СТО 22 Ваксойл-Сервис

СЕКТОР ГАЗА

ДИЛЕРЫ

Всем известно почему и зачем некоторые люди решают ампутировать радиатор охлаждения масла. .
А так же известно, что вместо родного штуцера масляного фильтра можно поставить короткий 406.1012150 или жигулевский 6002.3829000 (ну что бы уж совсем терморегулятор этот грохнуть). Но почему-то неизвестно какая резьба на штуцерах через которые прикручены шланги к радиатору, по крайней мере в интернете чего только не пишут. В основном кстати всякую хрень, кроме того, что вместо штуцера в поддон (слив) прекрасно подходит аварийный датчик давления. Но этот вот датчик давления. весьма вещь хреноватая, часто течет в месте запрессовки пластмаски.

Дык вот, я не поленился и вник: резьба там 1\4 дюйма

Дальше мутно (кому лень запоминайте только 1\4) -> конусная которая наружняя и не конусная, тоже 1\4 под шланг, тем паче место куда вкручивается конус имеет не конусную резьбу как я понимаю, т.е туда можно тупо напрямую закрутить заглушку не на конус.
На датчике давления, как показала данная лабораторная работа, тоже конусная резьба 1/4 дюйма.

На картинке этот самый штуцер через который прикручены шланги. Они одинаковые, хотя кова-то хрена каталожные номера разные. Еще на фотке заглушки от пневмо всякой - таки да 1/4.
Я поленился снимать мачамбу под масляным фильтром и просто открутил шланги, а штуцера заглушил заглушками.

Любителям этогосамогоинтересного на заметку, а так же тем кого задолбала в пампасах лампочка эта сраная.

Всем привет.
пробежался по темам и вроде не нашел если ответ кто где видел , то плиззз дайте ссылку .
Хочу снять маслянный кран ,и заглушить маслянный радиатор на 406 моторе(нехваатает средств доливать масло которое выкапывает , сколько раз не менял кран и сажал герметик и лен , всеравно течет), снимаю кран и глушу заглушкой конусной ,шланг прежму хомутом с болтом , тока вот вопрос зима кончилась приходит лето - кипеть буду или все таки нет , потому как на газелях маслянного радиатора нету а движок тот же .
И вот еще куда масло деваеться с движка оно же неможет все выкапывать ,
лужицы не очень большие за ночь копятся

Если не ездиш по трассе со скоростью больше чем 120 км\ч, то он тебе не нужен. Он нужен для работы двигла в режиме постоянных, максимальных нагрузках(например езда по трассе 150 км\ч на протяжении 2-3 часов).

И вот еще куда масло деваеться с движка оно же неможет все выкапывать ,
лужицы не очень большие за ночь копятся

под клапоновой крышкой стоит отражатель сними и хорошенько смаж герметиком

и не забудь протянуть болты на картере и на клапанной крышке, из-за их ослабления масло может выдавливать

хм . езжу по разному , в основном конечно первые 4 передачи на оборотах 3.5-5.0 так как в городе , первую иногда и побольше кручу , но на трассу тоже вырываюсь , тока вот загвоздка на 5 она не разгоняться ни ехать не хочет,
тот есть до 4 включая ее он рвет , а 5 фактически просто включение как экономической но на ней практически не разогнаться ,и вообще что то перестала выдовать по прямой максимальные скорости (наверное тяжело ему , хотя еще пол года назад стрелочка ложилась :fie: )и вто же время на короткие участки уходит хорошо

Я думаю, смысл есть, хотя летом масляный радиатор помогает охлаждению двигателя. Но лето у нас всего две недели :-))). Я тоже собираюсь что то с ним делать, уже надоело его протягивать, герметизировать и т.д.

вечером отпишусь
Ждем

Тогда в твоём случае не надо его глушить, потому что с твоей активной ездой можно попасть на ремонт двигла от перегрева.

Нашел статью в Авторевю, где испытывали 3110 с 406 на максимальной скорости, так они поменяли 3 двигла до того как поставили масляный радиатор.

Прикрепляю эту статью.

снимаю кран и глушу заглушкой конусной ,шланг прежму хомутом с болтом

Николаев Андрей, блин , огромный респект я прочел про перборку двигателя , если честно обалдел , осталось чувство как буд то сам его перебрал , на самом деле титанический труд все описать сфоткать и тд и тп , короче вот .
п.с. плюсик тоже поставил ,хотя моя мессага вот истинная благадарнасть, а можеи самому начать движки капиталить .

а вот еще , кран глушить не стал , незнаю почему , что внутри подсказало что не надо это делать , хотя заглушку приготовил , конусную из датчика давления от ГАЗона , короче распили датчик и получил заглушку , масла набухал много , оно светлое невидно , чуть выше уровня П , я вот думаю сливать или само вытечет .
по секрету скажу , тепло стало лужи масла мень ше под машиной , вот .

а скока верст от казани до питера , а?
я бы с удовольствием если что на капиталку бы приехал

Кто в жару по Кавказу на серпантины за Геленжик выезжал, тот скажет, что радиатор нужен. В крайнем случае, можно поменять масло на более вязкое, но радиатор всё-равно лучше.

вот еще , кран глушить не стал , незнаю почему , что внутри подсказало что не надо это делать

Кто в жару по Кавказу на серпантины за Геленжик выезжал, тот скажет, что радиатор нужен.
Разумеется, я с этим согласен. Я уже писал, что каждый сам решает.

а скока верст от казани до питера , а?
я бы с удовольствием если что на капиталку бы приехал
Далековато: Питер-Москва-Казань, можно конечно сократить ч/з Ивановскую, но всё равно не мало.
А по капиталке задавай вопросы, отвечу, можно самому сделать, не торопясь.

А по капиталке задавай вопросы, отвечу, можно самому сделать, не торопясь.
доброй ночи , конечно же можно главное где все сложить , и еще нет практики куда возить расстачивать и шлифовать ,на собственном опыте знаю что не спеша гайка за гайкой , болт за болтом и все разбирается , главное потом не тянуть со сборкой а то лишнее что то остается , а так любая машина конструктор - для взрослых , главное время и струмент хороший :-) .

у меня вот еще какой вопрос есть ,где прошивку можно найти на микас 7.1 , а то на станции где был там есть заводская , но она не фонтан, но они сильно и не ищут так как специализируются на ВАЗах , меня с ВОЛГОЙ берут тока так как знают лично , а все прочие волги отшивают , незнаю почему .

а вот еще что , снял я все таки газовое оборудование 2 поколения , не хочет она толком на нем работать , может конечно газ это экономия , но газовщик бестолковые кивают на мозги компа и тд и тп , типа едь к инжекторщикам, но пародокс в том что на бензине не одной ошибки и работала до сегоднешнего дня нормально ,ас егодня просто троила и вообще ад был а не езда, так что вот

ботсман спасибо конечно , просто мне хотелось что бы они воспринимались частями , а не как монолог , усе в куче , потом опять же читать легче и быстрее , вроде как тягомотина не получается , по себе просто знаю когда долго что читаешь даже интересное , думаешь когда же конец, и можешь пропустить главное , вот . =ИМХО=

снял я все таки газовое оборудование 2 поколения , не хочет она толком на нем работать , может конечно газ это экономия , но газовщик бестолковые кивают на мозги компа и тд и тп
тут действительно газовщики безтолковые, может стоило к другим съездить. Газовому оборудованию надо примерно раз в 7-9тысяч ТО делать, хотя они рекомендуют раз в 5 тыщ. А вот как ТО сделают, это уже именно от рук газовщиков зависит, так что может найти хороших, которые все настроят

и еще нет практики куда возить расстачивать и шлифовать

где прошивку можно найти на микас 7.1
Тут уж надо в своём городе искать. я ни чем не помогу..

Многие тратят большие деньги чтобы это оборудование поставить, а ты наоборот его снимаешь. Один мой дружбан работает на СТО где ставят и настраивают ГБО, он себе на ТАЗ 10(16кл, инжектор) настроил его так что машина на нём едет лучше чем на бензине. Это я к тому что главное толково настроить его. И мне с этим делом помог.

Вот!
Это как раз сильно интересует, планирую летом поездку в Крым, температуры там приличные - какие альтернативы радиатору?

Сейчас залита полусинтетика Ликви Моли 10w50, но несмотря на высокую летнюю вязкость без радиатора как-то боязно в Крым.

Интересует также момент перехода на синтетику, знакомый 80 тык ездил на полусинтетике - всё ок, залил синтетику и кран потек. :comando:

Кто ездит на синтетике - чаще испытывает проблемы с краном и другими протечками? Или ему (знакомому) просто везло на полусинтетике?

Отзовитесь юзеры синтетики, ваши комментарии.

У меня синтетика, кран бежит :-(
я его и протягивал, и на герметик садил, все равно течет, зараза, потом еще и шланг подтекать начал, точнее штуцер или как его там, который от шланга в кран заходит. Летом ездил в Абхазию, без радиатора полохо будет.

Мужики! Так что же делать с этим долбанным краником? У меня тоже течет, да еще как! Машина еще на гарантии, и с этой проблемой уже дважды обращался к дилеру, но воз и ныне там! Ни фига ничего не сделали, хотя и подтягивали и герметиком.
А глушить не хочу, у нас прошлое лето было такое, что вентилятор и на трассе не выключался, боюсь перегреть :(

А какое масло у тебя в движку залито? Если чистая синтетика, то с ней течёт у всех. У меня полусинтетика ESSO, не одной капли масла не проронил(хотя герметиком не промазывал).

А что за дилер то? Попрошу имена, фамилии, адреса, пароли, явки.
Дилер ООО "Дварис" в Ставрополе, хотя какая разница, мне кажется такое наплевательское отношение к качеству сборки эстафетой перенимается всеми дилерами отечественного автопрома. Уже нет никакого желания ездить к ним по вопросам "гарантийного" ремонта, хотя карданный вал и ремень генератора заменили сразу при заявлении.

Масло Шелл Хеликс полусинтетика. Не сказал бы, что оно уж слишком текучее, наоборот, в мороз стартеру приходится нехило потрудиться, чтобы провернуть коленвал. А в иномарках тоже отовсюду течет? Руки надо выращивать из нужного места, тогда и течь ничего не будет. А пока только остаеться подливать масло в движок и любоваться его лужей в гараже после каждой ночи.

Вчера замени сей узел. Краник нашел в запасах отца (вернее он нашел) почти новый с какой то военной машины. Клапан от ГАЗ-52. Все ставил на герметик и паклю. Сначала намотал паклю на резьбу, потом сверху мазал герметик. Только вот на резьбу штуцера ничего не надо - д.б. максимальнаяя затяжка - чтобы папа-мама плотно соединились. Заодно проверил место посадки штуцера в шланг - прокручивался - сразу выкинул, будет течь. Нашел старый, но хороший. Только пришлось шланги сращивать через трубку, концы которой немного развальцевали - чтобы червячные хомуты не слетели (тьфу тьфу тьфу - сухо).

Мужики ни в коем случае не убирайте радиатор,люди чтоб повысить вязкость масла и давление на дорезанных движках -КАМАЗОВСКОЕ заливают в бензиновые моторы.А вы хотите моторесурс уменьшить себе?У меня сосед по гаражу с 1971 года на движках работает- за голову взялся как я ему сказал.Я себе кран поменял на кажется с УАЗа пробковый (масло полусинтетика)-и все проблемы.

а скока верст от казани до питера , а?
я бы с удовольствием если что на капиталку бы приехал

чтоб повысить вязкость масла и давление на дорезанных движках -КАМАЗОВСКОЕ заливают в бензиновые моторы.ни в коем случае не убирайте радиатор
Не вижу ни какой связи между камазовским маслом и масляным радиатором. Это совершенно разные вещи, связанные только системой смазки двигателя.
Я понимаю, что те, кто убирает радиатор, сразу заливают камазовское масло и продают машину ?! Ни какой логики.

Николаев Андрей, прав.
Кстати играет роль не столько давление сколько скорость протекания масла для рекомендованного заводом масла исправный масло насос подает его определенное количество с учетом вязкости и размера каналов получается определенное давление на которое мы ориентируемся. Если например масло нагревается давление падает это нормально так как количество масла проходящее через двигатель остается примерно то же. Так же и в случае менее вязкого масла например полусинтетики, то что давление становится меньше это нормально и на ресурс отрицательно не влияет только положительно из за более высокого качества.
Если мы глушим маслянный радиатор то количество масла проходящее через трущиеся детали увеличивается соответственно увиличивается и давление. Единственный минус то что двигатель охлаждается немного хуже что не критично на машинах эл. вентилятором который поддерживает нормальные температурный режим, на машинах с принудительным вентилятором может быть перегрев.
Доводы типа тосол охлаждает двигатель в стенках а масло изнутри и из за разницы температур будет плохо ерунда так как зимой рекомендуется м.радиатор глушить а разница температур еще больше.
Поэтому единственный плюс радиатора это улучшенное охлаждение
Минусы это потеки и уменьшенное давление (количество масла проходящее непосредственно через трущиеся части, большее количество масла не дает задерживатся мелким частицам износа)
Так что пусть каждый себе выбирает.

задумка с радиатором наверно хорошая, но выполнена как обычно плохо. Представим ситуацию: пробег после замены масла 8 000 км, фильтр соответственно уже достаточно забит и его пропускная способность снижена. Клапан предохранительный масляного радиатора открывается на 0,7-0,9 кгс/см3 - соответственно если стоим в пробке то получится что половина масла просто не попадает в двигатель, все идет в радиатор, в результате чего может возникнуть маслянное голодание. В способностях установленного радиатора достаточно сильно охладить масло я сомневаюсь - не тот тип.Рассмотрю конструкцию на примере БМВ - масло после насоса идет в фильтр, затем в маслянный радиатор и после этого поступает охлажденным в двигатель. нет никакого дополнительного контура, где теряется давление и конструкция самого радиатора эдентична радиаторам водяной системы охлаждения, теплоотвод которых выше чем просто изогнутой трубки. Так что лучше заглушить эти отверстия.

Когда ехал в отпуск в прошлом году, кран потек в Тюмени. Мне его там заглушили. После этого доехал до Черного моря и обратно, весь год тут ездил - никакого перегрева не замечал.

Когда то была ВОЛГА с 406 дв. у предыдущего хозяина был заглушен кран из-за того что он тек и ГАИ не давало талон ТО - проблем не было, ездили и так все оК !

Снимаем щитки радиатора двигателя (см. Снятие радиатора и жалюзи).

Закрываем кран масляного радиатора.

Если радиатор снимаем вместе со шлангами, то…

Продуваем радиатор сжатым воздухом от шинного насоса или компрессора, при этом масло из радиатора сливается в картер.

Вытягиваем на себя ручку управления жалюзи.

Снимаем масляный радиатор.

Радиатор можно снять без шлангов. Для этого,…

…снимаем с патрубков радиатора подводящий и отводящий шланги.

Отворачиваем болты крепления радиатора и снимаем его, как было указано выше.

Если проем между радиатором двигателя и передней панелью недостаточен, отворачиваем болты крепления к радиатору подкосов и аккуратно отводим радиатор от панели, стараясь не повредить его о вискомуфту вентилятора (см. Снятие радиатора и жалюзи). Устанавливаем радиатор в обратной последовательности.

Читайте также: