Люфт заднего колеса газель некст
УВЕЛИЧЕННЫЙ ЛЮФТ РЕДУКТОРА. Симптомы неисправности: Данная неисправность проявляется щелчками, ударами .
снято в сокращенном варианте главное показано. пишите если надо подробно вам. помощь развития каналу 5446 3910 .
Ну что пришло время ребята ренан сальник поменяем заднем редукторе возле кордона чтобы тепло я бы не сказал что .
Замена сальника заднего моста, подтягиваем хвостовик, установка подпорной втулки Волга. Вода в масле. Не подходит .
Недавно заметил, что подтекает масло из редуктора заднего моста газель, явление не приятное и может доставить массу .
Меняем сальник редуктора заднего моста, ибо потек, откручиваем 4 болта крепления шлица к кардану, отводим кардан .
Тот самый допустимый люфт в редукторе заднего моста .Редуктор установлен на авто новым и прошел 5 тыщ км.
Твой автомобиль Газель Бизнес или Некст, но ты до сих пор не научился ремонтировать его сам? Это видео расскажет .
Также Фима перемывает все запчасти на задний редуктор! Всем Мира и Добра. И да прибудет с Вами сила. Карта .
На грузовых автомобилях Газель, подшипник для передней ступицы, равно как и вся ходовая часть, испытывает повышенные нагрузки. А если прибавить к этому еще и плохие дороги, довольно частую езду с перегрузом, а также не всегда качественные детали, становится понятно, что производить замену подшипника для передней ступицы Газель приходится довольно часто.
Однако крайне важно выполнять эту процедуру правильно, чтобы избежать дополнительного риска или денежных затрат. Ниже дана информация о том, как вовремя распознать неисправность и как сделать замену подшипников передней ступицы на Газель Некст, 3302 или Бизнес.
Диагностика и признаки неисправности подшипника передней ступицы
В принципе, подшипник передней ступицы Газель 33027 и соплатформенных модификаций – относительно прочная деталь. Если соблюсти все правила эксплуатации, то он может проходить более 50 000 километров. Но есть причины, по которым может потребоваться внеплановое вмешательство:
- агрессивная езда по разбитым дорогам. Если колесо автомобиля на большой скорости попадает в яму, то сам роликоподшипник испытывает огромные нагрузки. При повторении, он придет в негодность раньше стандартного срока;
- потеря герметичности. От попадания влаги и грязи непосредственно в механизм, роликоподшипник защищает специальный сальник. При его повреждении смазка вымывается, что приводит к преждевременной кончине;
- неправильная замена. Если замену детали проводили неверно и его запрессовка сделана с перекосом, то такая запчасть закончится гораздо раньше;
- слишком сильный момент затяжки. Он также вызывает повышенные нагрузки на узел, что плохо сказывается на его сроке службы;
Понять, что подшипник передней ступицы Газель бизнес или 3302 уже подлежит замене – достаточно просто. Об этом свидетельствует ряд показателей. Такие же признаки характерны и для неисправного заднего ступичного подшипника.
- хруст в районе переднего колеса;
- вибрации на руле;
- автомобиль уходит в сторону при прямолинейном движении (при нормальном сходе-развале);
Помочь точно выявить неисправность поможет данное видео:
Замена подшипников колес и манжеты полуоси
Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры
Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля (см. Как снять задние колеса и полуоси автомобиля Газель).
Вынимаем контргайку из ступицы.
Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.
Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее.
Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу.
Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.
Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами.
Отверткой вынимаем и снимаем манжету
Вынимаем упорную шайбу
Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами
Выколоткой из мягкого металла выбиваем наружные кольца внешнего и внутреннего подшипников
Вынимаем наружные кольца
Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом.
Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом.
Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников.
Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.
Установив упорную шайбу смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.
Надеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника.
Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники.
Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).
Регулировка подшипников колес
Поддомкрачиваем задний мост автомобиля до отрыва колес от земли.
Отворачиваем наружную гайку, снимаем замочную шайбу и ослабляем гайку подшипников на ⅓ оборота.
Проверяем легкость вращения ступицы.
В случае задевания тормозных колодок за барабаны устраняем эту неисправность, после чего повторяем регулировку.
Затягиваем гайку подшипников специальной головкой из штатного набора моментом 7–10 кгс.м, постоянно вращая ступицу для самоустановки роликов в подшипниках.
Отворачиваем гайку подшипников на угол 22–45° (1–2 прорези на замочной шайбе, не более).
Устанавливаем замочную шайбу так, чтобы стопорный штифт гайки вошел в ее прорезь.
Устанавливаем и затягиваем наружную гайку моментом 15–20 кгс.м той же головкой. После этого ступица должна вращаться свободно без люфта, щелчков и заеданий.
Устанавливаем оставшиеся детали в обратной последовательности и заполняем ступицу маслом (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).
Проверяем регулировку, проехав на автомобиле около 10 км. Нагрев ступицы свыше 70° С (рука не терпит) считается недопустимым. Повторяем регулировку, после чего повторно проверяем температуру ступицы после такого же пробега.
Проверку технического состояния деталей передней подвески Газель NEXT надо начинать с ее внешнего осмотра. Сначала убедитесь, что на деталях передней подвески нет трещин или следов задевания о дорожные препятствия.
Проверка технического состояния деталей передней подвески Газель NEXT, установочные и контрольные размеры передней подвески Газель NEXT.
Затем проверьте состояние резинометаллических шарниров верхних и нижних рычагов. Осмотрите шарниры нижнего и резиновые втулки верхнего крепления амортизаторов. Проверьте состояние защитных чехлов верхних и нижних шаровых шарниров. Если чехлы повреждены, замените шаровые шарниры.
Проверьте состояние резиновых втулок и крепление скоб штанги стабилизатора к рычагам и поперечине подвески. На резиновых деталях и резинометаллических шарнирах подвески Газель NEXT (сайлентблоках) не допускаются:
— Признаки старения.
— Трещины.
— Одностороннее выпучивание резинового массива.
— Отрыв резинового массива от арматуры.
Дефектные детали передней подвески замените. Проверьте амортизаторы. В соответствии с ремонтной документацией на амортизаторы фирмы Mando Corporation, амортизатор считается неисправным, если вытекшее масло покрывает более половины его корпуса.
Проверка люфтов деталей передней подвески Газель NEXT.
Проверьте шаровые шарниры на наличие люфтов. Для этого приподнимите переднюю часть автомобиля до отрыва колеса от поверхности. Установите опору под нижний рычаг в зоне шарнира и немного нагрузите пружину.
Покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если при покачивании колеса ощущается люфт, замените изношенный шаровой шарнир. При покачивании вывешенного переднего колеса трудно отличить люфт в подшипнике ступицы от люфта в шаровых шарнирах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые шарниры.
При исправных шаровых шарнирах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Если выявлены признаки наличия люфта, проведите точную проверку подшипника.
Измерение величины люфта подшипника ступицы передней подвески Газель NEXT.
Для точного измерения величины люфта подшипника ступицы передней подвески закрепите стрелочный индикатор на деталях подвески (например, на верхнем рычаге). Наконечник индикатора расположите на поверхности тормозного диска на диаметре 200 мм. Закрепите на колесных шпильках рычаг с плечом 500 мм. Покачайте рычаг в осевом направлении с усилием около 30 кгс.
Максимальное поперечное перемещение поверхности диска, обусловленное наличием люфта подшипника, не должно превышать 0,050 мм. При большем перемещении замените подшипник.
Проверка подшипника ступицы подвески Газель NEXT на наличие шума при качении колеса.
Еще одним важным критерием оценки состояния подшипника ступицы передней подвески является шум при качении колеса. Проверить подшипник на наличие шума можно с помощью стетоскопа, поворачивая вывешенное колесо вручную. Ступица должна вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно.
Щелчки или гул могут указывать на износ дорожек качения и роликов. Если результат проверки вызывает сомнение, необходимо проверить предварительный натяг подшипника по моменту проворачивания.
Измерения момента проворачивания подшипника ступицы передней подвески Газель NEXT.
Для точного измерения момента проворачивания подшипника ступицы передней подвески вывесите переднюю часть автомобиля и снимите соответствующее колесо. Измерьте диаметр D (в метрах) окружности, образованной центрами шпилек крепления колеса.
Закрепите на любой шпильке крепления колеса динамометр и потяните его по касательной к окружности ступицы. Зарегистрируйте полученное усилие F. Рассчитайте момент проворачивания по формуле:
М = Fх1/2D.
Если момент превышает 5 Нм, то подшипник неисправен и требует замены.
Проверка затяжки резьбовых соединений подвески Газель NEXT.
Проверьте затяжку резьбовых соединений:
— Гаек пальцев верхних шаровых шарниров.
— Регулировочных болтов шарниров верхних рычагов.
— Гаек осей нижних шарниров амортизаторов.
— Гаек штока амортизаторов.
Проверка момента затяжки и подтяжка резьбовых соединений, которые стопорят с применением анаэробного фиксатора резьбы, не допускается. Страгивание болтов (гаек) в этом случае приводит к разрушению слоя фиксатора и последующему ослаблению соединения.
Установочные и контрольные размеры передней подвески Газель NEXT.
Проверка осадки пружин передней подвески Газель NEXT.
Проверьте осадку пружин передней подвески. Для этого на стоящем на земле автомобиле измерьте расстояние И между поперечиной подрамника и нижним рычагом подвески, Если И менее 205 мм, пружина подлежит замене. Для проведения этого измерения необходимо предварительно снять амортизатор.
4.1. Автомобили ГАЗ-3302 и мод., ГАЗ-2705 и мод. Общие данные
| Модель автомобиля ГАЗ | 3302 | 33023 | 33027 | 330273 | 2705 | 27057 | 330202 | 330232 |
| Тип автомобиля | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1960 | 2075 | 2130 | 2260 | 2140 (22701) | 2305 (2435) | 2120 | 2180 |
| Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг | ||||||||
| — переднюю | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1365 (13351) | 1500 (15001) | 1410 | 1465 |
| — заднюю | 2180 | 2120 | 2060 | 2000 | 2135 (21651) | 2000 (20001) | 2090 | 2035 |
| База, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||||
| — длина | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5475 | 5475 | 6619 | 6283 |
| — ширина | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2075 | 2075 | 2066 | 2066 |
| — высота | 2120 | 2274 | 2210 | 2364 | 2200 | 2300 | 2120 | 2274 |
| — высота по тенту | 2570 | 2570 | 2660 | 2660 | — | — | 2570 | 2570 |
| Колея — передних колес, мм | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1700 | 1720 | 1700 | 1700 |
| Колея — задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Тип автомобиля | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 190 | 190 | 170 | 190 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 6,7 | 6,7 |
| Контрольный3) расход топлива по ГОСТ 20306–90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||||||||
| — 60 км/ч | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 8,5 |
| — 80 км/ч | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 11,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Углы свеса (с нагрузкой),° | ||||||||
| — передний | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 29 | 22 | 22 |
| — задний | 24 | 24 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 23 |
| Тип автомобиля | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 725 | 825 | 1000 | 1000 |
1) Для автомобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений.
2) Для бортовых автомобилей указана высота по кабине.
3) Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламентированных соответствующими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива.
4.2. Автомобили ГАЗ-3221 и мод. Общие данные
Углы свеса (с нагрузкой), °:
1) Полная масса автомобилей указана с учетом посадки водителя и пассажиров по количеству установленных мест.
2) Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламентированных соответствующими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива.
4.3 Двигатель
| Модель | ISF2.8s3129T |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,781 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н×м (кгс×м) | 297 (30,3) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1600–2700 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
| Частота вращения коленчатого пала в режиме холостого хода, об/мин: | |
| — минимальная (nmin.xx) | 750±50 |
| — повышенная (nпов.xx) | 3600 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
4.4. Трансмиссия
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступеичатая с синхронизаторами на всех передачах Передаточные числа: 1 передача — 3,786 2 передача- 2,188 3 передача — 1,304 4 передача -1,0 5 передача — 0,794 Задний ход — 3,28 |
| Раздаточная коробка автомобилей типа 4×4 | Механическая, имеет две передачи: высшую (i=l,07) и низшую (i=l,87), a также симметричный межосевой дифференциал с принудительной блокировкой |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой Три вала (для автомобилей типа 4×4) с шестью карданными шарнирами |
| Передний мост автомобилей типа 4×4: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число — 4,556 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| поворотные кулаки | С карданными шарнирами неравных угловых скоростей |
| Задний мост: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число — 4,556 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |
4.5. Ходовая часть
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 51/2Jxl6H2 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 175R16C или 185/75R16C (195R16C — для автомобилей типа 4×4) | |
| Подвеска: | ||
| — передняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры | |
| — задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными (кроме автомобилей ГАЗ-3221 и мод.) рессорами и стабилизатором (устанавливается по заказу) поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Четыре — гидравлические с избыточным давлением газа, телескопические, двухстороннего действия | |
4.6. Рулевое управление
| Рулевой механизм с ГУР | Интегрального типа, с передачей винт-шариковая гайка |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Передаточное число рулевого механизма | 16,6 (в среднем положении) 19,6 (в крайнем положении) |
| Рулевая колонка | Регулируемая по высоте и углу наклона |
4.7. Тормозное управление
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы: | |
| — передних колес | Дисковые |
| — задних колес | Барабанные |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам — задних колес |
4.8. Электрооборудование
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Генератор | 5262499 |
| Стартер | 5264447 |
| Дополнительное реле стартера | 711.3747–02 |
| Блок управления двигателем | 5258888/BV90004 |
| Погружной топливный модуль | 7Д5.883.049 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 235.3828000 |
| Аккумуляторная батарея | 6CT-74NR |
| Фары: | |
| — правая | 0301215 202 или 1512.3775000 |
| — левая | 0301215 201 или 1502.3775000 |
| Задние фонари: | |
| — для автомобилей с платформой | 171.3716 или 7702.3716 |
| — для автомобилей с цельнометаллическим кузовом | 7202.3776 (правый), 7212.3776 (левый) |
| Стеклоочиститель | 60.5205010–20 |
| Комплект звуковых сигналов | 20.3721–01Г/201.3721–01Г |
4.9. Кузов
| Кузов | Цельнометаллический, полукапотный, имеет пять дверей — две распашные двери кабины, боковую сдвижную и две распашные задние двери салона |
| Кабина автомобилей ГАЗ-3221 и мод. | Двух- или трехместная |
| Кабина автомобилей ГАЗ-2705 и мод. | Трех- или семиместная |
| Габаритные размеры (внутренние) грузового салона автофургона, мм: | |
| — длина | (3140/20002) |
| — ширина | 1830 |
| — высота | 1500 |
| объем грузового салона фур- гона, м 3 | (9/62) |
1) Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом.
2) Для автомобилей ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений.
4.10. Кабина и платформа
| Кабина | ГАЗ-3302, | ГАЗ-33023, | |
| ГАЗ-330202 | ГАЗ-330232 | ||
| Металлическая, двухдверная, трехместная | Металлическая, двухдверная, шестиместная | ||
| Платформа | Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами | ||
| Габаритные размеры платформы (внутренние), мм: | |||
| — длина | (3089/41391) | (2339/30892) | |
| — ширина | 1978 | 1978 | |
| — высота | 400 | 400 | |
4.11. Основные данные для регулировок и контроля
| Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С | 82–95 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | 750+50 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 7–15 |
| Ход штока рабочего цилиндра сцепления, замеренный по концу вилки сцепления, мм | 21,5–23,5 |
| Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: | |
| — для колодок передних дисковых тормозов | 3,0 |
| — для накладок задних барабанных тормозов | 1,0 |
| Суммарный люфт рулевого колеса, ° | Согласно ГОСТ Р 51709–2001 |
| Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается стояночной тормозной системой, не менее, % | 16 |
| Углы установки — передних колес: | |
| развал3) | 0°30'-1° |
| — поперечный наклон шкворня | 8° |
| — продольный наклон шкворня | 3°28'±30' |
| — схождение колес, мм | 0–3 |
| Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см 2 ): | |
| ГАЗ-3302, ГАЗ-33023, ГАЗ-2705 | |
| — передних колес | 330+10 (3,4+0,1) |
| — задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| ГАЗ-330202, ГАЗ-330232 | |
| — передних колес | 350+10 (3,6+0,1) |
| — задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| ГАЗ-3221 | |
| — передних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| — задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| ГАЗ-32212 | |
| — передних колес | 330+10 (3,4+0,1) |
| — задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| ГАЗ-32213, ГАЗ-322132, ГАЗ-322133 | |
| — передних колес | 330+10 (3,4+0,1) |
| — задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-27057, ГАЗ-32217, ГАЗ-322173 | |
| — передних колес | 240+10 (2,5+0,1) |
| — задних колес | 240+10 (2,5+0,1) |
1) Для ГАЗ-330202.
2) Для ГАЗ-330232.
3) Параметр обеспечен конструкцией передней оси, регулировке не подлежит.
Примечание: давление воздуха в шинах каждой оси должно быть одинаковым согласно указанным величинам.
Год или два назад менял на колесе переднем подшипники — ну не понравилось как они чуточку шелестели — были малость покрыты то ли ржавчиной то ли чем.
И вот позавчера случайно обнаружил мааааленький такой люфтец (пришлось сильно обеими руками раскачать колесо с машиной).. Подтянул. Вчера поездка была в 200 км в одну сторону и вдруг случайно обнаруживаю ступица гряченная. вах. тут же чуточку осблабляю их. Еду обратно — вах — горячая. Ну дела. Опять разбираю, и регулирую на грани люфта: нашел момент где есть люфт, и чуть-чуть подтянул, чтобы он пропал. Приехал домой — здороваая ступица почти холодная, а вот эта больная не горячая но теплая.
В чем может быть причина? Подшипники левые? отсутсвие масла? Какие-то повреждения? У какого такое бывало?
И доп. вопрос: теплая (не горячая) ступица позволяет километров с тысячу поездить, или подлежит замене? (уж очень не хочется возиться заменой, когда на улице такая божья благодать, и можно чем другим позаниматься).
от тормозных колодок греться не может?
у меня давно ещё было наподобие, тоже грешил на подшипник, а оказалось из-за тормозных колодок. Подддонкрачивал, ни чего не тёрло не задевало крутилось легко, а на ходу не отпускало моментами.
Обоснуйте и разъясните. Интересно, что на расход не влияет — как было по трассе 11-12 литров на сотню, так и осталось. Но волнует безопасность — не дай бог глюкнется в отвественный момент — предстоит дорога в 300 км в одну сторону и потом обратно по зимникам и бетонкам, да причем в жару. Не дай бог оказаться недвижимым.
Обоснуйте и разъясните. Интересно, что на расход не влияет — как было по трассе 11-12 литров на сотню, так и осталось. Но волнует безопасность — не дай бог глюкнется в отвественный момент — предстоит дорога в 300 км в одну сторону и потом обратно по зимникам и бетонкам, да причем в жару. Не дай бог оказаться недвижимым.
Ну там ситуация получается следующая: чуть перетянутая ступица лучше, чем недотянутая. Недотянуть — тысячу км не проедет, подшипник разобьёт, т. к. коническим роликоподшипникам нужен преднатяг при работе. А натяг чуть больше или чуть меньше, особо роли не играет. Нужно, чтобы ступица крутилась относительно легко и без заеданий/подклиниваний. Можно добавить смазки в ступицу, хорошей смазки. И всё будет нормально.
ЗЫ: какой зимник летом? 😀 да и 300 км. копеечный пробег.
Затяжка второй гайки влияет здорово. Если первой гайкой выставил правильный люфт, то при затяжке второй подшипник окажется полностью перетянут. Я первой гайкой выставляю и потом её ещё на полторы грани отварачиваю. Тогда при затяжке второй всё встаёт как надо.
Понял. Попробую при ближайшем случае, когда руки зачешутся что-нибдуь перебрать, еще раз перерегулировать с учетом влияния второй гайки.
Ну там ситуация получается следующая: чуть перетянутая ступица лучше, чем недотянутая. Недотянуть — тысячу км не проедет, подшипник разобьёт, т. к. коническим роликоподшипникам нужен преднатяг при работе. А натяг чуть больше или чуть меньше, особо роли не играет. Нужно, чтобы ступица крутилась относительно легко и без заеданий/подклиниваний. Можно добавить смазки в ступицу, хорошей смазки. И всё будет нормально.
ЗЫ: какой зимник летом? 😀 да и 300 км. копеечный пробег.
Часть пути пройдет по бывшему зимнику, который летом еще держится, а часть по большому крюку через арханглельскую область где километров 10 сплошной бетоки, после которой обязательно чторибудь отвалится 🙂
А по поводу езды с люфтов — вот я и думаю, сколько же с люфтом поездил и не оказал ли он влияние уже на подшипники. Может вэтом причина? Ведь с люфтом пришлось поездить дважды — это когда заменил подшипники. С учетом видать что они были новые, а может потому что ну очень не сильно затянул, они ушли в ллюфтец и это я не сразу заметил. Вот и сейчас, вдруг ни с того ни с сего люфтец возник, и спрашивается, сколько я на нем поездил — обычно для установления люфта я поднимаю машину, снимаю колесо и за ступицу вверх-вниз качаю. А тут был люфт, который на такое простенькое воздействие не реагировал. Только когда руками да за колесо, да всеми силами — вот тогда щелчки и пошли. Теперь эту методу считаю единственно правильной.
Но вот и думаю, а не повредил ли я уже подшипники ездой с люфтецом. Ибо больно уж чувствительны они стали к регулировке — раньше такого не было: спокойно затянул, колео крутанул и ездишь. А тут прямо по муллиметру приходится выставлять на грани срыва в люфт.
А это часом не в щкворнях люфт? Ступичный люфт слабеньким покачиванием мгновенно вычисляется.
Вот тоже такая мысль посетила.
А если попробовать колесо не вверх-вниз покачать, а вправо-влево. Если люфт появится, значит он в подшипнике точно присутствует, а если вправо-влево нет, а вверх-вниз есть, то дело может быть как раз в шкворнях и есть.
Шкворни, я так понимаю, с родными, пластмассовыми вкладышами?
А может я сильно затягиваю вторую гайку? Но это как я понимаю не должно оказывать воздейсвите на работу ступицы.
Сбился со счету, сколько раз снимал ступицы пока ставил дисковые тормоза, а за тем опять барабанные. И никогда не было проблем со ступицами. Делал не совсем по книжному. Мне так кажется правильнее. Сначала затягивает одну гайку. Сильно. При этом постоянно вращаем ступицу, что бы ролики самоустановились. При этом должно наблюдаться следующее. Даже сильно затянутая ступица должна проворачиваться. С сопротивлением, но от руки должна проворачиваться. Если она клинит, то с подшипниками что то не то. После затяжки и покручивания ступицы в затянутом состоянии гайку надо полностью отпустить. Не важно на сколько граней. Смело ее откручиваем до того момента, когда ее можно будет крутить свободно пальцами. Ступицу при этом не трогаем и не вращаем. Теперь беремся за головку на 55, одетой на гайку, рукой и опять закручиваем гайку. Закручивает до появления легкого сопротивления. Т.е. гайку не тянем вообще, а только выбираем ее свободный ход. Потом ставим контрящую шайбу и накручиваем вторую гайку. Вторую гайку затягивает очень небольшим моментом. Примерно около 3 кг. Крутим ступицу. Она должна крутится свободно и при этом не должно быть люфта. Убедившись в этом, загибаем усы стопорной шайбы.
Вот тоже такая мысль посетила.
А если попробовать колесо не вверх-вниз покачать, а вправо-влево. Если люфт появится, значит он в подшипнике точно присутствует, а если вправо-влево нет, а вверх-вниз есть, то дело может быть как раз в шкворнях и есть.
Шкворни, я так понимаю, с родными, пластмассовыми вкладышами?
К счастью люфта в шкворнях нет. Первая мысль была об этом. Хватило мне уже одного раза востановления этого узла два года назад.. Больше не хочется. Но к счастью не здесь собака зарыта — то есть а) при затяжке ступицы люфт пропадает б) принажатии тормоза люфта тоже нет. В свое время сделал все как надо и тьфу три раза дай бог еще хотя бы гоодика два без люфтов в шковрнях проездить.
Даже сильно затянутая ступица должна проворачиваться. С сопротивлением, но от руки должна проворачиваться. Если она клинит, то с подшипниками что то не то.
Не клинит и действимтельно сколько не затягивает тяжело но прокручивается.
После затяжки и покручивания ступицы в затянутом состоянии гайку надо полностью отпустить. Не важно на сколько граней. Смело ее откручиваем до того момента, когда ее можно будет крутить свободно пальцами. Ступицу при этом не трогаем и не вращаем. Теперь беремся за головку на 55, одетой на гайку, рукой и опять закручиваем гайку. Закручивает до появления легкого сопротивления. Т.е. гайку не тянем вообще, а только выбираем ее свободный ход. Потом ставим контрящую шайбу и накручиваем вторую гайку. Вторую гайку затягивает очень небольшим моментом. Примерно около 3 кг. Крутим ступицу. Она должна крутится свободно и при этом не должно быть люфта. Убедившись в этом, загибаем усы стопорной шайбы.
Вобщем, поэкспериментрую на днях. А то менять снова подшипник ну очень не хочется.
Вобщем, поэкспериментрую на днях. А то менять снова подшипник ну очень не хочется.
Что такое люфт в движении? Не знаю такого. И ухода в люфт не может быть. Что то вы мудрите. Гайки между собой затянуты. Следовательно люфтить на резьбе они не могут. Крутится гайки так же не могут, потому как от проворота их стпорная шайба держит. По этому либо люфт будет сразу, либо его не будет очень долго. Зависит только от качества подшипников. А если все таки появился люфт, то значит не были осажены наружные кольца подшипников. Других вариантов ИМХО нет.
Господа, большое спасибо за все советы.. Сегодня решил взяться и повозиться на ночь глядя со своей подозрительной ступицей.. Прежде всего хочется сказать, что все советы очень близки к тому, как я сам обычно регулирую подшипники.. Но с этой ступицей все равно облом — при попытке сделать все более менее свободно, в ступице все равно ощущается люфт — когда машина на земле сильно раскачиваю колесо и руки чувствуют легкие очень очень слабые но посторонние удары в колесе.
Перебрав кучу вариантов, обнаружил следующее — ну прежде всего шок от того, что затяжка второй гайки на самом деле оказывает крайне существенное влияние на регулировку ступицы. Компромисс в результате был достигнут такой: первая гайка затянута небольшим нажимом (не голыми руками, а посредством небольшого рычага -монтировки). Наличие этой затяжки дает мне более-менее свободно вращающееся колесо, но и описанный мной выше люфтик.. Затем я после шайбы накручиваю вторую гаечку и уже ее натягом устранряю люфт.
В результате имею 4-5 оборотов прокрутки колеса от толчка рукой — почт и как на втором колесе, которое все равно вращается чуть легче.
Кроме того, заметил, что тормозная система все же вносит свой весомый вклад в торможение — по крайней мере когда я развел колодки вручную вращение колеса шло заметно легче и без характерного шарканья. Но тем не менее, поскольку пока добился очень схожего эффекта со вторым колесом. то надеюсь результат будет положительным — по крайней мере второе колесо (вернее ступица) всегда у меня в пути холодное. А тормоза — черт его знает, но колодки не стерты, в хорошем состоянии. Может конечно и стоит повозиться с супортами, но если и займусь, то уж следующим летом — как я выяснял уже в прошлом году в одной из тем, чистить их бесполезно, если цилиндры проржавели, и надо их менять. Поэтому пока поездим. Этим летом есть более акутальные и наболевшие проблемы, которые надо успеть неторопливо сделать.
Читайте также: