Люфт педали газа ваз 2107

Обновлено: 22.04.2025

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Причины замены педали газа ВАЗ

Ремонт и замена сцепления

Ремонт гидросистемы заключается в определении и устранении неисправности. Так, при подтекании рабочей жидкости необходимо устранить причину подтекания. Этой причиной может быть износ манжеты, выработка на рабочей поверхности цилиндра или прохудившийся шланг сцепления. Тогда потребуется замена

отработавшей свой ресурс манжеты, цилиндра или шланга сцепления ВАЗ 2106, соответственно. В любом случае после ремонта гидросистемы сцепления требуется удаление из нее воздуха – прокачка системы.

Сложнее обстоит дело с непосредственным ремонтом сцепления. Этот вид работ подразумевает частичный или полный демонтаж КПП, что не может не сказаться на продолжительности и трудоемкости работ по ремонту, поэтому их лучше выполнять с помощником.

Начинать работы следует с установки автомобиля на смотровую яму, эстакаду или к подъемнику. После этого для обеспечения доступа к сцеплению выполняются следующие подготовительные работы примерно в таком порядке:

• в салоне от КПП отсоединяется рычаг переключения передач;
• в подкапотном пространстве с аккумуляторной батареи снимаются клеммы, откручиваются болты, крепящие стартер.

Далее, если автомобиль находится у подъемника – он поднимается. Затем в порядке очереди:

• от датчика заднего хода отсоединяются клеммы;
• от резонатора – выхлопная труба;
• от кожуха КПП – рабочий цилиндр сцепления;
• демонтируется карданный вал, траверза и стартер;
• откручиваются болты кожуха сцепления и подушки на КПП.

READ Как поставить ремень генератора Ford Focus 2

Подготовка к снятию КПП окончена и после этого есть два варианта на выбор: демонтировать КПП полностью (что более трудозатратно), или просто сместить ее на расстояние, позволяющее открутить болты, крепящие корзину сцепления к маховику. Нужно сказать, что если необходимость замены вилки сцепления или выжимного подшипника ВАЗ 2106

отсутствует, то вполне подойдет вариант с неполным демонтажем КПП. При этом коробка после смещения будет опираться на приемную трубу.

Сборка производится в обратном порядке. При установке ведомого диска важно не ошибиться – выступающая его сторона обращается к КПП. Перед затяжкой болтов корзины в качестве направляющей, облегчающей центровку элементов сцепления, используется оправка, которая представляет собой окончание первичного вала КПП.

Завершив сборку, если ремонт не затронул гидравлическую систему сцепления, потребуется отрегулировать лишь свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления. Напоследок можно сказать о том, что при замене сцепления ВАЗ 2106 на срок его службы будет влиять цена изделия, которая в большинстве случаев говорит о качестве.

Обслуживание распределителя контактного типа

Чтобы самостоятельно производить ремонт трамблёра, необходимо понимать его устройство и назначение всех деталей. Алгоритм работы механического распределителя выглядит следующим образом:

Вращающийся валик периодически надавливает кулачком на подпружиненный подвижный контакт, в результате цепь низкого напряжения разрывается.

По факту через распределитель проходит 2 электрических цепи — низкого и высокого напряжения. Первая периодически разрывается контактной группой, вторая переключается на камеры сгорания разных цилиндров.

Теперь стоит рассмотреть функции мелких деталей, из которых состоит трамблёр:

• установленная на валике муфта (под корпусом) защищает внутренние элементы от попадания моторной смазки из силового агрегата;
• колесико октан-корректора, расположенное на приливе корпуса, предназначено для ручной регулировки угла опережения искрообразования;

Следует отметить важный момент: ручной октан-корректор встречается только на старых версиях трамблёров Р-125. Впоследствии конструкция изменилась — вместо колесика появился автоматический вакуум-корректор с мембраной, действующей от разрежения двигателя.

Камера нового октан-корректора соединена трубкой с карбюратором, тяга подключена к подвижной пластине, где расположены контакты прерывателя. Величина вакуума и амплитуда срабатывания мембраны зависит от угла открытия дроссельных заслонок, то есть, от текущей нагрузки на силовой агрегат.

Немного о работе центробежного регулятора, размещённого на верхней горизонтальной площадке. Механизм состоит из центрального рычага и двух грузиков с пружинами. Когда вал раскручивается до высоких оборотов, грузики под действием центробежных сил расходятся в стороны и поворачивают рычаг. Прерывание цепи и образование разряда начинается раньше.

Замена подшипника

В трамблёрах роликовый подшипник применяется для правильной работы октанового корректора. Элемент совмещён с горизонтальной площадкой, куда прикреплена контактная группа. К выступу этой площадки присоединена тяга, идущая от вакуумной мембраны. Когда разрежение от карбюратора начинает перемещать диафрагму, тяга поворачивает площадку вместе с контактами, корректируя момент искрообразования.

READ Признаки неисправности замка зажигания ВАЗ 2110

Ремонт педали газа ВАЗ классика. Как снять педаль газа

В процессе эксплуатации на подшипнике возникает люфт, увеличивающийся по мере износа. Площадка вместе с контактной группой начинает болтаться, размыкание происходит самопроизвольно, причём с малым зазором. В результате двигатель ВАЗ 2106

работает очень нестабильно в любом режиме, теряется мощность, возрастает потребление бензина. Подшипник не ремонтируется, только меняется.

Люфт подшипникового узла определяется визуально. Достаточно открыть крышку распределителя и рукой покачать контактный прерыватель вверх-вниз.

• Снимите трамблёр с автомобиля, отключив провод катушки и открутив гайку крепления ключом 13 мм. Не забудьте подготовиться к демонтажу — поверните бегунок и сделайте меловые пометки, как описывалось выше.
• Демонтируйте контактную группу, открутив 3 винта — два крепёжных, третий держит клемму.
• Пользуясь молоточком и тонкой наставкой, выбейте стопорный стержень из маслоотражающей муфты. Снимите последнюю с вала, не потеряв второй шайбы.

Монтаж нового элемента ведётся в обратной последовательности. Перед установкой внутренности трамблёра желательно хорошенько вычистить. Если на валике образовалась ржавчина, удалите её наждачной бумагой и смажьте чистую поверхность моторным маслом. Когда вставите вал во втулку корпуса, не забудьте отрегулировать контакты по щупу.

Уточнение места поломки

В первую очередь следует убедиться в том, что провалы создает именно карбюратор ВАЗ 2107, после чего можно разбирать его и принимать меры. Провал в работе двигателя при резком повышении оборотов могут создавать и детали других узлов:

• негодные свечи зажигания;
• неисправность в контактной системе зажигания.

Обычно изношенные свечи не отказывают сразу, а затухают при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча выдает нормальную искру, а на больших, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется через раз либо вообще пропадает. Тот же эффект наблюдается и при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра тухнет, и машина вместо динамичного разгона уходит в провал.

Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появляться провалы:

1. Убедиться, что контакты не подгорели, и почистить их надфилем. Если на одном из контактов выгорело углубление, а на другом образовался выступ, то деталь нужно заменить.
2. Проверить работу вакуумной диафрагмы опережения зажигания, соединенную с карбюратором трубкой. Следует снять крышку трамблера и отключить трубку от карбюратора, а потом втянуть через нее воздух ртом. Исправная диафрагма посредством рычажка резко подтянет на себя контактную группу.

Важный момент: провалы чаще возникают именно по вине свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется проверять их в первую очередь. Когда диагностика перечисленных элементов не дала положительный результат, можно смело переходить к карбюратору.

Устранение неполадок

Для проведения ремонта редко приходится снимать карбюратор целиком.

Чтобы устранить большую часть неполадок насоса-ускорителя вполне достаточно открутить 5 винтов и удалить верхнюю крышку, отсоединив тросик заслонки холодного пуска двигателя. Первое действие — открутить плоской отверткой носик распылителя и тщательно его прочистить деревянной палочкой с последующей продувкой.

Если прочистка распылителя не помогла, открутите 4 винта, удерживающие крышку камеры и мембрану, снимите ее вместе с рычагом. Снимайте аккуратно, чтобы не потерять пружину. Перед этим снизу следует подложить тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо на впускной коллектор. Изношенную или задубевшую мембрану необходимо заменить и собрать узел, проверить впрыск топлива. Если визуально все работает хорошо, то запускайте двигатель и пробуйте насос-ускоритель на месте при холостых оборотах.

Когда визуально топливо хорошо впрыскивается в коллектор, а при работе двигателя провал все-равно присутствует, причина в запаздывании насоса. Так бывает на старых карбюраторах, где рычажок, надавливающий на мембрану, успел износиться. В механизме возникает люфт, отчего появляется запаздывание. Нужно заменить рычаг, открутив крышку камеры и выбив удерживающий его штифт.

Если предыдущие действия не принесли результата, остаются 2 неисправности, устраняемые вместе в таком порядке:

1. Отсоедините от карбюратора все патрубки и тягу акселератора. Открутите 4 гайки крепления агрегата к коллектору и снимите его.
2. Разберите карбюратор на 3 части, открутив 5 винтов сверху и 2 винта снизу. Демонтируйте крышку камеры насоса-ускорителя.
3. Выровняйте поверхность фланца камеры и крышки путем притирания на боковой поверхности шлифовального круга.
4. Выкрутите бронзовый винтик, расположенный в стенке агрегата над камерой насоса, извлеките из канала шарик. Хорошенько прочистите канал длинной деревянной палочкой.

После обратной сборки насос-ускоритель карбюратора будет работать четко и без запаздывания.

Как поменять прокладку

В разные годы на ДААЗ устанавливались прокладки из самых различных материалов: термостойкий картон, паронит, металл. Основная функция прокладки — это создать максимально надёжное и плотное соединение между корпусом карбюратора и поверхностью впускного коллектора двигателя. Только так может быть обеспечена нормальная работа силового агрегата.

После демонтажа карбюратора требуется осмотреть прокладку на наличие деформаций, разрывов или сильных вмятин. Завод-производитель рекомендует менять уплотнитель после каждого снятия карбюратора.

Слева — новая, в центре — при первом демонтаже карбюратора, справа — после 3 лет эксплуатации авто

Прокладка подбирается по типу старой. Нельзя устанавливать прокладку из другого материала или с изменением формы — она не сможет обеспечить надлежащего стыка между частями механизмов.

Процедура замены прокладки не представляет сложностей:

1. На шпильки крепления карбюратора насаживается новая прокладка.
2. Перед этим нужно прочистить место посадки от копоти и загрязнений.
3. Необходимо установить прокладку в том же положении, в котором находилась старая.
4. После чего на неё установить карбюратор и до упора закрутить фиксирующие гайки.

Возможные неисправности при подаче топлива

Носик распылителя находится около диффузора первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда вытолкнутое мембраной топливо проходит через это отверстие, образуется мощная струя, минующая малый диффузор и попадающая через открытую заслонку прямо в коллектор. Чем резче нажатие на педаль, тем длительнее действует струя бензина, обеспечивая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг тоже выжимает мембрану, но большая часть горючего успевает покинуть камеру через специальный перепускной канал, а в носик попадает немного топлива, и струя выходит короткая. Чтобы бензин не мог постоянно уходить через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шарика, закрывающего калиброванное отверстие. Неполадки насоса-ускорителя бывают такие:

• износ мембраны;
• засорение калиброванного отверстия в носике;
• люфт в месте сопряжения сектор — рычаг — мембрана;
• закисание и заклинивание шарового клапана;
• искривление корпуса вследствие перегрева, отчего камера насоса становится негерметичной.

Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и поворотом оси первичной камеры проконтролировать наличие и мощность струи. Если ее нет или топливо идет слабо, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.

Причины замены педали газа ВАЗ

Регулировка Е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

• Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
• Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Фото инструкция по ремонту карбюратора на ваз 2107

Проверка игольчатого клапана на работоспособность

В этой фото инструкции показан процесс снятия и проверки игольчатого клапана, рекомендую следовать ей, чтобы без проблем выполнить проверку клапана на работоспособность.

Как разобрать и проверить детали крышки карбюратора на наличие неисправностей

Если вам требуется проверить детали крышки карбюратора эта фото инструкция для вас!

Как отремонтировать пневмопривод дроссельной заслонки на карбюраторе ваз 2107

У вас сломался пневмопривод дроссельной заслонки на карбюраторе? Тогда эта инструкция для вас!

Ремонт корпуса и процесс разборки карбюратора на ваз

Настало время провести ремонт корпуса? Тогда рекомендую следовать инструкции приведенной ниже и у вас не возникнет проблем с разборкой я ремонтом корпуса карбюратора.

Ремонт корпуса дроссельных заслонок, а также процесс разборки

Дроссельная заслонка отработала свой ресурс или же просто нарушилась ее работа? Посмотрите фото инструкцию которую я подготовил для вас!

Регулировка сцепления автомобилей ВАЗ 2107, 2105, 2104

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка величины зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

— Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

— Регулировка свободного хода педали сцепления

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

• непосредственно педаль, выведенная в салон;
• главный цилиндр;
• напорные патрубки;
• рабочий цилиндр;
• вилка сцепления;
• выжимной подшипник;
• корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

1. Водитель нажимает на педаль.
2. Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
3. Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
4. Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
5. Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

• стандартные рожковые ключи;
• отвертка или плоскогубцы;
• линейка;
• клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

• набор гаечных ключей;
• гидравлическая жидкость;
• плоская отвертка;
• тара для слива отработки;
• ветошь;
• линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
2. Поставить авто на ручной тормоз.
3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

• Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

• Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
• В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
4. Обратная фиксация конструкции.
5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

• Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

• Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
• Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

• Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
• При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

• Необходимо спуститься под машину.
• Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

• Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

• Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

• Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
• Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
• Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
• В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

• Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
• Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
• Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

• Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

1. Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
2. Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

• Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
• Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

• В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

• Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

• После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

• Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

1. До упора поднять ручник.
2. Выжать сцепление и завести мотор.
3. Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
4. Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
5. Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

1. Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
2. Использовать только качественную тормозную жидкость.
3. Своевременно проверять работоспособность устройства.
4. При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также:

  
• Как подключить звуковой повторитель поворотов на ваз 21099
  
• Как правильно подвести колодки на камазе
  
• Зависают обороты ваз 2109 инжектор
  
• Ваз 2114 пропадает масло в двигателе
  
• Не работает третья форсунка нива шевроле