Лада веста газует сама
Мы отобрали самые интересные и популярные из присланных вопросов. На них ответил Кирилл Милешкин. Он проехал на редакционной Весте 120 000 км и знает ее буквально до винтика.
Лада Веста — машина сверхпопулярная. Поэтому она задержалась в редакционном парке на столь продолжительный срок.
За шесть лет накопилось много интересной информации: наш опыт эксплуатации, данные от производителя и официальных дилеров, отзывы ремонтников и владельцев. И вот подвернулся хороший повод этой информацией поделиться.
Почему меняете масло в двигателе раз в 15 000 километров, а не чаще?
Редакционные машины обслуживаются по регламенту заводов-изготовителей — это общее правило. Поэтому интервал смены масла берем из сервисной книжки. Хотя на личных машинах я заезжаю на сервис вдвое чаще. И многие коллеги тоже придерживаются мнения, что 15 000 км масло способно эффективно отработать только в щадящем трассовом режиме. Однако многие владельцы проводят обслуживание именно так, как предписано. Вот почему полезно показать результаты такого подхода.
За год расходники подорожали от 10% до 50%. Больше всего прибавило в цене оригинальное масло — с 1600 до 2400 рублей за 4-литровую канистру.
За год расходники подорожали от 10% до 50%. Больше всего прибавило в цене оригинальное масло — с 1600 до 2400 рублей за 4-литровую канистру.
Почему так часто меняете сцепление в роботе? Стоит ли сделать ему перепрошивку?
Передачи в коробке переключает автоматика в соответствии с заложенным программой алгоритмом. АВТОВАЗ утверждает, что медленная работа важна для сбережения сцепления. Почему-то в случае с нашей машиной это не работает: на Весте уже третье сцепление.
После установки усиленного сцепления интервал между заменами вырос. После перехода на прошивку с ускоренными переключениями (а также ползущим, спортивным и зимним режимами) ничего плохого с коробкой не произошло. Последний комплект сцепления с новой прошивкой работает около 27 000 км — это уже больше, чем ходили первый и второй комплекты с заводской версией ПО.
И ездить стало приятнее. Так что залить новую программу рекомендуем.
Заменили лобовое стекло с обогревом: какое выбрали, сколько стоит?
Стекла Sisecam, которые ставят на конвейере, очень быстро царапаются. Даже боковые опускные: не припомню вертикальных царапин на них со времен старых Жигулей.
Однако от идеи поставить стекло без обогрева отказались. И не прогадали. Стекло KMK Glass с заменой обошлось в 13 500 рублей (недорого по нынешним временам). По первым ощущениям, обогрев в нем мощнее, чем в штатном. И датчик дождя, переклеенный со старого стекла, отлично работает.
Каков интервал замены ГРМ на 16-клапанном двигателе 1.6?
В сервисной книжке к нашей машине для двигателя ВАЗ-21129 прописана замена ремня ГРМ с роликами на 180 000 км пробега. Тут мы напрасно доверились регламенту. Ремень сдюжил, а вот насос охлаждающей жидкости на 108 000 км развалился.
Каково состояние каталитического нейтрализатора?
Расход масла 1–2 л/15 000 км велик для вазовского мотора, однако еще не критический. Поэтому нейтрализатор выхлопных газов еще работоспособен: не жалуется ни лампой Check engine, ни при электронной диагностике. Хотя попавшее в выпускной тракт масло наверняка отнимет у него часть жизни.
Вы заливаете АИ-92 или АИ-95?
Что с качеством металла, окраски и хрома?
Передок изобилует сколами. Их много — это плохо, но все остаются чистыми — это хорошо. Редакционный Nissan Almera был окрашен в Тольятти лучше, чем нынешняя Веста в Ижевске.
С заднего бампера краска отваливается кусками. Это последствия перекраски детали у официального дилера после аварии. Причем ее красили уже во второй раз (первый ремонт в стороннем сервисе тоже был неудачным — начал облезать лак).
Новая LADA Vesta FL 2021-2022: Что сегодня известно о рестайлинге
Когда были перебраны, казалось бы, все варианты, возникла идея на всякий случай заменить сетку грубой очистки топлива и регулятор давления (необходим рассчитанный на давление 3.8 атм.). С пересылкой эти небольшие запчасти обошлись в 810 рублей.
Одной из главных проблем мотора 1.8 можно назвать масложор. Это происходит потому, что форсунки в автомобиле расположены не очень удачно, они находятся под вкладышем коленвала и под углом к поршню. Масляный туман характеризуется высокой плотностью, также наблюдается процесс реактивного истечения.
Если машина часто находится в эксплуатации, то автовлалельцу следует убрать форсунки и установить маслоотражающую пластину в картер. А если нужно сохранить гоночные способности авто, рекомендуется заменить форсунки на аналоги другой конструкции. В форсунки лучше установить часть самореза, чтобы масло двигалось по спирали.
Свист двигателя 1.6 – еще одна проблема, с которой может столкнуться владелец авто. Этот агрегат имеет особый модуль впуска, который приводит к растрескиванию шлангов. Через определенное время они начинают выходить из строя, начинают доноситься посвистывания.
Нередко возникает протечка топливного шланга. Бензин протекает в большинстве случаев в тех местах, где топливный шланг соединяется с пластиковой трубкой. Здесь часто образуются трещины.
В свечных колодцах появляется масло. Протечка возникает по причине недостаточной герметизации ДВС между клапанной крышкой и головкой блока цилиндров. Чаще всего подтёки образуются во втором и четвертом свечных колодцах. Эту проблему легко устранить при замене свечей после снятия индивидуальных катушек зажигания. Официальный дилер сделает это бесплатно.
Можно самостоятельно почистить свечи от масла, для этого нужно разобрать ГБЦ, вынуть все катушки, очистить колодцы и соединительные элементы. Затем обработать обезжиривателем места соединения клапанной крышки, корпусов подшипников распределительных валов и основного корпуса, после этого покрыть все свежим герметиком.
Перегрев мотора тесно связан со сложностями работы системы охлаждения. После того как автомобиль начинает движение, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости уходит в красную зону, даже если агрегат работал совсем немного.
Причиной дефекта является крыльчатка водяного насоса. Она разрушается и оказывает отрицательное влияние на систему охлаждения. Когда циркуляции нет, а охлаждающая жидкость не движется должным образом, установка перегревается.
В этом случае машину лучше не ремонтировать своими силами. Это сопряжено с опасностью, как для двигателя, так и для владельца. В этом случае помогут специалисты.
ДВС и выхлопной системы шумно работают из-за гофрированной вставки дополнительного глушителя, которая нередко разрушается или прогорает. По гарантии можно заменить глушитель в сборе. Если гарантия истекла, проще будет вварить новую гофру самостоятельно.
Отремонтировать гофру нельзя, ее можно только заменить. Лучше выбрать элемент с тремя слоями в металлической оплетке.
Если при нажатии на педаль акселератора двигатель не реагирует. В этом случае может быть несколько причин неисправностей. Проверять нужно все по порядку отталкиваясь на документацию по работе электронных систем Лада Веста.
- Неисправность электронной педали газа.
- Неисправность датчика тормоза.
- Неисправность электрических цепей в проводке.
- Неисправен блок управления двигателем.
- Плохая масса.
Неисправность педали газа Лада Веста.
В редких случаях причиной отказа педали газа Лада Веста может служить неисправность электронной педали акселератора. Но в некоторых случаях именно педаль акселератора является причиной когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа. Электронная педаль газа представляет собой два резистора потенциометра, на которых изменяется напряжение при нажатии на педаль.
Неисправность электронной педали газа Лада Веста, а также Лада Гранта, Калина, Приора, и другие авто, может заключаться в следующем: износ резистивных дорожек, износ контактов бегунка.
Контакты бегунка электронной педали газа скользят по резистивным дорожкам при каждом нажатии, со временем на них неизбежно появляется выработка. Ремонт этих узлов нецелесообразен, так что только замена электронной педали газа на новую.
Регулировка электронной педали газа Лада Веста, Приора, Калина, Датсун и т.д.
Интернет кишит от мега знатоков, которые якобы регулируют чувствительность педали газа, путем перемещения бегунка. Так вот занимаются этим идиотизмом полные дилетанты, которые ничего не понимают в устройстве электронной педали газа и как ее показания принимает электронный блок управления двигателем.
Объясню просто, на резистивные дорожки подается опорное напряжение 5 вольт. С другой стороны резистивных дорожек подается масса. Когда бегунок передвигается по резистивным дорожкам на нем меняется напряжение от 0 вольт до 5 вольт, которое передается в электронный блок управления двигателем и далее на электродроссель.
Как бы вы не передвигали бегунок чувствительность педали от этого не изменится, а вот проблемы и ошибки скорее всего появятся. Регулировка бегунка предназначена для калибровки нулевого положения педали. Так как при отпущенной педали напряжение АЦП с датчиков положения педали акселератора, должно быть в допустимых пределах.
Это обязательное условие! Иначе будет ошибка.
При отпущенной педали акселератора
сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 0,50…0,85 В,
сигнал ДППА 2 в пределах 0,25…0,43 В.
При полностью нажатой педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 4,19…4,59 В,
сигнал ДППА 2 в пределах 2,095…2,295 В.
При любом положении педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в два раза больше сигнала ДППА 2.
Регулировка электронной педали и заключается в этих калибровках!
Если к примеру на полностью отпущенной педали газа напряжение ДППА 1 будет меньше 0,50 вольт, или больше 0,85 вольт. То электронный блок управления зафиксирует ошибку “Низкий уровень сигнал ДППА 1” или “Высокий уровень сигнала ДППА 1”. При этом электронная дроссельная заслонка уйдет в аварийный режим.
Люди снимают видео, пишут статьи про регулировку ЭПА, сами в этом ничего не понимая.
Один дурак показал и все за ним повторяют. А когда человек не разбирается, он реально сочтет это все за правду.
Устройство электронной педали Лада Веста.
На автомобилях с электронной дроссельной заслонкой применяется электронная педаль акселератора (ЭПА), которая электрически передает сигнал о положении педали акселератора контроллеру. ЭПА располагается на кронштейне под правой ногой водителя.
В ЭПА используются два датчика положения педали акселератора (ДППА). ДППА представляют собой резисторы потенциометрического типа, на которые подается питание 5 В от контроллера. ДППА механически связаны с приводом от рычага педали.
Фото электронной педали выше.
Две независимые пружины между рычагом педали и корпусом создают возвратное усилие. Получая аналоговый электрический сигнал от электронной педали акселератора, контроллер формирует сигнал для управления положением дроссельной заслонки.
Выходное напряжение ДППА меняется пропорционально нажатию педали акселератора. При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах
0,50…0,85 В, сигнал ДППА 2 в пределах 0,25…0,43 В. При полностью нажатой педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 4,19…4,59 В, сигнал ДППА 2 в пределах 2,095…2,295 В. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в два раза больше сигнала ДППА 2.
Не работает педаль газа Лада Веста.
Если педаль акселератора не работает, то в первую очередь нужно проверить все напряжения и массы подключенные к ней. На контактах 3 и 5 нужно измерить опорную массу.
Поставьте мультиметр в режим Омметр и измерьте сопротивление на контактах 3 и 5 “масса” между массой автомобиля, сопротивление не должно превышать 1 Ом.
Учитывайте сопротивление щупов мультиметра. Если масса превышает сопротивление 1 Ом, значит где то плохой контакт массы, или провод массы надломлен. Также необходимо проверить опорную массу на электронном блоке управления двигателем, так как масса на педаль идет именно с него.
В разъеме который идет с косы на электронную педаль газа, измерьте сопротивление между массой и контактами “4” и “6”. Сопротивление должно быть 511 кОм ± 5%.
Если сопротивление не соответствует, значит неисправен блок управления двигателем.
При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора.
При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 0,50…0,85 В, сигнал ДППА 2 в пределах 0,25…0,43 В.
При полностью нажатой педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 4,19…4,59 В, сигнал ДППА 2 в пределах 2,095…2,295 В.
При любом положении педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в два раза больше сигнала ДППА 2.
Если если это значение не совпадает, то контроллер управления двигателем зафиксирует ошибку рассогласование датчиков положения дроссельной заслонки.
Причины рассогласования датчиков педали акселератора Лада Веста.
- Масса которая приходит на пины “3” и “5” имеет большое сопротивление, если сопротивление большое, значит плохая масса.
- Напряжение на пинах “1” и “2” меньше или больше 5 вольт. Питание 5 вольт выходит с блока управления двигателем разъеме Х1.1, пины E2 — D2.
- Повреждены провода которые идут с пинов педали газа “4” и “6” на блок управления двигателем в разъем Х1.1.
“4” пин педали идет на пин эбу D4.
“6” пин педали идет на эбу E4. - Резистивные дорожки и бегунок в электронной педали газа имеют износ. Необходимо заменить электронную педаль акселератора Лада Веста.
Распиновка электронной педали газа Лада Веста.
Распиновка разъема электронной педали газа Лада Веста:
- +5 Вольт
- +5 Вольт
- Масса
- Выход датчика положения педали акселератора — 1.
- Масса
- Выход датчика положения педали акселератора — 2.
Все шесть выводов иду на прямую в электронный блок управления двигателем, в разъем Х-1.1
Будет серия статей с развернутым описанием причин проблемы и обоснованности каждой переделки. Эти переделки применимы не только на Весте, также будут полезны на других автомобилях Лада с 16ти клапанными двигателями 21126, 21127, 21129, 21179 : Гранта, Калина, Приора, Х-рей, Ларгус. Все изменения делались на протяжении долгого(3-4 года) времени и после каждого изменения автомобиль использовался достаточно большое количество продолжительных драйв циклов с охватом всех режимов работы ПО на ЭБУ. За это время были 3 машины калина с 126 дв , гранта с 127 дв и веста с 129 дв. получил большой практический опыт из эксперементов на предыдущих авто, но именно на весте удалось добиться окончательного ошиломительного результата. Сразу скажу что все изменения бюджетные, по нынешним ценам можно уложится примерно на 2500 руб - никаких неоправданных финансовых затрат в виде покупки дорогих иридиевых свечей или масла. Также нужно обозначит тот немаловажный факт что машина не прошита и в данном случаи нет нужды прошивать.
Для того что бы не быть голословным нужно обозначить-описать саму проблему и что мы хотим получить как результат то есть наша ЦЕЛЬ.
ПРОБЛЕМА: каждый кто владел ладой с 16 кл движком знает - когда машина стоит с прогретым. , заведенным дв то всегда чувствуется что двигатель не ровно работает. На ХХ все время есть какие то хаотичные мелкие толчки-подергивания которых можно почувствовать не всех поверхностях в салоне. И чем дольше сидишь в салоне с заведенным дв при ХХ тем ярче эта неровная работа дв ощущается. Причем эта мелкая дрожж от неровной работы двигателя есть прям с новья - то есть на авто прям с салона и на том которая 15 или 70 ткм проехала она одинаковая! Если на Весте эта дрожж не так сильно(но она есть. ) выражена, то на Гранте и Калине это реально давит психологически аж хочется дв заглушит даже когда на улице мороз.
ЦЕЛЬ: избавится от части данных подергивании на ХХ. Что это значит? Допустим мы куда либо приехали и сидим ждем кого то примерно 7-8 минут. Допустим что за эти 7-8 минут на ХХ двигатель 100 раз проявил данную проблему - подергивание которые ощущается водителю через сидение или подлокотники или руль. Я не просто с потолка взял 7-8 минут, по моим подсчетам как раз в среднем ощущается одно подергивание за 4-5 секунд. И цель наша как раз уменьшить количество и амплитуду(сила толчка) подергивании. То есть результат у нас выглядит как количество уменьшили на такой то процент сила толчков на такой процент. Скажу так, если даже не 5% уменьшить количество подергивании - это можно почувствовать. А слабо на 70%. Типа как в моторах KIA-ХУНДАЙ - ЛЕГКО.
Также буду писать обоснованно про попутные побочные или улучшения на других режимах работы двигателя отличных от ХХ - в режимах нагрузок.
Вот и настало время написать про Зло под копотом № 001 - это система улавливания паров топлива - на всех движках в исполнении автоваза это просто чудовищная породия на инамарочные аналоги!
Опишу как его решить без ущерба ни правым ни левым и на выходе получить примерно минус 10% к количеству подергивании и 0%(нет прямой зависимости) к амплитуде толчков. Также после переделки в режимах средних и больших нагрузок от данной переделки только лучше становится, сглаживаются ступени тяги - небольшой сдвиг в сторону эластичности!
я конечно дико извиняюсь, но не могу уже сегодня дальше писать - устал и уже мозг плавится от того что нужно придумывать эти предложения - для меня это в новинку. так что опус про Зло под копотом № 001 - доводим до ума систему улавливания паров топлива на след статью.
Читайте также: