Лада калина не поворачивается ключ зажигания на старт

Обновлено: 22.04.2025

Редкий автомобилист не сталкивался в своей жизни с невозможностью повернуть ключ в замке зажигания. Вроде, и ключ есть, и машина исправна, а завести не получается. Рассказываем, почему это происходит и как победить неподатливый замок.

Редкий автомобилист не сталкивался в своей жизни с курьёзной, но весьма неприятной ситуацией — невозможностью повернуть ключ в замке зажигания. Вроде, и ключ есть, и машина исправна, а завести не получается. Рассказываем, почему это происходит и как победить неподатливый замок.

Несмотря на всю банальность операции, нередко случаются ситуации, при которых ключ отказывается вставляться в замок или поворачиваться в нём. Паниковать в такой ситуации не стоит. Рассказываем о причинах досадной поломки и методах выхода из ситуации.

1. Срабатывание блокировки рулевой колонки

Наиболее распространённой причиной блокировки замка зажигания является заводской механизм противоугонной защиты, встроенный в рулевую колонку. Этот простейший механизм стопорит руль при попытке его повернуть без ключа зажигания в личинке замка. По задумке, это должно осложнить жизнь угонщикам, однако нередко страдают и сами автовладельцы.

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

контактной группе замка зажигания;
сигнализации и иммобилайзере;
управляющем реле;
проводке от управляющего реле до стартера;
втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

Включить нейтральную передачу и зажигание.
Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

На следующий день, как обычно почитав пару статей из интернета, принялся искать причину поломки и пытаться отремонтировать замок зажигания на моей Калине.

Первое, что нужно сделать, что бы понять в чем дело, так это снять сам замок с рулевой колонки. Что бы добраться до его крепежных болтов необходимо демонтировать декоративные накладки. Делается это достаточно просто — выкручиваются все болты и снимаются сами накладки.

Как снять замок зажигания? Прикручен он болтами с самосрезающимися головками. Поэтому, что бы их открутить понадобится помощь молотка и зубила. Можно, конечно, применить и электродрель, но это уже слишком. Как я делал? Легким ударом по ребру болта накернивал канавку, потом ставил это же зубило в эту канавку под углом (в сторону выкручивания) и легонько стучал, пока болт не провернется. И так до тех пор, пока он не станет крутиться достаточно легко, что бы выкрутить руками. В общем, навозился я с этими болтами достаточно и основная цель была достигнута — замок зажигания снят для дальнейшего ремонта.

Что бы добраться до внутренностей замка нужно открутить 3 болта.

Этот способ я и выбрал. Что бы достаточно легко выгнуть новый усик на пружине ее нужно нагреть до красна. Я грел над газовой плитой. Загибаем ус, а если остаётся лишнее — откусываем. Загибать желательно с таким расчётом, что бы он заходил в свой паз немного в натяг, тогда пружина будет работать более четко. Конечный результат можно полностью накалить и кинуть остывать в масло.

Вот, в принципе, и весь ремонт замка зажигания на Калине. Единственное, что можно сделать ещё, так смазать трущиеся части литолом.

Я понял, что не надо идти на работу, вдруг руль кусает дорогу. И как тогда его запустить? И сначала надо его утопить. Пятую передачу и резкое сцепление вспомнил не сразу, поэтому залез под капот и выдернул провода с катушек зажигания. Двигатель остановился, но зажигание осталось. Снял клемму с АКБ и побежал на работу пешком…

Я изучаю интернет — раньше со мной такой проблемы не было. Причина — сломанные усы возвратной пружины. Пружины отдельно не продаются, но их можно взять от замка зажигания ВАЗ-2108/2109 новой модели, который намного дешевле калиновского. Замена замка будет сопровождаться заменой личинок в дверях, ведь у Калины есть ключ ко всем замкам.

Следующая проблема — снять замок зажигания. Он закреплен 4 болтами с срезной головкой. Те придется откручивать стамеской, молотком и какой-то мамкой…

На практике все оказалось немного проще, чем казалось, работать долотом оказалось не так уж и сложно. Пару часов и блокировка снимается.

Разобрал замок — все прошло ровно так, как в интернете говорят. Возвратная пружина сломалась, ключ повернулся дальше, и стопорный шарик упал в паз замка рулевого вала, заперев ключ.

Второй день. После работы хожу по магазинам в поисках запчастей. Помимо первого попавшегося мне магазина, он шел пешком к месту крушения, поэтому я остановился. В продаже нет пружин. Есть Калинский замок за 890 рублей (а в интернете писали, что в 2011 году он стоил 1200 рублей, видимо запчасти на Калину не дорожают, а падают, чему можно только порадоваться. Но помня, что та же весна в блок ВАЗ-2108, я тоже про этот блок спрашивал. Оказалось, что там тоже есть и стоит 360 рублей! Визуально выглядит один на один как Калиновский, отличается только пластиковой крышкой на личинке и разъемами Я решил взять восьмерку.

Дома снимаю блокировку, и вот она! Там точно такая же весна! Переместил в старый замок, смазал и собрал. Проверил с ключом, работает нормально. Пора собирать машину.

Установку снять уже намного проще. Я купил болты с роликовой головкой в том же магазине. Сборка длилась меньше часа.

Во время сборки замка я обрызгал личинку силиконовой смазкой и под крышку залил литолу. В новом замке вообще не было смазки! На замке автомобиля была смазка, но я собрал все это в руки, когда разбирал замок.

Вывод: при поломке возвратной пружины замка зажигания Калина смело покупайте замок 2108, он стоит в 2,5 раза дешевле Калиновского! И вынимаем пружину. При этом нет необходимости переставлять дверные личинки и метки иммобилайзера в ключах.

Практически все современные автомобили имеют замок зажигания. Как правильно использовать этот узел в модели Лада Калина? Об этом важном моменте и пойдет речь в нашем материале. К тому же многие заинтересованы в замене замка зажигания.

Как демонтировать замок системы зажигания? Рекомендации специалистов

В Lada Kalina иногда бывает необходимо снять блокировку (рисунок №1) системы зажигания в связи с наличием разного рода причин. Далее мы расскажем, как снять и как заменить замок в случае неисправности. Итак, замена замка зажигания имеет следующие аспекты:

поломка механизма;
необходимость замены катушки АПС;
необходимость замены контактной группы замка.

Для выполнения демонтажных действий потребуется привлечь простой набор инструментов, а именно:

хорошо заточенное зубило;
небольшой молоток;
отвертка с плоским жалом;
плоскогубцы.

Манипуляции производятся по следующему алгоритму.

Отсоедините отрицательную клемму от соответствующей клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите блок переключателей, расположенный под рулевым колесом.
Зубилом разбираем болты крепления зубчатого механизма. Здесь тоже нужны плоскогубцы.
Снимаем кронштейн с рулевой колонки. Теперь сам блок становится доступным для снятия.
С помощью отвертки подденьте разъем кабеля катушки APS и полностью снимите его.
Блок контактной группы также необходимо отсоединить от разъема общего провода.

Если вы хотите установить блок на прежнее место, весь список действий выполняется по обратному алгоритму. Работы специального характера следует выполнять с учетом рекомендаций, которыми владельцы Lada Kalina любезно делятся опытными мастерами.

Крышку вокруг рулевой колонки можно снять, открутив 7 винтов. Для этого нужно воспользоваться отверткой Phillips и начать процедуру. Обратите внимание, что по два винта расположены как с левой, так и с правой стороны, а три крепежа расположены непосредственно под ним.
Теперь опустите джойстик и опустите колонку. При этом обе половинки кожуха разбираются довольно легко.
Чтобы снять блок подрулевых переключателей, необходимо будет отжать фиксирующие элементы и снять их с посадочных мест.
Болты, удерживающие выключатель зажигания, обычно срезаются при навинчивании головки. Чтобы их разобрать, вам потребуется привлечь стамеску. Его наносят по касательной, после чего наносят легкие удары молотком. После того, как головка болта начнет двигаться, производится дополнительное откручивание с помощью плоскогубцев. При установке замка рекомендуется использовать профильные болты с шестигранной головкой. Длина этих креплений — 20 мм, резьба — M6.
Для снятия замка требуется подтянуть проводку и освободить разъемы под крышкой.
Перед установкой замка вставьте ключ в специальный цилиндр и переведите его в положение 1. В этом положении сдвижная защелка перемещается внутри замка. Далее нужно проверить работу запорного механизма. При правильной эксплуатации продолжаем установку замка с подключением всех необходимых проводов. Если блокировки не происходит, то прибегают к регулировке положения установки замка, добиваясь способности защелки перемещаться внутри соответствующей канавки, которая находится на рулевом валу.
Иногда возникают ситуации, когда наблюдаются трудности с погружением ключа в замочную скважину. Здесь необходимо нанести мазок WD-40, который вводим в личинку замка. Если такого проникающего средства нет, используем каплю синтетического масла. На этом замена выключателя зажигания завершена.

Как пользоваться замком?

В стандартном замке Лада Калина три ключевых положения.

Во время движения запрещается вынимать ключ из личинки замка. Если этим пренебречь, вал заблокируется, и вы потеряете контроль.

Если ключ остается в замке, а дверь водителя открыта, раздастся звуковой сигнал. Когда ключ вынут, но горит габаритный свет, то при открытии двери Лады Калины снова раздастся звуковой сигнал в виде коротких гудков.

Замок имеет функцию блокировки стартера при работающем двигателе.

Кроме того, в конструкцию замка встроен датчик иммобилайзера. Он агент по борьбе с кражами. Обратите внимание, что блокировка иммобилайзера может без проблем работать в следующем диапазоне наружных температур: от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия.

Комплект обычно состоит из двух ключей. В первый ключ встроен пульт дистанционного управления центральным замком LADA Kalina, а во втором — красная вставка.

Основная (первая) клавиша отвечает за следующие функции:

зажигание включено;
багажный отсек и дверной замок;
возможность дистанционного управления;
активация иммобилайзера АПС-6.

Ключ с красной вставкой обеспечивает:

возможность включить зажигание;
отпереть двери и крышку багажника;
обеспечение тренировочного процесса иммобилайзера.

Когда проблемой выступают свечи зажигания

В этом случае дизайн свечей может незначительно отличаться. Это касается количества электродов. Для LADA Kalina рекомендуется использовать изделия с двумя электродами: центральным и боковым. Срок службы напрямую зависит от условий эксплуатации и качества топлива. Желательно остановить свой выбор на замене свечей зажигания после 30-тысячного пробега. Для завершения процедуры замены потребуется запастись специальным свечным ключом. Как снять и как заменить свечи? Сам процесс довольно простой и выглядит так (двигатель остыл):

Вокруг свечных колодцев зачищаем прилегающие участки тряпкой, чтобы в камеры сгорания не попал мусор.
Снимаем наконечники высоковольтных кабелей с каждой свечи зажигания.
Откручиваем по очереди каждую из свечей и осматриваем электроды (фото №4).
Вкручиваем новые изделия с соответствующим моментом затяжки.

Подведем итоги

Замок зажигания в модели LADA Kalina обладает достаточной надежностью и не способен доставить владельцу никаких проблем. Однако в редких случаях его необходимо будет разобрать для ремонта или замены. Сделать это можно своими руками, для чего нужно запастись указанным ранее списком инструментов. Теперь вы знаете, как заменить, а также как снять замок в случае неисправности.

Гостеприимство!
Замок зажигания по сути является небольшой деталью, от которой можно завести машину без ключа (если у человека есть опыт в этом вопросе), но если брать обычных владельцев, то к ним это не относится (хотя можно необходимо завести машину без ключа), но сегодня мы говорим не об этом, а о замене замка зажигания на авто, в этой статье мы с вами разберем все нюансы, которые касаются этого замка, а именно как получить доступ он и какие сигналы подаст в случае выхода из строя, ну что ж, приступим!

Примечание!
Для смены замка зажигания потребуется запастись: гаечным ключом, молотком, а также стамеской и отверткой, у которых в итоге будет не крест, а плоское лезвие!

Где находится выключатель зажигания?
На большинстве отечественных автомобилей (исключение составляют все классические) замок находится с правой стороны, но для того, чтобы разглядеть его более подробно, необходимо снять накладку с руля и в дальнейшем она будет иметь такую изображение перед вами (см фото ниже), на котором вы увидите, что сам замок установлен и прикреплен к рулевому валу и выведен на правую сторону автомобиля.

Когда мне следует менять замок зажигания?
При выходе из строя замка в основном у машины проблемы с запуском, то есть машина может вообще не заводиться и не давать жизнь при повороте ключа, либо еще может дать жизнь, чтобы все устройства, расположенные на панели, сработали включается (имеется в виду при повороте ключа), но сам автомобиль при этом не заводится.

Примечание!
Если ваша машина не заводится при повороте ключа, не торопитесь грешить на замок, дело может быть вовсе не в том, а только в стартере, понять это можно так, сначала придется снимите крышку рулевой колонки с автомобиля, затем отсоедините разъем, идущий от замка и соединяющийся с клеммной колодкой (о том, как снять корпус и отсоединить разъем с клеммной колодкой, читайте ниже в той же статье), а затем используйте омметром для проверки разъема (т е сопротивления каждого контакта) на предмет технического обслуживания, для этого подключите кабели от омметра к каждому контакту, и если хотя бы один контакт дает другое значение (каждый контакт должен давать значение 0), тогда замок неисправен!

Возможно, вы когда-нибудь сталкивались с этим, поверните ключ в замке зажигания и заведите автомобиль, и он не вернется к вам, значит, ваша возвратная пружина, которая находится в самом замке, сломалась, и в этом случае замок тоже нужно заменить.

Примечание!
Но на самом деле вы не можете поменять замок, так как пружина может меняться отдельно от замка, мы также научим вас, как это делать в этой статье!

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снять со счета:
1) В начале операции вам нужно будет снять крышку с рулевой колонки, для этого воспользуйтесь отверткой и ею открутите семь винтов, которыми крепится крышка (см. Фото 1), после того, как все винты будут откручены, полностью вытащите ручку, благодаря которой регулировка рулевого колеса (см фото 2, обозначена стрелкой), затем снимите нижний кожух, затем, приподняв верхний, снимите его также с рулевой колонки.

Примечание!
Когда снимаете нижний и верхний кожух, смотрите на их сторону или ищите под педалями резиновое уплотнительное кольцо, которое нужно для закрытия замка зажигания от пыли и грязи!

2) Тогда придется посмотреть на сам замок и особое внимание уделить выходящим из него проводам, на Калине еще и иммобилайзер, так что от самого замка проводов будет много, а будет только два проводных разъема (один из разъемов идет к стартеру, затем он отвечает за запуск автомобиля, а второй разъем идет к иммобилайзеру и отвечает за то, чтобы автомобиль не был угнан), затем отсоедините каждый разъем от контактные площадки (каждый разъем будет соединен с двумя другими контактными площадками), для этого возьмитесь за разъем и просто отсоедините его от блока, приложив для этого небольшое усилие (проделайте то же самое с другим разъемом).

Примечание!
На фото выше показан пример стрелкой, где разъем провода, идущего от замка зажигания, соединен с другой колодкой (этот разъем идет к стартеру, к иммобилайзеру, который идет чуть меньше)!

3) Далее, как показано на фото ниже, с помощью молотка и стамески откручиваем четыре болта (они не имеют краев и обозначены стрелками), которые крепят замок к рулевой колонке, как вы их откручиваете? объясняя! Возьмите долото и молоток в руки и поместите зубило на край болта, затем ударьте по нему, а затем попытайтесь сдвинуть болт с его места и так далее, пока болты не будут полностью вынуты.

Примечание!
Если вам не нравится этот метод, вы все равно можете просверлить эти болты, но только в этом случае будьте осторожны, чтобы ничего не повредить!

4) Когда все четыре болта откручены, снимите указанную стрелкой скобу с одной стороны рулевой колонки, а с другой снимите сам замок зажигания и отложите его, если он больше не нужен, и вы идете ставить новый один на своем месте.

Примечание!
Если старый висячий замок по-прежнему полезен для вас (например, не все новые висячие замки продаются с группой контактов, поэтому вам нужно удалить его со старого замка и установить на новый), чтобы удалить групповой контакт из замок, вы должны сначала убедить себя, что внутри нее все, то есть в замке, и его необходимо заменить, например, если у вас проблемы с электроникой в салоне, допустим, вы поворачиваете ключ и приборы делают не включается, так что скорее всего это все в группе контактов и не обязательно менять сам блок (Но не факт, что может быть проблема с иммобилайзером, для этого разберите контактную группу и проверьте какие контакты есть, окислился или нет), так вот как снять группу контактов с замка, для этого:

1. С помощью отвертки или вручную согните зажим, который находится на разъеме проводов, а затем снимите все клеммы с этого разъема вместе с проводами (см. Фото 1, но обязательно запомните положение каждого провода в разъеме, даже если чуть ниже мы описали, как можно установить провода в разъем, не запомнив заранее их расположение, но все же лучше запомнить, чтобы в дальнейшем не возникло проблем), затем затягивание защелок крышки контактной группы (см фото 2) снимите его с самого корпуса замка (см фото 3), а затем сложите две пластмассовые защелки (см фото 4), отделите крышку контактной группы и саму контактную группу (см фото 5), а затем Сама контактная группа находится у вас в руках, снимите с нее подвижную часть и осмотрите все ее контакты как показано на шестом фото, если с контактов они обнаружены окисленными или сгоревшими, то попробуйте очистить их зернистой наждачной бумагой на конец и если контакты сильно повреждены и начнутся их штабелирование ни к чему не приведет, поэтому в этом случае замените саму группу контактов.

Примечание!
При повторной сборке подвижной части контактного узла установите его так, чтобы более широкая часть, которая присутствует на нем, входила в контакт с выступом на крышке, как показано на фотографии ниже:

Установка:
Новый блок устанавливается в порядке, обратном снятию и также собирается, но только при сборке есть некоторые нюансы, а именно при установке клемм проводов от контактной группы к разъему проводов обращайте внимание на то, чтобы каждый клемма должна иметь свое положение, поэтому найдите колодку проводов, к которой будет подключен этот разъем, и, глядя на него, подключите все провода к разъему точно в тех же местах, что и на колодке, например, на Блок проводов вы видите, что красный провод проходит в крайнее левое положение, поэтому, следовательно, и на соединителе проводов убедитесь, что тот же красный провод может подключаться к этому проводу, чтобы вы хотя бы немного поняли ситуацию ниже, мы выложил фото с изображением двух клемм, а то на колодках и на разъеме провода будут точно такие же клеммы (на разъеме будут папы, на блоке мама) так что там rca, чтобы сопоставить их так, чтобы каждый цвет нити снимался с Sono.

Замена возвратной пружины замка:

Примечание!
Эту же пружину легко заменить, но есть одно но! В магазинах он не продается, поэтому придется убирать его из любого старинного замка или делать самому, это выглядит так:

1. В начале операции, чтобы снять пружину, вам нужно будет взять сам замок и открутить три болта, которые крепят к нему кронштейн, примерно там, где эти болты находятся, смотрите фото ниже, на котором один из винты хорошо видны.

2. Когда все болты вынуты, осторожно снимите кронштейн и убедитесь, что шарик, который находится внутри, не упал (это показано на фото ниже), а если он упадет, поставьте его на место, теперь давайте поговорим о возвратная пружина, как вы уже видели на фото, находится в личинке самого замка и усиками упирается в пазы, которые есть в личинке, а затем с помощью отвертки снимите старую с туда и установите на место новый и соберите весь механизм в порядке, обратном снятию.

Дополнительный видеоклип:
Подробнее о том, как заменить выключатель питания, см. В видеоролике, размещенном чуть ниже:

Читайте также: