Лада калина гудит заднее колесо

Обновлено: 10.06.2026

при езде выше 60 км/ч начинается гул спереди, масло новое залил , гранаты смотрел все там нормально смазал , ступицы тоже нормальные , шаровые идеальные , в чем может быть причина и как устранить ее.

1)Либо нестандартная резина на дисках.
2)Нестандартные диски.
3)Износ ступичных подшипников.
4)Очень экзотично - дисбаланс колеса в сборе из-за налипшего с проезжей части гудрона или глины.
5)Тоже редко встречается - использование жидкости "Антипрокол".

сЕГОДНЯ У САМОГО ЗАгудело на диапазоне70-90км/час. Завтра консилиум по этому поводу собираю, думаю -подшипник ступичный. На ходу движок глушил-шум не исчезал, значит -ходовка-значит подшипник.

Гудит подшипник не потому что он разбит, а просто смазка от времени выработалась. Попробуй на скорости руль покачать - если гул будет пропадать, то точно подшипник виноват - и внимательно слушай правый/левый или оба

резина так шумит . Часто встречаться такая проблема . Не важно! Зимняя или летняя . Всё зависит от производителя . И зависит от вырезов на протекторе . Чем больше их тем сильнее шумит . Например чаще всего шумит китайская резина или кама евро 224, 236, 217 . Так же часто жалуются на шины ёкогама, которая с завода стоит на камри . Тоже много разрезов .

Обращайте внимание на услышанные посторонние шумы. Даже самый небольшой звук может привести к серьезной проблеме и ремонту автомобиля. Диагностировать эти неисправности необходимо своевременно, чтобы не допустить дальнейшего износа механизмов автомобиля.

Откуда берутся посторонние звуки

Причины посторонних звуков разнообразны. Некоторые проблемы можно решить самостоятельно.

Грязные колодки или их критический износ

Неприятный визг можно услышать в районе передних колес при торможении. Колодки состоят из фрикциона и металлического основания. Во время торможения фрикцион стирается, и в ход идет металлическая основа. Появляется характерный звук скрежета металла.

Если установлены новые колодки, но неприятный шум остался, не стоит паниковать. Это может быть связано с неравномерным износом диска. При движении колодки притрутся, и посторонний шум исчезнет. Проблема с задними колодками может возникнуть при неправильном их монтаже. Следите за тем, как устанавливаются колодки.

Неисправности рулевого управления

Нагрузка оказывает сильное влияние на шаровые опоры. Если они изношены, то слышен характерный стук в районе правого и левого колес. Необходима немедленная диагностика.

Если произошла поломка суппорта, слышен писк и скрежет. Вызвано это заклиниванием рабочего цилиндра либо направляющих суппорта. Колодки постоянно находятся в прижатом состоянии. Это вызвано:

негерметичным пыльником, который мог забиться грязью;
окислением самого цилиндра или направляющих, что не дает ему встать в исходное положение.

Неисправности рулевого управления

Диагностировать эту проблему можно путем ощущения ухудшения наката и легкому утягиванию в сторону зажатого колеса.

Механические повреждения

Большие неровности на дорогах изнашивают подвеску, о чем также может сигнализировать шум спереди автомобиля. Проблемой может послужить изношенный ступичный подшипник или ШРУС.

Возможна деформация защитного щитка (металлический кожух тормозного диска).

Неправильно подобран размер колес

Скрежет может появиться после установки колес большего диаметра, когда они трутся об арку. Необходимо устанавливать такой размер шин, который отвечает требованиям для конкретного автомобиля.

Как устроен автомобиль

Откуда исходит посторонний звук, можно понять, разобравшись в устройстве автомобиля.

Подвеска

пружин, рессор;
амортизаторов;
рычагов – для связи колес с кузовом;
опор;
соединительных элементов (сайлентблоки, шарниры, шаровые опоры).

Причина посторонних шумов

Причина посторонних шумов может скрываться в подвеске. Основные причины:

Неисправность рычагов (люфт в местах соединения, возможен выход из строя сайлентблоков).
Выход из строя амортизатора или надлом пружины. В данном случае стук появляется при преодолении неровностей.

Если при повороте возникает треск, виной ему стал ШРУС. Он не подлежит ремонту, его следует заменить.

Тормозная система

В общих чертах тормозная система состоит из:

тормозного привода (педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель, патрубки);
тормозного механизма (тормозные диски или барабаны и сами колодки);
в отдельных случаях – элементов электронного управления (ABS).

Рулевая система

Рулевая система необходима для управления автомобилем. Она состоит из:

руля;
кардана;
электроусилителя;
рулевой тяги;
наконечников рулевой тяги.

Звуки, исходящие при повороте руля, говорят об ослаблении креплений узлов, частичном или полном износе втулок. При повреждении пыльников грязь может попасть внутрь механизмов, что вызывает скрежет.

Выхлопная система

Выхлопная система включает в себя коллектор, катализатор, приемную трубу, глушитель, резонатор.

При появлении посторонних шумов в выхлопной системе необходимо проверить крепления всех элементов. Резонатор может прогореть, и будет слышно громкое рычание из-под машины.

Причины появления посторонних звуков

Посторонние звуки классифицируются по характеру. Благодаря этому можно понять, что за неисправность появилась.

Редкий стук

Звук, который появляется периодически на неровной дороге, чаще всего возникает из-за шаровой опоры. Дело может быть в подвеске – в амортизаторах. Из них могло вытечь масло или износились втулки, также слышны периодические стуки при передвижении на неровной дороге.

Сайлентблоки и подушки

Из строя могли выйти сайлентблоки и подушки. При незначительных неровностях звук может не ощущаться, но при изменении характера и направления нагрузки они проявят себя.

Постоянный стук

Скрип

Скрежет

Скрежет предупреждает автовладельца о неисправности подвески. Еще одна причина – повреждения механизмов автомобиля при езде по кочкам.

Посторонние звуки во время разгона

Звук, появляющийся при наборе скорости, может исходить от ремня генератора – можно услышать характерный свист. Шум пропадает при наборе определенной скорости. Для устранения причины необходимо подтянуть ремень генератора.

Звуки во время торможения

Шум, исходящий при торможении, с большей вероятностью связан с тормозной системой. Шуметь может сама колодка, если в ней использована низкокачественная фрикционная смесь.

Грязь, которая налипает на диск и попадает на колодки, приводит к появлению посторонних звуков. Неравномерный износ диска или барабана, появление задиров и неровностей приводят к появлению посторонних шумов.

Как установить причину посторонних звуков

Появление посторонних звуков означает, что какой-либо механизм пришел в негодность. Не затягивайте с этим вопросом, пока непонятные звуки не привели к серьезному и дорогому ремонту.

Локализация источника звука

Сначала необходимо понять, откуда появился шум. Для этого прогрейте автомобиль и внимательно прислушайтесь к подкапотному пространству. Здесь можно понять, из какого механизма исходит посторонний звук.

Прислушивайтесь к тому, как автомобиль ведет себя на дороге, появляется ли гул при разгоне, торможении. Посторонние шумы могут возникать при поворотах.

Наиболее вероятные неисправности

В таблице приведены характерные проблемы, о которых сигнализирует звук.

● Износ шестерни-рейки рулевого управления

● Износ подушек амортизаторов

● Износ опорных подшипников

● Незатянутые крепления механизмов подвески

● Деформация защитного кожуха тормозного диска

● Трение колеса об арку

● Неравномерный износ и появление задиров на диске или барабане.

Диагностика на подъемнике

Подъемник поможет проверить подвеску на люфт. Поочередно каждый рычаг поворачивайте в разные стороны. При появлении серьезного люфта устраните выявленную поломку. Именно из этого узла издается посторонний звук.

Здесь же можно проверить ступичный подшипник. Для этого покачайте колесо в стороны. Если есть люфт, подшипник разбит.

Теме сборки на основе Лады Калины почти безупречного автомобиля посвящены сотни страниц форумов. И результаты обычно получаются неплохими: задатки для этого у Калины есть. Да и каких-то серьёзных конструктивных недостатков, способных поставить крест на машине, нет. И если бы не переходящее из поколения в поколение умение чего-нибудь не докрутить на конвейере и чего-нибудь не сломать у официалов, то Калину можно было бы без скидок назвать первым образцом неплохого отечественного автомобиля постсоветского производства. Впрочем, есть у нее и несомненные достоинства, а уж ремонт и обслуживание этого автомобиля – просто песня, а не работа. Споём её вместе.

Чуть-чуть истории

Двигатель

Если честно, то абсолютно так же, как и на любой другой лёгкой в обслуживании машине. Откручиваем пробку горловины, сливную пробку, масляный фильтр. Что радует: в защите картера ДВС есть отверстие под сливную пробку, снимать её не надо. Фильтр легко достать сверху, но если в характере есть сталь, а голове – тяга к приключениям, то получится открутить и снизу, достать его можно с любой стороны. Дилер заливает масло Shell Helix 5W40 – почему бы и нет. Фильтр даже у официалов стоит всего 320 рублей (ставят, кстати, MANN), экономить на нём не стоит. Масла потребуется 3,5 литра. Сколько сможете сэкономить на самостоятельной замене? От 200 до 700 рублей: кто-то в сервисе считает Калину иномаркой, кто-то до сих пор называет Жигулями, поэтому цены могут сильно отличаться.

Замена воздушного фильтра – работа несложная, но потребуется отвёртка: крышка крепится винтами, а не защёлками. Думаю, открутить их будет легко, особенностей в замене самого элемента нет. Да и в сервисе за это возьмут всего рублей 100 – 200, так что много отложить на чёрный день не выйдет.

Вряд ли получится сэкономить и на замене ремня генератора. Но тут ситуация обратная: самому здесь лазить будет неудобно, за что спасибо конструкторам, для замены придётся снимать опору двигателя. На восьмиклапанных моторах этого делать не нужно, там потребуется только ослабить ремень натяжным роликом. За замену в сервисе попросят от пятисот рублей, сам ремень стоит 550. Для замены свечей потребуется ключ-звёздочка (torx). В остальном – всё точно так же, как на любой машине, где катушки расположены на свечах. В официальном сервисе на ТО поставили свечи APS, которые стоят 70 рублей за штуку. На самостоятельной замене можно сэкономить от 400 рублей. Пока капот открыт, посмотрим на замену лампочек. Лампы левой (по ходу движения) фары менять несложно, особенно если вы обладаете рентгеновским зрением или чертовской интуицией: действовать придётся наощупь. Справа еще чуть сложнее: придётся снять бачок стеклоомывателя, для чего надо открутить один болт и одну гайку креплений. После этого его можно сдвинуть в сторону, более ничего отсоединять не придётся. Первый раз, конечно, покажется неудобным, потом привыкаешь. Штатные лампы Калины умерли в первые же месяцы, чуть лучше показали себя лампы Phillips, теперь в машине стоят изделия Osram, и за полтора года ни одна лампа не сгорела. Правда, стоят такие недёшево: от 1 000 рублей за штуку. За замену одной лампы в сервисе просят 200 рублей. А теперь обратим внимание вот на что: закидывать грязь в моторный отсек любит не только недавно осмотренная нами Веста, но и Калина. Выход прост: на средней части капота нет уплотнения (по задумке производителей, такое решение позволит сохранять в чистоте руки при открывании замка капота), его туда лучше приклеить. Подойдёт любой дверной уплотнитель, в моторном отсеке станет заметно чище.

Ходовая часть, трансмиссия и тормоза

Кузов и салон

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Тоже владеем калиной 8кл., ездит жена. Буквально вот сегодня звонит и говорит, что не включается задняя скорость. Еще одна болячка проявила себя. Против случайного включения задней передачи, в кпп вставлен соленоид. Расположен он низко, провода сгнивают. Или обламываются провода на рычаге кпп. Этот случай уже 3. Получается такой веселый квест, проехать везде и парковаться только так, чтобы не сдавать назад))

была у меня калина 1.6 v8, а сейчас v16 1,4. вот коробка что на той, что на этой не гудит, а дребезг рычага пер коробки заипал уже. вечно на скорости дребезжит. ЛКП стойкое ни где не гниет. еще дребезжит плафон освещения салона-музыку погромче и не мешает. бенз ест в среднем 7/100 км

У меня Калина-универсал 2013 года, первое поколение, 16-клапанник 1,6. Многие перечисленные проблемы отсутствуют - коробка тросовая, сверчков пока нет, магнитола используется редко. Два ТО делал у дилеров, ТО-3 - у мастеров в гараже, т.к. у дилера и дорого и некачественно. Нравится салон и ходовые качества - на мой взгляд лучше машины для города нет. Багажник устраивает, на дальние поездки ставлю на крышу "Туле"

Соглашусь с автором на 100%, все так! Автомобиль честный, хороший друг в семье. Пусть и капризный. Владею пять лет, калина универсал, пора бы и продать автомобилю уже 8 лет, но целый год ломаю над этим голову, так как что бы купить более ли менее нормальный универсал иномарку, нужно умножить сумму после его продажи на минимум три, а то и четыре, но получишь автомобиль, с кучей болячек , головной болью и вливанием денег. Нет Калинке альтернативы друзья!

Рис. 7.8. Ступица заднего колеса: 1 — грязеотражательное кольцо; 2 — подшипник ступицы; 3 — ступица; 4 — упорная шайба; 5 — гайка крепления ступицы; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — колпак ступицы; 8 — стопорное кольцо; 9 — ось ступицы

В ступице установлен двухрядный шариковый подшипник 2 (рис. 7.8), который =с время эксплуатации не требует регули-ровки и смазки. Если при покачивании вывешенного колеса ощущается люфт или во время движения слышен шум, возможно, подшипник ступицы вышел из строя.
Для запрессовки подшипника используйте оправки соответствующего размера из набора. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами от старого подшипника.
1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Снимите защитный колпак и расконтри-те гайку 5 (см. рис. 7.8) крепления ступицы.

3. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса и гайки ступицы. Гайка ступицы затянута большим моментом, поэтому в качестве рычага рекомендуется воспользоваться, например, отрезком трубы.

9. Выпрессуйте подшипник из ступицы, очистите внутреннюю полость ступицы, запрессуйте новый подшипник и установите стопорное кольцо.

Убедитесь, что стопорное кольцо полностью

вошло в проточку ступицы.
10. Напрессуйте ступицу на ось с помощью соответствующей оправки, прикладывая

усилие к внутреннему кольцу подшипника. Затем установите колодки, тормозной барабан и колесо.

Перед установкой тормозного барабана тщательно очистите от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и барабана, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение барабана и вибрации при торможении.
11. Окончательно затяните гайку ступицы и болты крепления колеса, на автомобиле, стоящем на земле.

Используйте новую гайку ступицы.

Допускается использование гайки с другого колеса (чтобы старые, замятые части А буртика гайки при кернении не попали в пазы Б на оси).
12. После окончательной затяжки гайки ступицы законтрите ее и установите защитный колпак.

Механизм заднего колеса Калины

Каждый раз, поднимая машину домкратом, необходимо проверять колесо на наличие люфта. В особенности если во время передвижения вы слышите нетипичный гул, который не прекращается. Чаще всего это сигнализирует о том, что подшипник задней ступицы нуждается в срочной замене. Обычно такое гудение становится громче во время разворотов, а также при пересечении неровной поверхности.

Если не обновить подшипник ступицы своевременно, он быстро разрушится, что приведет к заклиниванию. В результате протекторный рисунок покрышки будет изнашиваться быстрее. Также последствием неисправности может стать потеря стабильности при передвижении, что ведет к созданию аварийной ситуации на дороге. Изношенный подшипник поставит под угрозу жизнь не только пассажиров автомобиля, но и других участников дорожного движения.

С необходимостью замены ступичного подшипника часто сталкиваются владельцы автомобилей отечественного производства, в частности, Лады Калины. Работа не требует особых навыков и умений, она может проводиться любым автомобилистом.

Конструкция ступицы

Особенность ступичных подшипников в том, что они не нуждаются в каком-либо техническом обслуживании в период эксплуатации автомобиля. Другими словами, их не нужно смазывать, ремонтировать или регулировать. При износе подшипник ступицы подлежит только замене.

На автомобиле Лада Калина задняя ступица состоит из 9 элементов, которые собраны в следующей последовательности.

Ступичный стержень.
Ободок для защиты от грязи.
Стопорное незамкнутое кольцо.
Подшипник ступицы.
Ступица.
Промежуточная шайба.
Болт для закрепления ступицы.
Ободок, выполняющий роль уплотнителя.
Защитный колпачок.

Инструменты, которые потребуются для замены ступичного подшипника на заднем колесе Калины:

небольшое зубило;
торцевой гаечный ключ на 30;
специальный съемник для незамкнутого кольца;
съемник для вытеснения подшипника;
съемник универсального типа.

Прежде чем приступать к замене подшипника, необходимо убедиться, что автомобиль надежно стоит на месте. Крайне важно соблюдать технику безопасности. Под другими колесами машины должны быть подпорки. Стоит также проверить исправность домкрата. После того как вы удостоверились в надежности размещения автомобиля, можно приступать к обновлению механизма ступицы.

Замена ступичного подшипника

Процесс замены подшипника

В первую очередь нужно снять колпак, но не стоит торопиться со демонтажем заднего колеса. Включите первую передачу и снимите защитный колпачок ступицы. Теперь необходимо слегка ослабить болты, которые крепят колесо к ступице, и проделать то же самое с ее креплением. Ступичная гайка завинчена с большим моментом, поэтому для ее отвинчивания вам потребуется металлический рычаг. В качестве рычага можно использовать небольшой кусок трубы.

Теперь нужно приподнять заднюю часть Калины при помощи домкрата и зафиксировать на таком уровне, чтобы колесо свободно вращалось. Демонтируйте колесо, а затем и барабанный тормоз. После этого можно окончательно отвинтить ступичную гайку и снять промежуточную шайбу. При помощи съемника нужно вытеснить ступицу со стержня.

Надежно закрепите ступицу в тисках и выньте из нее стопорное незамкнутое кольцо. При помощи съемника вытесните ступичный подшипник и тщательно прочистите его гнездо. Разместите новый подшипник и надежно закрепите его незамкнутым кольцом. Это очень важный момент сборки, следите за тем, чтобы кольцо прошло в ступичный контур до упора. Убедившись, что все в порядке, приступайте к установке ступицы на стержень.

Во время монтажа необходимо оказывать давление только на центральную часть подшипника. После закрепления ступицы нужно хорошенько прочистить поверхность соприкосновения барабанного тормоза и ступицы. На ней не должно быть мелких частиц ржавчины и грязи. В противном случае при торможении будет слышен громкий скрип, который вполне может перерасти в вибрирование колеса. Чтобы надежно закрепить подшипник, потребуется запрессовать его ободками из нового набора. Если вы приобретали только сам подшипник, запрессовку можно выполнить при помощи старых ободков, но их нужно будет тщательно прочистить.

Теперь необходимо затянуть гайку ступицы. Не до конца затяните ступичное крепление и болты от колес, затем опустите заднюю часть Лады Калины и окончательно закрепите все детали. При этом лучше всего приобрести новое крепление для ступицы, так как старое может быть замято в некоторых местах, что скажется на новом подшипнике.

Убедитесь в том, что все элементы закреплены правильно, и наденьте на ступицу защитный колпак. Автомобиль готов к эксплуатации.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. На деталях рулевого управления не должно быть механических повреждений.
Проверяем состояние чехлов наружных наконечников рулевых тяг.

3. Проверяем состояние чехла рулевого механизма.

4. Если чехлы потеряли эластичность, потрескались или порвались их необходимо заменить.

5. Для проверки люфта в рулевом управлении устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Поворачиваем рулевое колесо в обе стороны до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными).

Суммарный люфт рулевого управления не должен превышать 5° (соответствует повороту рулевого колеса на 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек.

При необходимости неисправные детали заменяем и подтягиваем ослабленные крепления элементов рулевого управления. Наличие стука и люфта в резинометаллических шарнирах рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников тяг — не допускается.

6. Проверяем работу механизма регулировки рулевой колонки. При опущенном рычаге регулировки рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий перемещаться вниз-вверх, а при поднятом рычаге — надежно фиксироваться в установленном положении.

7. Для проверки электроусилителя рулевого управления на неподвижном автомобиле поворачиваем 1-2 раза управляемые колеса в крайние положения при неработающем двигателе и затем при работающем двигателе.

Сравнив усилия, приложенные к рулевому колесу в том и другом случаях, можно сделать вывод о работоспособности электроусилителя (исправный электроусилитель при работе двигателя существенно снижает усилие, приложенное к рулевому колесу). Самопроизвольный поворот рулевого колеса электроусилителем от нейтрального положения при неподвижном автомобиле не допускается.

Читайте также: