Крепление запаски камаз своими руками

Обновлено: 21.04.2025

Сегодня хочу продолжить разговор о КамАЗах, а точнее о том, как шофёры прошлых лет дорабатывали и улучшали свои грузовики. Расскажу только о том, что видел или делал сам, (80-е, 90-е годы прошлого столетия). Обсуждали мы все вместе кабину, баки, выхлопную систему, светотехнику. Сегодня предлагаю тему кузов, прицеп, полуприцеп.

Начнём с "бортовиков" (КамАЗ-5320, 53212)

Бортовая платформа (кузов) на КамАЗах была не плохая, но всё равно требовала некоторых улучшений, многое зависело от специфики работы и перевозимого груза.

Когда я получал свой первый КамАЗ-5320 (поступило их в АТП 5 штук) помимо протяжки кузова, двое из "стариков" усилили борта при помощи "косынок", приваривая их по углам бортов. Видел ещё как уголок приваривали по всей длине борта сверху.

И почти все мы постелили на пол транспортерную ленту (дефицитом она на нашей стройке не была, а особенно Б/У). Пол становился крепче и самое главное габаритный и тяжёлый груз по транспортерной ленте не смещался, почти.

В зависимости от характера груза борта "наращивали", а передней борт старались нарастить на уровне высоты кабины, или чуть выше, какая ни какая, а всё-таки защита. Вот тут вариантов так много что все и не перечислить.

Доводилось нашей бригаде возить "кругляк" или брус в Манчжурию. В автобазе из швеллера при помощи сварки изготовили простейшие П-образные стойки, по две на каждый кузов. Увязывали груз (брёвна или брус) 6 миллиметровой проволокой.

Подрамник был из деревянного бруса (6 штук), его в процессе эксплуатации чаще всего меняли на металлический швеллер или двутавровую балку, судить не берусь на сколько это было оправданно, но вот наш главный инженер запрещал это делать: только деревянный брус! Мотивируя это тем, что деревянный брус хоть и не долговечен, но снижает нагрузку на раму, а металлический подрамник наоборот повышает.

Сами приделывали цепи-стяжки на стойки кузова, примерно такие как были на кузовах МАЗ-5335.

Когда начали возить груз под тентом, то каркас изнутри обшивали толстой фанерой при помощи болтов, гаек и больших шайб. Делалось это для сохранности груза от внешних воздействий, в том числе и от мелких воришек)).

Позже, когда уже пошла "мода" ставить контейнера то их тоже улучшали: изнутри обшивали фанерой, а пространство между стенкой и фанерой иногда прокладывали тонким пенопластом в целях термоизоляции. И ещё у кого была надобность и возможность, то на кузов контейнерного типа устанавливали автономные воздушные обогреватели, в основном с военной техники.

Видел несколько раз что на крыше такого кузов-контейнера делали что-то типа багажника, где возили запасные покрышки (но вот как их туда положить это наверное без лебёдки очень проблематично)) ), камеры и прочий скарб.

С бортовым прицепом делалось всё тоже самое, единственное что ещё можно добавить: дышло усиливали листом металла, помимо этого приваренный железный лист служил столом на стоянках)), и ещё верстаком.

На раму снизу приделывали большие ящики (которые многие называли "рундук"). В таких ящиках можно было положить пару запасок, большой инструмент, трос, крупную запчасть, да много чего ещё.

Некоторые приспосабливали дополнительный бак, как во внутрь "рундука", так и рядом с ним (если позволяли размеры). А ещё делали так называемые "корзины", но большой минус таких "корзин" был в том: всё что в ней находилось покрывалось слоем грязи пыли, а зимой снега, ну и что-то более-менее мелкое чем запасное колесо в такую корзину не положишь,а плюс "корзина" легче "рундука".

Самосвалы. Все улучшения самосвального кузова в основном сводились к "наращиванию" высоты бортов кузова, для увеличения его объёма, при помощи листового металла и швеллера. ну тут у кого и на что хватало фантазии и материалов. А так же установке заднего борта на модель 5511, как на модели 55111. Ещё на "козырёк" крепили одну или две запаски. В отличии от КрАЗ-256, Козырёк КамАЗовского кузова легко выдерживал такую нагрузку.

На переднюю стенку кузова с левой стороны приделывали инструментальный ящик, реже справа, вместо штатного места крепления запасного колеса.

Бензовозы, топливозаправщики. Вот с этой разновидностью грузовиков не знаком.

Но думаю, что с таким кузовом или надстройкой мало что можно делать, а скорее всего просто нельзя, ну может только брызговики. А если я ошибаюсь, то поправьте меня.

Первая часть

Вторая часть

Статья на тему

Спасибо огромное всем за внимание ! Ставьте лайки, помогите продвинуть канал!

Подписывайтесь на мой канал (каждый новый подписчик большая радость для меня) Обещаю новые темы!

Всем , а особенно шоферам спокойных дорог , отличных заработков , берегите себя и своих близких ! Ещё раз спасибо

Все коллажи созданы автором, фото позаимствованы из интернета и общедоступных источников.

Валялся Зиловский механизм подъёма (лебедка). Родного нет вот замутил сильно не буксуйте .ещё варил зажим колеса .

В этом видео с мрео пролетел ,по работе установил опрыскиватели на стёкла,поменял шланги , установил запаску на .

И установить новую облегченную калитку для крепления запаски от фирмы STC. Обновленная калитка получилась очень .

Хотел ехать на карьер но после осмотра автомобиля обнаружил прокол колеса на среднем мосте пришлось менять!

Готовлю свой грузовик в дорогу после длительного простоя, обнаружил что на прицепе лопнуло крепление запасного .

Мед здесь кронштейн висит и вот с той стороны видите тоже кронштейн висит но там без запасного колеса он потому что .

Отремонтировали крепление запасного колеса, сначало хотел заварить все как есть и наложить косынки для усиления .

Транспортно-бытовая машина ТБМ предназначена для перевозки ремонтных бригад, а также для организации .

придумали как спрятать запасное колесо пол кузов получилось не плохо.Желающие поддержать канал копейкой вот мой .

При установке газобаллонного оборудования владельцы TOYOTA TUNDRA сталкиваются с проблемой крепления .

. что в принципе тот на этом наверное все вариантов ягр крепление запаски море можно с тремя можно как-то четко даже .

Демонстрация нового изобретения крепления запасного колеса для Лада 4×4 с алюминиевым бампером. С вопросами и .

Вот так у нас получилось стоит орловское крепление на родных ну вот этих родных креплениях то есть в фордовский трос .

Это крепление позволит достаточно оперативно снимать и устанавливать запасное колесо. Для большей безопасности .

Крепление кабины к раме проводится в четырех точках. В передней части установлены 2 шарнирные, а в задней — 2 подрессоренные опоры и запорный механизм. Шарнирные соединения облегчают опрокидывание конструкции. Для уменьшения колебаний, передаваемых от рамы, верхние кронштейны оборудованы резиновыми подушками. Устройство кабины предполагает ее совместное крепление с мягкой подвеской, которая состоит из рессор, телескопических гидравлических амортизаторов и запорного механизма, закрепленного на кронштейне.

В связи с тем, что кабина не самый легкий элемент автомобиля и весит около полутонны, в качестве амортизирующих устройств могут использоваться как рессоры и пружины, так и пневмобаллоны. Сегодня широкое распространение получили модульные узлы, состоящие из пружины и гидравлического амортизатора. Они легки в монтаже при сборке, имеют приемлемую цену и их проще поменять при поломке.

Как открыть и поднять

Кабина фиксируется в транспортном положении благодаря наличию двух запорных устройств. На правом запоре имеется предохранительный крюк. Чтобы поднять кабину, необходимо вывести из зацепления оба крюка движением ручки на себя с переводом в верхнее положение. После этого надо освободить предохранительный крюк.

Поднимается кабина в первое положение с помощью гидропривода, состоящего из ручного плунжерного насоса, масляного бака, гидроцилиндра и трубопроводов. Для обеспечения безопасности машина затормаживается стояночной тормозной системой, под колеса устанавливаются противоугонные колодки, а рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.

Перед подъемом необходимо открыть кран подачи гидравлики на цилиндр подъема и, качая насосом, переместить кабину в верхнее положение.

Как снять

Для снятия конструкции со штатного места необходимо выполнить целый ряд последовательных действий, включающих в себя:

демонтаж передней лицевой панели;
разъединение штекерных колодок пучков проводов;
отсоединение гидравлических и пневматических шлангов, расположенных на кронштейнах передней панели;
отсоединение карданного вала рулевого устройства;
опрокидывание кабины в первое положение;
перевод ее во второе положение после освобождения пальца ограничителя подъема;
снятие рычагов торсионов;
разгрузку оси передних опор;
подъем конструкции за арки дверей и установку на подставку.

После этого можно проводить сварочные работы или продолжить дальнейшую разборку.

Видео

Назначение, устройство и принцип работы

Конструкция подвески включает в себя такие элементы, как:

Датчик электронного типа для ускорения. Это устройство дает возможность отследить уровень наклона кузова, его положение относительно дороги и ускорение.
Компрессор. Он необходим для подачи потоков сжатого воздуха в ресивер.
Передняя и задняя стойка. С ее помощью осуществляется регулировка дорожного просвета. Делать это можно как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Ресивер и кронштейн балансирного устройства. Адаптирует работу подвесок и способствует соединению всех элементов подвесного механизма.
Блок управления. Он необходим для корректной обработки сигналов датчика.

Как сделать своими руками

Для того чтобы сделать подвеску своими руками, потребуются:

болгарка и стремянка;
щетка из металла;
молоток;
компрессор;
нож;
пневмо подушки и стойки в комплекте;
2 электромагнитных клапана;
манометр;
трубки ПВХ;
герметик.

Передняя

Процедура изготовления передней подвески:

Сбить колпак со стойки и срезать слой краски при помощи болгарки.
Запрессовать на стойку переходное устройство.
Прикрепить к переходному механизму проставочные кольца. Это поможет улучшить плавность хода транспортного средства.
К отверстиям подачи воздушного потока подвести пластмассовые трубки небольшого диаметра.
Рассчитать высоту отбойного механизма, чтобы при сильном ударе во время движения пружинный механизм не вышел из строя.
Установить на стойку пневматическую подушку.
При помощи пресс-шайбы и герметика соединить элементы.
Прикрепить на стойку подшипник опорного типа. Его необходимо фиксировать так, чтобы во время поворота рулевого колеса машины шток не проворачивался.
Подключить трубку для подачи воздуха к гнезду подушки.
Запрессовать пневматическую пружину на амортизатор до упора.
Сделать подводку для подачи воздуха.

Задняя

Процесс изготовления задней подвески автомобиля КамАЗ:

Необходимо обрезать чашку пружины, удалить всю краску.
Затем нужно нарезать резьбу до конца штока для установки рессора пневматической подвески.
После это необходимо установить пресс-шайбу, а потом надеть на шток пневматическую подушку. Установить отбойный механизм.
Затем запрессовать пружину.
Установить между ресивером и компрессорной частью манометр с влагоотделителем для контроля за давлением.
В конце установить подводку воздушного потока.

Его явный недостаток – сама конструкция. Металлические детали в среде горячих агрессивных выхлопных газов корродируют, деформируются и заклиниваются. Кроме того, если дизель недостаточно прогрет, то горный тормоз такой конструкции способен его заглушить, задавив выхлопными газами.

Этих недостатков лишен так называемый ретардер – тормоз, останавливающий двигатель за счет упругости электромагнитной или жидкостной муфты

. Включенная муфта обхватывает вал и не дает ему вращаться. Ее можно поставить как перед сцеплением, так и после него. В первом случае ретардер полностью блокирует узел сцепления, поэтому переключение скоростей невозможно. Из-за этого такая конструкция применяется редко.

В этом случае усилие интардера увеличивается за счет передаточного числа шестерней. Торможение двигателем происходит эффективнее, во время этого процесса можно переключать скорости.

В МКПП ZF9, устанавливаемых на седельный тягач КамАЗ 65116, используется интардер электромагнитного типа – замедление вала происходит за счет возникающего эффекта электромагнитной индукции. Это замечательное решение, поскольку усилие торможения, хотя и значительное по величине, остается эластичным, не наносящим вреда конструкции трансмиссии. Однако электросхема тягачей значительно усложняется, поскольку в ней присутствует контур управления муфтой интардера.

Типы насосов и их применение

На грузовиках Камского автомобильного завода, независимо от модификации. устанавливаются насосы плунжерного типа. Они отличаются своей надежностью и неприхотливостью к температуре окружающей среды.

Насосы механизма опрокидывания кабины КамАЗ имеют ручной привод. Это позволяет выполнить опрокидывание при не работающей силовой установке.

Все помпы делятся на два вида:

Одноконтурные. Используются только для механизма поднятия и опускания кабины. Они оснащены одним золотником, распределяющим давление масла в системе;
Двухконтурные. Используются на автомобилях с запасным колесом, расположенным за кабиной. Они имеют два золотника и две рукоятки управления. Принцип действия обоих золотников идентичен.

ВНИМАНИЕ: Камский автомобильный завод оснащает грузовые автомобили насосами двух производителей:

РРТ – производство Сербия;
БАГУ – производство Республика Беларусь.

Устройства разных производителей имеют отличающиеся крепления, технические характеристики, и не являются взаимозаменяемыми. Это следует учитывать при подборе помпы для замены.

Из вышеперечисленного следует, что насос системы опрокидывания кабины КамАЗ используется для нагнетания давления масла в гидравлический цилиндр. В совокупности с механизмом уравновешивания, гидроцилиндр плавно поднимает кабину, до достижения ей необходимого угла по отношению к раме грузового автомобиля.

Как сделать самостоятельно

Многие автовладельцы делают не только ремонт кабины КамАЗ своими руками, но и модернизацию, в частности — плавающей подвески. Чтобы ее сделать, потребуются комплектующие, которые можно приобрести в магазине или на разборке. В большинстве случаев это детали подвески ВАЗ: реактивные тяги, амортизаторы, пружины энергоаккумуляторов КамАЗ и др.

Как обшить

Обшивку кабины можно сделать своими руками. В автомагазинах имеются готовые панели как боковые, так и потолочные и для отделки спального места. Однако многие владельцы машин предпочитают сами выбирать цвет и отделочные материалы. В большинстве случаев основу изготавливают из плиты OSB, на нее монтируют поролон, который не только придает объемный вид поверхности, но и является утеплителем.

В качестве шумоизоляции применяют листовую фольгу на битуме, которую укладывают под обшивку в 2-3 слоя. Сверху настилается пенофол толщиной 2 мм. Такая обшивка существенно снижает уровень шума в кабине.

Чем утеплить

Штатное утепление справляется со своей задачей до температуры -15°С. В больший мороз оно неэффективно. Утеплить кабину КамАЗа удастся при помощи любого соответствующего материала, имеющегося в магазинах стройматериалов. Чаще всего для утепления используют изолон. Его приклеивают под обшивку на металл кабины. Это предотвращает промерзание стенок, однако полностью проблемы не решает.

Применение стеклопакетов и новых дверных уплотнителей позволит намного снизить потери тепла.

Полка в кабину

Изготавливают этот нужный элемент из тех же материалов, которые используются для обшивки изделия. При изготовлении надоконной конструкции в машинах с низким потолком следует помнить, что в этом случае уменьшается обзор по высоте окна. Основные критерии при изготовлении — это функциональность и прочность крепления.

Полка не должна мешать водителю и не заслонять обзор.

Кроме полок, изготавливают шкафчики для мелочевки, которые располагают под спальным местом.

Как покрасить

Перед покраской конструкцию рихтуют, проводят необходимые сварочные работы и убирают старую краску. Ржавые места и отдельные детали пескоструят. Затем корпус грунтуют. Для покраски используют автоэмали, которые наносят краскопультом. Качество работ напрямую зависит от подготовки к их проведению.

Ремонт кабины Камаз своими руками

С ремонтом кабины КамАЗ сталкивался каждый водитель этого большегрузного автомобиля. Чаще всего он становится необходим со временем, так как начинает портиться и ломаться днище под ногами пассажиров и водителей. Кроме того, очень сильно портятся крылья кабины. Ремонт необходимо начинать с их срезки. Обычно их просто меняют на новые, так как старые больше негодны для использования. Нужно обратить внимание, что к кабинете приваривается только усилитель, само же крыло необходимо прикрутить болтами без сварки. Крыло — это одно из частей рамы, его основной функцией является усиление кузова и его защита от ударов.

Схема присоединения нового крыла к кабине КамАЗа:

приварить усилитель;
если необходимо приварить порог усилителя;
обратить внимание на дверь, чтобы при сварке она не пострадала;
подогнать зазоры и приварить дно, если есть необходимость;
прикрутить необходимые детали на болтах к кабине.

После того как все сварочные работы закончены можно перейти к отделке кабины. Шпаклевка наносится на очищенный от коррозии металл, который предварительно был обработан болгаркой. Если автомобиль был покрашен, то обязательно необходимо просушить его в боксе при температуре не ниже 20 градусов.

Сделать ремонт кабины своими руками не сложно. Только заранее позаботьтесь о покупке отделочного материала (кресел, обшивки руля и других частях, которые требуют замены).

Читайте также: