Коробка передач ваз 2103 схема

Обновлено: 22.04.2025

Все началось с Ваз 2101 самого первого ряда передач.
1-я передача 3,753
2-я передача 2,303
3-я передача 1,493
4-я передача 1

Это самый тяговитый ряд, с самыми высокими передаточными числами.

Эта коробка устанавливалась на все модели ваз до 1976 года. До тех пор, пока не появилась модель Ваз-2106 с относительно мощным мотором 1,6, позволяющим использовать другие передаточные числа. Теперь этот ряд именуют Р1, у новодельных есть пятая передача и замечательное пение коробки, особенно на холостых оборотах, особенно у самых дешевых вариантов, потом, правда, когда притрется становится тише. 1-я передача 3,242 2-я передача 1,989 3-я передача 1,289 4-я передача 1 5-я передача 0,75

Эти ряды наиболее просто отличить по поведению машины и по шестерням.

2101 — 29 и 15 зубьев

2106 — 28 и 15 зубьев.

Ведомая шестерня первой передачи 2101, одинаковая диаметром 96,8. Далее в 1979 году появился ряд 2105, который кругом теперь ставят… Вернее уже только на Ниву. Там ведомая шестерня первой передачи имеет те же 33 зуба, но с другим модулем и диаметр 98,8 мм.

Первичный вал 2105 — 18 зубов.

Промежуточный вал 2105 – 28 (но свой модуль) и 14 зубьев.

Теперь самое интересное: это сравнить между собой ряды…

Пройдемся по передачам по-порядку: ряд 2101, 2107, и 2106 как самый скоростной… Первая передача, именно она отвечает за тот самый рывок на старте. Именно она нам под час так нужна на бездорожье… В КПП 01 и 07 они практически не различаются, а вот на 06-й она заметно более длинная и прекрасно подходит доработанным моторам, особенно с увеличенным объемом. Вторая передача на 01-й коробке самая медленная и имеет значительный разрыв с 07-й, а т.к. практически одинаковая 1-я передача, то нет такого провала между первой и второй, который так мешает разгону. В 06-й кпп вторая быстрее предыдущих КПП, но разрыв все-равно меньше всех. Третья передача в 01-ом раде дальше всех от второй и самая низкая, 07-й ряд посередине, а 06 самая скоростная и близкая. Четвертая передача у всех одинаковая 1… Но подходят ряды к ней по-разному: 01-й имеет самый большой разрыв, а 06-й самый маленький.

В итоге, что выходит 01-й ряд имеет самые большие, но относительно равномерные разрывы между передачами, 07-й ряд имеет ярко выраженный разрыв между первой и второй передачами, но в итоге более близкие 2-ю, 3-ю и 4-ю передачи. Ряд 06 самый динамичны: длинная первая позволяет набрать хорошую скорость, а близкая к ней вторая успешно продолжить разгон дальше.

Обзор рядов был бы не полный, упусти я тюнинговые ряды КПП. Их, как мне кажется, целесообразно сравнивать с 06-м рядом. К сожалению, мне не удалось найти точной информации по передаточным числам того или иного ряда. Возможно один тот же ряд по названию имеет разные числа т.к. были СССР ряды и новодел, одни к другим при общем названии отношения не имеют никакого. Я не хочу касаться современных гоночных рядов именно гоночных прямозубых, которые до сих пор делаются в РФ и за рубежом, эти ряды достойны отдельного рассказа, но один, родом из СССР, упомяну, чтобы понять чего стоили те ряды и для чего они были сделаны. По передаточным числам Вы все поймете.
Современный ряд Р3 мне удалось найти с такими числами
1-я передача 2,97
2-я передача 1,82
3-я передача 1,18
4-я передача 1
5-я передача 0,71
Гоночный ряд из СССР.
1-я передача 2,89
2-я передача 1,89
3-я передача 1,51
4-я передача 1,19
5-я передача 1
Кто-то уже догадался, но все же графики)))

Смотрим: у Р3 и ряда СССР первая почти одинаковая, но советская чуть длиннее, вторая, советская чуть короче. Значит есть некоторое сближение, а вот дальше… Третья передача ряда Р3 это практически 4-я в ряде из СССР, что скажете Вы? Именно у ряда СССР третья 1,51, т.е. у Вас между второй и третьей еще одна передача… и после четвертая как в Р3 третья… и потом пятая прямая))) Т.е. пятая это 4-я в Р3, шах и мат))) По сути в ряде СССР 2-я, 3-я, 4-я и 5-я передача идут друг за другом не давая мотору выпасть из полки момента, да будет много переключений, но мотор будет всегда тянуть, на любой передаче и именно так отыгрывается время на треке или спец участке ралли. Да Р3, дает более сближенные передачи, чем 06-й ряд, но они ни в какое сравнение не идет пусть с ушедшими, но все-таки гоночными технологиями прошлых лет. Кому какой ряд брать? Тут каждый решит для себя потому, что если вы дошли до этой темы, то некий багаж знаний у Вас уже есть, а если Вы думаете о кулачковых КПП, то Вы лучше меня все знаете))) Как по-мне 01-й ряд прекрасно подойдет внедорожникам: самая большая первая даст небольшое преимущество в тяге, пусть и не большое. Равномерный разрыв между передачами кроется на пониженной, а на шоссе будет понятен. Ряд 07-й дает относительно близкие числа между 2-й 3-й и 4-й передачами, хорошо подойдет для езды за городом или по извилистым дорогам где работают эти три передачи и нет необходимости включать первую или пятую, но на шоссе тоже не потеряете, передаточное число пятой хорошее. 06-й ряд будет оптимальным при минимальной доработке мотора, Вы почувствуете сближенные передачи, а наличие длинной пятой сделает обороты двигателя ниже и поможет сэкономить топливо. Очень удобно на автомагистрали:

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.

Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) (рис. 1).

Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач (рис. 2).

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала (рис. 3).

Снимите с конца старинного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9В/9 снимите фланец эластичной муфты (рис. 4).

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (рис.5) ограничения поперечного ходя рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.

Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.

Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси — промежуточную шестерню заднего хода.

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала (рис. 6); снимите шестерню и пружинную шайбу.

Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца.

Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора (рис. 7) и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рис. 8, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

Разберите первичный вал (рис. 9):

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;

— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Разберите вторичный вал (рис. 10): снимите с задней стороны вала шестерню 22 передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

—- установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс (см. рис.11), подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.

Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

— снимите чехол 20 рис. 12 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;

— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;

— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Сборка коробки передач проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:

— пружина 22 (рис. 7) шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие, а с 1985 года — черное оксидирование.

— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на (рис. 1);

— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069, как показано на рис. 16, а при установке подшипников и сальников валов используйте оправки 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Рубрика: Коробка передач | Метки: Разборка коробки передач, Сборка коробки передач

С двигателями 1,2; 1,3 и 1,5 л, т. е. на автомобиле ВАЗ–2103 и его модификациях применялось сцепление типа 2103. С двигателями 1,6 л, т. е. на автомобилях ВАЗ–2106 и ВАЗ–2121 применялось и применяется сцепление типа 2121.

Эти сцепления имеют одинаковую конструкцию. Но вследствие разной мощности двигателя сцепления отличаются характеристиками нажимной пружины, размерами фрикционных накладок ведомого диска и самим ведомым диском.

Для отличия на сцеплении 2121 выполнена метка в виде отверстия диаметром 6 мм в одной из прорезей лепестка нажимной пружины. Ведомые диски отличаются как по форме, так и по ширине фрикционных накладок. У сцепления типа 2103 ширина фрикционных накладок 29 мм, а у сцепления 2121 – 35 мм, и они приклепываются большим количеством заклепок.

На автомобиле ВАЗ–2103 и его модификациях устанавливалась коробка передач с передаточными числами, указанными в технической характеристике в начале X раздела. При этом передаточное число главной передачи составляло 4,1.

В то же время на автомобилях ВАЗ–2106 применялась коробка передач с другими передаточными числами, указанными в технической характеристике в разделе I.

С 1987 г. на всех автомобилях ВАЗ классической компоновки применяется унифицированная коробка передач , передаточные числа которой составляют: I передача – 3,67; II передача – 2,1; III передача – 1,36; IV передача – 1,00 и задний ход – 3,53. Такую коробку передач можно устанавливать взамен старой на автомобилях ВАЗ–2103.

Новые, унифицированные коробки передач для разных моделей автомобилей отличаются только приводами спидометров, каждый из которых соответствует своему передаточному числу главной передачи. Для внешнего отличия на приводе спидометра наносится метка краской: синяя для передаточного числа 3,9; красная – для 4,1 и не окрашивается – для 4,3.

Задние мосты автомобилей ВАЗ унифицированы на всех моделях (за исключением автомобиля ВАЗ–2121). Между собой задние мосты отличаются только редукторами, у которых главные передачи имеют разные передаточные числа.

На автомобилях ВАЗ–2103 применялась главная передача с передаточным числом 4,1, а на ВАЗ–2106 – с передаточным числом 3,9 и как вариант 4,1.

Для отличия редукторов на их горловине наносится маркировка: У – передаточное число 4,44 (для "Универсала"); 2 – передаточное число 4,1 для ВАЗ–2121; без маркировки – передаточное число 4,3; 3 – передаточное число 4,1; 6 – передаточное число 3,9.

Или войти с помощью одного из сервисов

Опубликовал Гость RR , Август 27, 2006

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Перед тем как приступить к демонтажу коробки передач, следует узнать о причинах, по которым коробку передач, собственно, снимают. Итак, наиболее частые причины:

В коробке присутствует повышенный шум.
Во время движения авто, вы почувствовали, что переключение скоростей стало более затрудненным и тугим.
Нечеткое включение передач, вылет скоростей.

Кроме этого, коробку часто демонтируют при смене заднего сальника коленчатого вала, сцепления, подшипника выключения сцепления.

Стоит отметить, что данный демонтажный процесс отличается трудоемкостью и сложностью. От вас потребуется не только бдительность и внимательность при разборе, но и достаточное количество времени. Поэтому, прежде чем приступить, еще раз убедитесь, что проблема неисправностей кроется именно в коробке передач.

Последовательность действий при демонтаже КПП

Первым делом отсоедините провод массы от аккумулятора.
Рычаг стояночного тормоза переведите в самую нижнюю позицию.
Снимите панель радиоприемника.
Включите нейтральное положение. Все декоративные чехлы и обвесы с ручки переключения передач должны быть также удалены. Снимите и стрежень рычага, отжав отверткой запорную втулку.

После снятия стержня рычага вы увидите, что на нем присутствуют еще запорная, упругая и дистанционная втулка. Возьмите две отвертки и разожмите, так называемые, лепестки дистанционной втулки. По тому же принципу высвобождаем две оставшиеся втулки.

Необходимо избавиться и от декоративной салонной отделки. Уберите напольный коврик и снимите декоративный чехол ручника. Кроме того, удалите облицовку порогов (передних).

Открутите крепежные болты приемной трубы.
Отверните нижний крепежный болт стартера.
Подготовьте пустую емкость, отверните пробку масляного слива специальным ключом. Слейте масло и вновь закрутите пробку.
Крепление основного глушителя к кузову также должно быть снято. Отсоедините и дополнительные глушители, снимите приемную трубу.
Затем извлеките кронштейн безопасности карданного вала.

Отверните крепежные гайки эластичной муфты и фланца коробки. Проверните карданный вал и извлеките остальные болты с муфты.
Отодвиньте муфту и опустите ее вниз для снятия.
От коробки передач следует отсоединить провода фонаря заднего хода. Также отсоедините трос редуктора спидометра.
С картера сцепления снимите рабочий цилиндр.
Далее установите упор под поперечину и открутите четыре крепежных болта картера. Удалите пружинные шайбы.
Открутите две крепежные гайки под упором и извлеките шайбы.

Теперь можете снять упор и опустить коробку передач вниз. Лучше сделать это вдвоем с помощником. Далее вам потребуется переставить упор под передний участок двигателя для его фиксации в определенной точке. Отверните все крепежные гайки картера к двигателю и снимите шайбы. После этого можно беспрепятственно изъять коробку передач с двигателя.

По завершению демонтажа КПП, произведите ее ремонт и установите на автомобиль, следуя обратному порядку действий. В картер долейте масла.

Читайте также: