Клинят задние тормоза ваз 2107

Обновлено: 22.04.2025

Пару недель тому назад на шахе (90 г, с вакуумником) вдруг стала дубовой педаль тормоза, на 1 передаче дотянул до маленького сервиса.
Слесарь разработал ГТЦ (с заменой резинок), правый передний (по-моему, не разбирал, а прошприцевал) и правый задний цилиндры, заменил трос ручника, передние колодки, все было почти ОК (остался легкий стук при глубоком нажатии в правом заднем барабане — болты чуть касались троса ручника.

Еще 2 суток — педаль чуть дубовеет, при остановке БЕЗ нажатия на тормоз в левом переднем поскрипывание. Дополз до дома уже с дубовой педалью.
Утром — педаль нормальная, дважды скатился с длинной горки с интенсивным торможением — пока все ОК.

Одни советуют поменять торм. шланги (новые, слесарь щупал).
Другие советуют отрегулировать длину штока вакуумника (КСТАТИ, ЕСТЬ ТАКАЯ РЕГУЛИРОВКА ИЛИ НЕТ ?)
Какие еще могут быть мнения ?

P.S. Все рабочие цилиндры менял год назад, 12 ткм. Жидкость — РОСДОТ4

ЗЫ. А я тебя переплюнул. 13 числа стал ДаблДеда. Вторая сноха родила внучку. :-))))

Если ты будешь давить на крышку с таким же усилием, какое обеспечивает ГТЦ — она тоже до дна провалится.

Клинят задние тормоза ваз 2107 причины

LuCaS_74
забыл до кучи ещё все трубки-шланги махнуть+вакуумник.
😀

спереди цилиндры не смотрел? не закисли?

Попробуй заднее правое колесо не трогать, а прокачать только левое. А лучше сними колдун нафиг и все ок будет.

С точки зрения банальной эрудиции (если система прокачана хорошо) нужно менять тормозные цилиндры задних колес, тормозные накладки (возможно разной толщины), возможно подбирать их. Так как усилия на задние тормоза идут по одной трубке. Если тормозные усилия на колесах разные, то либо:
1) не прокачан один из цилиндров
2) Один из цилиндров блохо работает (окислились внутренние поверхности к примеру или дольше тормозная колодка к диску подводится)
3) один из дисков загрезнен (поддекает масло или тормозуха)

То есть надо искать ассиметрию в задних системах

Колдун тут не причем имхо, если хоть одно колесо тормозит, то он работает.

Попробуй заднее правое колесо не трогать, а прокачать только левое. А лучше сними колдун нафиг и все ок будет.

Ацкий_Кот, сомневаюсь, что летом даже при полной блокировке задницы машину понесет. А если понесет, то далеко ибо сцепление колес с дорогой слишком большое. Но постраться можно. Зато зимой где-нибудь на льду можешь разогнаться и просто дернуть ручник. Когда заблокируются задние колеса, сразу всё поймешь.

Lednik, ну только и осталось, что трубки махнуть
А может и правда? Мне на сервисе такую байку рассказали, мол однажды встретилась им машина с трубкой, настолько хитро то ли заржавевшей, то ли засорившейся. В-общем у неё образовался как бы клапан, который тормозуху практически только в одну сторону пропускал. Итог: колесо блокировалось дольше, чем была нажата педаль тормоза. Пока нашли, что только не перебрали 🙂

dotRu, циллиндры менял, как раз после того, как проблема вскрылась очень явно. Оказалось — подтекает задний правый. Однако после замены обоих проблема осталась! Сменил колодки на новые и потом барабаны местами. После каждой манипуляции убеждался в её бесполезности.

Охламон, с тросами ручника ничего не делал. Куда смотреть?

3) один из дисков загрезнен (поддекает масло или тормозуха)
То есть надо искать ассиметрию в задних системах
Иного не дано.
Колдун тут не причем имхо, если хоть одно колесо тормозит, то он работает.

Вероятность заноса при РЕЗКОМ торможении и определенном стечении обстоятельств на порядок выше. Если б это было не так, то его не ставили на заводе и не настраивали. Система очень примитивна, но она лучше чем без нее.

А некоторой вибрации со стороны правого заднего при торможении не наблюдается?
Хотя бы иногда.

Ацкий_Кот, сомневаюсь, что летом даже при полной блокировке задницы машину понесет.

Уносит только в путь Тем более на сыром асфальте. Было как то раз, когда оттормаживаешься перед светофором и встаешь по перек своей полосы

по признаниям самих спецов ВАЗа бесполезен.

Тем более у 95% ВАЗов он неисправен или неотрегулирован.

Я его давно выкинул и получил довольно хорошее замедление при торможении.

Владимирыч расскажу свой опыт
дело в том что у меня колдун закис
я приехал на вазовский сервис (официальный)
и мне сказали что по нормальному его не настроишь

колдун действительно нужен
дабы не произошел занос задней оси при экстренном торможении

но неисправный колдун гораздо опаснее чем его отсутствие
ибо задних тормозов модет не оказатся вообще

Ацкий_Кот, сомневаюсь, что летом даже при полной блокировке задницы машину понесет.

А некоторой вибрации со стороны правого заднего при торможении не наблюдается?
Хотя бы иногда.

Ездил себе ездил, правую заднюю резину изнашивал, пока там новый тормозной цилиндр не потек. Возможно и всвязи с повышенными нагрузками: два раза тёк задний правый, все это время колесо блокировалось.
Купил в магазине комплектом на оба колеса распорные планки, рычаги ручника и пружинки. Циллиндры естественно тоже, раз уж один потек, второй тоже сможет.
Поменял всё кучей, с замиранием торможу и вдруг испытываю кайф 😎
Никаких заблокированных колес, руль никуда не ведет и более того — торможение стало гораздо эффективней!
Похоже раньше не только правое блокировалось, а еще и левое не тормозило вовсе.

Знатоки, можете подумать что именно было проблемой, однако за комплект всех планок, пружин и резинок цена всего 100р. Стоит ли заморачиваться, когда можно сменить все сразу, все равно отдельно разобрать не получится.

10 причин, почему клинят задние тормоза

Вопросы, рассмотренные в материале:

Каковы основные причины того, что клинят задние тормоза
Почему скрипят и клинят тормозные суппорта
Что делать, если заклинило задние тормоза
Как почистить тормозной суппорт

Одним из главных элементов в устройстве автомобилей являются тормоза: неполадки в их работе или поломки делают эксплуатацию невозможной. Закон запрещает передвигаться на транспортном средстве с неисправными тормозами, так как это очень опасно. С чем могут быть связаны неисправности? Данная статья расскажет, почему клинят задние тормоза.

10 основных причин, почему клинят задние тормоза

Если тормозные колодки начинают клинить или выходить из строя, это связано с их быстрым износом, поэтому для надежности их необходимо регулярно менять. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают до 40 000 км. После того как пробег достигнет этого значения, их меняют. Подобный подход связан с конструкцией колодок, которые представляют собой металлические пластины с абразивной накладкой. Накладка, контактируя с чугунным диском, постепенно истирается. Также она разрушается от перегрева и в результате отслоения от основы. Неисправность может проявиться в уменьшении уровня тормозной жидкости в расширительном бачке, а также скрипе или скрежете при торможении. Тогда следует незамедлительно менять колодки.

Чтобы задние тормоза не клинили, нужно отслеживать состояние дисков и барабанов. Срок службы этих деталей вдвое больше, чем у колодок. То есть можно сменить два комплекта колодок, которые начнут клинить, и только потом поменять тормозной диск и барабан. Как правило, предельный срок износа производитель указывает в документах, по его достижению нужно детали менять, чтобы задние тормоза не клинили.

Поэтому довольно популярной услугой проточки тормозных дисков пользоваться нет смысла, она не увеличит их срок службы. На необходимость замены дисков указывают и вибрация руля при торможении, и цвет детали, говорящий о сильном перегреве. Последнее оборачивается короблением и ухудшением замедления, а то и вовсе прекращением нормального функционирования АБС.

Утечки в гидравлической магистрали.

К числу наиболее опасных причин, почему клинят задние тормоза, относится разгерметизация тормозной магистрали. Определить её достаточно просто: нажимая на педаль, водитель чувствует, что нога уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль особо не замедляет своё движение. Если тормоза начинают клинить подобным образом, водителю следует с максимальной осторожностью незамедлительно остановиться, прибегнув к торможению двигателем или механическим стояночным тормозом. Далее надо отыскать область утечки и заменить поврежденную трубку или шланг, из-за которых тормозной механизм клинит, затем систему следует прокачать. Продолжать движение, когда задние тормоза не работают при такой поломке, очень опасно.

Со временем поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов могут подвергнуться окислению и начать слегка клинить. Это ухудшает торможение, делает его неравномерным. Обнаруживается неполадка, когда при нажатии на тормозную педаль авто уводит в сторону. Часто, когда направляющие суппорта клинят, это ведет к перегреву дисков и барабанов, к повышенному износу тормозных колодок. Подобная неполадка крайне опасна, поэтому её следует устранить немедленно. Ведь в условиях зимы или дождливой погоды увод автомобиля в сторону может привести к его резкому развороту и даже аварии.

Деформация тормозных дисков.

Тормозные диски отливают из чугуна — материала, который негативно реагирует на резкие перепады температур. Поэтому лучше не допускать, чтобы диски перегревались, особенно во время езды по горному серпантину или при буксировке тяжелых прицепов, иначе тормозная система начнет клинить. Также категорически нельзя форсировать броды с сильно нагретыми дисками: они искривятся, и их придется менять. О том, как проявляет себя данная проблема, было сказано выше: руль начинает вибрировать при замедлении, тормозной путь увеличивается, может преждевременно срабатывать система АБС.

Слабое замедление.

Слабое замедление, как правило, бывает из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов. Но есть и другие причины. Так, замедление может быть вызвано перегревом и закипанием тормозной жидкости. В такой ситуации работоспособность восстановиться, как только температура механизмов опустится до нормальных значений. Также процесс торможения может клинить из-за разгерметизации вакуумного усилителя или подклинивания главного тормозного цилиндра. В этом случае детали необходимо заменить новыми.

Дым и запах гари от тормозов.

Прямым признаком перегрева, сигнализирующим о скором прекращении работы тормозной системы, является дымок или сильный запах, исходящий от тормозов. В результате перегрева на поверхностях образуется окалина, которая препятствует нормальной работе механизмов. Кроме того, неприятный запах и дым могут возникнуть вследствие попадания на тормоза технической жидкости и смазки. В любом случае подобные проблемы требуют немедленной остановки и проведения ревизии с целью установить причины и участок неисправности.

Лампочка неисправности на приборной панели.

Когда тормозная жидкость в расширительном бачке опускается до критически низкого уровня, на приборной панели загорается значок неисправности. Как правило, проблему можно устранить: долить жидкость до нужного уровня.

Обрыв или перегиб тормозных шлангов.

Крайне опасная неисправность, которая требует незамедлительного устранения. Резина, из которой изготавливаются тормозные шланги, со временем изнашивается, стареет, у неё пропадает эластичность, она вытягивается или, что ещё хуже, переламывается. В итоге происходят утечки, наступает разгерметизация и завоздушивание гидравлической системы, вследствие чего ухудшается замедление, задние тормоза начинают клинить или вовсе перестают работать. Следует периодически осматривать машину на предмет возможных проблем и при необходимости своевременно менять нужные детали.

Неопущенный рычаг стояночного тормоза.

Подробнее о том, почему скрипят и клинят тормозные суппорта

Очень опасными для водителя и пассажиров являются обстоятельства, когда клинит тормозной суппорт. Это главнейший элемент тормозной системы современного транспортного средства: перед ним стоит задача обеспечить прижатие тормозных колодок к тормозному диску, когда водитель жмет на педаль тормоза. Суппорт — сложный механизм, необходимо постоянно следить, чтобы его состояние было исправным. Так, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы суппорт клинило, обязательно реагировать на появление в нём скрипов и стуков и устранять их.

1. Как функционирует тормозной суппорт.

В исправном состоянии тормозной суппорт работает так:

Водитель жмет на педаль тормоза.
В этот момент внутри тормозной магистрали начинает нагнетаться давление, которое передается на поршневую группу всех суппортов.
Под действием давления суппорта подводят тормозные колодки к диску, который закреплен непосредственно на вращающемся колесе.
Возникает сила трения, из-за чего замедляется вращение диска, а вместе с тем — и колеса.

Важно: чтобы тормозная система работала правильно, колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

Так как при торможении образуется трение, возникает тепло, нагревающее тормозные колодки, жидкость и суппорт. Поэтому исправный тормозной суппорт должен быть изготовлен из материала, не меняющего при нагреве свои свойства. Также необходимо, чтобы он был достаточно крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

2. Почему скрипит и клинит тормозной суппорт.

Скрип сигнализирует о проблемах. Его появление может означать, что суппорт износился, требуется его заменить или провести диагностику. Причинами скрипа могут быть:

Неправильно установленные колодки. Это происходит, когда они находятся не параллельно тормозным дискам или во время ремонта были ошибочно установлены не на свои места.
Изношенность тормозных дисков, которые также задействованы в процессе торможения.
Отсутствие смазки или неверный выбор смазочного материала. Нередко водители и частные сервисы экономят на смазке для суппортов, хотя это недопустимо. Смазка для суппорта должна не только препятствовать трению, но и быть устойчивой к внешним воздействиям, особенно в зимний сезон, когда на дороге много грязи и солей.

Если суппорт не просто скрипит, а клинит во время работы, то ситуацию можно обозначить как критическую. Проще говоря, когда водитель отпускает педаль тормоза, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков. Это ведет к неконтролируемому торможению, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Ещё 2 причины, почему клинят задние тормоза

Задние тормоза клинят так: колодки прилипают к тормозным дискам или барабанам, в итоге колеса не вращаются и транспортное средство не едет.

Почему клинят задние тормоза? Причин может быть две:

Понервничать в таких обстоятельствах придется изрядно. Задние тормоза заклинило, нет возможности даже доехать до сервиса. Придется заниматься ремонтом самостоятельно. Ниже приведены советы, как поступить в такой ситуации.

Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком:

разрушение, перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящихся деталей; износ уплотнителя

замените вакуумный усилитель

недостаточная смазка уплотнителя крышки

снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

Отрегулируйте положение выключателя

Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка

Замените вакуумный усилитель

Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре

Прочистите отверстие и прокачайте систему гидропривода

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

Заедание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притомаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода

Отсутствие зазора между колодками и барабаном

Отрегулируйте стояночный тормоз

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну

Затяните боты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15мм)

Прошлифуйте диск, если толщина менее 9 мм, замените диск

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров

Замените уплотнители и прокачайте систему

Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

Проверьте и, устранив заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему

Разное давление в шинах

Неправильные углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Неправильные установки регуляторов давления

Отрегулируйте его положение

Неисправен регулятор давления

Отремонтируйте его или замените

Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза

Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя

Замените воздушный фильтр

Замените вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.д.

Тщательно промойте всю систему, замените поврежденные резиновые детали; прокачайте систему

Скрип или визг тормозов

Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой

Овальность тормозных барабанов задних тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или включение в них инородных тел

Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ

Прошлифуйте диск, при толщине менее 9 мм замените диск

Тормоза ВАЗ 2107

День добрый всем! Подскажите пожалуйста от чего могло заклинить главный тормозной цилиндр, и тормозные цилиндры на передних суппортах после годичного простоя машины в гараже. А также после замены манжетов на главном тормозном и суппортов передних колёс, они(т.е. тормозные цилиндры на суппортах) не прижимают колодки к дискам, а задий контур работает. Что это может быть? Завоздуженна система?(я её прокачивал на 2 раза!) или же гл. тормозной не создаёт необходимой компрессии.
с Уважением Валдислав.

Может в тормозуху попала вода и вызвала коррозию, это может объяснить клининие. А может просто заводской брак – сколько угодно таких случаев. Я бы не парился, а матюкнулся и купил новые суппорта и ГТЦ. Ибо тормоза – это безопасность, и хитромудрствовать здесь не надо.

Vlad_2204 написал :
от чего могло заклинить главный тормозной цилиндр,

В тормозухе были нефтепродукты, от чего резина раскисла.

Vlad_2204 написал :
А также после замены манжетов на главном тормозном и суппортов передних колёс, они(т.е. тормозные цилиндры на суппортах)

Воздух в системе. Цилиндры нормально ходят? Они тоже раскиснуть могли.

По поводу суппортов – коррозия или некачественная тормозуха, я перебирал на Ниве (попался ремкомплект, поршеньки и резинки, 4 года ходят нормально, а с ГТЦ тоже намучился, наши/белоруссия – порнография, и новые летят и резинки менять практически бесполезно, последний, в январе прошлого года поставил KRAFT турецко-немецкий, ходит пока. Воздух – штука коварная, можно и 3 раза прокачать, но оставить.

почему не прижимаются тормозные колодки к тормозному диску? может манжеты хреновые на ГТЦ?(но задний контур работает) или новые т. цилиндры на передних суппиртах тоже брак?

Если новые и чек есть – сдай назад

А почму вы решили что их нужно сдать? На новом тормозном цилиндре можно выташить поршень руками? А может проблема в ГТЦ, манжеты не создают необходимое давление?

Вряд ли совершенно одинаковый брак на всех четырех передних тормозных цииндрах. Посмотрите в главном. Может манжета порвалась когда ставили.
При прокачке передних тормозов, давление падает при спуске жидкости?

Да, дело втом что прочав задний контур задние тормоза работают, а при прокачке передних педаль доходит до уровня задних, а откручивая тавотницу и вовсе проваливается в пол. А может что цилиндры просто позакисали? МОЖНО ЛИ НА НОВОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ВЫТАЩИТЬ ПАЛЬЦАМИ ПОРШЕНЬ? ВОТ ЧТО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ!

Vlad_2204 написал :
а откручивая тавотницу и вовсе проваливается в пол.

Наверное я всё забыл. а где там тавотница?

Vlad_2204 написал :
МОЖНО ЛИ НА НОВОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ВЫТАЩИТЬ ПАЛЬЦАМИ ПОРШЕНЬ?

Вряд-ли. Вот вдавить руками можно.

Vlad_2204 написал :
а откручивая тавотницу и вовсе проваливается в пол.

Если таворница это тот болтик с дыркой, то похоже что у Вас давление создается.
Может проверите работу со старым суппортом?

Закисли всмерть поршеньки на суппортах. Можно монтажкой попробовать нажать и тормозом выдавить, несколько раз повторить эту процедуру, расшевелить. А лучше выкинуть их (суппорта) и купить новые.

BV написал :
Наверное я всё забыл. а где там тавотница?

Ну это я так штуцер называю для прокачки!

Radj написал :
Если таворница это тот болтик с дыркой, то похоже что у Вас давление создается.
Может проверите работу со старым суппортом?

Суппорты тот же, я просто поменял цилиндры на нём! И еще тут такое дело: старые я выбивал и провалил ему торец, поэтому со старым отпадает!

andrey_o написал :
Закисли всмерть поршеньки на суппортах. Можно монтажкой попробовать нажать и тормозом выдавить, несколько раз повторить эту процедуру, расшевелить. А лучше выкинуть их (суппорта) и купить новые.

Читайте ВЫШЕ. Я цлиндры на суппортах поменял на новые. так что выкидывать ниго не надо!!
Мне посоветовали их разшевелить, они могли закиснуть!
А вообще такое может быть на русской технике что покупаешь новую деталь и приходится дорабатывать?

Vlad_2204 написал :
А вообще такое может быть на русской технике что покупаешь новую деталь и приходится дорабатывать?

Конечно может! На личном опыте недавно убедился, что покупать отечественные запчасти нужно 200 раз проверив, повертев в руках, понажимав и т.д

Lada 2106 Clover › Logbook › Ремонт передних тормозов ваз классика

Некоторое время назад появился новый чиркающий звук в правом колесе после агрессивного торможения. Очевидно подклинивало колодку и я сняв колёса увидел срань. Один добрый человек убедил меня обязательно смазать чем угодно пальцы на которых крепятся колодки. А так как из чего угодно на тот момент был только Литол24, им и смазал. Ну зиму проехал и литол с пылью стал чем-то твердым как пластилин. Короче, вычистил и собрал.

На следующий день скрежет повторился и я ехал километров пять пугая пешеходов при каждой удобной возможности дергая педаль тормоза что бы прекратить этот ужас. Со стороны скрежещущая дергающаяся машина вызывала немалый интерес прохожих. Я понимал что клинят не колодки, а цилиндры. Приблизительно представлял что попал на переборку тормозов и немалые деньги с учетом наших цен. Но, все обошлось. Об этом я и расскажу. Покупать все новое денег нет, по этому было решено ремонтировать старое, но по уму а не абы как. Был составлен список и куплены все комплектующие на фото ниже.

Дальше все по мануалам разбираем легко и просто. Единственное что снималось адски тяжело — то сам суппорт. Нижний болт я сорвал быстро, хоть и с неимоверным усилием ушатав себе два пальца об подкрылок, а вот верхний я не мог победить часа два. Всем чем можно пробовал. Рожковым, торцевым, накидным, головкой. Никак. И по понятным причинам в арке негде разместить длинную трубу или хоть какой-то вороток побольше. В общем изрядно утомившись поставил машину на кирпичики, а домкрат приспособил толкателем ключа. В общем с горем пополам сорвал его.

Дальше обычным ручным насосом с насадкой для продувки или накачки мячиков или хз зачем она нужна, но есть и болтается на насосе, выдул поршни из тормозных цилиндров. Легко в пару-тройку качков они выходят. На цилиндре где два отверстия, одно глушим старой трубкой загнутой или сдавленной. Есть чудаки выдавливают цилиндры подключив к тормозной системе. Поршня дико выстреливают куда ни попадя. Куча тормозухи повсюду и полная жесть. В общем это выбор каждого.

Далее берем щетку и чистим суппорт с цилиндрами. Я решил не снимать цилиндры так как не был уверен что когда буду их сбивать их не поведет или сплюснет. Овальные они уже ценности не представляют. По этому важно было хорошо их вычистить и вышкурить внутри от окислов алюминия. Особенно паз в который вставляется уплотнительное кольцо поршня. Так же не было идеи их красить в красный, желтый или салатовый цвет. Нужно просто чтобы все надежно работало и желательно еще 29 лет )))). Дальше трем наждачной бумагой размера 1000 поршеньки. Движениями по кругу, радиально. От бумаги не остается следов и царапин, а грязь и окислы исчезают.

Поршеньки сели с большим усилием руками! НЕ кувалдой, НЕ тисками, Не любимым домкратом их туда вставлять! Дальше прикрутил трубку между тормозными цилиндрами. Ой сука как не зря я засомневался когда мне на рынке вручили две одинаковых какой-то странной формы со словами: ” да там малость подогнуть нужно будет по месту. Не переживай”. Я трубку гнул час через тряпку плоскогубцами что бы выдержать соосность штуцеров, сделать правильную форму и в тоже время не “сложить” трубку. Единственное что еще нужно было купить так это шайбы медные новые под тормозную шлангу (пришлось на наждаке старые обновить) и новые прокачные штуцера. Резиновые колпачки на них были в ремкомплекте.

И еще. Направляющие пальцы колодок решил никогда больше ни чем не мазать. Даже модными смазками. Они не ржавеют и не прикипают. От смазки больше вреда там чем пользы. Пыльников ведь нет. Висит все это на открытом воздухе и засирается. Пока так думаю. И видео в конце. На всякий случай. Первый запуск после сборки.

FakeHeader

Recommendations

Comments 28

привет всем такой вопрос, у меня машина на нетралке стала еле катится что то подклинело, проехался 5км вышел потрогал передние диски с обоих сторон очень горячие, полин не много водой шипят, в чем может быть причина?

А после каких действий? Что-то меняли или регулировали? Тут три варианта. ГТЦ, тормозные цилиндры или ступичные подшипники. С обоих сторон если то может ГТЦ заклинило или шток вакуумника не отрегулирован и давит на ГТЦ в положении покоя. Может закисли на обеих сторонах рабочие цилиндры. Может быть умерли или перетянуты ступичные подшипники, но скорее всего их было бы слышно. В общем сними одно колесо и покрути ступицу без колеса. Будет видно что мешает. Если заклинило колодки смотри цилиндры и состояние манжет. Если всё нормально смотри и держут колодки то регулируй шток вакуумника. Если не поможет меняй ГТЦ. Если не колодки причина, то вытащи их и покрути без них. Может умерли подшипники что от руки уже не вращается диск. Удачи в ремонте.

расписал отлично спасибо, я вот лично думаю либо гтц либо супорта, потому что диски горячие из за подшипников наверно диск не будет греется вот, поднимал все колеса вот задние легко крутятся, передние по тяжелее, где то 2 оборота и встает, люфтов колеса нет не где.

У меня были примерно те же симптомы, вакуум подклинивал сам, заменил, прошло.

Ремонт ручного тормоза Ваз 2107

Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Сюда относятся и случаи, когда ручной тормоз плохо удерживает автомобиль или совсем не работает. Поэтому ремонт ручника ВАЗ 2107 – работа, которую следует выполнять безотлагательно. Если для фиксации автомобиля на месте недостаточно поднять рычаг на 5-6 щелчков, ручник требует внимания.

Причины неисправности ручного тормоза ВАЗ 2107

Основных причин, по которым ручной тормоз ВАЗ 2107 не способен удержать автомобиль на месте, всего три:

Трос ручного тормоза растянут.
Трос или оплетка ручного тормоза повреждены.
Неисправен тормозной механизм в барабане заднего колеса.

Третий тип неисправности случается крайне редко, поэтому ремонт ручника ВАЗ 2107 обычно состоит в регулировке или замене троса стояночного (ручного) тормоза.

Регулировка ручника ВАЗ 2107

Восстановление работоспособности ручного тормоза следует начать с проверки натяжения троса. Чтобы натянуть трос ручника ВАЗ 2107, понадобится:

пассатижи;
пара ключей на 13;
металлическая щетка;
WD-40;
домкрат.

Регулировку следует производить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Порядок действий таков:

Вывесить задние колеса при помощи домкрата или подъемника так, чтобы их можно было вращать рукой.
Затянуть ручник на 2-3 щелчка (до положения блокировки).
Очистит металлической щеткой резьбу на регулировочном болту, если она загрязнена. При сильной коррозии для откручивания гайки с регулировочного болта следует использовать WD-40.
Парой ключей на 13 отпустить контргайку;
Ключом на 13 и пассатижами отрегулировать положение гайки так, чтоб колеса заблокировались.

Примечание: если даже в крайнем положении гайки ручник ВАЗ 2107 не затягивается в достаточной мере, необходимо заменить трос.

На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.

Основная функция регулятора

Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:

Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.

Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.

Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:

Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.

После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:

Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
В завершении необходимо закрепить глушитель.

На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Блин, я и растормаживать пытался — не помогает..

ЗЫ: сегодня колесо снему — попробую. Просто вчера в двенадцатом часу ночи не комильфо было вазякаться. )) ¶

Нуу, вобщем разобрал я вчера колесо с трудом: колодки расперли барабан+ сорваная шпилька дала о себе знать — я 1,5 часа снимал этот гребаный барабан (выбивал его, да и не удобно буз подъемника было — лежа под машиной на домкрате колотить по барабану страшно было. ). Короче снял я барабан, там колодки расперло и сходиться в штатном режиме они не хотели. Причина — заклинивший тросик ручного тормоза. Единственный вариант облегчить ситуацию был съем тросика. Но тросик цуко просто так не снимался и пришлось снимать колодки (благо люди помогли). Снял я колодки, снял тросик, поставил колодки обратно — колесико закрутилось как прежде)) Но вот ЗАСАДА — педаль тормоза стала ОЧЕНЬ мягкой — такое ощущение, что воздух в системе, хотя этого быть не должно, потомучто тормозной цилиндр я не трогал(((( , либо второй вариант задние тормоза тупо не работают почемуто(((

Вопрос к знатокам: трос ручного тормоза может влиять на работоспособность задних тормозов. Какого Х они не тормозят?

ИТОГ верашнего дня: проторчал на стоянке до часа ночи, ободрал локоть об асфальт, не выспался, НО разклинил колесо и запорол задние тормоза))) ¶

Спустя 2 недели (

500 км пробега) внезапно педаль стала дубоветь, в правом заднем стало постукивать без нажатия на тормоз. Потом — задымились ПЕРЕДНИЕ колодки.
Стравил чуть жидкости из трех трубок на ГТЦ, почти без тормозов дополз до сервиса.
Поменяли ГТЦ (Белорусский, по лиц. "Фенокс")

P.S. Все рабочие цилиндры менял год назад, 12 ткм. Жидкость — РОСДОТ4

Thanks in advance

ЗЫ. А я тебя переплюнул. 13 числа стал ДаблДеда. Вторая сноха родила внучку. :-))))

Если ты будешь давить на крышку с таким же усилием, какое обеспечивает ГТЦ — она тоже до дна провалится.

Попробуй заднее правое колесо не трогать, а прокачать только левое. А лучше сними колдун нафиг и все ок будет.

То есть надо искать ассиметрию в задних системах

Колдун тут не причем имхо, если хоть одно колесо тормозит, то он работает.

Попробуй заднее правое колесо не трогать, а прокачать только левое. А лучше сними колдун нафиг и все ок будет.

dotRu, циллиндры менял, как раз после того, как проблема вскрылась очень явно. Оказалось – подтекает задний правый. Однако после замены обоих проблема осталась! Сменил колодки на новые и потом барабаны местами. После каждой манипуляции убеждался в её бесполезности.

Охламон, с тросами ручника ничего не делал. Куда смотреть?

А некоторой вибрации со стороны правого заднего при торможении не наблюдается?
Хотя бы иногда.

Ацкий_Кот, сомневаюсь, что летом даже при полной блокировке задницы машину понесет.

по признаниям самих спецов ВАЗа бесполезен.

Тем более у 95% ВАЗов он неисправен или неотрегулирован.

Я его давно выкинул и получил довольно хорошее замедление при торможении.

колдун действительно нужен
дабы не произошел занос задней оси при экстренном торможении

но неисправный колдун гораздо опаснее чем его отсутствие
ибо задних тормозов модет не оказатся вообще

Ацкий_Кот, сомневаюсь, что летом даже при полной блокировке задницы машину понесет.

А некоторой вибрации со стороны правого заднего при торможении не наблюдается?
Хотя бы иногда.

Ездил себе ездил, правую заднюю резину изнашивал, пока там новый тормозной цилиндр не потек. Возможно и всвязи с повышенными нагрузками: два раза тёк задний правый, все это время колесо блокировалось.
Купил в магазине комплектом на оба колеса распорные планки, рычаги ручника и пружинки. Циллиндры естественно тоже, раз уж один потек, второй тоже сможет.
Поменял всё кучей, с замиранием торможу и вдруг испытываю кайф 😎
Никаких заблокированных колес, руль никуда не ведет и более того – торможение стало гораздо эффективней!
Похоже раньше не только правое блокировалось, а еще и левое не тормозило вовсе.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Читайте также:

Клинят задние тормоза ваз 2107

Клинят задние тормоза ваз 2107 причины

10 причин, почему клинят задние тормоза

10 основных причин, почему клинят задние тормоза

Рекомендуем

Подробнее о том, почему скрипят и клинят тормозные суппорта

Рекомендуем

Ещё 2 причины, почему клинят задние тормоза

Тормоза ВАЗ 2107

Lada 2106 Clover › Logbook › Ремонт передних тормозов ваз классика

FakeHeader

Recommendations

Comments 28

Ремонт ручного тормоза Ваз 2107

Причины неисправности ручного тормоза ВАЗ 2107

Регулировка ручника ВАЗ 2107

Основная функция регулятора

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Очень жесткая педаль

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Стояночный тормоз неэффективен

Капризничает АБС

Машину уводит в сторону

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Перегрев тормозов

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?