Клинит дроссельная заслонка газель

Обновлено: 22.04.2025

при езде где то на середине,движка орёт дурью,глушу руками отдёргиваю её обратно,еду дальше,минут через 20-30 тоже самое,
может было уже у кого,может там подточить что нить надо,в чём проблема ?
дело точно не в педали и не в тросе 100%,а именно в заслонке.
благодарю за советы и ответы !

ну что ни кто с такой бедой не сталкивался ?
значит в выходные полезу разбирать и выяснять в чём проблема,если кому интересно могу отписаться

Очиститель карбюратора Вам поможет. Начиная с педального узла и заканчивая осью дросссельной заслонки. Педаль и тросик потом смазать не помешает.

причину заедания я нашёл,открутилась заслонка(внутри) и болталась на этих двух винтах как хотела(закусывало её при закрытии)
всё почистил очистителем для карба(говна было много),собрал всё обратно и появился геморой(до вмешательства было всё в норме,кроме заедания газа): в гараже примерно +15 градусов,завожу мотор и он начинает орать,обороты слишком большие при такой температуре.прогрелся скинул обороты,но для холостых тоже слишком много(таха нет,но и без него понятно)
подскажите в чем может быть причина,какой датчик отвечает за холостые ? температуры,положения дрос.заслонки ?
и ещё дросельная заслонка должна плотно закрываться или нет ?
Благодарю за помощь и советы !

Значительный износ компенсировался нагаром. Проверка простая. На заведенном двигателе пережмите резиновый шланг от дросселя до РДВ. Если двигатель заглохнет, значит ещё дроссель в терпимом состоянии, если нет, то может на некоторое время помочь отгибание ограничителя вверх в разумных пределах, иначе возможно закусывание заслонки.А вообще-то, дроссельный узел под замену.

Заодно промыть РХХ-явно грязный.

да нет он чистый и новый стоит,проработал не много
вот этот РХХ сигнал с какого датчика берёт ?

да нет он чистый и новый стоит,проработал не много
вот этот РХХ сигнал с какого датчика берёт ?
Не помню схему,по проводке просто к микасу.

да какая там замена,машина прошла 50000 км,и ведь с болтающеися заслонкой всё было нормально с оборотами,может всё таки я её криво прикротил и теперь там идёт подсос,по этому и обороты высокие ?

снял всё снова,заслонку выставил максимально плотно на просвет,но щели остались приличные,отгибать там ни чё не надо есть регулировочный винт-его выкрутил чтоб заслонка больше прижималась(но не заедала).теперь двигатель работает вроде нормально,только вот когда движок горячий заводишь его-сначало стали маленькие обороты примерно 400-600 и медленно начинает набирать до холостого,это у всех так(на 421,8кл.) ?
раньше такого не замечал,после стартера стартовал быстро даже выше холостых и скидывал
ещё вот на холодную в минус заведу и всё будет ясно

. регулировочный винт-его выкрутил чтоб заслонка больше прижималась(но не заедала).
Это неправильно. Я не помню, какие цифры, но он должен быть.

Это неправильно. Я не помню, какие цифры, но он должен быть.

ну тогда кто нить может подскажет,как правильно всё это выставить ?
или пробовать теперь потихоньку заворачивать этот винт и пробовать заводить,до того момента как было раньше,а может это можно выставить на компе при диагностике,ну там по расходу воздуха или ещё по каким параметрам ?
кто что знает или идеи какие есть,подскажите

Лучше всего на сервис. Если привод тросовый – замерзает тросик привода дроссельной заслонки, если педаль электронная то скорее всего двигатель управления положением заслонки

Я так думаю, что тут дело в тросике. Бывало такое ни на одном автомобиле, ни у меня, но при мне. Проблему устраняли достаточно быстро и прямо на месте. Не думаю, что это будет проблемой независимо от марки авто.

Тросик газа (акселератора). Может быть пластиковый фиксатор на самой педали поломался, как временную меру для поездки на СТО или гараж можно соединить проволокой, ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ. А так меняется довольно быстро но нужен помощник, если нет инструкции. Тросик лучше снять и с ним пройти в магазин для верности. На старом тросике посмотреть где была стопорная скоба, что бы выставить холостые обороты или методом проб.

Каждому водителю известен неоспоримый факт, что на дороге во время движения может случаться любая нестандартная ситуация. Даже если ваши водительский опыт безупречен и достаточно долог , возможны варианты выхода из рабочего состояния самого автомобиля.

Нередки случаи, когда отказывает управление и педаль газа, часто получаются проколы шин и другие, опасные для жизни ситуации. Конечно, перед тем, как выехать на трассу необходимо убедиться, что ваша машина в полном порядке и все системы работают безукоризненно. Однако всё предугадать невозможно, случаи с залипанием педали газа довольно часты, особенно у подержанных авто, которые откатались довольно продолжительное время. Возможны и производственные дефекты, что случается гораздо реже. Чаще всего это относится к автомобилям с электроникой.

Педаль газа заклинило на высокой скорости, как быть, чтобы не допустить аварии?

На словах залипание педали газа звучит угрожающе, но практика показывает, что если водитель вовремя сориентировался и не впал в паническое состояние, проблема довольно легко выравнивается и ситуация не представляет сильной угрозы.

Никто из нас не хочет пострадать на дороге, поэтому важно знать выходы из особо опасных ситуаций и постараться всячески их избежать. Рассмотрим вариант залипания одной из главных педалей автомобиля – рычага газа. Хорошо, если машина не сильно разогналась и может остановиться естественным путём или при помощи других средств. Гораздо опаснее ситуация при которой вы едете на большой скорости и не можете выжать данную педаль. Что делать в данном случае? Может попробовать использовать ручной тормоз или сделать переключение на нейтральную передачу? В разных случаях можно действовать по-разному.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Выключить зажигание, отключив двигатель

Автомобили у всех разные, и здесь обязательно следует учитывать тип машины. От этого зависит выбор доступного варианта и эффективности торможения. Есть два основных вида коробки передач – механическая и автоматическая, именно этими показателями и обуславливаются те или иные действия в том случае, когда перестаёт работать педаль газа. Рассмотри каждый случай отдельно и попробуем просчитать действия.

Если в вашем автомобиле имеется механическое устройство, а не электронный механизм педали, тогда можно предположить, что возможно заклинило тросик или возвратная пружина слетела. Тогда следует рискнуть поднять рычаг при помощи носка ноги. В случае, если такое действие не помогло, тогда можно использовать следующие советы:

Прежде всего, заглушите двигатель, так как после отключения он самостоятельно начнёт торможение, при этом обязательно используйте тормозную педаль.

Использовать ручной аварийный тормоз

Ручной тормоз в данном случае особой роли не сыграет. При блокировке задних колёс переднеприводного автомобиля машина может пойти юзом, что довольно опасно, резина полностью на скорости сотрётся об асфальт. Конечно, это можно использовать как дополнительное действие к выше перечисленным способам остановить машину. В данной нестандартной ситуации главное – соблюдать спокойствие, и без паники вспомнить обо всех предложенных действиях.

Даже если после отсоединения двигателя вам кажется, что транспортное средство продолжает двигаться и скорость не уменьшается, хотя нога с педали газы убрана, следует отключить ускоряющее устройство с ведущих колёс.

В машине, где имеется ручная КПП, следует выжать рычаг сцепления.

В авто с автоматической коробкой передач, необходимо сделать переключение трансмиссии на нейтрально положение. Поставьте селектор на позицию N, но нажимать на блокировочную кнопку совсем не обязательно.
И в том и в другом случае, последует отключение системы двигателя и ваше авто не сможет больше набирать скорость. Обороты продолжатся в прежнем режиме, но перегрузки и особых повреждений произойти не должно, за это ответит ограничитель.

Если трансмиссия будет отключена, ваш автомобиль всё равно остановится, однако при этом стоит использовать тормозное устройство. После того, как транспортное средство прикатилось в место на обочине дороги, не представляющее опасности, следует выключить зажигание.

Не всегда подобные манипуляции могут привести к положительным результатам, особенно если автомобиль двигался c большой скоростью. Не так –то просто остановиться на больших оборотах Если не произошла естественная остановка авто, а положение требует именно этого, самым действенным будет применение тормозного устройства. Тормозная система является самым сильным из всех средств, чтобы контролировать свою машину во время передвижения. Это пожалуй самый главный помощник на дороге.

Возможно, поможет отключение неисправного круиз – контроля и выведение из рабочего состояния электронный впрыск топлива, они также могут влиять на возникшую проблему.

В автомобилях, которые работают на бензине, а у нас большая часть таких, не работающая педаль газа, скорее всего, воспрепятствует всему тормозному устройству и будет жёсткой, как если бы машина не работала. Но этого не стоит бояться, так как сила торможения останется такой, какой должна быть. Потребуется немного больше силовых движений, некоторых усилий для нажатия на педаль до упора.

Ещё один из вариантов, когда кажется, что машине катится с той же скоростью и остановить её довольно сложно:

После всех манипуляций у вас должен отключиться гидроусилитель на рулевом устройстве, однако управление автомобилем не потеряется и позволит вам это делать без сложностей.
Есть машины, в которых происходит блокировка руля после того, как водитель вынимает ключ зажигания. Вставьте его обратно и поверните назад на одну позицию. Есть и альтернативный метод – следует зажать зажигание.
В данном случае, может перестать работать усиливающее устройство на тормозе, но их работа будет той же при усиленном нажатии на педаль.

В особых случаях можно попробовать применить аварийный запасной вариант в виде стояночного тормоза, но делать это следует особо аккуратно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

Жизнь водителя связана с постоянным напряжением. Это может подтвердить любой автомобилист. И кроме динамики движения и пробок, которые уж никак не повышают настроение автовладельцам, существует ряд других ситуаций, которые могут превратить обычную поездку в долгое и нервное мучение. К таким неприятностям невозможно не отнести случаи, когда провалилась педаль сцепления. большая нервотрёпка, ведь помимо сорванной поездки владельца ждёт вызов эвакуатора и счёт за услуги СТО. В данной статье мы рассмотрим, почему проваливается педаль сцепления и как доехать на машине до ближайшего техцентра без вызова буксира.

Как доехать на такой машине до гаража?

Когда педаль сцепления проваливается, водителям кажется, что дальнейший путь автомобиля может осуществляться только на буксире, но это не совсем так. Если у вас в баке остался бензин и вы владеете определёнными навыками вождения (сейчас мы подробно расскажем о них), то доехать до дома или на СТО можно и своим ходом. Как это сделать? Для начала нужно выключить зажигание и поставить рычаг КПП на первую передачу. После того как все эти этапы сделаны, можно снова поворачивать ключ зажигания и при этом во время запуска ДВС нажать на педаль газа, чтобы машина не заглохла. Далее вы почувствуете, что автомобиль потихоньку начинает двигаться. Когда достигают максимума (это при скорости не более 20 километров в час), ни в коем случае не переключайтесь на повышенную передачу. Помните, что переключение скоростей трансмиссии без сцепления чревато поломкой всей КПП. А это стоит намного дороже эвакуатора. Поэтому ехать нужно только на первой передаче. Если такая неприятность настигла вас во время далёкой поездки на пустынной трассе, лучше нанять буксир, так как на скорости 20 километров в час до ближайшего города вряд ли можно добраться за 5 минут. Ну а если педаль сцепления проваливается в чертах города, данную инструкцию можно применять в полном объёме.

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Подводим итог: так что же делать, если залипла педаль газа?

Дорога требует от человека сосредоточенности и внимания, она не прощает промахов и небрежности. Каждый, уважающий себя водитель должен знать о таких экстремальных случаях, которые требуют моментальной реакции и таких же быстрых действий. Порой, промедление и долгое размышление может стоить здоровья и жизни самого водителю и его пассажиров. Для того, чтобы не случилось беды, следует знать, как вести себя правильно в той или иной возникшей ситуации.

Давайте думать, прежде чем предпринять какие-либо действия, но думать быстро и чётко. Ещё раз в двух словах о самом эффективном варианте торможения:

выжмите сцепление;
включите нейтральную передачу;
используйте тормозной рычаг.

Не надейтесь на “авось”, дорога этого не прощает, помните, что от вашего внимания и умения среагировать, зависят безопасность не только участников движения, но и пешеходов. Остаётся пожелать каждому, кто за рулём, благополучной дороги и крепких тормозов!

История вопроса

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Заслонка изнутри

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Такая же самая проблема и двигатель такой же. Поставил Пекаровскую с датчиком. Неделю нормально, а потом сама стала набирать обороты при переходе на нейтралку . Эффект не постоянный.
Тебе же советую заменить дросель в сборе . Менять не трудно, датчик возьми хороший лучше бошовский, а Пекар гребаный не бери.

Выработка
заусениции
не отрегулирован регулировочный винт

Владимир Несуровый Высший разум (662913) Снять дроссель -убрать заусенку натфилем - отрегулировать винтом что бы не было прикуса.

Читайте также: