Капает антифриз с дроссельной заслонки калина
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Антифриз во впускном коллекторе! Откуда?
Здравствуйте! Суть моей проблемы такова: после замены маслосьемных колпачков (для чего снимали ГБЦ) впускной коллектор заливает антифризом, а оттуда он попадает в камеры сгорания. Антифриз уходит просто молниеносно. Сначала подумал, что прокладку антифриз через прокладку ГБЦ уходит в камеры, но сегодня сняли впуск и вылили с него где-то с 1,5 л. Как он туда может попадать? Подскажите.
Привет. Впускной коллектор охлаждается. Посмотрите куда подходят две трубки от системы охлаждения - где то внутри коллектора протечка. Больше неоткуда.
Ройте в районе дросселя там два шланга антифриза. У меня такая была. Мы когда увидели, долго смеялись как можно было так соединить
Mikhail писал(а): Ройте в районе дросселя там два шланга антифриза. У меня такая была. Мы когда увидели, долго смеялись как можно было так соединить
ZiminVlVl писал(а): Привет. Впускной коллектор охлаждается. Посмотрите куда подходят две трубки от системы охлаждения - где то внутри коллектора протечка. Больше неоткуда.
Раз заливает- значит есть давление(ненужное) и есть дырка(ненужная). Незаводя двигателя- сами дайте давление- например в радиатор, только непереборщите с количеством давления, и смотрите откуда прёт. В разные места можно дать давление на подразобранном двигателе.
Оказалось все намного проще: действительно перепутали два шланга, воздушный и охлаждения, которые подсоединяются - охлаждения снизу к ДЗ, воздушный должен был быть рядом (они идут параллельно) он идет к улавливателю паров бензина (вроде этот девавйс так называется). В-общем перепутали их местами и капец. камеры сгорания заливало антифризом.
Большое спасибо всем кто откликнулся!
Уважаемый Андрей,я прекрасно понимаю что это физика,и могу сообразить зачем придумали расширительный бачок,вот непонятно только одно,как именно УХОДИТ антифриз через дроссельную заслонку(которую кстати разбирали уже не единожды,с заменой колечек и прокладочек)?
Я понимаю в системе должно постоянно циркулировать одинаковое количество ОЖ ,постоянно расширяясь и сужаясь ,за исключением маленького процента на испарение,уровень на холодную при одинаковой погоде должен быть примерно тоже одинаковый,так вот у меня при езде,не глуша машину,на горячую уровень поднимается и стоит как вкопанный не уменьшаясь(из чего вывод,что на горячую не уходит),а вот когда двигатель остынет,то ОЖ становится всё меньше и меньше с каждым таким остыванием.Пара дней млл 100-200 уходит в никуда не возвращаясь.При снятом впускном коллекторе становится видно на 3х клапанах сверху стоит небольшой уровень ОЖ..А на остальных трёх сухо..
Вот у меня в чём проблема,а то что жидкость расширяется и сужается это я не прогуливал в школе
Интуиция-это способность головы чувствовать жопой.
Интуиция-это способность головы чувствовать жопой.
Интуиция-это способность головы чувствовать жопой.
Интуиция-это способность головы чувствовать жопой.
а с прокладкой впускного коллектора всё впорядке? Прежде чем снять коллектор,я её заехал купил,там и старая визуально в порядке была..
Интуиция-это способность головы чувствовать жопой.
Если вы про эти резинки и колечки,то их заменили,фото делаю старых..
Привет Всем!
Ребята, а зачем к дросельной заслонке подведены шланги от Сис.Охлаж.? Неужто охлаждать ее?
Не внушает что то доверия. Хотя вполне возможно.
Изображения:
img003.jpg
motoko
engineerDRTS
салгир
Kamchia
Иногда там трещина образуеться и ОЖ в камеру сгорания попадает а потёков не видно)) у меня 2 случая было.
engineerDRTS
Иногда там трещина образуеться и ОЖ в камеру сгорания попадает а потёков не видно)) у меня 2 случая было.
и что после этого происходит с работой двигла?
хм. надо будет посмотреть есть ли такая система на 1.6L
motoko
ну там же не ручьём бежит обычно а так сочиться да в общем неустойчивый ХХ например, зреже агнувшиеся форсунги и т.д. из камер сгорания вымывает опять же нагар, да и если вентиляция картера забита то куча эмульсии в гофре)) и Т.Д.
engineerDRTS
При уменьшении давления (до и после заслонки ) происходит охлажение . Соответственно при сжатии вохдуха происходит выделение тепла (вспомним дизель или насос для подкачки шин велосипеда ) А вообще это школьный курс физики
Евгений63
При уменьшении давления (до и после заслонки ) происходит охлажение . А вообще это школьный курс физики
это и так понятно. а еще, в России зима бывает. Но главный-то вопрос - ЗАЧЕМ ГРЕТЬ? пускай себе остывает. Воздух потом лучше расширится в цилиндре.
а с форсунок распыл и так в непосредственной близости от достаточно горячих тарелок клапанов. Для того, чтобы достаточно испрялось топливо. Да и основание ресивера всегда будет нагреваться.
MainRooT
Kamchia
Помню летом в жару Волга заглохла. Полез в карбюратор - а там лёд!
При большой скорости воздуха и резком его расширении происходит охлаждение (принцип холодильника, кондиционера. ). А если на улице влажность, то может и замёрзнуть.
Сделано для подогрева ДЗ,скорость потока,если память мне не изменяет где-то 300м\сек.И дальше вопрос сможет ли данный прибабах подогреть ДЗ при такой скорости потокаПробовал отсоединять,никакой разницы не почувствовал.
Греют не воздух (при такой малой подаче теплоносителя и большом расходе воздуха не очень-то его нагреешь), а саму железяку (корпус дроссельной заслонки).
Я тоже. Сечения здесь гораздо больше, чем в диффузорах карба.
Однако, теоретически обледенение возможно, вот производитель и подстраховался.
Насчёт жары не поверю. Для получения неприятностей нужна температура, близкая к точке росы и соответствующая влажность. Поэтому такие вещи происходят не летом, и не зимой, а преимущественно осенью. В современных иномарках даже есть индикатор: "Возможен гололёд".
rokkk
Отбойный пневмомолоток (чем долбят асфальт на дорогах ) в жару может запрсто покрываться инеем.,особенно когда используется длинный шланг и большая подача (расход воздуха ) Давление там часто делают более 10 бар
Евгений63
Евгений63, воздух в отбойном молотке совершает существенно бОльшую работу, чем в карбюраторе (думаю разговор о порядках). Поэтому в диффузоре карбюратора выпадает и замерзает влага, которая и так в поступающем воздухе еле держится, ей надо только слегка помочь. (В дроссельном патрубке СВТ я такого вообще не видел, даже с отключенными шлангами, как уже писал). А отбойному молотку надо весьма потрудиться (и охладиться), чтобы эту влагу на жаре из воздуха выдоить. Что он и делает.
Много ли выльется если не сливать? Собираюсь прокладку поменять, антифриз оттуда сифонит.
Если ты про дроссельный узел , то ничего не выльется , только надо 2 патрубка старыми свечами заткнуть
свернуть ветку
какую прокладку то менять собрался? антифриз проходит по трубке и по шлангам, которые хомутами уплотняются, прокладок там нет. прокладка на дроссельном узле нужна для того чтоб подсоса воздуха не было
свернуть ветку
Мля у меня на шлангах по 2 хомута, затягиваю ключом всегда-откуда тогда антифриз сифонит? Подтеки именно в месте соединения дроссельного узла с коллектором.
свернуть ветку
Тоже подтекали,заменил шлаги, при этом надел на пару см от края трубки и затянул хомутом.Раньше по ходу подтекали из-за того что,шланги аж на изгиб самой трубки налезли и хомуты далеко от края были,там где трубка уже не круглого сечения а слегка сплюснутая.
свернуть ветку
Сперва открути крышку расширительного бочка, что бы стравить давление в системе, потом просто скидываешь два шланга и задираешь их что бы с них не бежал тосол!
свернуть ветку
Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:
- Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.
- Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
- Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.
- Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
- Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.
- Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.
Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!
К чему может привести поломка?
Мы выяснили, что неприятный запах появляется из-за утечки охлаждающей жидкости. Это приводит к перегреву двигателя – дело может закончиться поломкой. Испарения вредны для здоровья – особенно в холодное время года, когда запах антифриза в салоне при включении печки только усиливается. Поэтому зимой неисправность нужно устранять еще более оперативно. Действовать можно и своими руками, но при отсутствии навыков лучше обратиться к мастерам.
Неисправность может добавить и следующих проблем:
Определить факт утечки непросто, если ОЖ попадет под привод ГРМ. Но при тщательном осмотре пространства под ремнем характерные следы получится обнаружить. Антифриз может попасть и на сам ремень. Это станет причиной разрушения его структуры. Обычно причина появления влаги на ремне ГРМ – неисправность помпы.
Скрытые проблемы
Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.
Какие есть признаки такой поломки?
- Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
- Уровень масла в двигателе будет расти.
- Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
- Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.
Пошаговый план по исправлению
Рассматриваем случай с патрубками – остальные проблемы требуют более детального описания, и наличия мастерской. Увидели, что бежит из-под патрубка, вооружаетесь отверткой и в путь.
Еще лучше иметь длинный торцовый ключ, так как большинство хомутов можно подтянуть как отверткой, так и головкой.
Протяжка хомутов
Можно протянуть там, где течь, но не лишним будет протянуть все хомуты. Как правило, текут патрубки больших диаметров, причем, чаще всего, нижний патрубок радиатора (который подходит снизу), и термостат. Именно там и протягиваем в первую очередь. Не перетяните – знайте меру, лучше протянуть еще раз.
Устранение поломки
Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.
Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.
Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.
Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.
НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.
(29 голосов, средний: 4,21 из 5)
Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.
Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.
Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .
Привет всем! Бедаааа, уходит антифриз. Пятен под машиной вроде нет, с печки запах не идет, под ковриками сухо. Патрубки под капотом вроде сухие, без налета…какие увидел. Сейчас открыл капот — там ниже минимума уже. Долил. Буду следить. Что вообще может быть?
Пробег: 64500 км
Lada Kalina (2019 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)
1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора. Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка. Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).
2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата. Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены. Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей. Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне. Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей. Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА
Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ
Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.
содержание .. 108 109 110 111 ..
Смотрите также
Комментарии 18
он просто испорился )))
Может помпа течет, нижняя часть радиатора, патрубки если в трещинах все то и они могут течь и конечно же прокладка гбц
Правильно про крышку пишут. У меня тоже минимум. Только недавно заметил потеки на бочке расширительном.
у меня зимой радиатор потек, лужа была под машиной, а следов не видел, откуда течет. недели через 2 только, когда уже начал быстро уходить уровень, заметил где течь
Перетирает в районе ремня генератора один из патрубков. Капает на защиту, а там испаряется. Вот и нет пятен под машиной.
Как точно установить?
Осмотр патрубков. Трудно самому — в сервис. Там делов-то работа 800 и сам патрубок.
А в бачке на поверхности антифриза масляных пятен нет? Вообще с заливной горловины крышку выкручивал? Щуп смотрел?
С заливной горловины бачка антифриза? Выкручивал конечно, доливал антифриз сегодня. Закрутил обратно. Завтра гляну на пятна. Что это может значить, если есть?
Нет, крышку на заливной горловине масла. Если в бачке расширительном масляные пятна на антифризе и имульсия на крышке масляной горловины, то прогорела прокладка под головкой, но не в сторону цилиндра, а в масляный канал.
Читайте также: