Калина стук на холодную

Обновлено: 22.04.2025

Двигатель у меня работает нормально, даже можно сказать хорошо. Но вот одна проблемка начала портить удовольствие от пользования машиной. При запуске холодного двигателя все как у всех (или даже лучше, у меня присловутое "клокотание-хрюкание" либо отсутствует, либо при минус 10 проходит за минуту, коробку иногда вообще не слышно), а вот как все прогреется хорошо, после поездки, появляется стук на холостых. Стук смахивает на клапан, но с чего клапан на холодной не стучит? Чуть дашь оборотов стук пропадает. Мысли такие: форсунка, распредвал, клапан (дефект механизма какойнить). Стук этот и раньше иногда замечал, но грешил на коробку. Поиск в инете дал много подобных случаев именно на прогретом двигателе, но не обозначил вероятную причину. Может ли так стучать форсунка?

Похоже на клапан (епрст, бракоделы ПИТЕРЛАДОВСКИЕ) НЕДОПЕРЕЖАЛИ клапан.

Короче с ростом оборотов появляется швейная машинка. Завтра буду искать сервис рядом.

Извините что не в тему .

Какой у нас ремень ГРМ .

Извините что не в тему .

Какой у нас ремень ГРМ .

Ремень ГРМ для двигателя 21114, если это 8 кл.
Вчера заехал к мастеру в гараже у себя, знаю его лет 7 и верю ему. Облазил он все и прослушали вместе все шумы. Нет стука от ГБЦ, форсунки "цокают" отлично и все одинаково. Нашли шум от натяжного ролика ремня генератора - надо менять. Ремень ГРМ и его ролик в идеале - до 50 тыс доходят точно. Откуда постукивание? Видимо такова особенность ГБЦ восьмиклапанника (видел много статей с описанием этой проблемы). Решение по уменьшению шумности - только тюнинговый распредвал, буду видимо ставить себе.

Видел сайт этой конторы. Доработка шайб, конечно подкупает простотой. К тому же можно свезти шайбы к представителям данной фирмы и сделать на их "оборудовании". Вот результат будет ли?

Ну я не в рекламу конторы а просто картинка наглядная. К тому-же этит стуки не являются неисправностью. и шайбу (если точно известно) какая стучит можно просто поменять на точно такую-же, только другую. и стук может пропасть. тут все дело в том очень это напрягает или нет.

Нашел у себя стук адсорберовского клапана. Поддаешь газу, а он стучать начинает. Прочел уже, что он работает с частотой 16 или 32 герца. А когда он должен продувать/открываться?

Так он так и работает. надолго он не открывается никогда. Причем стук его не является дефектом. ) Как появились адсорберы, так и появляются люди жалующиеся на стук (клапана). А они как стучали так и стучат. меняй клапан.

При запуске холодного двигателя все как у всех (или даже лучше, у меня присловутое "клокотание-хрюкание" либо отсутствует,

Где можно почитать про "клокотание-хрюкание"?! Достало, просто жуть! На первой машине такого НЕ БЫЛО! Скоро ТО1, хочу разобраться с этим, и по возможности потребовать, чтобы устранили.

Кое что возможно почерпнуть из руководства по ремонту, но давайте вместе попробуем снала разобраться.

У Вас двигатель 1.4 следовательно клапана в нем стучать не будут при условии что с ними все нормально.

Вариант 1. Клапан продувки адсорбера, расположен под датчиком массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра, к нему подходит 1 провод и 2 чернных шланга, в момент когда наступило клокотание прикоснитесь к клапану рукой, вы хорошо почувствуете если это он стучит, если это он то нет повода для беспокойства это болезнь, единственное что у меня стал стучать меньше, то ли потеплело то ли приработалось.

Вариант 2 форсунки, сильными стуками грежили форсунки используемые лет 6 назад на системах на базе января 5, вроде как в настоящий моент они гораздо тише, но тем не менее их можно послушать прислонив к ним деревянный брусок, слушая его с противоположной стороны.

Вариант 3. Обратите внимание меняется ли стук при нажатии на сцепление?

Это самые простые примеры, попробуйте потом отпишитесь!

OlgaZ, думаю это либо трансмиссия (пока густое масло), либо гидрокомпенсаторы клапанов ((устройства, предназначенные для выбора зазора в приводе клапанов) когда машина долго стоит на стоянке масло из них вытекает и в первые моменты работы (пока они не заполнены маслом) возможен характерный звук).
но это всего лишь мои предположения!.

При пуске двигателя откройте капот и прислушайтесь откуда исходят эти звуки, чтобы при посещении указать мастеру откуда исходят непонятные звуки. только будьте внимательны и при заведенном двигателе ничего не трогайте руками!

Нашел у себя стук адсорберовского клапана. лечится элементарно . снимаем его с корпуса фильтра и оставляем в подвешеном состояние . и о чудо . его совсем не слышно :)

На мой взгляд при любых механических стуках в двигателе контроллер регистрирует повышенный шум и в 70% случаев запишет ошибку 328 и зажгет check! Если он не горит то с большой вероятностью источник шума не от двигателя

На мой взгляд при любых механических стуках в двигателе контроллер регистрирует повышенный шум и в 70% случаев запишет ошибку 328 и зажгет check!

ерунда, такая функция нигде не описана, ни в каких инструкциях.

при любых механических стуках в двигателе контроллер регистрирует повышенный шум и в 70% случаев запишет ошибку 328 и зажгет check!
Не зажгёт . проверено.

НА январе 5 этот код мог срабатать даже при плохо отрегулированных клапанах, конечно алгоритм определния шумов там был хуже чем на январе 7,

Это не специальная функция, а ложное определение повышенной детонации.

ложное определение повышенной детонации.
Не определяет. ехал с оторваным маховиком с дачи больше 70 км. и ни одной ошибки ни на штате ни на других средствах диагностики . хотя долбило так что думал кузов по швам роспалзётся.

Значит модернизирвали алгоритм, вредители, на январе 5 срабатывала ошибка 328 от чего попало вплоть до ударов защиты по поддону, а на 7 от оторванного маховика не сработала, даже и не знаю хорошо это или нет :lol:. Может мозгов хватило фильтроватиь сигнал по чатоте, что бы детонацию от всего остального отделять

фильтроватиь сигнал по чатоте Именно . и это прописано на програмном уровне . в ином случае любая трещина на асфальте или камушек отлетевший от дорожного покрытия и ударивший по кузову вызывал бы ошибку.

Кое что возможно почерпнуть из руководства по ремонту, но давайте вместе попробуем снала разобраться.

У Вас двигатель 1.4 следовательно клапана в нем стучать не будут при условии что с ними все нормально.

Дело в том, что этот звук "хлюпанье" раздается до того как я запускаю двигатель и после долгой стоянки (утромЮ, например), только в момент когда ключ зажигания в позиции I, а потом заводится как обычно. Похоже может на бензонасос?

OlgaZ,
Это может регулятор холостого хода вставать в исходное положение, потом после выключения двигателя то же может быть его слышно

На своей калине я пока его не слышал, но на предыдущей 21093 его было слышно хорошо,
Что бы убедиться что это именно он надо подключить нормальный диагностический компьютер и на выключенном двигателе поработать регулятором.

Бензонасос на моей калине вообще почти не слышно

Попробуйте обратить на это внимание специалиста по диагностике ЭСУД на ТО1, по идеи они должны подключиться и считать коды, тогда и пристаньте к нему!

Ребят подскажите пожалуйста .. заводу машину с сутра движок стучит. прогревается стук перестаёт . недавно поменял грм с роликами, масло, и тосол на антифриз.. может ли стучать из выше перечисленного или что то другое.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена – очень дорогое мероприятие.

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:

Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
Наружный корпус – толкатель.
Система пазов и отверстий для маслоснабжения.

Принцип работы

Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

Порядок снятия головки Порядок затяжки болтов

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Появление стуков после замены моторного масла в автомобиле

На основании существующих вариантов появления стуков гидрокомпенсаторов в двигателе автомобиля можно уверенно говорить о том, что их появление после полной замены моторного масла или его частичной доливки возникает по следующим основным причинам:

Использование некачественного масла.
Залита моторная смазка, несоответствующая техническим требованиям двигателя, прежде всего по вязкости.
При замене масла не выполнена смена масляного фильтра, в результате чего продукты износа из фильтра засорили подводящие каналы.

Чтобы избежать указанных неисправностей, необходимо заливать в двигатель автомобиля моторную смазку рекомендованную производителем и имеющую соответствующие допуски. Покупать масло необходимо у проверенных продавцов или тщательно проверять целостность упаковки приобретаемой продукции. Обязательно при замене масла осуществлять смену масляного фильтра. Соблюдение таких несложных правил поможет избежать возможных неприятностей при эксплуатации автомобиля.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
Mobil Ultra 10W-40.
Wagner Windigo 10W-40.

Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей.

Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

Новая Лада: Калина 1118 — Автозапчасти — OLX.ua

Последовательность отпускания болтов крепления Порядок затяжки болтов

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Стучат новые гидрокомпенсаторы в двигателе – разбираемся в вопросе

Действительно, иногда замена этих элементов совершенно на новые изделия не дает требуемого результата. Чаще всего в этом случае есть две причины сохранения неприятного состояния:

Плохое качество применяемого масла;
Проблемы с масляным фильтром.

Важно отметить, что даже в совершенно новом транспортном средстве может возникнуть подобная ситуация, если изначально залито масло очень плохого качества.

Фотогалерея

Мотор со снятой клапанной крышкой Откручивание приемной трубы от нейтрализатора Внутренняя часть цилиндров двигателя с поврежденной прокладкой Сама прокладка Место пробивки прокладки Отмытые бензином цилиндры Снятая с двигателя головка Нагар на клапанах и камерах сгорания

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Снятие бачка омывателя Снятая рампа с форсунками Направляющая щупа Привод ГРМ снят Шестерни распредвалов сняты Снятие опор распредвалов Внутренняя часть цилиндров 16-клапанная головка

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Если посторонние звуки возникают при работе силового агрегата на холодную, а после его нагрева исчезают, то причину следует искать именно в состоянии масляной системы и в качестве рабочей жидкости. В этом случае основными причинами может стать:

Засорение фильтрующего элемента, что не дает маслу оказывать нужное давление. При повышении температуры выходное отверстие фильтра расширяется и все приходит в норму – шумы исчезают;
Загрязнение клапанов. Опять же – повышение температуры изменяет вязкость рабочей жидкости, делая ее более жидкой, что временно устраняет проблему и система начинает работать так, как это надо.

Больший или меньший уровень масла также может стать причиной подобного. В первом случае происходит вспенивание жидкости, что нарушает работу гидрокомпенсаторов, во втором – насос банально начинает качать воздух, что тоже не есть хорошо.

Естественно, что и самом насосное оборудование может стать основной причиной подобного эффекта. Если оно функционирует не правильно, то не будет создавать требуемый уровень давления в системе.

Собственно начал замечать что на холодном движке появляются скрежещущие переодические звуки с частотой 0,5.1 Гц. После прогрева движка — звуки исчезают. Что сие может означать и как лечить?

Движок 1.4, на улице -15. В остальном, движок, вроде как, работает нормально. Масло в движке Shell HX7 5w40.

Лада Калина Универсал 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2007

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2007

Комментарии 21

Привет! Так что, нашел проблему возникновения скрежета?
У меня появилась похожая проблема — скрежет под клапанной крышкой в районе 1 цилиндра, возникает при запуске двигателя с утра, пропадает минут через 5-10.

такой вопрос. звук типо как будто клапан стучит? чуть прогревается и пропадает? машину покупали бу? клапана гнуло?

Опорный ролик ремня генератора позвякивал… Заменил — стало лучше… На некоторое время…

У меня та же песня на холодную, после прогрева звук исчезает. Звук явно от подшипника, но от какого? Не дай бог ГРМ!

Ха, думаешь помпа навернется — лучше будет?! Один фиг клапана загнет.
На понедельник записался к официалам, пусть смотрят и делают по гарантии!

Приедешь на СТО с горячим движком? Прийдется ждать пару часов, пока остынет. Иначе звука нет! Отпишись потом.

Ну тогда бегом на СТО, пусть у них голова болит!
Удачи!

Спасибо.
Через полчасика смотрите обновление БЖ о некоторых типичных проблемах калины и методах их лечения.

Что за звук на калине на холодном двигателе

У меня наблюдается что то подобное, особенно четко слышно когда стоишь на холостых на прогретом двигателе газанешь резко булькает, потом газуешь тишина и появляется этот звук спустя только некоторое время работы.

Пока не хочу верить в прорыв картерных газов попробую прогреть двигатель до срабатывания вентилятора может выйдут пробки какие воздушные

Вообщем нюхал ничего не нанюхал. focus:отец моего друга подсказал совет и мы с ним взяв бутылку с водой (горлышко бутылки) вставили туда шланг обратки (обмотав его изолентой) и начали газовать движком (заткнув тот вход который остался от обратки на бачке), вобщем бульки были, были на газах, были на холостых, были сильные и не очень. погазовал так а в салоне как был звук переливающейся воды и бульков так и осталься. что теперь получается у меня сочится воздух в систему из головки (повело?микротрещены?) или прокладка? уже начинаю боятся ездить. cray:

Алексей34,
конеч шланга опускали в охлаждающую жидкость что бы видеть пузырьки выходящих газов.

Там стоит сплошной запах тосола так что выхлопной газ не унюхать

менеджер по гарантии в волжском СТО, Волжский-Лада сказал что у всех калин так.
Врет мерзавец.

я вот думаю может правда воздух в системе не успевает просепорироваться
У меня часто бывает такой же режим эксплуатации (до работы 4 км.) и не булькает (ТТТ).

На ходу зимой терсостат может и не открыться полностью.
Сегодня в обед поменял пробку, доехал до дома 25 км в дороге прогревался до 85-90 град все равно немного бульков есть. Поробую прогазовать завтра на пригорке

слышу звук переливающейся воды,движок греется нормально,но на холостых идет холодный воздух как только дашь газу воздух идет горячий Воздушная пробка в системе или низкий уровень охл.жидкости

может быть прогорела прокладка блока цилиндров?какие у неё симптомы?
Тасол в потдон уходит. Первый признак эмульсия на щупе.

радиатор трогал при т90 гр. но он холодный или чуть теплый
Надо не радиатор а патрубки щупать. Сейчас мороз на улице и тосол преимущественно гоняет по малому кругу.

Воздушная пробка в системе или низкий уровень охл.жидкости

Тасол в потдон уходит. Первый признак эмульсия на щупе.

Надо не радиатор а патрубки щупать. Сейчас мороз на улице и тосол преимущественно гоняет по малому кругу.

т.е я достаю щуп и вижу белый налет в масле это эмульсия?у меня такого нет

устал уже от нее ума не приложу как ее выгнать,ведь по идее она сама должна уйти((и газовал патрубки мял,кстати газовал когда открыл пробку расширительного бачка,тасол начал быстро расти,я закрутил но тосол уже начал достигать вверха и мне пришлось открутить пробку и четверть тосола вылелось,воздух пошел теплый,заглушил и через 3 часа завел и опять по новой бульканье и холодный воздух,взял другую пробку и воздух стал горячий но перелив воды остался.Может быть как вариант что заслонка сломалась?и еще заметил что температура за 90 а патрубок правый холодный и легко сжимается,я начал его мять и прогозовывать и он стал горячий,после этого воздух на всём протяжении пути с остановками (2 часа)оставался горячим,завтра проверю опять наверно будет холодный

с утра история повторилась,поменял пробку не помогло,во время езды температура начала расти включился пропелер,по идее тосол должен был пойти на большой круг?я специально остановился пощупал правый шланг а он холодный и легко сжимается,это нормально?дальше прогазовал слега и температура упала до 90 и подула теплым воздухом но не горячим,доехал до работы открыл капот увидел что расширительный бачок мокрый плюнул и пошел на работу.Сейчас хочу на холодном движке снять с дросселя шлпнг и еще раз продуть систему по вот этому алгоритму.А может термостат накрылся?хотя почему при езде воздух горячий,помогите советом бедному студенту(((
Снимал печку, когда делал шумку салона. После сборки залил тосол, естественно образовалась пробка. Выгнал ее с первого раза очень быстро.
1. На холодном двигателе снимаем декоративный кожух двигателя.
2. Откручиваем пробку расширительного бачка.
3. Откручиваем хомут и снимаем трубку от дроссельного узла (на фото показана стрелкой).
4. Зажимаем пальцем отверстие на штуцере дроссельного узла, с которого сняли трубку. Дуем в расширительный бачок (можно ротом) до до появления жидкости в снятой тубке.
5. Одеваем тут же трубку на место, не убирая давления в расширительном бачке, чтобы жидкость не ушла обратно, закручиваем хомут, ставим декоративный кожух на место.
6. Доливаем тосол в расширительный бачок до нормального уровня.

короче мне заменили термостат в сборе :good: и больше ничего не булькает .(до этого булькало в районе педали газа)
Печка теперь как в ташкенте:spiteful: как выяснилась у меня его заклинело в полуоткрытом положении и минут 40 вокруг машины консилиум рысачил и было решено что ето термостат.
Отвинтили он но как то хитро вроде и малый круг чуть чуть есть но и большой тоже неособо много берёт но температура больше 85 неподнимается:nea:
вобщем я доволен по гарантии заменили:)

LEo
Спасибо попробую!но меня смущает больше всего звук воздуха когда нажимаешь на газ,его слышно где то со стороны дроссельного узла!
и почему при оборотах идет горячий воздух

проделал алгоритм по удалении пробки из системы,стал воздух теплее намного,но все ровно при оборотах разница ощутимая!((((

Ну что есть какие нибудь продвижения в этом вопросе.

Если бы звук был на горячем двигателе я бы думал что это локальное кипение в блоке.

А может кавитация. Нынче у помпы пластиковая крыльчатка может быть она из-за чего то изменила свою форму и вызывает кавитацию при работе.

просидел 4 часа в КПЗ пока адвокат не приехал.

Не, у мну стёкла не потеют.:yahoo:

А вот что по этому поводу предлогает один человек! (на другом форуме)

Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему — обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке, как при выпивании чая с поверхности блюдца 🙂
Не хочу сейчас объяснять, как такое возможно, скажу только — при закрытом основном клапане термостата — элементарно. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью. Но есть и другие способы (причины), хотя может, достаточно и этого. О других — позже, если хотите.

Странные звуки в двигателе Калины

Довольно часто двигатель Калины 1.6 8кл в зимнюю пору начинает издавать странные звуки, причем это явление наблюдается даже на совершенно новых автомобилях. Другие модели данного производителя не страдают от подобной неполадки, она характерна именно для восьми клапанной модификации двигателя, которую устанавливают на Ладу Калина. Часто автовладельцы не придают этим клокотаниям особого значения, тем более, что после того, как на улицы устанавливается плюсовая температура, звук практически исчезает. Он едва различим только в первые минуты после старта двигателя.

Совет №1

Устранить клокотание можно с помощью качественных горюче смазочных материалов. Например, связка фирменного масла Castrol Magnatec и 95 бензина Lukoil. Низкокачественное масло заметно усиливает проблему. Также следует обращать внимание на расход ГСМ при длительных перегонах автомобиля на скорости выше 150 км/час, поскольку в таком режиме двигатель использует почти 200 грамм масла на каждую 1000 километров. В то же время при стандартной езде на средней скорости 100 км/час, масло практически не расходуется.

Совет №2

Если параллельно со странными акустическими эффектами наблюдаются резкие просадки оборотов во время холостого хода, а сигнал check периодически мигает, источник проблемы нужно искать в блоке генератора, установленного в двигатель 1.6 8кл Лада Калина, который вскоре выйдет из строя.

Совет №3

Совет №4

Совет №5

У некоторых автовладельцев посторонние шумы пропадали сразу после перепрошивки контроллера на новую версию с поддержкой стандарта ЕВРО 2. Эффект дизелинга больше не появлялся ни на холодном ходу, ни в обычном режиме. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что всему виной катализатор Калина 8 кл и начальном лямбда-зонде, который своевременно не нагревается до необходимого уровня температуры.

Совет №6

Совет №7

Совет №8

Лада Калина. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска

Лада Калина. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов	Промойте гидрокомпенсаторы зазоров
Ослабление крепления шкива коленчатого вала	Подтяните крепление

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Читайте также: