Калина не закрывается водительская дверь

Обновлено: 22.04.2025

Основные неисправности центрального замка и методы их устранения

Бывают случаи, когда после нажатия кнопки отпирания дверей можно столкнуться с отсутствием реагирования на команду. Блокировка не снимается и на нажатия кнопок на пульте ЦЗ не реагирует. Вывод – не работает центральный замок Калины.

Получить доступ в салон можно с помощью ключа, но в таком случае звуковая сигнализация не деактивируется, и об открытии авто узнают все. Если система не реагирует на команды пульта ДУ, проблем может быть не так много: либо сели батарейки в пульте и нужно их заменить, либо потеряна синхронизация. В этом случае требуется не ремонт, а восстановление работоспособности системы.

Восстанавливаем синхронизацию

Синхронизация может быть потеряна при кратковременном (от 6 секунд) отсутствии питания микросхемы в брелке. В таком случае действительно может произойти рассинхронизация, т. е. теряется связь между пультом и блоком управления центрального замка Лада Калина. Согласно руководству по эксплуатации, при возникновении подобных ситуаций необходимо снова прописать брелок, внеся данные о нем в память системы ЦЗ.

Повернуть замок зажигания ключом, требующим синхронизации.
Подождать 6 секунд.
После того как лампа иммобилайзера перестанет мигать, зажигание можно выключить.

Спустя 10 секунд тем же ключом снова заводят авто. Если сигнальная лампочка иммобилайзера не мигает, значит, синхронизацию удалось восстановить.

На первый взгляд ничего сложного, вот только этот способ помогает не во всех случаях. Если имеется обучающий ключ, но нет ключа ранее прописанного, то зажигание сначала включают, потом выключают. После того как контрольная лампа иммобилайзера перестанет мигать, в течение шести секунд ключ переводят во второе положение замка зажигания (стартер).

Дверь водителя не закрывается с пульта на ладе калина

Тоже точно такая же фигня. Снял обшивку двери. Убрал пенопластовый кусок овна, на котором спица язычка держится – в разобранном виде прекрасно работает. Поставил всё на место, хорошенько перемотав верхнюю часть спицы язычка. Да, там всё очень плотно в двери, разобрать полностью нереально, что-то снимать или откручивать – удовольствие для извращенцев, по этому решил не трогать проводку (чего только снятие разъемов и одевание на место стоило!). (и да, накладка на регулятор зеркала обязательно ломается) Поездил немного. Опять началось. В общем, сдаётся мне что этот пенопластовый кусок овна носилует мозг. В интернете одни клоуны, никто толком ничего не советует и не делает. Может проблема комплексная и тут привод замка за компанию участвует в проблеме. Может сам замок не пережил дождит с опускаемых стёкл. Может со стёкл шторка отклеивается и всё начинает клинить. А может это пенопластовое овно разбалтывается со временем. Я не знаю как победить эту хрень. Разбирать, аккуратненько всё ставить на места и фиксировать на двухсторонний скотч. А шторку наверно вообще лучше приклеить на суперклей.

Замена батарейки в брелке

Признаком разряженного элемента питания брелка станет быстрое мигание светодиода при нажатии любой кнопки. Центральный замок при этом не реагирует на команды. Стоит отметить, что разряженная батарейка не повлияет на возможность запустить двигатель. Так как иммобилайзер без труда сможет считать прописанный на микросхеме код, синхронизация не будет потеряна.

Разобрать брелок очень просто, достаточно на корпусе открутить один саморез и при помощи любого подручного инструмента снять крышку, на которой расположены кнопки. Далее снимается печатная плата, под которой и находится батарейка. Нужно определить ее тип, прочитав буквенную и цифровую комбинацию. При замене следует обязательно учитывать те самые 6 секунд, т.е. успеть поставить новый элемент питания за это время, иначе необходимо будет восстанавливать синхронизацию.

Как работает?

Конструкция и принцип работы системы центрального замка в большинстве автомобилей практически одинаковые. Отличаются только места расположения исполнительных элементов и схема подключения. Однако принцип действия полностью идентичен.

Когда с брелока поступает сигнал на управляющий блок, тот подает команду — замыкаются соответствующие реле и приводятся в действие моторчики-активаторы. В итоге проворачиваются личинки дверных замков. Они открываются. На некоторых автомобилях возможно открытие багажника с брелока. Но для этого выведена отдельная кнопка.

Можно выделить несколько простых причин, по которым центральный замок не закрывает двери. Их не так много. Эти поломки несложно устранить своими руками.

Коррозия

Также с замками случается коррозия. Особенно часто можно наблюдать ее весной. Зимой появляется другая проблема – замок замерзает. Но в этом случае механизм не сможет и открыться. Также из-за повреждений некоторых деталей замок будет работать некорректно.

Народные советы

Если есть уверенность в исправности брелка, но ЦЗ не работает или работает неправильно, то можно попробовать следующее:

Заменить предохранитель центрального замка Калина F22, защищающий цепь питания контроллера (находится в монтажном блоке).
Возможно, нарушена цепь питания актуатора одной из дверей. В этом случае нужно открыть её на 90° и найти обрыв контакта или разъема.
Бывает, что причина в слишком сильно затянутом саморезе брелка. Нужно его ослабить, и функции восстановятся.

В каждом конкретном случае могут возникать и нетипичные неисправности, поэтому приведенный выше перечень не является исчерпывающим.

Перевод в одиночный импульс отпирания дверей

Контроллер блока управления ЦЗ открывает двери в два этапа: одно нажатие кнопки отпирает дверцу водителя, два нажатия – все остальные. Но можно сделать так, чтобы всё отпиралось после одного нажатия. Выполнить это очень просто:

Включить зажигание.
Зажать кнопки отпирания и закрытия одновременно и удерживать не менее пяти секунд.
После звукового сигнала клавишу можно отпустить.

При одиночном звуке зуммера система оповещает о переходе в новый режим. Вернуть все как было ранее так же просто. Для этого нужно повторить вышеописанную процедуру и дождаться двойного сигнала зуммера, подтверждающего переход к настройкам по умолчанию.

Пневматический центральный замок

Наряду с электрическими замками существуют и их пневматические аналоги. Здесь неисправности и их причины практически те же. Если двери не закрываются совсем, то виноват компрессор или управляющая плата.

Если не работает отдельная дверь, тогда проверяют плату непосредственно на замке двери. Зачастую наблюдается отсутствие герметичности в вакуумной магистрали, нарушение контактов в проводке, а также поломка блока управления.

В недорогих комплектациях вообще отсутствует кнопка закрывания дверей из салона. В таком случае подключение осуществляется по следующей схеме:

Новая Лада: Лада Калина глохнет при запуске. Двигатель запускается не с первого, иногда и даже не со 2-3 раза

При подключении ЦЗ необходимо все работы проводить при обесточенном электрооборудовании автомобиля. Провода нужно прокладывать так, чтобы они не касались металла. Если нет такой возможности, то устанавливается трубка в качестве зашиты кабеля от обрыва и других негативных факторов.

Предохранители

В этом случае замок будет не только не закрывать, но и перестанет открывать двери. Стоит заглянуть, что происходит в блоке предохранителей. Дело в том, что сама система центрального замка довольно динамична. Самые разные замыкания в ее проводке – отнюдь не редкость.

Если это штатный замок, то его предохранитель стоит искать в заводском блоке. Если же установлена сигнализация (а зачастую управляет работой центрального замка именно она), тогда предохранитель стоит искать на плюсовом проводе питания блока.

Неисправность хотя бы одного из данных объектов объясняет проблему, возникшую с центральным замком. Выход из ситуации простой. Нужно заменить сгоревший предохранитель на новый. Иногда приходится помучаться с извлечением – элемент плотно сидит в разъеме.

Программирование импульсов

Центральный замок является простым устройством, но при этом он способен обезопасить автомобиль от преступников гораздо эффективнее, чем полицейская фуражка на пассажирском сиденье. Система централизованной блокировки дверных замков – самый удобный способ их быстрого открытия и закрытия. Если данную систему безопасности дополнить хорошей автосигнализацией, это позволит не оказаться в ситуации, когда авто угнали или повредили.

После постановки на охрану случайно обнаружил что передняя пассажирская дверь не закрылась. “Шпинечек” на двери не опустился. Снятие, а затем постановка на охрану результатов не дала. Сел в машину все двери закрыл и нажал на “шпинек” на водительской двери и закрылись снова только 3 двери.

Нажал на шпинек на пасс. двери. он работает, и закрывает дверь нормально. Таким методом пока и запираю. одну дверь вручную. Потом с пульта открывается тоже только 3 двери.Вообщем эффект одинаков, что с пульта сигналки, что через шпинек на водительской двери.Подумал может чего примерзло и дверь пассажирская не до конца закрывается, включил светильник на открытие дверей, он не горит. значит норм все.

Может кто сталкивался ? куда копать?

Ремонт замков

Мы разобрались, почему центральный замок не закрывает дверь. Статистика показывает, что половина проблем связана с проводкой и электроникой, а вторая – с механикой.

Что касается ремонта, то отечественные замки очень боятся перепадов температур и повышенной влажности. Активаторы вначале заклинивают, а затем и вовсе отказываются открывать/закрывать замки. Обычно подобные приводы можно встретить на отечественных автомобилях. Такие активаторы лучше менять на отдельные приводы. Но можно и разобрать, тщательно почистить и смазать.

Любой ремонт лучше начинать с проверки наличия напряжения. Оно обычно должно поступать на 1 из проводов при активации закрывания. При открывании напряжение на проводе пропадает. А на другом – появляется.

Затем в процессе тестирования диагностируют сам активатор или же цепь до него отдельно. Сюда входят блок управления, проводка. Если центральный замок не закрывает двери 2114-го ВАЗа, причиной может быть обрыв провода на гофрированном чехле между дверью и кузовом авто.

Он очень удобен и практичен, поэтому остаётся вне конкуренции при выборе системы безопасности за небольшие деньги. С помощью данного устройства можно закрывать и открывать все двери, включая крышку багажника, в автоматическом режиме. Все это осуществляется как непосредственно поворотом ключа в замке, так и с пульта дистанционного управления.

Сбои в электронике

Если центральный замок не закрывает одну дверь, то простые причины можно сразу не рассматривать. Здесь всему виной электронный блок. Начинать диагностику лучше с брелока. Первым делом стоит убедиться, что батарейка в нормальном состоянии, а кнопки не залипают.

Затем проверяют блок управления сигнализацией и центральным замком. Обычно в инструкции к сигнализации производитель указывает, что нужно нажать для перехода в режим диагностики. В последнюю очередь диагностируют плату, которая находится на моторе замка. Здесь же можно проверить и сам привод.

Неисправные детали нужно заменить. Вся сложность заключается в блоке управления – отремонтировать его достаточно сложно. Остается только заменить. Нередко брелоки могут терять связь с блоком – тогда поможет перепрограммирование.

Севший аккумулятор

Эта причина относится к ситуации, когда центральный замок не закрывает двери и не открывает их. Каждый сталкивался с ситуацией, когда утром при нажатии на кнопку на брелоке ничего не происходило.

Иногда водители забывают выключить электрические приборы в машине, что приводит к глубокой разрядке аккумулятора. В этом несложно убедиться, достаточно открыть автомобиль ключом и повернуть ключ зажигания. Оно вовсе не включится, либо завести мотор будет невозможно. Для решения нужно просто зарядить аккумулятор. Система снова заработает.

Установка и подключение цз в зависимости от модификации калины

Центральным замком управляет электронный блок, от которого идут провода к актуаторам дверей. От блока также идёт провод к микрику водительской двери, который находится внутри актуатора. При подключении, установке или ремонте ЦЗ после демонтажа обшивки левой дверцы нужно отыскать шлейф от привода на разъем из 7 контактов.

Шесть проводов, подходящих к разъёму (привод и два микрика).
Неподключенные провода от привода.
Отсутствие проводов, которые должны быть в разъёме на контактах 4/6.

Если имеется сигнализация, то провода 2/7 должны быть соединены с блоком центрального замка. Если комплектация не подразумевает подключение всех актуаторов, то это нужно сделать самостоятельно, присоединив недостающие к блоку управления. Для этого можно воспользоваться двухпроводным шлейфом, тянущимся от двери до блока управления ЦЗ. В работе поможет электросхема той или иной модификации Калины.

Автовладельцы часто сталкиваются с некорректной работой системы центрального замка. Особенно это касается систем, установленных нештатно. Нередко центральный замок не закрывает одну дверь, а иногда и все четыре. Конечно, это не смертельная, но довольно неприятная проблема. Причин таких сбоев в работе достаточно много. Перечислим их в нашей сегодняшней статье.

Как работает?

Когда с брелока поступает сигнал на управляющий блок, тот подает команду - замыкаются соответствующие реле и приводятся в действие моторчики-активаторы. В итоге проворачиваются личинки дверных замков. Они открываются. На некоторых автомобилях возможно открытие багажника с брелока. Но для этого выведена отдельная кнопка.

Предохранители

Севший аккумулятор

Проводка

Как показывает практика, из-за отсутствия контакта часто можно наблюдать ситуацию, когда центральный замок не закрывает двери с брелка. Система вроде работает, но при нажатии на кнопку ничего не происходит.

На многочисленных форумах встречается масса вопросов и обсуждений, связанных с работой центрального замка. Иногда центральный замок закрывает только водительскую дверь – это типичная неисправность, причина которой заключается в проводке и контактах. Дело в том, что в водительской двери установлен особый активатор. У него не два, а пять контактов. Активатор управляет работой всех замков в остальных дверях. Также может выйти из строя микропереключатель внутри активатора.

Если проводка подсоединена неверно, то это ответ на вопрос о плохой работе центрального замка. Достаточно разомкнуть один управляющий контакт, и система не будет работать так, как нужно.

Сбои в электронике

Затем проверяют блок управления сигнализацией и центральным замком. Обычно в инструкции к сигнализации производитель указывает, что нужно нажать для перехода в режим диагностики. В последнюю очередь диагностируют плату, которая находится на моторе замка. Здесь же можно проверить и сам привод.

Механика

Кроме причин, связанных с электроникой, центральный замок не закрывает одну дверь в связи с механическими неисправностями. Если замок штатный, то диагностировать сложнее. Но если установлены простые активаторы, все значительно проще. В случаях, когда не закрывается только одна дверь, стоит проверить штангу привода.

Штатные замки, особенно на иномарках – это цельный узел с механической и электрической частью. Нередко на старых машинах от времени стираются пластиковые элементы привода – шестерни и валы. Вследствие этого моторчик вращается, но центральный замок не закрывает одну дверь. Усилие, нужное для открытия двери, всегда меньше, чем для закрытия.

Штанга замка закреплена на рычаге личинки – она может выпадать из своего места. Тогда замок и не будет работать. Водитель услышит, как работает моторчик, но нужного действия происходить не будет.

В случае с китайскими активаторами крепление может проскальзывать по штанге, которая управляет открытием или закрытием замка. Когда последний закрывается, активатор тянет рычаг вниз, но проскальзывает. В итоге дверь не закрывается. Нужно разобрать обшивку и затянуть болты крепления.

Коррозия

Пневматический центральный замок

Ремонт замков

Любой ремонт лучше начинать с проверки наличия напряжения. Оно обычно должно поступать на 1 из проводов при активации закрывания. При открывании напряжение на проводе пропадает. А на другом – появляется.

PS Если руками закрываю значит заок сам исправин

Замёрзнуть немог, у нас +2, электропривод рабочий (на сто меняли надр и не помогло).

Случайно включили функцию закрытия всех дверей кроме водительской. Съездите в ваз центр или в мануале покопайтесь. Можно еще попробовать клемму акб скинуть на пять минут, может обнулится и нормализуется.

а я-бы обшивку снял и звякнул электропривод на замок. ток есть-значит ему пипец. нету-значит настройка сигналки или проводка

центральный замок советую проверить, и проверить всю проводку касающуюся центрального замка

А что на тазике работает?

Соленоид замерз. У меня тоже водительская не закрывается, но открывается с пульта. А лезть лень. Будет тепло - полезу.

А у меня у коллеги на работе была подобная ситуация и соленоид был в порядке в итоге у него перегорела салонная лампочка и из за этого клинила дверь смогли разобраться только в БОШШ сервисе.

Привод регулировки требует.

Нужно знать какой у вас цз и как подключена сигналка - управляет вашей дверью, а она уже остальными, или у вас стоит модуль нового образца с кнопками как у приоры - там управление можно подключить к кнопкам закрыти-открытия.

активатор надо смотреть водительской двери

Тоже точно такая же фигня. Снял обшивку двери. Убрал пенопластовый кусок овна, на котором спица язычка держится - в разобранном виде прекрасно работает. Поставил всё на место, хорошенько перемотав верхнюю часть спицы язычка. Да, там всё очень плотно в двери, разобрать полностью нереально, что-то снимать или откручивать - удовольствие для извращенцев, по этому решил не трогать проводку (чего только снятие разъемов и одевание на место стоило!). (и да, накладка на регулятор зеркала обязательно ломается) Поездил немного. Опять началось. В общем, сдаётся мне что этот пенопластовый кусок овна носилует мозг. В интернете одни клоуны, никто толком ничего не советует и не делает. Может проблема комплексная и тут привод замка за компанию участвует в проблеме. Может сам замок не пережил дождит с опускаемых стёкл. Может со стёкл шторка отклеивается и всё начинает клинить. А может это пенопластовое овно разбалтывается со временем. Я не знаю как победить эту хрень. Разбирать, аккуратненько всё ставить на места и фиксировать на двухсторонний скотч. А шторку наверно вообще лучше приклеить на суперклей.

АРИБЕРТ

R_S

Сегодня произошел глюк ЦЗ. Полный отказ - нет реакции от ПДУ, от кнопок на двери, от поворота ключа в замке, не загорался плафон при открытии двери, не пикало когда ключ в замке и дверь водителя открыта и, соответственно, нельзя поставить на охрану. Как обычно вдруг, притом, что когда ехал в одну сторону все работало, а когда приехал - то пришлось закрывать машину механически.
Отделался легким испугом. Перевтыкнул предохранитель F22 (электропакет "Норма") . Самое интересное, что был именно глюк, т.к. предохранитель был целый. Когда достал предохранитель, на приборке загорелся значек ИММО, вставил обратно - значок погас и все заработало. Думаю к тому же привило бы и полное обесточивание авто (снятие клеммы с аккумуляторной батареи) .

IgorS

Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области

О. Это известный шаманский трюк помогает в 90% неисправностей!

А если серьезно, то, наверное, просто окислились клемы. Чудес не бывает.

R_S

О. Это известный шаманский трюк помогает в 90% неисправностей!

А если серьезно, то, наверное, просто окислились клемы. Чудес не бывает.

Если бы окислились клеммы предохранителя, т.е .разрыв в цепи, то в комбинации значок ИММО горел бы сразу, а не после того как я вытащил пред. Т.е. контакт все же больше был, чем не был . А дергал я только пред. Так что тянет на глюк (может магнитные бури ) .

Thyssen

R_S

Red devil

Добрый вечер! А вот у меня проблема такая: при нажатии на кнопку закрытия дверей на ключе ЦЗ прекрасно закрывается, но раздается однократный сигнал. Минут через 10 после закрытия может сработать штатная сигнализация. Поэтому, приходится дверь закрывать ключом, а не кнопкой. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?

Tol466

Не секрет всем, что в Калине страдают концевики дверей, возможно один, а возможно и несколько, но это кому как повезет. А страдают они из-за своей слабой конструкции, которая сделана из пластика который со временем стирается. Проявляется неисправность тем, что при закрывании с пульта ЦЗ, машина издает один сигнал, а может и просто стоять и начать сигналить, будто дверь открыта, хотя с ней все в порядке. Это и говорит о том что неисправен концевик, или его толкатель. Сам концевик находится внутри замка, который в свою очередь, как многие пишут в интернете не разборный, хотя это не так, на самом деле он разборный и конструкция его довольно проста, как в зоне механизма открывания\закрывания замка, так и в зоне электро моторчика и концевиков. В моем случае, это проявлялось сначала тем, что концевик совсем не работал, и поставить на ЦЗ с пульта, не являлось разумным, потому что в любой момент, она могла начать сигналить. Первый раз разобрал замок при установке подсветки дверей, т.к без него установленная лента горела бы постоянно, что не есть хорошо. Когда снял и разобрал замок, было видно, что механизм концевика движущей части немного стерт, и ему буквально миллиметра не хватало, чтобы толкатель замка его двигал в нужное положение. Т.к при установке лент я работал с паяльником, решил пластик который стерт немного расплавить, дабы толкатель доводил его до нужного положения. Все получилось замечательно, но такой доработки хватило, буквально на пару недель, нет концевик не перестал работать, просто чтобы он сработал, нужно было хлопнуть дверью (не со всей силы конечно), но никакого удовольствия нету, просить людей, наоборот хлопнуть сильнее при выходе из машины)) И после таких издевательств над дверью, я уже подумал о новом концевике в заглушку порога, конечно его установить было бы проще, чем снова разобрать дверь, замок и что-то с ним делать, но я пошел не легким путем, благо время есть и очень большое желание, довести до ума, то что сразу не продумал и не сделал.

Дальнейшие действия на фото, может не четких, но думаю будет все понятно!

Читайте также: