Какой рулевой редуктор лучше на ваз 2107

Обновлено: 22.04.2025

В автомобилях классических моделей, таких, например, как ВАЗ 2107, основным элементом рулевого механизма является редуктор. Благодаря ему вращательные движения руля через систему тяг передаются передним колесам. Ремонт редуктора ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Единственный случай – это замена рулевой червячной пары, в связи со значительным ее износом.

В остальных случаях можно обойтись стандартной процедурой технического обслуживания рулевой системы. Эти операции не представляют особой сложности и могут быть свободно выполнены своими руками. В рамках технического обслуживания заводом-изготовителем рекомендуется контроль уровня и периодическая замена масла редуктора рулевого механизма. Для этого снятие его с автомобиля не требуется, все операции выполняются без разборки.

Контроль уровня выполняется при помощи тонкой чистой отвертки. Ключом на 8 откручиваем пробку и отверткой проверяем наличие масла. Его уровень должен быть чуть ниже заливного отверстия. Если уровень меньше необходимого, нужно долить масло.

Для замены необходимо в первую очередь слить старую смазку. Это можно сделать, выполнив снятие крышки редуктора рулевого механизма, которая крепится четырьмя болтами. После того, как все масло вытечет, крышку ставят на место, и через заливное отверстие заливают новое. На этом замена смазки в рулевой может считаться оконченной.

Кроме вопроса контроля масла, периодически рекомендуется проверять наличие люфта рулевого механизма ВАЗ 2107. При его наличии выполняется регулировка. Для работы понадобится большая плоская отвертка и ключ на 19. Желательно так же привлечь помощника, вдвоем работа будет выполнена намного быстрее.

Для регулировки необходимо ключом на 19 отпустить контрящую гайку и плоской отверткой постепенно закручивать регулировочный винт. При этом помощник проверяет люфт, находясь в салоне автомобиля. После окончания регулировки, придерживая отверткой винт, фиксируем его положение при помощи контргайки.

Если регулировка для устранения люфта не помогла, значит червячная пара имеет слишком большой износ, и необходим ремонт. В таком случае решить проблему может только ее замена. Эту работу также можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Здесь уже потребуется полное снятие редуктора с автомобиля ВАЗ 2107:

Отсоединяют наконечники тяг рулевой системы – расшплинтовывают их и ключом на 22 скручивают гайки.
Отпускают хомут, которым крепится колонка и редуктор.
Откручивают три болта, которыми редуктор крепится к кузову.

Дальнейшее снятие и ремонт никаких затруднений не вызовет. Следует лишь помнить несколько основных правил:

Червячная пара меняется комплектом, оба элемента одновременно.
После разборки/сборки обязательно выполняется регулировка.
Старую смазку лучше не заливать, а заменить новой.

После того, как ремонт окончен, редуктор собирается и устанавливается в обратной последовательности.

Привет, други и братия по духу! Вот решил написать, мож кому пригодится.
Итак, суть проблемы: люфт на руле большой. Очень большой.

Подтяжка регулировочного винта 2101-3401018 люфт уже не убирает, но делает вращение руля туже. Значит нужно регулировать зазор в подшипнике червяка 2101-3401129 путем удаления регулировочных прокладок 2101-3401055(-6) из-под нижней крышки картера рулевого механизма.
Для этого:
1) я ослабил регулировочный винт на верхней крышке редуктора (сначала открутил контрагайку, а потом и винт);

2) открутил один нижний болт крепления нижней крышки картера механизма, подождал пока вытечет масло и открутил остальные три болта
ВНИМАНИЕ! второй нижний болт, что возле лонжерона откручивается без снятия рулевого механизма, просто очень геморррройно и рожковым ключиком.

3) далее снимаем крышечку и прокладки, какие есть.
В моем случае были установлены прокладки номиналом 0,1, 0,2, 0,3 и 0,5 мм, т.е. в общей сложности на 1,1 мм. Также с такими прокладками можно было отрегулировать зазор с шагом в 0,1 мм — мне повезло, т.к. у кого-то может оказаться меньше этих прокладок.
Методика регулировки такова: убираем прокладку 0,1 мм, ставим остальные вместе с крышкой и притягиваем постепенно на 3 болта (тот, что геморный не трогаем. Затягиваем и пробуем вращать рулем — в люфте он должен вращаться практически без усилия, легко. Затем затягиваем регулировочный винт на верхней крышке, постоянно покачивая при этом рулем до тех пор, пока либо люфт не станет приемлемым, либо пока руль не станет туго вращаться. Если дошли до тугого, а люфт все равно большой, то проделываем шаги 1-3 заново. Ставим 0,1 на место и выкидываем 0,2 мм, опять собираем и регулируем.
Мне пришлось убрать именно 0,2 мм, люфт стал значительно меньше, мож чуть-чуть побольше, чем на Витаре. Просто, когда я убрал 0,3 мм, при затяжке крышки руль в люфте вращался с усилием, несвободно.
В оконцовке закручиваем геморный болт нижней крышки, контрагаим регулировочный винт на верхней крышке, отворачиваем пробку 14324111 и заливаем чекушку (250гр.) трансмиссионного масла. Потом затягиваем пробку и ездим в свое удовольствие. ))

Буду рад, если моя писанина кому-то да пригодится.
В общем всем по безлюфтовому рулевому и пока!

Рулевой редуктор это отдельный узел, состоящий из корпуса и вала входящего в этот корпус. Его назначение заключается в повороте колес автомобиля. А благодаря валу, входящего в его корпус, идет существенное уменьшение усилий, которое нужно приложить для поворота руля. Однако, система периодически выходит их строя и требуется ремонт рулевого редуктора.

Устройство и принцип работы рулевого редуктора

Все редукторы имеют корпус, выполненный из литого чугуна или сварной стали. В корпусе располагаются элементы передачи – зубчатые колеса, валы, подшипники и др. Иногда в корпусе редуктора могут размещаться устройства для смазывания подшипников и зацеплений.

На сегодняшний день известно достаточно много разновидностей редукторов. Их можно классифицировать: по типу передачи (червячные и зубчатые); по типу зубчатых колес (конические, цилиндрические, коническо-цилиндрические); по числу ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т.д.); в зависимости от особенностей кинематической схемы (с развернутой соосной схемой либо с раздвоенной ступенью); в зависимости от расположения валов в пространстве (горизонтальные, вертикальные).

При всем многообразии конструкций чаще всего автомобили оснащают червячными редукторами. Такие редукторы передают крутящий момент с помощью червячной передачи, основными элементами которой являются винт-червяк и зубчатое червячное колесо. Червячная передача на сегодняшний день используется во всех рулевых редукторах.

Червяк представляет собой особый винт, изготовленный из прочных материалов и имеющий трапецеидальную форму профиля резьбы. Червячное колесо внешне очень похоже на обычное зубчатое, однако резьба на таком колесе тщательно подогнана под форму резьбы сопряженного червяка. Как правило, зубчатые колеса для мощных червячных редукторов изготавливаются из двух разных материалов. Сырьем для сердечника служит любая недорогая и в то же время прочная сталь (или обыкновенный чугун), а зубья изготавливаются из высокопрочных антифрикционных материалов. Благодаря своей конструкции червячная передача эффективна в устройствах, в которых требуется высокий крутящий момент в сочетании с низкой угловой скоростью.

Регулировка рулевого редуктора

Производить регулировку нужно, если появились: заедания при повороте руля; тугая поворачиваемость; самопроизвольный поворот рулевого колеса при ровном положении колес. Для регулировки Вам понадобиться гаечный ключ и плоская отвертка. Расположение рулевого редуктора разниться от марки к марке. Из-за специфики строения рулевого управления находиться он в нижней части капота со стороны водителя, туда достаточно проблематично добраться. Иногда проще отрегулировать все из ямы.
Сначала ослабляем и снимаем центральную контргайку. Вам понадобиться помощник, для регулировки нужно поворачивать руль, при этом зафиксировав центральный регулировочный винт редуктора. Тем самым регулируется зазор между шестернями в большую или меньшую сторону. Чтобы увеличить зазор и облегчить поворот рулевого механизма следует крутить руль против часовой стрелки, а для уменьшения зазора и устранения свободного хода следует крутить по часовой стрелки.

Если нет помощника, то регулировать редуктор придется дольше по времени. Выставите колеса ровно и подтягивайте или ослабляйте регулировочный болт, проверяя люфт, поворотом колес. Важно провести настройку без заеданий. После завершения процесса регулировки нужно закрепить винт, для этого фиксируем его с помощью плоской отвертки, а гаечным ключом затягиваем гайку. Такая регулировка возможно пока винт не утопиться в рулевой редуктор. Потом его будет уже невозможно законтрить гайкой и поможет только замена рулевого редуктора. Для каждой машины существуют допустимые углы хода рулевого колеса. Можно ориентироваться на 10˚в каждую сторону.

Классификация рулевых редукторов

Необходимо сказать, что существует большое количество разновидностей редукторов. Поэтому всех их можно объединять в несколько групп, классифицируя по следующим признакам:

По типу передач они бывают зубчатые, червячные или же зубчато-червячные.
По числу ступеней: одноступенчатые, двухступенчатые и так далее.
По типу зубчатых колес: цилиндрический, конические, коническо-цилиндрические.
В зависимости от расположения валов в пространстве редукторы делятся на горизонтальные и вертикальные.
В зависимости от особенностей кинематической схемы: могут быть с раздвоенной ступенью, а могут быть с развернутой соосной схемой.

Стоит отметить, что столь великое разнообразие редукторов рулевого управления обусловлено тем, что каждый из них имеет разную нагрузочную способность и соответственно совершенно различный коэффициент полезного действия.

Как известно, разные типы автомобилей имеют разный вес. И, чем тежелее машина, тем, в свою очередь, больше будет вес, который опирается на управляющие колеса. А значит и управлять данным авто будет сложнее. Именно поэтому, например, рулевой редуктор уаз будет совсем не таким как рулевой редуктор газели или редуктор рулевого механизма ваз. То есть, чем больше масса машины, тем большим должен быть КПД редуктора рулевого механизма, для обеспечения транспорту нормальной управляемости.

Для более полного и подробного ознакомления с устройством рулевого редуктора можно просмотреть схему его строения.

Итак, это рулевой редуктор ваз 2107. По изображению видно, что в его конструкцию входят следующие детали:

Уплотнительный колпачок;
Гайка низкая;
Шайба стопорная;
Пластина регулировочного винта;
Винт регулировочный;
Вал сошки;
Сепаратор с шариками:
Кольцо нижнего подшипника червячного вала;
Прокладка регулировочная;
Крышка картера нижняя;
Винт;
Сошка;
Шайба 20 пружинная;
Пробка мк;
Крышка картера верхняя;
Прокладка верхней крышки;
Сальник червяка;
Картер рулевого механизма:
Втулка вала сошки;
Сальник вала сошки;
Кольцо верхнего подшипника;
Вал червячный:
Гайка М20×1.5.

Совершенно понятно, что это лишь один пример схемы. На его основе нельзя делать выводы о том, какой редуктор стоит в автомобиле другой марки, т.к. все они отличаются друг от друга. Хотя есть и аналоги, например – рулевой редуктор 2105. Также похожи по строению рулевой редуктор ваз 2106 и рулевой редуктор 2101. Все эти устройства отличаются друг от друга совсем незначительно. Поэтому могут даже заменяться друг другом. Так, к примеру, если сломался рулевой редуктор нивы, и при этом нет возможности найти новый, можно поставить рулевой редуктор ваз 2105. При этом цена рулевого редуктора ваз будет значительно ниже, а с прежнего редуктора рулевого 2121 придется только взять сошку.

Наиболее распространенные проблемы, их причины и способы устранения

Любому агрегату свойственны поломки и рулевой редуктор, конечно же, не исключение. Автолюбителям будет гораздо проще разобраться в причине неполадки и устранить ее в кратчайшие сроки, если они будут знакомы с основными проблемами.

Эти четыре вида поломок самые часто встречаемые, однако иногда бывают и другие неисправности.

Сводная таблица для наглядности

Снятие рулевого редуктора

Если регулировка не помогла решить проблему или она появилась снова через небольшой промежуток времени, то пора выполнить ремонт рулевого редуктора. Это сложный процесс и для начала Вам нужно приобрести ремонт комплект, в который войдут сальники, втулка, уплотнительные кольца и другие компоненты. Ремонт делиться на следующие этапы: демонтаж; разбор, очистка, замена; установка обратно. Основная проблема и сложность состоит в изъятии рулевой редуктор из моторного отделения. Запомните, не стоит пытаться снять сошку с редуктора пока он находиться под капотом, она порой затянута так, что срывает ключи. Лучше снять вместе с сошкой, выбив рулевые тяги.

И уже за рабочим столом ее пробить молотком и легко снять. Чтобы выбить рулевые тяги, прежде всего, нужно снять передние колеса. После чего вывернуть руль в крайне левое положение и выбить несколькими ударами молотка правую тягу, потом вывернуть руль в крайне правое положение и выбить левую сошку. Бить нужно не сверху, а в бок сошки. Для более легкого выбивания за сутки до работы пропитайте все WD-40. Но лучше воспользоваться съемником, это упростит задачу. Не забудьте немного ослабить гайку. Далее откручиваем болт на рулевой колонки, чтобы он вышел из шлицов. Теперь можно открутить гайки на рулевом редукторе и вытащить его.

Работы, связанные с ремонтом

Рулевому редуктору точно также, как и другому агрегату, характерен выход из строя. Провести ремонт рулевого редуктора намного проще, если разобраться в причинно-следственном ряде неполадок. Ознакомившись с основными проблемами, их качественное устранение ее в кратчайшие сроки вполне реально.

Чтобы выполнить ремонт агрегата, припаркуйте машину на ровной площадке горизонтального типа установив передние колеса прямо. Модели с пневмоподушкой для водителя требует извлечения ключа зажигания с блокировкой замка рулевой колонки.

Следующие манипуляции таковы:

Отсоединение отрицательного провода от аккумулятора.
Установка на ручной тормоз и включение первой передачи. Для моделей на автомате – это перевод селектора в положение Park.
Отметка положения рулевого рычага по отношению к его механизму. Отвинчивание закрепляющей гайки. С помощью съемника снимите рычаг с оси.
Изъятие панели отделки под щитком для приборов.
Откручивание болта, соединяющего нижнее крепление колонки. Отсоединение вала рулевой колонки от редуктора.
Помещение емкости для сбора жидкости под рулевой редуктор.
Отвинчивание гайки, соединяющего типа и изъятие гидравлических трубок от рулевого механизма с их предварительной меткой. Здесь рекомендуется закупорить концы трубок и все отверстия, чтобы потери жидкости были минимальны.
Откручивание болтов крепления и снятие металлического термоизоляционного щита.
Отвинчивание крепежных болтов и гаек с дальнейшим изыманием рулевого механизма. Удалив все прокладки, следует запомнить их расположение, чтобы облегчить работу в установке.

Стук в редукторе

Стук в машине неприятная и раздражающая вещь, и причиной источника шума может быть несколько, поэтому порой сложно определить первоисточник проблемы. Если Вы слышите четкий стук или щелчки в редукторе при повороте руля, то попробуйте долить туда трансмиссионного масла, возможно, его уровень совсем упал. Хорошо будет полностью поменять масло. Проделывать эту операцию стоит раз в 2 года или на 30-40 тыс. км. Уровень проверяется при помощи любого чистого стержня вставленного до упора. Редуктор для начала нужно протереть, во избежание попадания грязи. Далее открутите крышку масляного канала и откачайте шприцем старое масло. Для замены подойдет любое трансмиссионное масло. Закачиваем его до отметки в 15-20 мм от горлышка. Теперь стук должен уйти. Если стук остался, это связанно с износом червя или подшипника рулевого редуктора, которые придется заменить.

Плюсы и минусы рулевого редуктора

К достоинствам следует отнести эффект самоторможения, большое передаточное отношения благодаря использованию всего двух деталей, низкий уровень шума и плавность хода.

Недостатками рулевого редуктора червячного типа является повышенный износ, обильное тепловыделение из-за сил трения, заедание и сравнительно низкий КПД. Для предотвращения заедания и быстрого износа необходимо регулировать механизмы и соблюдать требования к точности сборки.

Вопросы эксплуатации рулевого редуктора

Любой агрегат рано или поздно выходит из строя по различным причинам и, конечно же, рулевой редуктор не является исключением.

Чаще всего автолюбители сталкиваются с проблемой течи рулевого редуктора. Такую поломку довольно легко обнаружить визуально, так как главным симптомом является наличие масла под машиной. Причиной может быть как коррозия первичного вала, так и течь сальника. При этом в первом случае следует отшлифовать вал, а потом обязательно произвести газо-термонапыление до нужных размеров. А во втором случае в ходе ремонта нужно будет поставить новые прокладки, манжеты и сальники.

Еще одной проблемой является внезапно возникшее ощущение “тугого” руля. Такое ощущение появляется из-за увеличения усилия, прилагаемого для поворота руля. Чтобы удостовериться в том, что необходим ремонт рулевого редуктора, необходимо произвести измерение уровня усилия поворота руля специальным динамометрическим ключом. Полученные результаты сопоставить с данными завода-изготовителя транспортного средства. Если результаты не соответствуют нормам, то необходимо произвести диагностику на специальном стенде. Это поможет узнать расход, давление рабочей жидкости и наличие ее перетечек в рулевом редукторе. Не следует пытаться починить рулевой редуктор самостоятельно. Намного лучше, надежнее и проще отдать его мастерскую. Или, если позволяют средства, просто заменить его на новый.

Проблема люфта на руле тоже является часто встречаемой поломкой. Такой дефект может являться следствием неисправности крестовины рулевой колонки, а может являться признаком люфта непосредственно рулевого редуктора. Такая поломка требует полной разборки устройства, изучения состояния элементов и замены изношенных деталей. После окончания работы устройство необходимо отрегулировать на специализированном стенде.

Также довольно распространенной проблемой является стук в рулевом редукторе. Возникает такая неисправность вследствие износа упорных подшипников.

Устройство рулевого управления

Вот этот агрегат

Самая сложная деталь механизма — рулевой редуктор, который основан на червячной передаче. Поскольку червячная передача изначально славится зазорами и подвержена выработке, в корпус редуктора вмонтирован специальный регулировочный болт. Он прижимает вал сошки, не давая зазорам привести к биению колеса.

Благодаря простой конструкции рулевое управление ВАЗ 2105 можно починить своими руками в гаражных условиях.

Настройка агрегата

Регулировка рулевой колонки

Далее необходимо при помощи специального съемника сделать выпрессовку пальцев и отсоединить сошку. Потом все очень просто — сошку покачивают, руль держат (или наоборот), ловят зазор червячной передачи редуктора ВАЗ. По инструкции угол поворота руля при зажатой сошке не должен превышать 30°. Если люфт имеется, тогда выворачивают гайку, немного завинчивают прижимной винт и снова затягивают гайку.

Самое главное — не пережать регулировочный винт, не сорвать резьбу. При сильно завинченном винте рулевое управление будет работать очень туго. Есть специальная норма по усилию рулевого колеса — 25 кгс. Усилие контролируют, когда сошка с тягами установлена и пальцы запрессованы. Проверяется усилие при помощи динамометрического ключа. Если оно очень большое, тогда регулировочный болт нужно немного ослабить.

Иногда регулировка редуктора ВАЗ может ничего не дать. Если совсем износился механизм, что тут поделаешь? Ремонтировать его особого смысла нет, да и времени уйдет много. Поэтому, чтобы не возиться с ремонтом, самый разумный выход — полная замена рулевого редуктора ВАЗ. Учитывая, что его можно купить за копейки на разборке, это правильное решение. При желании можно приобрести и новую деталь, ее ресурса точно хватит до конца жизни автомобиля.

Предпочтителен ремонт рулевого редуктора только тогда, когда нужно устранить утечку масла или сделать еще какую-то простую процедуру. Многие владельцы делают регулировку рулевого управления на глаз, не снимая сошки. Но в этом случае зазор может оказаться еще выше, чем он был изначально.

Без строгого соблюдения инструкций и наличия инструментов ремонт и регулировку рулевого управления лучше не начинать.

Типичные поломки

Если стуки образуются в нескольких местах, то лучше всего поменять все управление полностью, включая рулевой редуктор. Тем более что сегодня предлагаются более качественные запчасти, чем стоят изначально. Например, у нового редуктора ВАЗ более удобная система смены масла и отсоединения сошек, с ним в будущем будет гораздо меньше проблем, чем со старым.

Если при повороте управление не стучит, а хрустит, значит, рассыпался какой-то из подшипников. Он может находиться как внутри рулевой колонки, так и в редукторе. В обоих случаях замена является довольно сложной операцией, усилия для разборки нужны невероятные. Редуктор, конечно, стоит поменять целиком, а вот ремонт колонки лучше доверить мастерской. Стоит помнить, что после того, как произведен ремонт рулевого управления, необходимо отрегулировать развал и схождение колес.

Тюнинг управления ВАЗ

Устройство рулевого узла

Задумываясь о доработке рулевого управления, нельзя забывать о том, что любые вмешательства в данную часть машины запрещены. Конечно, за замену рулевого редуктора на более новую модификацию ничего может и не быть. Но вот с глобальными изменениями пройти техосмотр будет нереально. Конструкция классики хорошо изучена, ее досконально знает любой эксперт. Поэтому скрыть это не техосмотре будет невозможно. Тем не менее тем, кто решит сделать тюнинг на свой страх и риск, можно посоветовать несколько направлений для творчества.

Итак, самое банальное — это установка рулевой колонки от более современной модели ВАЗа. Процедура крайне трудоемкая, но в результате нее колонка ВАЗ 2105 приобретает возможность регулировки по высоте. Для тех, кто любит ездить далеко и имеет нестандартную комплекцию, это очень удобная опция. Новая колонка ВАЗ 2105 с регулировкой по высоте может потребовать лишь дополнительного переходника. Такие переходники имеются в магазинах по тюнингу.

Осень 2012 года рулевой редуктор был изрядно изношен, подтягивание гайки редуктора уже результата не приносило. В итоге назревал вопрос замена рулевого редуктора. Друг с кем я переделывал рулевую предложил переделать через кардан, те рулевая ВАЗ 2105, оргументировал тем что будет проще все выставить и не надо ловить большую соосность. Особенно это актуально если лонжерон лопнул и там наварена пластина. А так же можно отрегулировать рулевую колонку по высоте и горизонтали.

Что потребуется:
1) Рулевой редуктор ВАЗ 2105 (БУ после переборки, тк не знал что лить, залил жидкость из амортизаторов в конечном итоге летом 2014 года он начал закусывать от ржавчины. )
2) Кардан
3) Бинокль ВАЗ 2105

Покупал все это на авторынке.

Места обведенные были спилены балгаркой, тк упиралось в приборную панель.

Родной редуктор уже сильно люфтил и просился на замену.

Руль смещается вниз, но лично мне кажется это даже удобнее. В комплекте с пятёрочным рулевым валом не дали болт затяжки шлицов, еле нашёл такой. Прочность у него должна быть 10.9, подошёл от шаровой опоры нивы 2121. Ну вот собственно и всё, в шестёрку внедрена ещё одна нанотехнология, чему я очень рад.

Price tag: 3 500 ₽ Mileage: 80000 km

FakeHeader

Comments 33

Я чет пропустил момент, руль-то трешный нормально встаёт с такой колонкой?

Хз, отличий там вроде по низу нет. У меня современный мягкий.

Педаль тормоза у тебя родная? А то я начал ставить у меня карданчик за педаль задевает.

Весь педальный узел оригинал

Педаль тормоза у тебя родная? А то я начал ставить у меня карданчик за педаль задевает.

Как ты решил эту проблему? У меня тоже самое

Я педаль тормоза болгаркой подпилил.

У меня редуктор уже просится на покой, начал люфтить вал сошки. Наверное будет лучше заменить его в сборе чем перебирать. Почему-то в сырую погоду, начал стучать, и стучит так переодически уже 1,5 года. При диагностике обнаружил, что вал сошки редуктора, немного (почти на 1 мм) ходит вперед-назад. Не понимаю почему стуки появляются только после наезда на лужи.

Рулевой редуктор ВАЗ 2107 2106 2101 2105 является взаимозаменяемым, хотя все редукторы подразделяются на несколько групп и классификаций. Например, рулевые редукторы могут различаться по типу передач: червячные, зубчатые, или зубчато-червячные. Они могут иметь различное количество ступеней, одну, две, и. т. д. Их внутренние “колеса” могут быть коническими, конически-цилиндрическими, или просто цилиндрическими. Также, в редукторах присутствует различие кинетической схемы, это или соостная развернутая схема, или схема с раздвоенной ступенью.

Мы уже сказали, что некоторые типы редукторов могут подходить к различным маркам автомобилей, но, в основном, одного производителя, например, рулевой редуктор ВАЗ 2107 2106 2101 2105 может быть установлен на любой перечисленный автомобиль, но это правило действенно далеко не во всех случаях. Хотелось бы добавить, что столь обширное разнообразие редукторов различного типа обусловлено их техническими различиями, разной нагрузочной способностью, и отличающимися коэффициентами полезного действия.

Каждому известно, что, чем тяжелее транспортное средство, тем большее давление будет приходиться на его оси и, в частности, на управляемые колеса. Отсюда и повышение сложности в управлении, и определенные технические требования к установленному рулевому редуктору. Именно по этой причине рулевой редуктор автомобиля “Газель”, например, будет коренным образом отличаться от рулевых агрегатов, используемых в автомобилях фирмы ВАЗ. Хотя, и на ВАЗе существуют различия, например, на “Ниву” Вам удастся поставить рулевой редуктор от ВАЗ 2105, использовав “родную” сошку ,не иначе. О такой же заменяемости можно говорить и при установке рулевого редуктора ВАЗ 2105 на ВАЗ 2106, 2107, или 2101.

Говоря о поломках рулевого редуктора, самой распространенной считается образование в нем течи. Для определения неисправности достаточно будет заглянуть под автомобиль. Ремонт, также, довольно прост, или замена сальников, прокладок и манжет, или шлифовка вала, с обязательным последующим газ-термонапылением.

Какой редуктор лучше на классику ваз 2107 2105 2106 2103 2101

ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).

Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.

Особенности использования редукторов на полноприводных автомобилях

У полноприводных автомобилей передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковыми.

Простой, но достаточно опасный для агрегатов трансмиссии способ проверки на разность передаточных чисел в редукторах выглядит следующим образом:

Установить автомобиль на сухой ровной дороге под небольшой уклон для движения вперед.
Проверить способность автомобиля свободно катиться под уклон при снятии его с тормоза на нейтрали. Уклон должен быть небольшим, но достаточным для того, чтобы автомобиль самостоятельно тронулся с места.
Включить блокировку межосевого дифференциала (раздатки) и дать возможность автомобилю катиться под уклон.

Если автомобиль катится также свободно, как и в испытании по пункту №2 — передаточные числа редукторов одинаковые. Если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль не способен катиться на нейтрали — передаточные числа разные.

Особенности использования редукторов на заднеприводных автомобилях

Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно.

Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить.

При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.

Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста.

Предостережение!

Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 5, соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.

Казалось бы, на классике и улучшить здесь ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

Как узнать передаточное число редуктора?

Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5

Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.

Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13.

Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).

Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый):

Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый):
Сравните: 1-длиннее 🙂 2,3-короче, 4-короче!!

Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.

Конструкция, неисправности и ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2107

Автомобиль всегда должен чётко реагировать на вращения рулевым колесом. Если этого не происходит, то ни о какой безопасности и речи идти не может. Это касается всех машин, в том числе и ВАЗ 2107. Основным узлом рулевого управления является редуктор, имеющий свои неисправности, выявить и устранить которые можно без посещения автосервиса.

Рулевой механизм ВАЗ 2107

Рулевая колонка

Редуктор выполнен в виде отдельного узла с заключёнными внутри валами, подшипниками и другими конструктивными элементами.

Устройство рулевой колонки ВАЗ 2107

рулевого колеса;
карданной передачи;
редуктора.

Рулевое колесо

Рулевой вал

Вал рулевой колонки передаёт усилие к редуктору и состоит из двух валов — верхнего и промежуточного, а также кронштейна. С помощью последнего обеспечивается крепление всей конструкции к кузову транспортного средства. Промвал насаживается на шлицы вала колонки.

Редуктор

Назначение рулевой колонки — преобразование вращения руля в движение рулевой трапеции. Работает редуктор следующим образом:

Водитель, находясь в салоне, вращает руль.
Через верхний и промежуточный вал начинает вращаться червячный вал.
Червяк воздействует на двухгребневый ролик, расположенный на вторичном валу.
Вал сошки поворачивается и посредством сошки тянет за собой систему тяг.
Трапеция управляет поворотными кулаками, поворачивая колёса на нужный угол в требуемом направлении.

Для безотказной работы рулевого управления за его состоянием нужно постоянно следить. При обнаружении каких-либо признаков неполадок, нужно незамедлительно предпринимать действия по устранению проблем. Поскольку неисправности могут быть разного характера, остановимся на них подробнее.

Утечка смазки

Появление масла на поверхности редуктора свидетельствует о подтекании из корпуса. Это может быть вызвано следующим:

Большой люфт рулевого колеса

Если руль имеет увеличенный свободный ход, то передние колёса будут реагировать на действия баранкой с некоторым запаздыванием. В этом случае ухудшается не только управление автомобилем, но и снижается безопасность. Чрезмерный люфт может появиться в результате следующих причин:

большой зазор между роликом и червяком. Требуется регулировка редуктора;
ослабло крепление шаровых пальцев на рулевых тягах. Необходимо проверить гайки и при необходимости поджать их;
выработка в маятниковом механизме. Втулки маятника, а возможно и полностью механизм нуждается в замене;

Тугое вращение руля

Если при вращении руля приходится прилагать усилия, несколько большие, чем обычно, то неисправность может заключаться в следующем:

износ или поломка шарикоподшипников редуктора. Требуется разборка механизма и замена неисправных деталей;
отсутствие смазки в картере колонки. Необходимо проверить уровень смазки и довести его до нормы. Также следует осмотреть узел на предмет течи и при необходимости заменить сальники;
неправильный зазор между роликом и червяком. Колонку нужно отрегулировать;
передние колёса имеют неправильный угол установки. Чтобы устранить эту неполадку, требуется проверка и правильная установка углов;
гайка на оси маяка имеет чрезмерную затяжку. Необходимо отрегулировать степень затяжки гайки.

Проблема тугого вращения руля может также наблюдаться при низком давлении в передних колёсах.

Стуки в рулевой колонке

ослаб крепёж карданчика рулевой колонки. Элементы фиксации нуждаются в проверке и затяжке;
отпустились болты крепления редуктора или маятника. Крепёжные элементы нужно проверить и подтянуть;
большой люфт ступичных подшипников. Подшипники нуждаются в регулировке;

К дополнительным неисправностям редуктора стоит отнести закусывание руля при вращении из стороны в сторону, т. е. когда баранка поворачивается рывками. Такое может наблюдаться как при проблемах с самой колонкой, так и с маятником. В обоих случаях узлы нуждаются в диагностике, переборке либо замене.

Ремонт рулевой колонки

Рулевой механизм подвергается постоянному трению расположенных внутри элементов, что со временем приводит к их износу. В результате требуется проведение ремонтных работ или полностью замена узла.

Как снять колонку

Снятие и ремонт редуктора относится к непростой процедуре, но её можно выполнить своими силами, имея хотя бы небольшой опыт по ремонту автомобилей. Для проведения операции потребуется следующий список инструментов:

ключи на 17 (накидной и рожковый);
торцовые головки на 17;
рукоятка с трещоткой;
монтировка;
молоток;
съёмник рулевых тяг;
вороток.

Демонтируем механизм в таком порядке:

Снимаем с АКБ минусовой провод.
Откручиваем крепление и демонтируем руль.

Как разобрать колонку

К разборке редуктора можно приступать сразу после его снятия с автомобиля.

Для этого нам понадобится определённый перечень инструментов:

стандартный набор ключей;
головка на 30;
вороток;
съёмник сошки;
тиски.

Чтобы разобрать рулевую колонку, необходимо выполнить следующие шаги:

Диагностика редуктора

Когда узел будет разобран, необходимо визуально оценить состояние всех элементов на предмет повреждений. Для этого детали очищают и промывают керосином, бензином либо соляркой, после чего осматривают каждую из них, пытаясь выявить возможный дефект (задиры, следы износа и т. п.). Поверхности ролика и червяка постоянно взаимодействуют друг с другом, поэтому им следует уделить особое внимание. Подшипники механизма должны вращаться без намёка на заедание. Любые повреждения на внешних кольцах подшипников считаются недопустимыми. Картер редуктора также должен находиться в полностью исправном состоянии, не иметь трещин. Все детали, на которых был выявлен износ, необходимо заменить.

Сборка колонки

Перед тем как приступить к сборке устройства, на все детали, устанавливаемые внутри узла, наносим трансмиссионную смазку. Манжетные уплотнения подлежат замене при любом ремонте с редуктором. Порядок действий по сборке узла таков:

Бьём молотком по оправке и загоняем внутреннюю обойму подшипника в корпус.
Ставим в обойму подшипника его внутренние элементы и вставляем червячный вал. Надеваем на него детали наружного подшипника, запрессовываем внешнее кольцо и крепим крышку с прокладками.

Во время установки механизма на место перед окончательной затяжкой крепежа, рекомендуется несколько раз резко повернуть рулём вправо-влево, чтобы картер самоустановился.

Масло в редукторе

Для замены потребуется всего 0,215 л вещества. Проверка уровня и замена смазочного материала выполняется следующим образом:

Видео: как заменить масло в рулевой колонке

Регулировка рулевого редуктора ВАЗ 2107

Определить, что рассматриваемый узел нуждается в регулировке, можно по самопроизвольному отклонению машины от намеченной траектории движения при наезде на ямы, бугры и другие препятствия.

Для проведения регулировочных работ потребуется плоская отвёртка и ключ на 19. Операция осуществляется следующим образом:

Транспортное средство ставим на ровную площадку и выравниваем колёса, выставляя их в положение, которое соответствует прямолинейному движению.
Очищаем крышку механизма от загрязнений.
Снимаем с винта регулировки защитный колпачок.

Собственно тема. Классика, как всем известно, не отличается четкостью управления — некоторые меньше — другие больше, но все отличаются этим! (речь идет именно о штатных машинах — штатная подвеска, колеса, скорости от 100-140). В моем случае ВАЗ 2102 75 года. ТО на стенде проходит сама — так что технически 100% исправен!

Собственно вопрос в чем — сейчас смотрел каталоги запчастей и у 2101 2105 2121 2123 у всех разные картеры рулевого механизма, но внешне очень похожие, и тяги все очень похожи =следовательно=> механизмы аналогичные! Хотелось бы узнать в чем их отличие, есть ли отличия в четкости управления, вообще в чем разница — если заменять рулевой механизм на 2101 на 2105/2121/2123 есть ли смысл-возможность — кто-нибудь что-нить подобное делал?

Особый вопрос по Нивовским и Шеви Нивовским — так как подозреваю что картер Шеви Нивы значительно современнее и даже оснащен ГУ (оно мне не нужно) мне нужна четкость управления!

Как мне кажеться всё там одинаковое, насчёт нив не знаю, не имел с ними дел.Для повышения чёткости управления могу только посоветовать поставить 15-е диски с резиной типа 195/50/15 и подвеску пожесче сделать.

Faster To Madness…

Различия большие, у 2101-03-06 рулевой вал целиковый, а у редуктора коротки. У 2104-05-07,2121 вал с карданами, а у редуктора длинный. Есть модифицированный редуктор для нивы. В редукторе используются игольчатые подшипники пр-ва Саратова (3 шт., в штатном 2-е бронзовые втулки), и дополнительный подшипник в крышке редуктора. КПД составило 83% (выше даже по сравнению с французским-78%)…Вроде его можно поставить вместо 05.

В гражданском варианте у классики не будет четкости переднего переднего привода, слишком много шарниров и резинок и т.д.

спасибо! то есть как понимаю нет смысла замена редуктора одного на другой?

а роль кардана у ваз 05 это для безопасности или там другое положение рулевой колонки (не замечал что бы так)…

Видел на гоночный копеях где опущена колонка стояли карданы вроде как зубильные (по словам владельцев)…

Ну проблема четкости не в том что задний привод все же а в том что конструкция 66 года…:peace:

Для чёткости, нет. Нужно работать над подвеской

По случаю поинтересуюсь у skostya усилия на рулевом колесе с каким редуктором ниже?

Насколько я понял у редуктора для нивы с трехопорный червячным механизмом на роликах

Насколько я понял у редуктора для нивы с трехопорный червячным механизмом на роликах

Ну это по словам производителя, а кто его ставил по разному говорят, у кого то руль стал легче, а у кого то остался таким же как и был…

А что бы реально улучьшить четкость управления надо ставить рейку…

А что бы реально улучьшить четкость управления надо ставить рейку…

И рулить задними колесами :rollingfl

Faster To Madness…

Рейка была установлена на 2105 в 2004году. С момента установки ни каких нареканий по эксплуатации у меня не возникало…..

рулевая колонка от 2110

нижняя часть вала от ИЖа стыкуется с валом 2110 в карданчике

рейка крепится к балке при помощи привареных к балке кронштейнов(на фотках видно)

рулевые наконечники класические,остальное от ИЖа

сошки поворотных кулаков укорочены

руль крутится одной рукой почти без усилия,даже когда машина стоит

Идея конечно не плоха, но повозиться придётся, да и сама рейка как-то опасно низко находиться.

Faster To Madness…

хм… да рейка от ижа это конечно вариант. Но слишком геморно помоему. я бы себе делать не стал наверно… лучше подвеской занятся — там польза всей управляемости будет…

да у этого чела на фотках что-то все двигло снизу в масле…:confused:

У 2102 — примерно 2,7 оборотов руля

21213 — примерно 3.5 оборотов.

Рулевой редуктор 2101 или 2105 + рулевая колонка.

Имеет ли смысл заменить цельную рулевую колонку на колонку от 2105?

Слышал отзывы, что колонка 2105 более безопасная, но менее надежная из-за карданного соединения. Кто-нибудь выскажет свое мнение, стоит ли ее менять?

> Слышал отзывы, что колонка 2105 более безопасная, но менее надежная из-за карданного соединения. Кто-нибудь выскажет свое мнение, стоит ли ее менять?

===Там не так просто замена происходит.

ИМХО 05 редуктор и вал делает рулёжку точнее т.с. на малых прирощениях, т.е. при езде по трассе по прямой. 6-ка тупее в этом плане. кроме того имея кардан в р.валу можно пооптимальнее расположить руль относительно водителя. В ВАЗах он просится немного влево. Особенно в 2106 с новым рулём. 01 почему-то свободны от этой проблемы.

Вот что мне видится. Но, повторюсь, замена 01 нп 05 редуктор не простое дело.

А какие там тонкости? Маятник тот же, крепления совпадают. "Бинокли" входят в комплект рулевой, если ее брать в сборе (цена 800р). Таким образом, если все равно менять редутор, можно поменять его на 2105-й, заодно поменяв рулевую.

Безопаснее, однозначно, 2105. А вот какая в эксплуатации удобнее и надежнее — не знаю. Читал про какие-то проблемы с крестовинами в карданах рулевой.

Есть еще редуктор "легкий руль" от "Актуал", но судя по отзывам — не лучше "родного" редуктора.

05 и 06 по рулежке не отличаются, по безопасности тоже. На 01м валу есть проточка, по которой вал сгибается при ударе.

А вот крепление 05й колонки слабее намного.

Разница в рулежке от люфта РВ на шлицах РР у 06, который не могут убрать. Беда в кривизне приварки шлицевой муфты к валу.

Об этом я рассказывал. После выправления вала и нормальной сборки моя 06 рулится (до сих пор) не хуже иномарки.

Уточню: если все равно менять, то на какой? На 2101 или 2105?

Насколько надежная колонка 2105? Правда ли, что если опереться на руль, колонка 2105 деформируется?

а что с редуктором случилось? кроме рулевого вала, потребуется заменить и кронштейн.

смотрите каталог ЗЧ для подробнностей

смотря кому и как опереться :0). Мой вес держит :0)

Я конечно лекий но меня то же выдерживала просто зачем на руле виснуть вот в чем вопрос

я как-то ногу подвернул. Влезал в руль и вылезал повисая на руле :0))

аааа… понятно. во только в сторону лобовухи так давить не стоит… я уже раз нажал на верх руля вперед… отстрелилась зараза :))) пришлось на место присобачивать…

В заруле была статья когда то вроде … но тогда сразу и вакуумник поставить можно только вместе с педальным узлом. если он старого типа. если свежий то проблемы быть не должно.

у меня на 013 финке он с рождения и вакуумник и рулевой редуктор05 с 05 ой колонкой… вот только насколько это улучшает этот в целом небезопасный авто еще тот вопрос. три тфу проверять не хочется чесно говоря…

Читайте также: