Какой датчик положения дроссельной заслонки выбрать на калину

Обновлено: 21.04.2025

Здравствуйте! Машина - Калина 1.6 8 кл. Были проблемы с дпдз. Поменял этот датчик на омеговский (как советовали здесь). Открылась ещё одна проблема - при установке датчика на "штырь" ДУ отверстия для винтов не совпадают - т.о. чтобы закрепить датчик надо его немного повернуть вокруг своей оси. По началу БК штат показывал 1% открытия ДЗ, после того как снял датчик и немного подрасширил отверстия - стал почему то показывать 7%, ну не суть. Если датчик не закреплять, а просто посадить на штырь - то показывает честные 0%. Кстати старый датчик одевается аналогично - но видимо из-за его раздолбанности показывает в исходном 0%. Понятно дело, что плавают холостые + они завышены, рдв в шоке - всё это видно по бк.
Теперь собснна вопрос - что делать? Может подрасширить лыски в датчике, или всё таки есть цивильный способ регулировки этого "штыря" дроссельного узла.

Короче покатался сегодня - смотрю гандикап открытия ДЗ стал на пару процентов меньше. Понял, что, вероятно датчик прирабатывается к ДУ. Стал ездить дальше и, по возможности, играл газом (на заглушенном двиге). Таким образом, я сбил показания ДПДЗ при отпущенной педали газа до 0. Двиг заработал как часы, а на машине стало приятно ездить. Интересно, такая приработка - это нормальное явление для ваза?

Необходимо сделать инициализацию ЭБУ при помощи того же БК (если есть функция типа "Форсаж", например). Контроллер сам выставит 0 датчику, исходя из минимального напряжения, выдаваемого при нулевом положении заслонки. Все датчики приходится немного поворачивать при установке, это конструкция такая. А отверстия, мне думается, Вы зря расширили.

А про адаптацию контроллера забыли? Если была возможность надо было сбросить адаптацию, или ждать пока снова адаптируется, что и произошло у автора темы.

Strider78, про функцию "Форсаж" бк "Штат" в оном РЭ написано, что это сброс к заводским настройкам на 95 бенз и тд (кстати бенз и так используется 95-ый). Про то, что вы говорите - про тарировку датчиков, там, насколько я помню, не сказано. Хотя может оно так и есть. Кстати отверстия расширил совсем чуть чуть - не на что не влияюще.

Alex 143, может оно и так, только "адаптация" происходила в основном когда я сильно играл газом. Ну коли это действительно так (что не механика притёрлась, а просто произошла автотарировка) - то это вообще замечательно!

А про адаптацию контроллера забыли? Если была возможность надо было сбросить адаптацию, или ждать пока снова адаптируется, что и произошло у автора темы.
Надо делать не сброс параметров адаптации, а инициалицазию контроллера, что умеют делать только сканеры, но никак не маршрутные БК с функцией "форсаж". Эта функция только обнуляет временные переменные самообучения, которые можно сбросить обычным снятием клеммы АКБ.

biarmy, а бывало ли на калинах, что тросик ДЗ цеплялся за утеплитель на верхней накладке двигателя? И можно ли её (накладку) снять и ездить, не "прожжёт" ли без неё капот и нафига она вообще нужна?

а бывало ли на калинах, что тросик ДЗ цеплялся за утеплитель на верхней накладке двигателя? И можно ли её (накладку) снять и ездить, не "прожжёт" ли без неё капот и нафига она вообще нужна?
бывало,это у всех калин особенно 8_ми клоповых!
Но,усилие возвратной пружины на ДУ и на педали газа ,с лихвой справляются с этими проблемами !
хуже другое ,когда тросик не имеет небольшого прогиба около ДУ.заслонка начинает не доконца закрываться !
также иногда слетает прозрачный колпачек-пыльник на конце рубашки тросика газа,и упирается в поворотное коромысло на ДУ ,тем самым вызывает повышенные обороты!
а утиплитель ,если там уже видны следы потертостей от тросика ,нужно немного подрезать вэтом месте!
также если хочется четкойи адекватной работы педали газа ,следует переложить трос газа.В стоковом варианте он проложен под термостатом и прикреплен хомутиками к планке на КПП .ЕГо надо проложить над термостатом !(также смазать немного тросик не помешает )И авто поедет по другому ,попробуйте оно действительно работает!

Андрей710, я тут с датчиком воевал - вроде всё хорошо стало. Сегодня, после того как опять слазил под капот, прокатился - и опять лишние проценты при сбросе газа, причём это проявилось в конце поездки, однако провалов (как на старом датчике) не было. Весь расстроился. Стал думать что к чему, играл газом - после того как хорошенько попинаешь педаль - иногда остаются лишние проценты по показаниям бк. Потом допёр про эту накладку (видимо я её слишком хорошо прижал к двс в крайний раз). Снял, посмотрел - следов от самого тросика вроде не видно, а вот от балды из которой он растёт, очень хороший след. Потом очень долго играл повсякому газом - всегда бк по сбросу газа показывал 0. В итоге я поставил эту накладку, только на правую нужнюю шпильку одел её на полшишки. Прокатился, всё ок. Будем дальше поглядать.

Ребят, помогите разобраться с некоторыми непонятками. Мне сказали, что у меня электронная газ-педаль, это так называемая e-gas? И есть ли у меня тогда ДПДЗ?

Ребят, помогите разобраться с некоторыми непонятками. Мне сказали, что у меня электронная газ-педаль, это так называемая e-gas? И есть ли у меня тогда ДПДЗ?
ну если действительно у тебя электронная педаль,то ДПДЗ у тебя нет !
А есть электронномеханический ДП(дроссельный патрубок).В таком дросселе заслонкой управляет сервопривод ,а им в свою очередь ЭБУ.Холостой ход в таком патрубке обеспечивается открытием на небольшой угол самой заслонки ,опятьже открытием заведует ЭБУ !

Около месяца назад начал замечать такую ситуацию, причём она развивается в хкдшую сторону, причём на СТО, как правило, разводят руками и фраза типо фигню не лечим.
Суть проблемы: дергается на небольшом газу. Т.е. когда набрал нужную скорость и "приотпустил" газульку. Вот тут всё и начинается. Создаётся ощущение, что как будто педаль газа начинает жить своей жизнью и кто то дергает за тросик. Если ввалить газу наполовину, то всё путём - никаких дергунчиков. Причём, западло, приезжаешь на СТО - нихера не дёргается :-( Ради решения этой проблемы был приобретён волшебный девайс на калину Штат X5 118. Который и был установлен. Смущает поведение датчика положения дроссельной заслонки (у меня по старому - с тросиком).
Если просто включить зажигание (не заводить двигатель) и начинать плавно надавливать на газульку, по волшебный девайс показывает вполне ровное изменение в процентах от 0% до 40% (дальше не пробовал, т.к. не глючит). Дёрги +-1-2% не в счёт.
Однако если завести движок и на нейтралке попробовать повторить ту же процедуру - С 0 может скакнуть на 5-6% с 5 на 12 с 12 на 5 и т.д. т.е разбег дёргов увеличивается до 5-8%, при условии такого же плавного нажатия, порой просто нажал и держу - обороты скачут.
Подозрение именно на эту гадость, т.к. других видимых причин нет - свечи живые, керосин нормальный (если бы был г, то не ехала бы вообще) Смущает именно то, что разница в подёргивании процентов на заведённом и не заведённом двигателе слишком отличается.
Как ещё можно проверить эту гадость? Или просто тупо менять не глядя?

Решил поменять. Парадокс. Снял, покрутил в руках, записал циферки в мобилу, прикрутил наместо. Пока доехал до магазина не дёрнулась ни разу. Контакты колодки - визуально чистые без окислов и проч. шняги. Мистика. Решил пока не менять - покатаюсь так, если опять начнёт глючить, тогда поменяю точно.

Как ещё можно проверить эту гадость? Или просто тупо менять не глядя?
Эту ,как ты её назвал "гадость", проверяют с помощью осцилографа .Ну или диагностикой ,программа может также показать график работы ДПДЗ(та самая "гадость)"
ДПДЗ,это собственно потенциометр (если застал в своё время отечественные магнитофоны ,то вот в них частенько при регулировке громкости,в динамиках раздавался хруст и хрип.это стиралось резистивное покрытие в регуляторе ,)В ДПДз точно такой же эффект ,особенно на малом газу в зоне открытия от 0до10% обычно максимальное педалирование .тут лучше не гадать ,а поменять на новый ,к тому же ты его уже купил !

при регулировке громкости,в динамиках раздавался хруст и хрип.это стиралось резистивное покрытие в регуляторе
Пасиб, Андрей я понял, что в этом вся проказа. :-) Однако непонятное осталось только одно: почему эта хрень после с/у стала работать нормально Я сам электронщик, программист со стажем. Слышал подобные "хрусты в динамиках" много раз, но после с/у они не переставали "хрустеть".

к тому же ты его уже купил
Нет, не купил - пожмотничал. Но у нас в Засратове много круглосуточных а/магазинов - вслучае чего думаю куплю и поменяю.

это стиралось резистивное покрытие в регуляторе ,)В ДПДз точно такой же эффектНу, кроме истирания резистивного слоя, где-то здесь упоминался и "эффект" от протирания гофры на проводке и "затекании" туда конденсата со всеми вытекающими последствиями.

Нет, не купил - пожмотничал
скряга ,150р пожалел :)
почему эта хрень после с/у стала работать нормально Я сам электронщик, программист со стажем.
ну так значит забыл основную истину электроники -"Хороший Контакт". -пошевелил ,он появился!разбери разъём ДПДЗ(тот который на основном жгуте проводки ).разбирается легко (снизу подцепить уплотнительную резиночку и стянуть её по проводам ,далее иголочкой со стороны контактов,отжать стопор и выталкивать контакт на себя,проводок пройдет через корпус разъёма .Где-то я уже выкладывал фото сия чудо-разъёма и что внутри может быть . )дальше осмотреть внутренние язычки в клеммах,возможно уже просели ,вот и неконтакт!

Ну, кроме истирания резистивного слоя, где-то здесь упоминался и "эффект" от протирания гофры на проводке и "затекании" туда конденсата со всеми вытекающими последствиями.

Неее, на это совсем не похоже - провода в норме и контакты тоже.

скряга ,150р пожалел
У нас от 200. Потом всё же купил - положил в бардачок.
Ну не дёргается зараза. :-) Думаю, сыграли роль чрезмерно затянутые болты крепления.

Ну не дёргается зараза. :-) Думаю, сыграли роль чрезмерно затянутые болты крепления.
ну тады ,сплюнь три раза и по колесу постучи!:)

Вклинюсь в тему со своим вопросом: стали наблюдаться провалы при разгоне, подключил ноут с адаптером и обнаружил, что ДПДЗ больше 76% (4.65В) не открывается (по датчику). Насколько я понимаю, 100% должны быть обязательно?

Саломатин, на ЭБУ-Боше так и должно быть.
Хм, вот уж не подмал бы. Спасибо, эбу действительно бош м7.9.7.

Друзья, я у своей Калины (82000 км) тоже решил поменять ДПДЗ. Но есть вопросы к знающим людям.
1. Гнездо для управляющего штыря у датчика крестообразно-ступенчатое. Это я выяснил при покупке. А вот хорошей фотографии штыря (после снятия датчика) не нашел. Где то в описаниях читал, что надо "погазовать" заслонкой при установке. Словом возможно ли ошибиться при одевании датчика на штырь? Штырь имеет ту же форму?
2. Как после установки обнулить ЭБУ? (на сервис ехать) или можно обойтись без этого?

У датчика есть своя возвратная пружина - всё довернуто на тот угол который надо. Чуть доверни по часовой стрелке датчик (в сторону закрытия ДЗ) и надень на штырь, затем поверни чуть назад (около 5 градусов) и придерживая рукой заворачивай.

Обнулять ничего не нужно. Само обнулится. Исключение. если контроллер бошевский, тогда обязательно нужно клемму аккумулятора на пару минут скинуть. В других случаях (на январе) необязательно.

Правильная работа инжекторного автомобильного двигателя была бы невозможной без большого количества различных датчиков, которые обеспечивают бесперебойную работу всего ДВС. В автомобилях с инжекторным впрыском топлива применяется множество датчиков, которые непосредственно участвуют в формировании топливной смеси. Существует такие датчики без которых двигатель и вовсе не сможет запуститься.

Из-за большого количество датчиков определить проблему повлекшую за собой остановку двигателя на автомобиле Лада Калина довольно сложно, но изучив данную статью Вы с легкостью установите виновника поломки по косвенным признакам и сможете устранить поломку самостоятельно.

Электронный блок управления (ЭБУ)

Поломка данного блока довольна редкая проблема, но на Ладе Калина встречается часто из-за неудачного расположения. ЭБУ расположен внутри торпедо под радиатором отопителя салона. При протечке радиатора охлаждающая жидкость попадает на блок управления что приводит к его выходу из строя.

Признаки неисправности:

У блока не может быть какой-либо определенной симптоматики неисправности. Если ЭБУ выходит из строя, то чаще всего он просто не может обнаружить датчик. В некоторых случаях перестают работать катушки зажигания из-за повреждения радиоэлементов внутри блока.

Датчик массового расхода возудха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха на Калине устанавливается в подкапотном пространстве между дроссельной заслонкой и корпусом воздушного фильтра. Датчик отвечает за подсчет количества воздуха поступаемого в двигатель. По показаниям с датчика формируется топливная смесь.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Плавающие обороты;
Тяжелый запуск двигателя;
Плохая тяга;

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на дроссельном узле и считывает показания о положении заслонке в дросселе. Данный датчик устанавливается только на механический дроссельный узел. На автомобилях с электронной педалью газа ДПДЗ не применяется. Датчик является не надежным и способен часто выходить из строя. Рекомендуется иметь запасной в автомобиле.

Признаки неисправности:

Нет прогревочных оборотов;
Сложный запуск в холодное время года;
Плавающие обороты;
Повышенных расход топлива;

Регулятор холостого хода (РХХ)

Устанавливается РХХ на корпусе дроссельного узла. Конструктивно поход на двигатель постоянного тока с червячной передачей. На кончике датчика имеется конусная головка которая перекрывает или открывает канал холостого хода в дросселе, тем самым регулируя подачу воздуха в двигатель на холостом ходу. Данный датчик устанавливается только на механический дроссель и участвует в работе только на ХХ.

Признаки неисправности:

Двигатель глохнет на ХХ;
Обороты плавают;
При пуске необходимо давить на педаль газа;

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Датчик положения коленчатого вала устанавливается под масляным фильтром. Отвечает за считывания показания со шкива коленчатого вала. Датчик является довольно надежным элементом, редко выводимым из строя. При поломке датчика возможность запуска двигателя исключается, так как именно данный датчик участвует в подаче сигнала на модуль зажигания и формировании искры для воспламенения топливной смеси в камере сгорания.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Проблема такая. Периодически начинает скакать сигнал с ДПДЗ. Включено зажигание,двигатель заглушен,смотрим сигнал с ДПДЗ. Сначала 0, потом вдруг 15%, потом 40% . Откидываю ДПДЗ-тоже самое.
Сам датчик исправен, ну подкидывал новый. Похоже на проблемы с массам. Пропаивал в жгуте, на кузове норма. В движении вообще интересно. Вроде едет,но сильно плавают обороты, Выбивает ошибки "пропуски воспламенения" по всем 4 котлам.
Как приезжает ко мне- так все в норме. Только вот один раз отловил проблему по ДПДЗ.
ЭБУ Январь 72. Пробывал подкидывать Бош 797, все стабильнее. Но тоже отловил один раз скачки сигнала ДПДЗ. Проводку трусил по всей длинне. Там где она проходит за ресивером,видно что попадала водичка. Около ЭБУ все сухо. В общем сложность найти проблему в том, что она не постоянна.
Прошу советов, заранее спасибо

Датчик положения дроссельной заслонки Лады Калины предназначен для определения степени раскрытия заслонки дроссельного узла. В основе его конструкции лежит несложный потенциометр: при изменении расположения заслонки на сигнальном выходе изменяется напряжение. Потенциометр представляет собой переменный резистор.

1 Принцип работы датчика

Датчик положения в большинстве случаев монтируется на ось заслонки, крепление с которой должно быть максимально жестким, запрещено наличие даже минимального люфта. Выводы потенциометра:

Сигнальный выход, соединяющийся с ЭБУ машины;
Напряжение питания стандартно составляет 5 Вольт;
"масса" - "минус" питания, расположенный на кузове машины.

2 Ремонт и демонтаж датчика

Потенциометр в Ладе Калине фиксируется на оси дроссельной заслонки. Для того, чтобы получить доступ к нему, потребуется убрать декоративный чехол. Нижний порог напряжения на управляющем выходе составляет порядка 0,7 Вольт. Максимальное открытие дроссельной заслонки соответствует величине напряжения в 4 Вольт и выше, максимальный уровень – 5 Вольт. Для проверки работоспособности датчика положения заслонки необходим мультиметр, при помощи которого измеряется напряжение на сигнальном выходе. Если при закрытой заслонке напряжение периодически скачет, то рекомендуется провести чистку как самой детали, так и контактов датчика. В большинстве случаев первопричиной всех неполадок и неисправностей является как раз загрязненность элементов и контактов устройства. В случае выхода датчика из строя можно диагностировать следующие изменения:

Цифровой код неисправности контроллер заносит в память;
На панели приборов загорается лампочка, говорящая о поломке;
Угол открытия заслонки электронным блоком управления рассчитывается по уровню расхода воздуха и количеству оборотов коленвала.

Прежде чем приступать к процессу ремонта или замены датчика дроссельной заслонки на машине Лада Калина, нужно от аккумуляторной батареи отключить минусовую клемму. После этого требуется отключить от питания сам датчик – вынув штекер путем нажатия на специальную пластиковую защелку. Датчик положения дроссельной заслонки в Ладе Калине крепится двумя винтами, после чего весь узел можно снимать.

Снятая деталь осматривается на наличие повреждений, измеряется ширина вала датчика (стандартно – пять миллиметров). Вероятно, потребуется произвести чистку дроссельной заслонки. Если грязь скопилась на оси, то датчик приходить в движение будет с трудом. Если имеет место люфт, то убрать его никак не получится: подмотка при помощи изоленты или любых других материалов лишь ухудшит положение. Избавиться от люфта можно исключительно путем полной замены всего датчика положения заслонки.

3 Причины поломки датчика и его обратная установка на Ладу Калину

Устанавливается датчик в обратном процессу снятия порядке. Недопустимо повреждать специальное уплотнительное кольцо из поролона. Если это все же произошло, то оптимальным вариантом станет замена сломанной детали. Чем выше качество кольца, тем лучше будет функционировать дроссельная заслонка и ниже будет риск возникновения следующей поломки. Причины поломки можно достаточно просто понять по конструкции датчика, их может быть несколько:

Стирание слоя напыления;
Поломка подвижного сердечника;
Полный либо частичный износ подложки.

Как результат – невозможно на сигнальном выходе получить увеличение величины напряжения. После установки датчика или его полной замены не нужно проводить настройки: микроконтроллерное устройство воспринимает закрытую дроссельную заслонку как точку отсчета. Ремонт датчиков намного сложнее, чем их замена, поскольку нужно заново создавать напыление контактного слоя. Провести такую операцию в домашних условиях невозможно, кроме того, далеко не каждое СТО возьмется за нее. Если же сравнивать стоимость ремонта датчика заслонки и цену новой конструкции на Ладу Калину, то замена выйдет куда дешевле и выгоднее. Еще одним достоинством является и то, что замена датчика заслонки занимает мало времени, причем одновременно осуществляется чистка контактов и самой заслонки.

Читайте также: