Как залить отработку в пороги гранты
Когда машину пылесосил капитально, в порогах нашёл отверстия в пороге вдоль заднего сиденья, поэтому в этот раз тоже просто разобрал накладки на порогах и те отверстия открылись.
Как и при замене масел в двигателе и коробке, использовал те же канистру и шприц.
Немного ковырнул в пороге отвёрткой, а на ней на конце масляный след остался, значит там чутка масла ещё осталось.
Залил масло и собрал всё назад.
Правый порог нормально был, а вот с левым появились проблемки. После разбора и попытки залить отработку, появилось вот это
Масло попёрло через шёв в пороге, пришлось его обработать молотком)
Позже отработка благополучно вытекла из какой то щели под подкрылками сзади, когда машину я поставил чуть под уклоном, но всё же оно полюбому вышло не всё, так как мне говорили, что там около полутора литров, а я залил литра 3)
Price tag: 0 ₽ Mileage: 59650 km
Разновидности средств
Набор составляет внушительный список, но ограничимся названиями ликвидных средств. Перечень составляют:
- проверенные практикой мастики;
- ингибированные составы, содержащие молекулярные вкрапления нефтяных продуктов, образующих защитные пленки;
- масла, препятствующие проникновению кислорода к металлическим узлам и деталям;
- смазки, обладающие универсальными пластичными свойствами.
Последнее средство — пушсало. Практикой доказано, эффективным оберегом для кузовного металла от ржавчины, будет именно пушсало. Достаточно на металлические поверхности нанести защитный продукт тонким слоем, чтобы из души водителя навсегда исчезло чувство страха за свой автомобиль.
Например, днище автомашины станет инертным к воздействию дождевой, талой воды, пыли, ударов мелких камешков, соляной дорожной посыпки от гололеда. То есть обработка пушечным салом станет панацеей от всех негативных дорожных напастей.
Как защитить пороги от ржавчины?
Внешняя обработка.
Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!
Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:
Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.
Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….
Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.
Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.
У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.
Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.
Резюмируем, по наружной части:
- убираем нестандартные накладки
- обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
- обязательно устанавливаем брызговики
Внутренняя обработка.
В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:
А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:
Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.
Состав пушсала
Сначала разберемся, что такое пушечное сало.
Основой антикоррозийного продукта служит масло, полученное из нефти.
Загустителями являются петролатум и церезин. Увеличивают положительные свойства различные присадки, угнетающие химические коррозийные реакций. Пушсало — универсальная защитная консистенция. Подобно по вязкости на парафин или литол повышенной плотности.
Антикор водители любят за демократичную цену, уникальные свойства. Используя пушсало, шофер способен самостоятельно нанести защитный слой. Главное, качественно выполнить работу.
Свойства пушечного сало
Раньше данное средство называлось пушечное артиллерийское сало. Самостоятельная обработка автомобиля пушечным салом не представляет особой сложности.
Оно обладает следующими свойствами:
- Консистенция на сто процентов отталкивает воду;
- По способу применения действует универсально, т.е одинаково защищает от коррозии черные и цветные металлы.
- Не теряет свойства при пониженных (-50 С°), так и высоких температурах (+50 C°).
В военных целях раньше смазочный продукт использовали для консервации стрелкового и артиллерийского оружия.
Как наносить пушечное сало?
Данный тип смазки сегодня используется для обслуживания и ухода за автомобилем. Он позволяет вытеснить воду, предотвратить проникновение ржавчины во внутренние и наружные полости. Обрабатывать детали автомобиля пушечным салом необходимо, понимая особенности его применения. Во-первых, из-за высокой вязкости состава наносить его следует с использованием широкой кисти средней степени жесткости. В местах пазов и зазоров состав нужно наносить при помощи обычного шприца. Для обработки внутренних поверхностей с целью повышения пластичности и устранения комков продукт предварительно нужно прогреть. Причем быстро нагревать состав не разрешено. Лучше производить разогрев на электроплитке или с использованием косвенного нагрева. Если на деталях уже имеются очаговые участки ржавчины, то их нужно убрать с помощью механической зачистки. Для выполнения таких работ можно воспользоваться наждачной бумагой. При необходимости пушечное сало также можно разбавить. Для этого подойдет уайт-спирит. Но многие автомобилисты не советуют этого делать, так как данный растворитель агрессивен и может привести к ускорению эрозии резиновых элементов.
Подготовительные работы перед обработкой
Приступая к работе, необходимо подготовить инструментарий, соблюсти меры предосторожности. Самостоятельная обработка автомобиля начинается с покупки смазочного продукта. Приобретать пушечное сало впрок не стоит, поскольку в любом автомагазине несложно купить. Предлагаются емкости по 2 или 5 литров. Обычно на одно авто уходит 1 кг.
Запасаются генератором тепла — электроплитой, специальной газовой горелкой для разогрева консистенции. Готовят тару для антикора. Места нанесения консистенции обезжиривают, используя Уайт-спирит.
В удобном месте разлаживают кисточки, пистолеты для покраски. Последний элемент соединяют с бытовым компрессором. Важно запастись наждачной бумагой для зачистки обнаруженных коррозийных пятен. Абразивной бумагой воздействуют на ржавчину. Присутствие огнетушителя на месте обработки машины — обязательное требование.
Что лучше использовать — отзывы автовладельцев?
В интернете на автомобильных форумах постоянно идут споры водителей: что лучше использовать при обработке автомобиля, сало или мовиль. Однозначного ответа не дано. Оптимисты соглашаются с мнением водителей, стоящих горой за мовиль. Отечественный мовиль снискал славу дешевого продукта. Его применение, можно сказать, всенародное, если под этим словом понимать исключительно автомобилистов.
Миллионы водителей ежегодно сталкиваются с проблемой коррозийных химических реакций, возникающих в кузовной локации автомобилей. Устранять проблемы помогает недорогой по цене мовиль. Антикоррозийный продукт разработали в лабораториях Вильнюса и Москвы.
В молекулярную структуру входят:
- масло машинное;
- олифа;
- коррозийные ингибиторы.
Качество продукта сравнимо с европейскими аналогами. Для разжижения раньше разводили керосином или Уайт-спиритом. Многие водители проступают так и сейчас — легче наносить продукт на металлические плоскости кузова. Мовиль в молекулярной структуре содержит вкрапления веществ, препятствующих контакту воздуха, влаги с металлом. Получается, если на кузовные металлические части нанести отечественный продукт, то автомобиль можно эксплуатировать в сложных климатических условиях, не боясь коррозийного поражения.
Войти
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Пушки и сало: что между ними общего? На самом деле это афоризм, который со временем превратился в бренд, знакомый автомобилистам со стажем. Пушечное сало серийно производится с начала 70-х годов.
Правильно сформированное пушсало представляет собой густую липкую массу, которая по виду напоминает мягкий сыр или копченое сало. Сильно застывшая смазка похожа на парафин.
При нагреве до +50°C, начинается интенсивное каплепадение. Для авто, которые используются в южных регионах – это критическое ограничение. Уже при нагреве металла до +40°C (а летом это нормальное явление), консервационный слой просто сползает вниз, как растаявшая глазурь на мороженом.
Поэтому в пушсало добавляют два важных компонента:
чистый церезин 67 или 80 (до 5%); небольшое количество окисла церезина (МНИ-7). Эти добавки не позволяют формироваться сползающей корочке. Кроме того, с помощью присадок смазка надежно удерживается на поверхности вплоть до критической температуры поверхности +50°C.
Свойства сохраняются вплоть до критически низких значений: — 50°C. Поэтому обработка автомобиля пушечным салом в средних и северных широтах очень популярна.
Единственная проблема при эксплуатации на холоде: обработка пушечным салом становится невозможной уже при +10°C. Состав имеет консистенцию мыла, и нанести его обычным способом (кистью) не получится.
Что такое пушечное сало для машины? Только антикоррозийное покрытие либо консервант. Как наносить пушечное сало? Прежде всего, его надо довести до удобной консистенции. В жаркую летнюю погоду, состав достаточно пластичен и без дополнительных манипуляций. Если вязкость слишком высокая – можно разогреть.
Для этого используется емкость с кипятком (туда ставится банка с пушсалом), или обычная бытовая плитка. Не рекомендуется применять паяльные лампы, и другие источники открытого огня.
Recommendations
Comments 25
то не дырка в шву, то специальное техническое отверстие. его нужно закрывать пластилином, прежде чем обрабатывают пороги.
Не я имел виду снаружи черные заглушки от чего ?
А, это когда молдинг от порога оторвал, просто купил в автомагазине клипсы подходящие и на клей их посадил, чтоб вода не попадала.
Дренажные отверстия зря заделал. Масло то в порогах в любом случае останется плёнкой на стенках. А вот конденсат теперь будет там копиться и жрать пороги изнутри.
До меня они уже были забиты автопластилином. И за 8 лет ничего с ними не случилось вроде.
По книге их вообще чистить надо периодически.
Чтоб туда лучше вода попадала?)
Она туда хочешь-не хочешь попадет. А залеплены они были скорее всего потому что забыли отлепить) Обычно отработку заливают, затыкают дыры в порогах, пару дней так катаются, чтобы масло во все поры зашло, а потом отлепляют. А эти отверстия как ни крути не просто так с завода делаются. Через них порог сушится.
Не знаю насчёт сушки, они же всё равно забьются и пылью и грязью изнутри. Вроде бы ещё под крыльями есть какие-то отверстия, так как масло до сих пор из под левого заднего подкрылка течёт. Я думаю ничего плохого не случится с ними.
Читать дальше: Серебристо голубой цвет ваз
Чем дырки закрывал на порогах ?
Они автопластилином были забиты, до меня ещё масло хозяин заливал. Только одно я молотком забил
Считаю данную процедуру лишней.
Да может и лишняя. Но у меня так отец делал на старой семёрке, и предыдущий владелец моей машины тоже, значит есть всё же какое-то практическое значение этой процедуры.
Друзья,задумал я сделать антикор порогов, на всякий случай,да и со стороны водителя снизу над подножкой появились рыжики.
Знакомый сервисник посоветовал ЗАЛИТЬ в пороги отработку,а снаружи покрыть антигравием, это как бы должно продлить жизнь порогам..
Но не очень понятно, куда именно заливать масло, через какие отверстия?? Я нашел пару маленьких резиновых заглушек в пороге сразу под дверью, еще одну большую нашел под ковриком.
Подскажите через какие заглушки заливать?7 И нужно ли как-то герметизировать порог на время обработки,чтобы заливаемое не вытекло? Если да, то где и что замазать? У меня есть замазка-липучка для тепличных окон,подойдет она? Потом конечно как я понимаю ее надо будет отодрать и слить остатки масла из порога.
И такой вопрос - почитал на тему того, что люди льют в пороги для антикора, так вот есть варианты залить смесь пушечного сала и мовиля, или вообще лучше всего только мовиль и лить. Или отработки достаточно?? А если смешать резинобитумную мастику с мовилем или отработкой,чтобы она стала жидкая?
Подскажите кто как антикорил пороги, какая последовательность для П2 короткого, что именно заливали?
И вопрос по обработке рыжиков снаружи. Т.к. место труднодоступное из-за подножки (которую не хочется снимать,по сути придется срезать загнившие болты и снимать еще кучу облицовки у рестайла), то планирую вместо антигравия обильно промазать их пушечным салом прямо по ржавчине (предварительно конечно отмыв и обезжирив). Видно там все равно не будет, но вот есть сомнения что такой обработки хватит надолго. Или лучше опять какую-то смесь использовать?
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 151 000, машиной пользуюсь с 2003 года (сам накатал 111 000 за это время).
Очень доволен и просто счастлив! :)
На внутренней стороне порога( из под рамы) есть резиновые заглушки в количестве 3х штук на каждый порог так же там и сливные щели в самом низу порогов. Купи РАССТОП и залей им
У меня не так много опыта в этом, но закину свои 5 копеек) Я обрабатывал все внутренние полости смесью масла и мовиля, 1 к 1. При этом использовал самопальную мовильницу со шлангом. Как это выглядело - смесь масла и мовиля нагревалась до жидкого состояния (если на улице жарко, все и так будет жидким, но я обрабатывал когда на улице было не больше +10), далее заливается в мовильницу, подключается к компрессору. Через одну заглушку в пороге просовывается шланг, включается компрессор и шланг протаскивается. При этом форсунка на конце шланга устроена так, что мовиль идет факелом примерно на 140-160 градусов. В моем случае сложность была в том, что к форсунке подходит два шланга, т.е. в одном шланге еще один, меньшего сечения. Внутренний для мовиля, внешний для воздуха. И внутренний шланг из-за теплого мовиля превращался в натуральный презерватив, из-за чего форсунка иногда слетала и начиналась долгая возня по ее вызволению. После обработки прошло 3 года, после простоя на солнце машина до сих пор потеет со всех щелей, но нужно уже повторить.
А по поводу пушсала: рыжики лучше сначала зачистить и покрасить, хотя бы краской по ржавчине, в идеале хамерайтом в несколько слоев (жуткая хрень, неплохо держит). И уже после проходить пушсалом, там уже кисточкой, на горячую. Красить надо т.к. пушсало после высыхания представляет из себя что-то наподобии воскового слоя. И в течение года вымывается водой и стирается о снег и т.д. Сало стерлось - ржа продолжилась. Так что нужно периодически его обновлять
Полости порогов обязательно надо просушить.
А потом любой способ обработки. Главное чтобы антикором залить все стенки и боковые и верхнюю (нижняя точно не останется сухой).
Лично я считаю что по цене/качеству отработок самое то.
А с наружной стороны - только снимать ржу (в идеале пескоструем) и потом грунт и краска.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Подскажите а это что за заглушки??
Через них можно залить? Просто снизу не оч удобно,машина стоит на земле. (делаю всё на даче)
И по внешней обработке, конечно понимаю,что надо удалять ржавчину и прокрашивать, но для этого придется снимать пластиковые брызговики и подножки, а значит срезать все болты, т.к. все загнило, плюс очень тяжело возиться с подготовкой поверхности учитывая что машина стоит на земле, плюс мой опыт самостоятельной покраски заднего бампера говорит мне о том, что получится х..ня, связываться с такими ответственными вещами у меня как оказалось нет ни умения, ни инструмента, ни достаточного опыта. Про краску Хаммерайт я знаю, их грунтовкой недавно прокрасил изнутри крылья по ржавчине и потом закрыл резинобитумной мастикой. Но изнутри ничего не видно,а снаружи у меня машина "серебро", грунтовка коричневая, краска еще есть черная по ржавчине, в общем все не то. Хочется на данном этапе обойтись минимальными вложениями, временем, и силами, поэтому наверно куплю пушсала за 220 р банку и обмажу пока им. На зиму надеюсь хватит,а в след году летом можно и повторить.. Для меня сейчас главное затормозить развитие коррозии перед мокрым осенне-зимним сезоном.
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 151 000, машиной пользуюсь с 2003 года (сам накатал 111 000 за это время).
Очень доволен и просто счастлив! :)
Когда машину пылесосил капитально, в порогах нашёл отверстия в пороге вдоль заднего сиденья, поэтому в этот раз тоже просто разобрал накладки на порогах и те отверстия открылись.
Как и при замене масел в двигателе и коробке, использовал те же канистру и шприц.
Немного ковырнул в пороге отвёрткой, а на ней на конце масляный след остался, значит там чутка масла ещё осталось.
Залил масло и собрал всё назад.
Правый порог нормально был, а вот с левым появились проблемки. После разбора и попытки залить отработку, появилось вот это
Масло попёрло через шёв в пороге, пришлось его обработать молотком)
Позже отработка благополучно вытекла из какой то щели под подкрылками сзади, когда машину я поставил чуть под уклоном, но всё же оно полюбому вышло не всё, так как мне говорили, что там около полутора литров, а я залил литра 3)
Price tag: 0 ₽ Mileage: 59650 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 28
От чего заглушки на накладку порога поставил?
Не помню уже, просто подобрал примерно по размеру первое, что попалось в магазине
то не дырка в шву, то специальное техническое отверстие. его нужно закрывать пластилином, прежде чем обрабатывают пороги.
Не я имел виду снаружи черные заглушки от чего ?
А, это когда молдинг от порога оторвал, просто купил в автомагазине клипсы подходящие и на клей их посадил, чтоб вода не попадала.
Дренажные отверстия зря заделал. Масло то в порогах в любом случае останется плёнкой на стенках. А вот конденсат теперь будет там копиться и жрать пороги изнутри.
До меня они уже были забиты автопластилином. И за 8 лет ничего с ними не случилось вроде.
По книге их вообще чистить надо периодически.
Чтоб туда лучше вода попадала?)
Она туда хочешь-не хочешь попадет. А залеплены они были скорее всего потому что забыли отлепить) Обычно отработку заливают, затыкают дыры в порогах, пару дней так катаются, чтобы масло во все поры зашло, а потом отлепляют. А эти отверстия как ни крути не просто так с завода делаются. Через них порог сушится.
Не знаю насчёт сушки, они же всё равно забьются и пылью и грязью изнутри. Вроде бы ещё под крыльями есть какие-то отверстия, так как масло до сих пор из под левого заднего подкрылка течёт. Я думаю ничего плохого не случится с ними.
Чем дырки закрывал на порогах ?
Они автопластилином были забиты, до меня ещё масло хозяин заливал. Только одно я молотком забил
Считаю данную процедуру лишней.
Да может и лишняя. Но у меня так отец делал на старой семёрке, и предыдущий владелец моей машины тоже, значит есть всё же какое-то практическое значение этой процедуры.
ты дренажные отверстия молотком забил 😀
мне кажется это лишняя процедура) т.к воде некуда будет деваться, но это лишь моё мнение)
Сразу после сдачи первого из четырёх экзаменов, по возвращении домой, начал разбирать салон с пассажирской стороны.
Подозрения вызвал мокрый масляный коврик…
Далее вынул кресло, выкрутил пластмассовую накладку на пороге и стал поднимать ковролин. Увиденному я был немного ошарашен)
Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….
Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.
Как защитить пороги от ржавчины?
Внешняя обработка.
Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!
Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:
Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.
Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….
Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.
Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.
У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.
Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.
Резюмируем, по наружной части:
- убираем нестандартные накладки
- обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
- обязательно устанавливаем брызговики
Внутренняя обработка.
В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:
А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:
Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.
Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?
Отработка – самый дешевый вариант.
Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!
В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!
Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.
Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…
Отработка не лишена недостатков:
- Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
- Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
- Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.
Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.
Мовиль и пушсало – дешевый вариант.
И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.
И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.
Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.
Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.
Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.
Современные антикоррозийные средства….
Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:
- Мойка порога от грязи изнутри
- Обработка антикоррозийным составом.
На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.
Читайте также: