Как заглушить ладу гранту

Обновлено: 21.04.2025

В 2014 году у дилеров марки появилась пятидверная модификация с кузовом хэтчбек, которую назвали Granta Liftback. От седана новинка отличалась видоизмененными передним бампером и задними дверями. Вскоре обновленным бампером обзавелся и седан, дорогие версии которого также могли похвастать встроенными в корпуса зеркал повторителями поворотов. Примеренные на четырехдверку новшества завод представил, как рестайлинг. Гамма двигателей лифтбека полностью позаимствована у седана.

Несмотря на то, что производитель дает пятилетнюю гарантию от сквозной коррозии кузова, Granta довольно быстро сдается ржавчине. На нижней части передних крыльев и порогах трех-четырехлетних машин уже могут появиться рыжие пятна. Коррозия также образуется на стыке кузова с верхней кромкой ветрового стекла и под чрезмерно жесткими дверными уплотнителями.

Кроме того, быстро царапаются лобовое и боковые стекла, а также мутнеют блоки фар, недолго служит трапеция стеклоочистителей (1500 рублей) и дверные замки.

В процессе эксплуатации Granta возникает много проблем с электрооборудованием. Например, по гарантии часто меняли щиток приборов из-за глюков бортового компьютера или навигации. С завидной периодичностью горят лампы дальнего и ближнего света, а также в противотуманках и прочих осветительных элементах. Правда, стоят они копейки, а заменить их можно самостоятельно.

Выходят из строя концевики дверей, электромоторы механизма дворников (1500 рублей) и печки. От попадания грязи и влаги быстро сдаются датчики ABS. Ремонт отнюдь не дорог, но этих мелких неисправностей в процессе эксплуатации возникает много, и они откровенно раздражают.

Двигатели, и восьми, и 16-клапанные, с чугунным блоком цилиндров, в целом надежны, однако при эксплуатации надо обратить особое внимание на механизм газораспределения. Ремень ГРМ по регламенту меняется через 75 000 км вместе с натяжным роликом за 1700 рублей плюс работа. Часто бывает, что до этого пробега ремень не доживает. Поэтому его лучше менять загодя – на 60 -70 тысяч км. Заодно с ним целесообразно обновить и водяной насос (2000 рублей), который редко переживает две замены ремня, и может в самое неподходящее время заклинить. Тогда на ремне срезает зубья, смещаются фазы газораспределения и клапаны встречаются с клапанами.Немало неприятностей может преподнести и изначально проблемный натяжитель.

Кстати, на машинах моложе 2017 года были внесены изменения в конструкцию двигателей – сделали выточки на днище поршней, и при обрыве ремня ГРМ клапаны с поршнями не встречаются. Еще надо помнить, что не всегда новый ремень ГРМ отходит положенный ему ресурс – запчасти для Granta не отличается стабильным качеством – при покупке есть шанс нарваться на подделку. Недолговечны также подшипники генератора (2500 рублей), термостат и катушки зажигания. Причем их можно по кругу поменять несколько раз за сотню тысяч км пробега.

На многих машинах с возрастом текут сальники коленчатого и распределительного валов, причем на одних моторах это случается уже на 30 000 км, а на других – к 150 000 км. Видимо, сказывается фактор российской сборки и нестабильное качество деталей. В группе риска также датчики массового расхода воздуха и положения коленчатого вала, требовательные к качеству и чистоте топлива.

Инженеры ВАЗа неоднократно модернизировали механическую коробку, но проблема с синхронизатором второй передачи до сих пор полностью не решена, так же, как и трансмиссионный гул при работе МКП.

Не пропали и течи масла через сальники, которые отличаются крайне низким качеством как состава резины, так и исполнения. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, которую создавали на основе механической.

В подвеске LADA Granta подводных камней практически нет. Однако сроки ходимости элементов ходовой сильно разнятся: одни владельцы впервые меняют стойки стабилизатора только к сотне тысяч км пробега, а другие за это время обновляли их несколько раз, а заодно меняли шаровые опоры и амортизаторы. Причем по большому счету дело даже не в различной манере езды, а, скорее всего, в качестве деталей.

Тем не менее, факт остается фактом. Из самых часто заменяемых деталей можно выделить опорные подшипники передних стоек (по 500-700рублей) и ступичные подшипники (по 850 рублей), причем гораздо быстрее, через 30 000-60 000 км выходят из строя задние.

Тормозные колодки передние (600 рублей за комплект) обычно изнашиваются на 30 000 км пробега. В два-три раза дольше держаться диски, за коплект которых просят от 2200 рублей. Задние тормозные колодки (900 рублей) служат 50 000-80 000 км, а барабаны (1700 рублей) обычно меняются на второй замене колодок.

Производитель неоднократно модернизировал узел, но окончательно удалось решить проблему только на машинах 2016 модельного года.

Итак, недавно я стал тазоводом. Лада Гранта FL, комплектация Люкс Престиж на роботе. Давайте только не будем разводить срач на тему нового таза и б/у иномарки. Я свой выбор сделал, вы тоже. Так что имеем, что имеем.

Буквально в первые несколько дней я заметил странность: во время парковки во дворе (у меня во дворе довольно большой уклон) при движении в горку в "ползущем режиме", когда работаешь только педалью тормоза, а трогается машина сама, педаль тормоза становилась дубовой, ее было тяжело продавить. Совместно с тем, что мотор при движении в горку поддает мощности было довольно пугающе. Машину можно было остановить, однако это было схоже с ездой с заглушенным двигателем, когда вакуумный усилитель не работает.

Решил обратиться к официальному дилеру, описал проблему. Менеджер прошел со мной к машине, сел за руль и решил сам попробовать воспроизвести неисправность. Нашли горку, остановились на ней. Он отпускает тормоз и тот сразу же дубеет, машина начинает двигаться вверх. На что менеджер говорит: мол, все ок, на этой машине стоит система помощи при трогании в гору, которая сама придерживает тормоз после его отпускания и сама трогается без отката назад. Хм, звучало логично, действительно проблема была только при трогании в горку, и действительно система удерживала тормозами машину самостоятельно и без отката. В итоге я от дилера уехал в смятении. Ибо с одной стороны логично, а с другой стороны своей жопой сервисмена (не автомобильная сфера) я чуял неладное.

Поездил еще с пару недель, проблема некритичная, проявляется только на малых скоростях и уклонах. Так же порой замечал странное поведение в пробках: при медленной езде в автоматическом режиме (без нажатия на педаль газа) во время остановки машины она иногда останавливалась с таким, знаете ли, рывком/шумом. Но не придал этому значения. Грешил на клапан вакуумного усилителя тормоза. Сам заехал в магазин, купил и поменял его. Не изменилось ничего, вернул обратно штатный. Так и ездил, пока в один день не стоял около витрины магазина и задом к ней. При трогании я увидел в отражении витрины свои стоп-сигналы (я вообще люблю пользоваться такого рода случаями для контроля ламп задних фонарей). И что меня чуток смутило - так это то, что фонари загорались только при достаточно сильно нажатой педали тормоза, то есть не сразу, как только ее коснулся. Не полхода, конечно, но процентов 10, навскидку.

И тут пазл в голове сложился. При медленной езде в горку и небольших нажатиях на тормоз машина до какого-то момента просто "не видела" торможения. А возросшее от тормозов усилие на колесах воспринимала как большой уклон и добавляла мощности вкупе с отжиманием тормозов обратно, что и давало эффект тугой педали. Так же и в пробках, при малом нажатии тормоза машина его не видела и пыталась ехать дальше, мощности не хватало, и она просто резко размыкала сцепление, чтобы не заглохнуть. Вот и получалась резкая остановка с шумом.

Далее, что нужно сделать: скидываем минусовую клемму с аккумулятора, дабы у нас не возникало никаких ошибок при отсоединении фишки концевика педали тормоза. А потом просто регулируем концевик таким образом, чтобы он срабатывал при меньшем ходе педали. Но не переборщите, ибо стоп-сигналы горят и при выключенном зажигании, так можно и аккумулятор посадить, если концевик будет срабатывать и при полностью отжатой педали тормоза. Для регулировки снимаем концевик, для этого его нужно его повернуть на 90 градусов. Концевик стоит не как на старых грантах, а новый, от Рено. Регулировка идет не гайкой, а специальным выдвижным оранжевым толкателем на белом подвижном штоке. Просто задвигаем его на один щелчок внутрь штока и пробуем, как будут загораться стоп-сигналы. Они должны включаться при небольшом ходе педали и нормально выключаться при отпускании педали (как плавном, так и резком). Вот и все. Машина теперь ведет себя должным образом, и при парковке в горку, и при езде в пробке. При нажатии на тормоз она сразу это видит, скидывает газ и выключает систему помощи при трогании в горку. Все отлично и приятно.

Ну что сказать, качество обслуживания у официальных дилеров уже стало притчей во языцех. Ибо в данной ситуации напрягает именно оно. Уж продали сотни машин, уж должны знать, как и что работает. Ан нет, отпихнуться от клиента проще.

В остальном машина радует. Если кому интересно - расход отличный, по трассе (скорость 105 и на круизе, кондиционер) 6,1 - 6,3 литра, в городе около 12 с пробками и кондиционером. Смешанный выходит около 10 при средней скорости в 25 км/ч. Пробки-с. Мощности хватает, робот своеобразен. Но я вожу спокойно, да и странно отжигать на такой машине, это для школоты. Комфорт и экономичность робота для меня значительно перевешивает его небольшие минусы. Он переключает нормально, просто порой это неожиданно для водителя. Но для сложных ситуаций и привередливых водителей есть ручной режим, сами как и когда хотите переключаете. Однако же робот это не автомат, ну вот вообще не автомат. Тот по комфорту лидирует с огромным отрывом. Хотел сначала брать машину именно на автомате, однако в комплектациях с автоматом нет системы курсовой устойчивости. И еще там каких-то фишек по мелочи. Ну и жрет он, конечно, значительно больше.

Читайте также: