Как узаконить лифт подвески на ниве
Перед изложением материала замечу, что идея подобного варианта лифта принадлежит отнюдь не мне, применяется давно и, судя по отзывам, достаточно успешно. Я лишь опишу свой опыт и поделюсь впечатлениями о результатах.
Необходимость лифта возникла в связи с установкой колёс 215/75R15 на диски с вылетом 30 мм. Эти колёсики немного затирали в поворотах о передний край арок (видоизменение подкрылков с помощью фена ситуацию улучшило, но не до конца). Остановился на следующем варианте:
— задняя подвеска — увеличенные (на 30-35 мм) резиновые проставки на пружины, амортизаторы штатные, реактивная тяга без изменений (в идеале и амо, и тягу желательно заменить);
— передняя подвеска — установка металлических проставок разной толщины под опорную чашку пружины, проставка под верхнюю шаровую, амортизаторы штатные.
Подробно на замене проставок в задней подвеске останавливаться смысла нет — при снятых амортизаторах и максимальном поддомкрачивании пружины выпадают сами, старые проставки — выковыриваются.
Разная высота проставок позволяет сохранить геометрическое положение опорной площадки пружин, предотвращая их (пружин) чрезмерный изгиб. Высота проставок вычисляется по треугольнику, где одна из вершин — это ось нижнего рычага, один из катетов — расстояние от оси рычага до отдельно взятого болта крепления опорной площадки, а другой катет — высота самой удаленной от оси проставки, я принял её 20 мм, а остальные — вычислялись пропорционально.
У меня работы по "лифтовке" были совмещены с обновлением всего в передней подвеске, включая ШРУСы, поэтому разобрано было практически всё.
Если задача заключается только в установке вышеописанных проставок, то процедура следующая.
— Ослабить ступичную гайку, ослабить гайку оси нижнего рычага, открутить кронштейн стабилизатора с нижнего рычага, ослабить гайки крепления опорной площадки пружины к нижнему рычагу, можно также ослабить крепления нижней шаровой и нижнее крепление амо, и снять, ес-но, поддомкратив, колесо.
— Опустить авто, предварительно подложив упоры (деревянные бруски и т. п.) под нижний рычаг.
— Открутить нижнюю шаровую от рычага, открутить болт крепления амо к нижнему рычагу.
— Поднимать авто, предварительно выведя нижнюю шаровую из-под рычага, при этом соблюдать все
меры предосторожности при высвобождении пружины (после снятия пружины желательно осмотреть состояние верхней — резиновой и нижней — пластмассовой проставок пружины и, скорее всего, заменить их).
— Открутить и снять опорную площадку пружины.
— Болгаркой срезать ту часть опорной площадки, которая охватывает нижний рычаг:
После "обрезания" нужно собрать эту площадку с проставочками и обрезанной частью на рычаге, по месту вырезать пластинку 3 мм толщиной и приварить.
Теперь появляется "засадный" момент: если оставить крепление стабилизатора к рычагу в таком варианте, как показано выше, то при максимальном ходе подвески вниз (вывешивании колеса) и вывернув колёса, то наконечник рулевой тяги упирается в кронштейн стабилизатора, что ОЧЕНЬ ОПАСНО. при маневрировании в критических ситуациях ,вплоть до невозможности совершения маневра и поломки деталей рулевого управления! По советам и предложениям форумчан вырисовалось (пока) два варианта:
1. Не отрезая вертикальную полку кронштейна стабилизатора, высверлить точечную сварку кронштейна стабилизатора к опорной чашке и опустить вышеуказанный кронштейн, вставив соответствующую проставку (вариант осуществляется Raid-ом и, я надеюсь, будет добавлена к этому материалу).
2. Перевернуть кронштейн крепления стабилизатора к опорной чашке пружины (вариант предложен и используется fanngorn-ом, но подробностей я к сожалению не видел).
Я остановился на втором варианте, тем более, что вертикальная полка кронштейна у меня уже была обрезана, и ездил я в первоначальном "опасном" варианте (спасибо форумчанам, за своевременное предостережение и советы). Такая доработка конечно же усложняет первоначальную простоту работ, но, как мне кажется, не настолько, чтобы отказаться от подобной схемы лифтовки.
Первоначально были подрезаны вертикальные отбортовки вокруг кронштейна стабилизатора (см. фото 015 и 034), но поскольку сама площадка под кронштейн оказывается в виде пластинки (всего 3 мм), то дополнительные рёбра жесткости (взамен отрезанных вертикальных отбортовок) были изготовлены и приварены из той же 3 мм стали:
После этого была выявлена ещё одна помеха для наконечника рулевой тяги — вертикальная полочка опорной чашки пружины в непосредственной близости к кронштейну, которая также была подрезана на 5-7 мм (высота вертикальной полочки около 20 мм, поэтому подобное обрезание не страшно), результат виден отчасти на левом верхнем и нижнем фото предыдущего блока. Затем потребуется небольшое видоизменение самого кронштейна и скругление одного из его уголочков:
Окончательная зачистка и подкраска — желательны. Собранный вариант:
Теперь можно вернуться к прерванным работам.
— Важный момент! Даже при таком небольшом лифте опорная площадка приближается к наружному ШРУСу настолько, что пластмассовый пыльник ШРУСа в поворотах трется об отбортовку опорной площадки (при отсутствии пластмассового пыльника зазор достаточно велик), поэтому лучше заранее подрезать эту отбортовку на 3-4 мм на длине 7-8 см в месте наибольшего приближения к пыльнику (потом подлезть болгаркой будет очень сложно, даже невозможно).
— Установить проставки на удлиненные болты в порядке, оговоренном выше и с соответствующим усилием затянуть.
— Вставить верхнюю и нижнюю проставки в (я надеюсь новые) пружины, саму пружину, потихоньку опуская авто, сжать до того момента, когда можно будет вставить нижний болт амо.
— После этого желательно открутить (не до конца) болты крепления верхней шаровой и завести и прикрутить нижнюю шаровую к рычагу.
— Открутить верхнюю шаровую и установив "фигурные шайбочки" (у меня по 10 шт. на сторону) и соответствующие удлиненные болты, закрутить шаровую. Тут следует заметить, что более легким будет вариант с откручиванием заранее гайки пальца шаровой и выниманием самой верхней шаровой с последующим креплением её с проставками к верхнему рычагу, а затем попаданием и закручиванием пальца к поворотному кулаку. Готовый вид:
— Вернуть на место (в ступицу) наружный ШРУС и наживить гайку.
— Поставить авто на колёса и закрутить (по мануалу или у кого — как) ступичную гайку.
— Вернуть на вновь изготовленное место кронштейн и резинку стабилизатора (на нижний рычаг).
— Всю вышеперечисленную процедуру повторить с другой частью подвески.
— Лишний раз не помешает проверить затяжку всех задействованных резьбовых элементов.
В готовом виде всё выглядит так:
А весь авто (хвастаюсь) смотрится вот так:
Результатом всей работы стало свободное размещение колёс в колёсных арках и естественно более стройный силуэт машинки!! Дорожный просвет под передней балкой — 290 мм.
Изменений в управляемости, плавности хода и т. п. — не заметил, хотя предпочтительным будет все-таки последующая регулировка углов установки колёс.
Важное замечание! Если ваши ШРУСы (внутренние) уже не первой свежести, то даже при небольшом лифте (30-40 мм) они наверняка затрещат, поэтому будьте готовы к их замене или к шумной езде.
По материальным и иным (время, нервы и т. п.) затратам распространяться не буду — индивидуально для каждого. У меня все работы заняли 5-6 часов "чистого" времени. Наличие сварки — очень желательно!
Буду рад, если всё вышеизложенное будет кому-нибудь полезным! Считаю данную статью открытой для дополнений, советов и рекомендаций и благодарю всех принявших участие в обсуждении этой темы в форуме!
Лифт-комплект НИВА 21214м; 2131м; 2123 АНК UG-LK-21214м (с 2010 г.в.)
Прокладки под пружины увеличенные по высоте -4шт (перед-50мм; зад-55мм)
Проставки под опоры шаровые — 1к-т (16мм)
Кронштейны аммортизаторов передних — 1к-т
Кронштейны аммортизаторов задних 21214м — 1к-т
Кронштейн штанги реактивной поперечной (тяги панара) с регулировкой
Подъем автомобиля 3-5см (зависит от состояния подвески)
Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club
Лифт нивы
По просьбе нивоводов опишу варианты тюнинга передней подвески нивы.
Вариант 1. Подвеска 21214М
плюсы: болт большего диаметра не 16 а 18мм, сайлент блок большего диаметра;
рычаг с немного другой геометрией, заводской лифт 11мм;
пружины 289мм вместо 278мм.
Как поставить на ниву:
1. Балка 21214М
Можно купить балку 21214М, но это дороговато, а можно купить втулки 21214М и перевтулить балку.
2. 21214-2904020-00 Рычаг нижний правый нов. обр. (21214) АВТОВАЗ
3. 21214-2904021-00 Рычаг нижний левый нов. обр. (21214) АВТОВАЗ
4. 21214-2904040-00 С/блок нижнего рычага нов. обр. диаметр наружный 43 мм (21214) Анвис Рус -4шт.
5. 21214-2904032-00 Ось нижнего рычага нов. обр. (21214(М) БелЗАН -2шт.
6. 21214-2904036-00 Шайба регулировочная оси нижнего рычага нов. обр. (21214(М/2131) Полад, так же можно применять шайбы на 18 (они дешевле и толще)
7. 2123-2904082 Палец шаровой 2123 Автоваз 2шт (ставятся на верхнмий рычаг)
8. 21214-2902712-00 Пружина передней подвески к-кт
9. 21214-2905402-00 Амортизатор передней подвески 2шт.
Вариант 2 Взрослый лифт 45-50мм
1. Балка 21214М
Можно купить балку 21214М, но это дороговато, а можно купить втулки 21214М и перевтулить балку.
2. 21214-2904020-00 Рычаг нижний правый нов. обр. (21214) АВТОВАЗ
3. 21214-2904021-00 Рычаг нижний левый нов. обр. (21214) АВТОВАЗ
4. 21214-2904040-00 С/блок нижнего рычага нов. обр. диаметр наружный 43 мм (21214) Анвис Рус -4шт.
5. 21214-2904032-00 Ось нижнего рычага нов. обр. (21214(М) БелЗАН -2шт.
6. 21214-2904036-00 Шайба регулировочная оси нижнего рычага нов. обр. (21214(М/2131) Полад, так же можно применять шайбы на 18 (они дешевле и толще)
7. 21230-2902712-00 Пружина передней подвески к-кт
8. 21230-2905402-00 Амортизатор передней подвески 2шт.
9. Доработанные чашки пружины с опущенной площадкой пружины и поднятой площадкой отбойника.
10. Проставки под верхнюю шаровую 30мм.
11. Выкидываем стабилизатор.
12. Рекомендуется установка СРПМ и опустить его вровень с балкой, для уменьшения углов работы ШРУСов.
В данном варианте, машина едет мягко (как на нивовской подвеске), не клюёт мордой, хорошо отрабатывает неровности.
Вариант 3 Лёгкий бюджетный лифт
1. 21214-2902712-00 Пружина передней подвески к-кт
2. 21214-2905402-00 Амортизатор передней подвески 2шт.
Лифт около 10мм
Вариант 4 Аля табуретка (не рекомендую)
1. 21230-2902712-00 Пружина передней подвески к-кт
2. 21230-2905402-00 Амортизатор передней подвески 2шт.
3. Проставки под верхнюю шаровую 30м
Ещё при установленной лебёдке спереди можно ездить, но вот без неё жуть.
Подвеска получается зажатой, хода на отбой нет. В случае пробоя подвески аморт погибает смертью храбрых.
Пружина передняя 2121
Индекс запчасти 2121-2902712
Диаметр прутка, мм 15,2±0,05
Длина свободная, мм 278
Жесткость, кгс/см 74,42
Нагрузка Х, кг 815
Длина нагруз. Х, мм 168
Пружина передняя 2123
Индекс запчасти 2123-2902712
Диаметр прутка, мм 15,7
Длина свободная, мм 313
Жесткость, кгс/см 75,00
Нагрузка Х, кг 815
Длина нагруз. Х, мм 204
Ваз 2121
Передний
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 120. 154 кГ;
— при ходе сжатия — 17. 31 кГ.
Амортизаторы ВАЗ 2123
Передние
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Масса, кг 1,24
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Обрезать ли пружины?
В этой статье приведены общие теоретические данные и личные доводы по поводу подбора пружин. В основном в подвесках современных легковых автомобилей используются винтовые пружины сжатия о них в основном и пойдет речь.
Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
— повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
— повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)
Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей (к коим относится и автор статьи) не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.
Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
— полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
— масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг
— масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг
цилиндрические пружины передней подвески:
— свободная длина, мм – 360
— внутренний диаметр пружины, мм —
— диаметр прутка, мм – 13,13+0,05
— количество витков – 8,83
— длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182
— длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232
цилиндрические пружины задней подвески:
— диаметр прутка, мм – 12,3+0,5
— внутренний диаметр пружины, мм – 102,7
— количество рабочих(активных) витков – 8
— количество витков — 10
— длина пружины без нагрузки, мм – 434
— длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273
Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
С=F/ S =( G * d 4)/(8* n * D 3); Нмм/˚
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/˚
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/˚
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/˚
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
λ lang=RU =(4*Р* R 3* n )/( G * r 4); [мм]
Где:
λ lang=RU – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
λ lang=RU 0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
λ lang=RU 1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
λ lang=RU 2=(4*2893,95*51,353/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска),моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F lang=RU , смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
М=F *е;
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ºС (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.
Лифт нивы
У стандартной Нивы дорожный просвет 220 мм. Из-за чего очень проблематично ездить по серьёзной колее. Для заметного уменьшения такой проблемы можно сделать лифт подвески и установить колёса размерностью побольше стандартных.
На фото а/м после лифта на резине размером 235/75 R15
Просвет под передней балкой до и после лифта
Приподнятая Нива на резине 235/75 R15
и стандартная на резине 205/70 R16
Под передней балкой просвет получился 32 см. Так что сесть на неё теперь сложнее.
Для того чтобы машина стала выше, было сделано:
Спереди:
1. Установлены пружины от Шеви-нивы
2. Амортизаторы Шеви-нива
3. Проставки под шаровую опору 30 мм
После замены деталей обязательно сделать сход-развал.
Сзади:
1. Амортизаторы ГАЗель (без переноса точек крепления)
2. Удлинены верхние тяги заднего моста на 10 мм.
3. Удлинена поперечная тяга панара на 14 мм(чтобы мост не сместился в сторону).
4. Изготовлены проставки под пружины высотой 50 мм.
5. Поставлен второй гибкий тормозной шланг.
Лифт нивы
Я тоже считаю что машинку перелифтовали. По себе знаю, у нас тоже поначалу вот так задрали. но потом опустили на 10 см.
и у нас перед пружины ВОЛГа подрезанные, они жестче . + проставка под шаровую, это понятно))
сзади пружины сдвоенные 2121 самое оно.
но вот сейчас на пробу шнивовские!! и не довольны, они сильно мягкие
Pilot, у меня почти такой-же лифт как и у тебя, только делался в лаборатории 4х4. Я примерно за 10000км поменял 7 внутренних шрусов и 2 внешних, а сейчас стоят еще 2 внутренних трипойда. А за 10000км я участвовал только в 2,5 соревнованиях и 1 покатушке ДРФ4( после которого я кстати поменял 4 шруса). Но машину я не насиловал, а катался аккуратно. Может конечно всему виной ГП=4,1 но вроде ухудшения динамики я не заметил после установки я-569, возможно коробка передач у меня более тяговитая(4х ступка выпуска 1989г). Перед точкой отрыва на мкаде решил разогнать нивку,так она по прямой выдала 115км/ч( судя по спидометру) и еще запас был
Как быстро развилась тема. Машина на фото не моя, а приятеля. Мне кажется он случайно поставил пружины ФОБОС, хотя утверждает что АВТОВАЗ. Свою я делал по данной схеме и получил лифт примерно 5 см. А тут дохрена вышло. У меня стоит СРПМ, который я опустил ниже штатного, после чего ШРУСы живут нормально.
Антоха, у нивы 70% веса приходится на перед. Сперида балка. Если она проскочила, протащить задний мост легче. Площадь соприкосновения с грунтом меньше.
muzolya, я бы тебе посоветовал просто переварить крепление амортизаторов повыше.
можно оставить штатные амортизаторы, которые будут нормально ограничивать ход моста вниз, без всяких подвязок старыми тросами.
про зм точно подмечено, недавно катали, шел за тлк70 толи на 35 толи на чём.. перед идёт ровно а с зади редуктор волочится по снежной колее, народ с бамперов и порогов спрыгивает и нива встаёт, мост всплывает, они садятся в машину и снова еду, редуктор начинает резать наст. Зад у нивы лёгкий, по грязи пролетает только в путь!
да все уже поняли наверное что лифт зло. Просто если люди готовы менять ШРУСы немного чаще чем в стоке, на счасть им. Я вот уже больше года езжу на одни и тех же. Причем машина на каждый день. Думаю тыщ 40-50 прошел уже. Всего то надо опустить редуктор переднего моста чуток ниже, подложив между корпусом и кронштейном 9-10 мм проставку.
Тут главное не ходи подвески или спор о том что пролетит в грязи а что нет. Главный вопрос в том что внутренние шрусы необходимо будет менять через каждую тыщу километров. Лично меня шрус подвёл очень сильно на весенней резервации, порвавшись на 7 ом КП из 11, из-за чего я не смог финишировать, хотя ехёл очень достойной, после этого я понял что лишний раз лучше залебедиться или заджечиться чем проскочить в колее, а через сто метров порвать шрус.
Срезало шлицы, причём это было два раза, в разных покатухах, причём в самых засадных местах. Трудно описать как я потом выбирался из того говнилина в котором срезало шрус, лучше заджечиться чем потом плясать с бубнами вокруг заднеприводной нивы..
Антоха, если срезало шлицы, тогда причем тут лифт. У тебя срезало из-за того, что был большой момент. Который ШРУС не смог передать и сломалась палка. Или был рывок.
ШРУС передает крутящий момент. Нагрузка может увеличится только из-за больших колес или более мощьного двигателя. А как может увеличится нагрузка из-за другово угла работы непонятно.
На самом деле очень часто рассыпается сепаратор шруса. Шлицы на палке шруса срезаются крайне редко и то вероятнее всего из-за плохого металла. У меня все время сепаратор ломается, причем обрыва шруса не было не разу. хотя в принципе если шрус закусит, то нагрузке пойдет на редуктор и тут уже возможен или шлица срежет или сломается шпилька редуктора.
Pilot, из за другого угла работы шруса( если шрус обычный с шариками), то сепаратор начинает ходить не по окружности а по эллипсу, и постепенно шарики начинают выскакивать их сепаратора и перекатываться, шарики разбивают канавки внутри гранаты, при этом вначале раздаются щелчки, потом появляется люфт, потом он усиливается, а потом не знаю, я шрус менял
Pilot, я кстати догадываюсь, почему у трипойдов шлицы срезает. Я когда пытался собрать из 2х трипойдов один ( были пиленга), то шрус не захотел входить в редуктор. Я пошел к знакомому автомеханику, он предложил чуток шлицы на концах подточить. Так вот, шлица напильнику не поддались, так как походу палка с корпусом вначале вырезается на станке а потом закаливается. А вот если металл перекалить, то под нагрузкой шлицы и срежет. А вот НАСТОЯЩИЕ автовазовские шрусы по лучше сделаны, и поэтому вероятность порвать шрус мала. :
ivan1, вот и я про то, что сперва будет просто износ. Неравномерный. Это побочный эффект лифта. НО что бы из-за лифта начинало срезать ШРУС, это совпадение и не более. На щелкающих внутрених ШРУСах ездил более 6 месяцев. И ничего, все ккаталось норм. Шаружные без пыльника и смазки(вместо ШРУС4 там была грязька) ездят около месяца, потом раскалывается сепоратор и шарики высыпаются. Не менял, так как был мало свободного времени по работе.
Про проходимость немного: с нами на выездах бывал Ниф без лифта на таких же точно колесьях, как мои, и он не раз садился в пройденной нами колее.
И пружины передние не Фобос, а Вазовские 2123 с красной меткой (жёсткие)
а какой толк от того, что спереди клиренс 32, если сзади он будет 24, например?:) Один фиг, мостом сядем. Да и рычаги немного пониже сидят ведь
Насчет "проскочит зад" - да, если почва мягкая. По твердой - тут же сядет. А по мягкой - любые мосты чертят. Тот же УАЗовский колхоз легко рисует 3-5 см по почве.
Но стоит ей стать твердой. и привет.
Так что, не вижу смысла гнаться за передним клиренсом. к тому же, мерять его надо под рычагами, а не под серединой.
Что касаемо моего мнения - резина 29" на Ниву - самый оптимал. Минимум лифта, обрезка арок - вполне проходимый, а главное - надежный агрегат. Все, что выше - это уже издевательство над гениально задуманной машиной..
ИМХО.
Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)
Да, согласен, при твёрдой почве между колеями не раз была проблема с вывешиванием задних колёс, что всегда решалось довольно быстро с помощью джека и брёвнышек под колёса (когда некому дёрнуть). Ведь как раз, когда почва между колеями твёрдая - джечить зад не вопрос вообще. Выезжал назад и проходил вразрез, или с ходу, но было это не так много раз, только когда недооценивал глубину колеи.
Рычаги передние доставляют сложности крайне редко - обычно они легко срезают верхний край колеи.
Резина и есть 29" (235/75-15)
А резка арок конечно совсем не издевательство над машиной.. Доводилось неоднократно видеть криво порезанные, кое-как замазанные и ржавеющие арки.
И без нормальной сварки этот вопрос решить сложновато очень с задними арками.
Резка арок давно в планах, т.к. и при таком лифте задние колёса иногда достают до арок :-( да и крылья уже не особо жалко, но хочется, чтоб это было сделано аккуратно и грамотно.
ну мой нив наверное все видели на нивафоруме.;)
пробег на больших колесах-от я569 до вл30 более 100тысяч.за пробег более 40соревнований.более 10наград.и ни одного шруса!всем удачи.лифта нет.езжу внатяг.;)
по теме - лифт есть.
Перед - проставки над шаровой 20мм, подняты чашки пружин, переделано крепление стаба, переделан верхний домик амма (съемный), пружины 2121 ВАЗ, аммы 2121 KYB Premium.
Зад - проставки над пружинами 40мм, нижние крепления аммов перенесены проставками для классики, ограничитель буфера сжатия из подушки двигателя, пружины 2121 ВАЗ, аммы 2121 KYB Premium, тяга Панара регулируемая.
вот про пользу небольшего лифта.
елозил вперёд назад, вобще соскользнул туда случайно. перед вытянул. всётаки (имхо) милипипический лифт в 2-3см невреден.
Вот задумал зделать лифт подвески нашел статью про лифт подвески, как думаете даный способ лифта надежный подвеска не развалится?
Материалы:
Пружины Волга 1 или 2 риски - 2 шт. (или Шеви -Нива)
Проставки под шаровые 25 мм - 2 шт.
Проставки резиновые 30 мм на задние пружины - 2 комплекта 4 шт. (или 50 мм - 1 комплект 2 шт.)
Амортизаторы задние Москвич-412 (ИЖ-2715) - 2 штуки.
Амортизаторы передние Шеви-Нива - 2 штуки.
Стабилизатор поперечной устойчивости Шеви-Нива - 1 шт.
Шаровые опоры Шеви-Нива - 2 шт.
Болты 8х65 - 4 шт.
Болты 8х50 - 2 шт.
Шайба 8х20х2 - 16 шт.
Инструменты:
Гаечные ключи 10, 13, 17, 19, 22.
Плоскогубцы.
Нож.
Съёмник шаровых опор.
Болгарка с режущим диском.
Заклепочник.
Передняя подвеска:
Поднимаем машину домкратом, снимаем переднее колесо.
Ставим пенёк (брусок, кирпичи) под нижний рычаг, опускаем домкрат.
Откручиваем 3 болтика верхней шаровой и выкидываем их.
Полностью снимаем нижнюю шаровую опору.
Отводим поворотный кулак в сторону.
Снимаем амортизатор.
Откручиваем 2 гайки крепления стабилизатора.
Медленно поднимаем домкрат, нижний рычаг опускается, пружина выпадает.
Берем Волговскую пружину и с фрезерованной (плоской) стороны отрезаем 1,5 - 2 витка. (Шнивская пружина: 0 - 0,5 витка)
Резанный конец пружины скругляем болгаркой.
Засовываем её на место, обрезанной стороной вверх, подкатным домкратом поднимаем нижний рычаг сжимая пружину.
Устанавливаем Шеви-Нивский амортизатор на место (это предохранит от неприятностей, в случае если домкрат соскочит).
Устанавливаем на место нижнюю шаровую опору от Шеви-Нивы.
На 3-4 см отрезаем верхний резиновый отбойник.
Устанавливаем 25 мм проставку между верхней шаровой опорой и рычагом.
Отгибая ломом верхний рычаг вниз, прикручиваем шаровую через проставку к рычагу двумя болтами 65 мм и одним 50 мм.
Поднимаем машину домкратом.
Ставим пенёк под нижний рычаг.
Опускаем домкрат, убираем его и точно также делаем вторую сторону.
После установки всего и вся снимаем стабилизатор и вместо него устанавливаем стабилизатор от Шеви-Нивы. Все резинки и кронштейны при этом остаются Нивские. Поскольку этот стабилизатор толще штатного, в резинках придется увеличить отверстия. Чтобы резинки напялились на стабилизатор воспользоваться водой, мылом, маслом - по выбору.
Откручиваем болты крепления оси верхнего рычага к поперечине и сохраняя установленный там пакет регулировочных шайб, добавляем к ним по 4 двухмиллиметровых шайбы. Суть данной манипуляции в том, чтобы компенсировать увеличенный на 8 мм вылет нижней Шеви-Нивской шаровой опоры.
После того как все установлено протягиваем все болты и гайки, ставим колеса на место.
Задняя подвеска:
Если у вас есть 50 мм проставки, то резать не надо. Если 2 комплекта по 30 мм то - подготавливаем резиновые проставки. Для чего две из четырех режем по высоте канцелярским ножом. Убираем лишний сантиметр высоты. Чтобы легче резалось можно пользоваться маслом, водой, мыльным раствором. Нам нужно 2 проставки по 3 см и 2 по 2 см.
Лезем под машину, откручиваем амортизаторы, откручиваем от моста тройничок тормозной магистрали.
Откручиваем от моста "солдатик" колдуна.
Поднимаем корму машины домкратом, пружины выпадают.
Берем кусок листового (желательно оцинкованного) железа толщиной 1 мм, отрезаем полосу шириной 65-70 мм.
Сворачивам в трубу, внутренний диаметр которой точно соотвествует внешнему диаметру пружины. При помощи дрели и заклепочника заканчиваем изготовление трубы.
Запихиваем внутрь трубы резиновые проставки - одну 2 см и одну 3 см. (или одну резиновую проставку 5 см) Оставшиеся 1,5 - 2 см трубы предназначены для того, чтобы туда зашел верхний виток пружины.
Ставим на место засунутые в нашу самодельную трубу проставки и пружину.
Опускаем задок.
Прикручиваем Москвичевские амортизаторы.
Прикручиваем солдатик колдуна. Регулируем колдун.
Едем на сход-развал.
После такого лифтинга под передней балкой более 30 см, под брюхом более 40. Дальше вас ждут резка колесных арок и установка больших колес, но это уже совсем другая история.
я хочу лифтонуть чтоб спокойно можно было ездить загород зимой и летом, тагже как и все для чего его делают.
кто скажет этот вариант лифта с инженерной стороны какие имеет положительные и отрецательные стороны?
Лифт комплект на Ниву: теория и практика
Теория этой операции основывается на том, что мост авто стоит на реактивной тяге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах. Вертикальное перемещение моста ограниченно вверх до подушек отбойников и вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин при лифте машины Нива 2121 нужно подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушить равновесие в этой системе. Для этого профессионалы, выполняя лифт Нивы 21214 своими руками, переносят площадки крепления, амортизаторы и пружины на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не у каждого любителя получится лифтануть 21214 самостоятельно как раз из-за разбалансировки.
Лифт Нива 21214 практически представляет собой установку на передней части амортизаторов с большим ходом, дополнительных проставок для шаровых опор (ставятся снизу), пружин от Нивы Шевроле. На заднем мосту авто Нива 21214 делается обварка для усиления, и ставится рычаг А-образной формы из квадратного профиля, чтобы зад машины работал симметрично, хорошо держал нагрузки. Рычаг часто делают из нижней подвески от ВАЗ 2108 и крепят на кузов на два болта от верхних тяг заднего моста и на мост через шаровую опору к площадке.
В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок для заднего моста обойдется в 12-14 тыс. рублей и позволит машине Нива 21213 избежать погнутостей в области стандартного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной загрузкой. Его выполняют по специальной технологии, которая дает возможность повысить прочность без дополнительного утяжеления. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние штанги и регулируемую поперечную штангу для заднего моста.
Варианты лифтинга
Увеличение просвета колесными редукторами. Наиболее редкий способ подъема: серийно они не выпускаются, отдельные умельцы мастерят их с нуля. К тому же, использование такой модернизации в городских условиях весьма затруднено, она годится только для реально полевых условий.
- Опускание балки направлено на получение возможности установки скатов с большим диаметром. Выполняется двумя способами: в первом довариваются вторые лонжероны, во втором балка режется в рассчитанном месте и туда вваривается своего рода удлинитель. Влечет за собой перенос рулевого;
- Наиболее простой и ничего не нарушающий метод – непосредственная установка больших колес. Переоборудовать практически ничего не нужно, только арки подрезать. Тормоза регулировать после этого не надо, развал/схождение держатся долго, управление авто не осложняется. Недостатком можно считать только незначительное увеличение клиренса – в пределах 4-5 см, однако для многих этого достаточно;
- Те, кому мало добавки от больших скатов, лифтингуют Ниву проставками над верхней шаровой в сочетании со сменой пружин на более жесткие/длинные пружины или с проставками под пружинную чашку.
Тонкости лифтинга
В таком виде тюнинга подвески автомобиля как лифтинг, всегда нужно сохранять здравый смысл и уметь вовремя остановиться. Важно знать, что при доработке изменяется угол излома приводов, что автоматически приводит их к уменьшению срока службы. В большинстве случаев подобный тюнинг на авто выполняется на заказ, так как все зависит от пожеланий каждого автовладельца, на каждую машину составляется индивидуальный проект по модернизации подвески. Также смещается центр тяжести и, вследствие чего, изменяется поведение машины на дороге в целом. Считается, что максимальный размер колеса не должен превышать 235/75 r15. Увеличивать клиренс нужно только с минимальной нагрузкой на ходовую часть, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.
Тюнинг подвески такого авто очень популярен среди охотников и рыболовов. Показатели проходимости этой машины и без того уже зарекомендовали себя на высоком уровне, а произведенные модернизации подвески еще сильней увеличивают их. Это делает его еще более популярным и функциональным.
Доработанный вездеход
Использовать лифтинг для Шевроле Нивы стоит только в том случае, если вы будете проводить время на бездорожье, ведь на лифтованном автомобилей снижается ресурс подвески, трансмиссии и ресурс деталей ходовой части. Если вы знаете, что будете проводить время на охоте, рыбалке, то стоит проводить такую модернизацию. Помните, что выбор дисков по машине — важный аспект тюнинга. Также лифтинг подойдет для людей, которые любят дикую природу и не боятся трудностей во время езды. Но будьте готовы, что детали будут изнашиваться быстрее во время такой экстремальной езды.
Задний лифт
Более надежен и прост в исполнении подъем заднего моста Нивы чашками. Они укрепляются болтами поверх заводских. Помимо того, добавляются кронштейны – они поднимут сантиметров на 5 точки креплений для задних амортизаторов.
- Верхние штанги при том уже будут слишком короткими для конструкции. Они наращиваются или переделываются в управляемые;
- Реактивные тяги заднемостовые тоже нуждаются в усовершенствовании. Чаще всего их просто усиливают уголком, но иногда и меняют на сдвоенные. Энтузиасты могут усилить систему тольяттинским стабилизирующим устройством, однако это уже другой уровень работ: потребуется переваривание;
- Штанга поперечная модифицируется на разрезную, с регулировкой;
- Возможно, придется поменять тормозной шланг на более длинный. И уж без сомнения потребуется прокачка тормозов и отладка золотника сзади.
Для установки более широких колес надо проверить шаровые опоры и маятник: слабые или изношенные накроются почти сразу. Если вы выберете именно такой способ, как поднять Ниву 2121 своими руками, вы получите в итоге клиренс в 25 см по низу РЗМ и 44,5 – по порожному срезу. При этом будет равно удобно ездить на ней как по нормальному полотну, так и по бездорожью, что делает подобный лифтинг вдвойне привлекательным.
Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212
Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.
Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле. Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия). Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.
Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры. Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.
В наборе предусмотрено:
Доработка газораспределительного механизма
После замены жиклёров и ускорительного насоса, можно переходить ко второму этапу тюнинга двигателя ВАЗ-2121. Он включает в себя доработку газораспределительного механизма (ГРМ), а именно — увеличение диаметра клапанов с их последующей герметизацией. Такой тюнинг двигателя Нивы 2121 увеличит мощность силовой установки практически на десять процентов.
Имеет смысл во время доработки двигателя Нивы заменить толкатель (на новый с диаметром не менее 1 мм). Работа проводится над увеличением колодцев толкателя каналов впускных и выпускных. Особенно хороший результат такой доработки будет для Нивы 4×4.
Последующие работы касаются замены форсунок и самого блока управления. Тюнинг двигателя ВАЗ-2121 будет неполным, если не произвести замену штатного коленвала на продвинутую модификацию, что значительно увеличит мощность силовой установки. Это связано с увеличением хода поршней. Поршневые кольца также рекомендуется заменить на новые. При замене коленвала следует произвести расточку, так как это даст дополнительную возможность сделать мотор более мощным. Однако будьте готовы к тому, что и расход топлива будет увеличен.
Такой тюнинговый ремонт способен:
- увеличить плавность хода;
- уменьшить износ деталей;
- увеличить мощность.
Полный комплект для Нивы 21213
Все что нужно для переделки
В магазине также можно приобрести полный лифт комплект на Ниву, в который входят:
- проставки под задние амортизаторы для Нива 21214, 2131 и др;
- кронштейн, применяемый при переносе точек крепления от тормозных шлангов;
- доработанная тяга для регулировки тормозных сил;
- штанга для задней подвески (поперечная);
- стальные кронштейны для переноса точек крепления от задних амортизаторов (дают подъем на 5 см);
- штанги для задней подвески (регулируемые, верхние);
- стальные проставки под верхние опоры от задних пружин, включая ограничители хода сжатия верхней задней подвески (с высотой 5 см);
- стальные проставки под верхние шаровые опоры, 2 см толщиной;
- стальные проставки под чашки для верхних пружин, количество 8 шт.;
- кронштейны для стабилизатора поперечной устойчивости модели 2131 и др.
Лифт комплект стоит около 10-11 тыс. рублей, не требует замены амортизаторов и приобретения дополнительных деталей, имеет гарантию на 5 лет. Данный набор предполагает, что оптимальной будет резина 30 х 9,5 R15, которую можно поставить на колеса Нивы своими руками.
Комплект на Ниву, выпускаемый в заводских условиях, различается для моделей, произведенных в разные годы. К примеру, есть сборки для машин, сошедших с конвейера после 2009 года, после 2012 года и др. Отдельный лифт комплект есть на модель 21214 с антиблокировочной системой тормозов. В нем присутствуют такие детали, как удлиненные задние амортизаторы, которых нет в базовом.
Лифт подвески — один из самых популярных элементов тюнинга Нива Шевроле. В результате операции увеличиваются два параметра: клиренс и пространство в колесных арках.
Это позволяет установить колеса с большим внешним диаметром и в полной мере раскрыть внедорожные качества автомобиля.
Преимущества и недостатки
Установка лифт-комплекта неоднозначно сказывается на ходовых качествах машины. К достоинствам этой разновидности тюнинга можно отнести:
- Увеличение дорожного просвета.
- Улучшение дизайна машины.
- Возможность установки колес большего размера и грязевой резины с крупными грунтозацепами.
- Улучшение проходимости на пересеченной местности.
- Уменьшения вероятности повреждения картера двигателя, выхлопной трубы или КПП.
Однако лифт подвески оказывает не только положительное влияние на характеристики Нивы Шевроле.
Изменение заводской конструкции проявляется в виде следующих недостатков:
- Увеличивается угол излома ШРУСов. Это уменьшает срок службы приводов.
- Поднимается центр тяжести. Машина ухудшает поведение на повороте и растет вероятность опрокидывания.
- Растет нагрузка на трансмиссию и ходовую. В результате детали быстрее изнашиваются.
Совет: лифт подвески улучшает проходимость по грунтовке и ухудшает поведение машины на скорости. Поэтому увеличивать дорожный просвет имеет смысл лишь при регулярной эксплуатации Нивы на грунтовке, в грязи или песке.
Правила лифтинга
Увеличение клиренса — трудоемкая процедура. Она требует специальных навыков и инструмента. Поэтому лифтинг, как правило, выполняется на СТО. Однако при наличии умений можно установить лифт-комплект своими руками. При этом необходимо уделить внимание следующим моментам:
- Лифтинг требует комплексного подхода. Одновременно с увеличением клиренса нужно менять амортизаторы и реактивные тяги. Иначе лифт подвески сделает машину непригодной к эксплуатации.
- Справа в задней части кузова находится бензобак с трубками вентиляции. Это нужно учитывать, если кроме лифтинга вы решите увеличить колесные арки.
- При сильном изменении клиренса следует установить удлиненный тормозной шланг и отрегулировать отбойники. Также придется перенастроить работу регулятора давления в заднем тормозном контуре.
Для тюнинга в домашних условиях лучше применять готовые лифт-комплекты заводского изготовления.
Способы лифтинга
Существует несколько путей увеличения дорожного просвета:
Установка колес с большим внешним радиусом. В этом случае мастера сталкиваются с ограничением — слишком большие шины не помещаются в колесные арки. Приходится расширять их или выносить колесо за пределы авто, устанавливая удлиненные ступицы.
Монтаж проставок. Данный метод позволяет слегка приподнять кузов и не требует больших трудозатрат.
Установка увеличенных пружин. Этот способ дороже, но позволяет добиться большей высоты подъема кузова.
Установка колесных редукторов на заднюю ось. Эти детали позволяют опустить ступицы вниз и увеличить расстояние от моста до земли.
Смещение вниз передней балки. Для этого придется приварить специальные крепления на лонжероны и установить удлиненные рычаги.
Установка удлиненных пружин и проставок под шаровые опоры. Простой и недорогой способ сильно увеличить клиренс.
Как увеличить клиренс Нивы Шевроле своими руками?
Рассмотрим один из методов лифтинга.
Перед началом работ необходимо подготовить набор инструмента:
- домкрат (2 штуки);
- набор гаечных ключей;
- приспособление для стяжки пружин;
- съемник шаровых опор;
- пассатижи;
- монтировку.
Для установки кронштейна заднего амортизатора понадобится сварочный аппарат, а для перестановки чашек задней подвески — болгарка.
Модернизации машины требует наличия готового лифтинг-комплекта или самостоятельного подбора деталей:
- Амортизаторы увеличенной длины.
- Стальные чашки и резиновые проставки.
- Крепление для задних амортизаторов.
- Комплект пружин (иногда используются старые).
- Проставки под шаровые опоры толщиной 30 мм.
- Шайбы под чашки.
- Длинные болты.
- Проставки под задние амортизаторы.
Процедура лифтинга задней и передней подвески отличается. Поэтому рассмотрим операции отдельно.
Лифт передней подвески
Для увеличения дорожного просвета нужно выполнить следующие действия:
Совет: стянуть деталь скрутками из стальной проволоки. Однако такой способ опасен. Стяжка может раскрутиться или лопнуть, после чего пружина резко распрямится и может нанести травмы или повредить крыло.
На этом первая часть процедуры закончена.
Лифт задней подвески
Чтобы увеличить дорожный просвет в задней части Нивы, придется использовать сварку. Сначала следует поддомкратить машину, демонтировать колеса, амортизаторы и пружины. После этого придется выполнить такие операции:
- Приварить новый кронштейн амортизаторов.
- Отрезать нижние чашки.
- Сместить их на 3 см и приварить.
- Удлинить коромысло тормозной системы.
- Приварить пальцы под амортизаторы.
- Заменить реактивные тяги.
- Установить амортизаторы и пружины.
Остается поставить колеса и опустить автомобиль на землю. При сильном лифтинге нужно поставить удлиненный тормозной шланг заднего контура и прокачать тормоза.
Подробное видео об увеличении клиренса Шнивы:
Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками?
Лифт подвески Нива 21214 самостоятельно чертеж
Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?
Читайте также: