Как установить 16 клапанный двигатель на калину
мнение гибдд по этому поводу не интересует.просто хочется человеческий мотор,а не 8 клапанный "дизель".Кто что думает по этому поводу?может кто ставил?поделитесь инфой.
Достаточно просто. Нужен двигатель в сборе, ЭБУ под него и проводка. По точкам крепления должен подойти, если калина не совсем древняя. Если затеваться с заменой, то брать 21126 мотор.
Андрей Ивашков Просветленный (38966) должно все получиться, в 2007 уже выпускали с 16кл 1,4л. А этот двигатель идентичен с 21126 по креплениям. Главное, чтобы тормоза были 14" вентилируемые. Если уж взялся за такие переделки, есть смысл установить ABS.
реально! но долго и мучительно ) нужно что неть что бы поднять движок! хотя в шестерке мы движок в 2 вытаскивали ремнями !
да поднять то не беда,лебедка есть,на степ вей мотор меняли,проблема найти 16кл и адаптировать его к калине 8ми клапанной
В теории он должен стать без проблем, на 10 стоят и те и те. Только под 16 кл. надо мозги с электроникой ставить.
так брать надо было или 1.4 16кл или 1.6 16кл
можно поставить, только мозги, проводку то же менять надо
Очень правильная задумка инженеров ВАЗа создать мощный и экономичный двигатель для автомобилей семейства Kalina, была обречена на провал с момента разработки, что подтвердил очень короткий жизненный цикл этого мотора на конвейере. А качество сборки просто ускорило этот процесс. Завод просто оказался не готов выпускать, требовательные к качеству сборки, двигатели.
Проблема была одна, двигатель "жрал" масло, у одних с момента покупки, у других через 40-60 т.км. Дилеры меняли поршневую по гарантии, но результата не было, мотор снова начинал кушать масло. Некоторым меняли двигатель по гарантии. В какой-то момент завод понял, что менять всем двигатели по гарантии накладно и выпустил официальную бумагу, что мол допускается расход до 700 грамм масла на 1000 км. Это наверно единственный серьезный "косяк", и завод работал над его устранением. Тщательнее подбирали поршни по цилиндру, улучшили контроль качества сборки на всех этапах. И это дало результат, начиная с 2010 года качество сборки моторов сильно выросло, а количество обращений по гарантии снизилось.
Характеристики мотора также получились "своеобразные", крутящий момент на низких оборотах стал в дефиците, толкаться в пробках на нем не очень комфортно. Зато на средних и высоких оборотах этот двигатель порадует динамикой и задором. Бензин для этого двигателя нужен 95-й, который не всегда был хорошего качества на заправках 12 лет назад. На 92-м раскрыть его потенциал просто невозможно, он изначально спроектирован под 95-й. На 92-м он превращается в "овощ". Что из себя представляет этот мотор:
Если все упростить, то инженеры взяли "приоровский" двигатель 21126 на 98 л.с. и уменьшили диаметр цилиндра с 82 мм до 76,5 мм. Готов новый мотор! Но не все так просто, для этого двигателя был создан индивидуальный блок цилиндров. Разберемся подробнее:
Блок цилиндров 11194 -1002011 имеет диаметр цилиндров – 76,5 мм. Высота блока составляет 197,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней плоскости блока цилиндров). Расстояние между центрами цилиндров равно 89 мм. Для обработки стенок цилиндра использовалась новая технология фирмы Federal Mogul. Специальное хонингование позволило получить более качественную поверхность цилиндра, которая отлично удерживает масляную пленку. Для обеспечения повышенных требований к точности изготовления были определены 3 класса точности для диаметра цилиндра: А, В, С - через 0,01мм (1 сотка). Однако при сборке двигателя не сильно обращали внимание на группу поршней, из-за чего и была эта проблема с жором масла.
Уменьшение диаметра цилиндров повысило жесткость блока цилиндров и улучшило его охлаждение. На блоке 11194 (как и на 21126), в опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки для охлаждения поршней.
На двигатель ВАЗ 11194 устанавливается коленчатый вал 11183. Посадочные размеры вала совпадают с размерами вала ВАЗ 2112. По отношению к валу 2112 увеличен радиус кривошипа, который составляет 37,8 мм, в результате ход поршня составил – 75, 6мм. Зубчатый шкив коленвала применен от модели 21126. Для привода вспомогательных механизмов на вал устанавливается демпфер модели ВАЗ 2112.
Шатунно-поршневая группа разрабатывалась и адаптировалась с участием фирмы Federal Mogul. Поршень рассчитан на использование тонких поршневых колец фирмы Federal Mogul. Уменьшилась высота поршня. Форма лунок на днище поршня идентична лункам поршня 21126. Отверстие под палец смещено от оси поршня на 0,5 мм. Зачем? А конструкция поршня предусматривает осевую фиксацию шатуна.
Головка блока цилиндров ВАЗ 11194 является доработанным вариантом шестнадцатиклапанной головки 21126. Изменилась только камера сгорания – стала меньше. Распределительные валы, клапаны, пружины и гидрокомпенсаторы установлены от двигателя ВАЗ - 2112.
Производитель определяет ресурс этого зубчатого ремня в 200 тыс. км. Пройдет или нет ? Скорее всего пройдет, если соблюдать регламент по проверке ремня каждые 15 т.км. пробега, что позволит выявить на ранней стадии проблемы, которые могут вывести ремень из строя раньше времени (течи сальников, течь и люфт помпы, и др.)
Система зажигания выполнена аналогично системе установленной на двигателях ВАЗ 21124, ВАЗ 21126, где применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи.
Подведем итог: Как говорится, классная задумка, а вот реализация подкачала. Целая совокупность факторов собралась в кучу: неоптимальная конструкция двигателя, неточная сборка двигателя на конвейре, неправильная эксплуатация этого мотора, а также тяжелое финансовое положение автогиганта. Все это поставило крест на развитии малообъемных моторов ВАЗ, которых уже не будет никогда.
Снимайте с автомобиля двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.
Перед снятием с автомобиля двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.
12. Отсоедините разъемы жгутов проводов от выключателя света заднего хода и соленоида блокировки включения заднего хода на коробке передач.
14. Отсоедините разъем жгута проводов от катушки зажигания.
15. Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе.
16. Отведите жгут проводов в сторону.
17. Отсоедините от штуцеров на щите передка шланги отопителя (вторые концы шлангов остаются присоединенными к соединительной трубе системы охлаждения и термостату, установленным на двигателе).
18. Отсоедините от штуцера расширительного бачка жидкостный шланг (второй конец шланга остается присоединенным к соединительной трубе системы охлаждения, установленной на двигателе).
22. Выньте трос привода дроссельной заслонки из фиксатора на двигателе.
23. . отсоедините второй держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна, расположенного на коробке передач рядом с отверстием для указателя уровня масла, и отведите трос привода дроссельной заслонки в сторону.
24. Ослабьте гайку стяжного болта хомута реактивной тяги.
25. . и снимите кронштейн реактивной тяги, так как он препятствует опусканию двигателя вниз.
27. Отведите тяги в сторону и привяжите, например, проводом к штанге стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы они не мешали при снятии двигателя.
30. Убедитесь, что от двигателя отсоединены все провода, шланги и органы управления.
31. Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор двигателя.
32. Отверните две гайки крепления подушки задней опоры к кузову.
34. Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее двигателя, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.
35. Установите на автомобиль двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.
37. Заведите на автомобиле двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
Снятие и установка двигателя
Снятие и установка силового агрегата Лады Калины 2
Зафиксируйте машину на подъёмники, снимите мотор и коробку передач.
В данном разделе работа проведена на примере ВАЗ-21126. На других автомобилях моторы снимаются почти аналогично. Разница в положение проводов и трубопроводов.
1. Понизьте давление в системе питания. (в том случае, если начали работу сразу после поездки).
2. Отсоедините батарею аккумулятора.
3. Достаньте брызговик мотора.
5. Отсоедините воздушный фильтр.
6. Рассоедините головку блока, дроссельный узел, впускной патрубок со всеми сапунами, трубопроводами и проводами, которые рассоединяли, перед тем как снять ГБЦ для смены прокладки.
7. Рассоедините колодки жгутов проводов и датчики скорости, положения кулачкового вала и детонацию.
8. Открепите провода от стартера и генератора.
9. Отсоедините жгуты проводов от выключателя света на коробке передач.
10. Рассоедините жгуты проводов датчиков концентрации кислорода, достаньте держатели их проводов из проёмов теплоизоляционного щита рулевого механизма.
11. Разъедините крепители жгута проводов от консоли. Поверните жгут в сторону.
12. Расслабьте затяжку стяжки.
13. Разъедините сапуны и термостат.
14. Уменьшите затяжку стяжки.
15. Открепите сапун отопителя от подводящего сапуна водяного насоса.
18. Рассоедините топливный сапун и трубку, зафиксированную на щите передка.
19. На машине с автоматической КП, расслабьте стяжку крепления верхнего сапуна системы ОЖ. Сжав его согнутые усики, сдвиньте стяжку по сапуну и отсоедините сапун от штуцера теплообменника. Перелейте жидкость из сапуна в ёмкость.
20. Тем же способом снимите сапун системы степлообменника.
21. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости.
22. Открепите колодку от датчика.
23. Вывинтите 2-а скрепляющих болта
24. полки батареи аккумулятора к картеру коробки передач.
25. Прокрутите гайку байонетного крепления жгута проводов от электронного блока управления коробкой передач на 45о против часовой стрелки.
26. Рассоедините колодку и разъём на коробке передач.
27. Разъедините колодку жгута проводов и комбинированного переключателя.
28. Отсоедините скрепляющие тросы от коробки передач.
30. На машине с механической КП, рассоедините коробку передач и нижний конец троса привода выключения сцепления.
31. Разъедините рычаги передней подвески и поворотных кулаков. Для этого выкрутите 2-а скрепляющих болта шаровых опор с 2-ух сторон машины.
32. Хорошенько прислоните монтажную лопатку на картер коробки передач, выжмите внутренние шарниры левого и правого приводов передних колёс.
33. Поверните приводы от коробки передач, передвигая наружи амортизаторные стойки фронтальной подвески.
Передвижению амортизаторных стоек мешают рулевые тяги. Дабы избавится от таких препятствий, во время отсоединения от коробки передач правого привода, выкрутите рулевое колесо в левую сторону, до упора, во время отсоединения левого привода в правую сторону.
На машинах с механической КП отсоединяйте правый привод, после того, как сняли фронтальную крышку картера сцепления. Никогда не открепляйте 2-а привода сразу, это приведёт к смещению полуосей, в таком случае вам необходимо будет разбирать коробку передач.
В случае необходимости отсоединить 2-а привода, после того, как вы открепили 1-ый, на его место вставьте заглушку. Зафиксируйте с помощью проволоки заглушку к коробке передач. Затем отсоедините 2-ой привод.
34. Проконтролируйте, что бы силовой агрегат был рассоединен с приводами, сапунами, органами управления.
35. Зафиксируйте на моторе стропы грузоподъёмного механизма, чуть-чуть натяните их, что бы разгрузить подушки опор подвески.
39. Зафиксировав под мотор прочную опору, приподнимите его и отсоедините силовой агрегат.
В этом разделе мы описываем отсоединение мотора вниз, следуя инструкциям производителя. Что бы приподнять переднюю часть машины, нужны подъёмные механизмы. В гараже удобнее снимать мотор вверх, для этого не нужно отсоединять запасной глушитель.
40. Закрепите силовой агрегат в противоположном порядке снитию
41. Налейте масло в картер мотора.
43. Настройте привод управления коробкой передач.
44. Заведите машину и проконтролируйте, что бы ОЖ, масло, и бензин не вытекали. Обязательно проверьте давление масло и мотор, он должен работать без посторонних шумов.
Снятие двигателя
Снятие двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина
Ослабляем затяжку хомута крепления шланга отопителя к подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости. . и снимаем шланг с патрубка трубы.
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки.
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.
Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий мате-риал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз)
Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.
Сдвигаем двигатель к левой стороне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности
Снятие опор двигателя калина
КАЛИНА 1.4L — переделка в 1.5L, безвтык и лечение масложора
Ваз 2112 снятие двигателя без снятия коробки передач
Небольшое семейство автовазовских автомобилей Lada Kalina появилось в 2008 году и включает в это понятие седан, универсал и хэтчбек. Модель создали на основе ВАЗ 2108 и многие агрегаты, в том числе и двигатели, позаимствованы именно у него.
Двигатель ВАЗ 21114/11183 1,6л (2114 1.6)
Силовой агрегат ВАЗ 21114/11183 стал эволюционным развитием 1,5-литрового мотора 2111, но с завышенным блоком цилиндров, увеличенным ходом поршня, за счет чего вырос до 1,6 литра объем всего двигателя.
В новом моторе повысились эко-нормы, а также его можно назвать надежным и некапризным, в отличие от базового 2111-го. Отмечены преимущества в плане тяги и эластичности.
Двигатель распознают под несколькими названиями: 21114, 11183, 2114 и мотор-калина, но разница состоит лишь в месте сборки.
Инжекторный рядный мотор ВАЗ 21114/11183 на четыре цилиндра получил верхнее расположение распредвала и ременной привод ГРМ.
Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждают периодически корректировать клапаны.
При обрыве ремня клапане не гнутся, в спортивной версии распредвала такой шанс есть.
Недостатки в целом такие же, как и у ВАЗ 2111, то есть те же шум и дизеление, троение, нестабильность температуры и прочее. 3
Двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V
В отличие от базового мотора ВАЗ 11194 1.4 16V отличается объемом, мощностью и худшим крутящим моментом.
Ресурс двигателя вырос по сравнению своих предшественников на 50 тысяч километров и достигает 200 тыс. км.
В технической части изменились поршни, уменьшившись в диаметре до 76,5 мм, что позволило уменьшить объем мотора и камеры сгорания. Такая идея преобразования привела к тому, что момент на низах пропал и двигатель едет лишь с 2000 об/мин и требует постоянного крутящего момента.
При обрыве ремня ГРМ гнутся клапана, разваливаются ролики и если заклинит помпу, то слетает ремень ГРМ, что приводит к дорогостоящему ремонту.
Не лишен ВАЗ 11194 различных шумов и стуков, проблем с температурой, плавающих оборотов и прочего. На сегодняшний день двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V снят с производства. 2
Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов
Силовой агрегат 21126 стал продолжением ВАЗ 21124, но с более легкой ШПГ марки Federal Mogul. Лунки клапанов уменьшились, ременной привод ГРМ получил электрический натяжитель. Поверхность блока цилиндров качественно обработана, и хонингование производится с жесткими правилами Federal Mogul.
Инжекторный двигатель 21126 1.6 на 4 цилиндра получил верхнее расположение распредвала и ременной газораспределительный механизм.
К недостаткам двигателя причисляют потерю мощности, неустойчивую работу и проблемный ремень ГРМ. Виновниками таких неисправностей являются изъяны в давлении топлива, плохая работа ГРМ, дефекты датчиков, дроссельной заслонки и подкачка воздуха шлангами.
При обрыве ГРМ загибаются клапаны.
Потеря производительности обнаруживается при низкой компрессии в цилиндрах.
Шум и стуки характерны для всех ВАЗовских моторов и проблемы заключаются в гидрокомпенсаторах, шатунных и коренных подшипниках или поршнях.
Вибрации двигателей возникают при дефектах высоковольтных проводов или РХХ.
При всех своих недостатках двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов считается одним из лучших российских агрегатов для комфортной езды по городу.
Читайте также: