Как улучшить тормоза на газели
Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.
Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.
Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.
Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.
Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.
Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.
По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.
Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.
При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.
По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.
В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.
В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.
Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.
Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.
Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.
Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Возможные неисправности тормозов
Увеличенный ход педали тормоза:
Наличие воздуха в системе гидропривода
- Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра
Заменить колесный цилиндр в сборе
- Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)
Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь.
При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
- Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:
Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):
- Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
- Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения
Установить зазор (8+1) мм между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
- Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.
Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):
- Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы
Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев
- Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)
- Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо
- Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания
Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи
- Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма
- Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
- Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра
Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
- Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки
Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
- Неодинаковое давление воздуха в шинах
Довести давление в шинах до нормы
- Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
- Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана
Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
- Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров
- Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода
Отрегулировать или заменить регулятор давления
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):
- Износ или замасливание тормозных накладок
Заменить или промыть тормозные колодки
- Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах
Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
- Неплотность в соединении вакуумного шланга
Восстановить герметичность соединения
- Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов
Промыть фильтр или заменить новым
- Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов
- Уплотнительные манжеты вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности
Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
- Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом вакуумного усилителя
- Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра
Заменить уплотнительное кольцо
- Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах:
- Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес
Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
- Поломка пружин колодок дискового тормоза
- Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса
Заменить направляющие пальцы
- Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:
- Заедание тросов в направляющих оболочках
Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой "Лига"
- Замасливание накладок задних тормозных механизмов
Промыть накладки или заменить колодки с накладками
- Неправильно отрегулирован стояночный тормоз
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:
- Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:
- Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза
Отрегулировать привод стояночного тормоза
- Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
хочу задать вопрос про тормоза!как на волге улучшить тормоза?с не очень большими затратами и минимум переделками,а то мне уж совсем не нравиться как тормозит!от каких маши подходят запчасти?какие цены??
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
Вакум с ГТЦ поменяй на лукас или от патра и сзади колдун выкинь, кстати ессли выкинешь колдун тормоза уже гораздо лучше будут, ну по крайней мере у моего друга на 29-ой было так и тормоза были супер.
"ФИ на вас всех! НИК" d___b
"ФИ на вас всех! НИК" d___b
ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин
Вакуум АДС + диски тормозные АДС + колодки TRW + задние колодки поменять на новые (хорошие какие-нибудь) =
Именно так у меня и сделано,плюс и задние диски тоже брембо,сравнивать родные тормоза с этими после переделки конечно,как сравнивать горбатый запорожец с крайслером,хоть она и тормозит так,что аж крыша скрипеть начинает на сварке,но всё-равно S600 она не стала,я имею ввиду тормоза.
А можно вакумник и цилиндр от бмв. он на разборе 2000-2500 стоит! А гавное, что работает долго и приятно!
Вчера инсталлировал себе ВУТ и ГТЦ от Бизнеса, плюс замена всех тормозных шлангов и тормозной жидкости на DOT 5.1 Равенол, это просто небо и земля, тормоза стали как у брата на Хонде. Плюс перед АДСовским здесь еще в том, что и ГТЦ будет импортный, правда в цене будет подороже, ну еще и переходную пластину найти нужно будет, да и шаг резьбы у Боша 1, но я с этим не заморачивался и просто на родных штуцерах перезал резьбу с шага 1.25 на 1.0 и все ОК. Вообщем всем советую, ребят не пожалете, это ВЕЩЬ!
ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин
По цене мне ВУТ с ГТЦ и переходная пластина обошлись в три тысячи, фото процесса не делал, но особых сложностей нет, правда нужно примерно на сантиметр замять лонжерон (Бош побольше в диаметре) по крайней мере на крайслере, ибо переходная пластина позволяет его поставить чуть по другому, но у нас за двиг тогда задевает, придется еще педаль подрегулировать, да и разъем на датчик уровня жидкости там свой, плюс ко всему проводку на него придется удлинять.
ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин
Петя, купи у меня TRW\LUCAS вакуумник (в барахолке), брызговик мять не надо, только разогнуть родное крепления вакуумника к кузову. , все в комплекте.
-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..
secret sunshine писал(а): А можно вакумник и цилиндр от бмв. он на разборе 2000-2500 стоит! А гавное, что работает долго и приятно!
Волга это как девушка: Уделяешь много времени-зазнается и будет капризничать по каждой мелочи, не будешь уделять времени вообще-обидится и уйдет к другому.
Буквально 20 мин назад испытал тормоза в боевом режиме, буквально перед самым носом в меня нацелился Логан, который должен был пропустить, пришлось с 60 км/ч экстренно оттормаживаться причем под уклон, остановился где-то сантментрах в 5 от его бампера, видели бы вы его лицо! Просто чудом я до него не доехал. А был бы со стандартным ВУТом с ГТЦ и резиной Вулкан я бы его разнес. Слава ВУТ с ГТЦ от бизнеса, новым тормозным шлангам, дискам АДС спорт, колодкам ТРВ, тормозной жидкости ДОТ 5,1 и резине Нокиан Хакка Н.
ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин
ВОЛГА - это вам не ведро с гайками, а продукт старых, но очень качественных, дорогих технологий! @ И.Пронин
– является достаточно простой, но исключительно ответственной работой. От того, насколько профессионально будет осуществлен процесс, в немалой степени зависит безопасность (всем известно, что в экстремальной ситуации ручной тормоз является единственным средством для аварийной остановки).
Когда возникает необходимость в регулировке?
Показаниями к регулировке являются: ход рычага на 20 зубьев и более (определяется по соответствующему количеству щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозному механизму.
Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулировки. Цель – добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков
Регулировка
Следующий этап:
Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.
Для чего нужен гидроручник
Аргумент о растягивании троса механического ручника – сильный аргумент, но не единственный и даже не основной. Такой тюнинг предпочитают любители спортивной езды, поскольку гидравлический стояночный тормоз позволяет притормаживать задними колёсами, причём с неодинаковой эффективностью. В обычных условиях такие действия возможны только при наличии недюжинного водительского мастерства, да и то отнюдь не на всех автомобилях. Отметим, что при такой кардинальной доработке тормозной системы машины регулятор необходимо устанавливать между главным тормозным цилиндром и гидроручником – только в этом случае вы получите возможность перераспределять тормозное усилие, акцентируемое на задней полуоси в достаточно большом диапазоне, при этом мощность передних тормозов также увеличится. Но помните, что, согласно правилам эксплуатации автотранспортных средств, самовольное вмешательство с целью изменения штатной конструкции тормозной системы недопустимо, если это не одобрено автопроизводителем.
Регулировка стояночного тормоза своими руками
Следите за натяжением троса – это важно для вашей безопасности
Читать дальше: Размер ступицы джили мк
Теперь необходимо установить уравнитель троса в перпендикулярное положение по отношению к оси транспортного средства. Достигается это путём ослабления затяжки гаек крепления тросов. Перемещая гайки по резьбе, вы установите уравнитель в нужное положение, одновременно устранив люфт между ним и наконечниками тросов. После этого контргайки необходимо затянуть.
С завершением описанной процедуры процесс настройки стояночного тормоза ещё не окончен, поскольку необходимо отрегулировать натяжение центрального троса. Для начала поднимите рычаг ручника на один щелчок и вращением регулировочной гайки в месте крепления заднего наконечника троса к уравнителю (предварительно отпустив контргайку) производите натяжку до момента, пока колёса не начнут слегка затормаживаться. После этого опустите рычаг ручного тормоза вниз до упора и от руки покрутите каждое заднее колесо. Правильно отрегулированный ручник не должен препятствовать вращению. Кроме того, при установке автомобиля на стояночный тормоз ход рычага должен составлять 15 щелчков храпового механизма.
Регулировка ручного тормоза газель
Ремонт ходовой – один из наиболее значимых моментов для достижения жизнеспособности автомобиля. Ходовая часть автомобиля – как ноги для человека, на которых он уверенно стоит всю жизнь.
Ещё с автошколы помню, что инструктор рассказывал про какое-то определённое количество щелчков ручника при затягивании, которое является оптимальным. Сколько их должно быть? И ещё хотелось бы услышать совет — как делается регулировка ручного тормоза на газели?
Чем тише омут, тем профессиональнее в нём черти.
Вернуться к началу
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверить, отпущен ли рычаг ручного тормоза. 2. Установить автомобиль на подъемнике таким образом, чтобы задние колеса свисали свободно. 3. Разблокировать контргайку (указана стрелкой) регулировки троса ручного тормоза. 4. Полностью отвинтить регулировочную гайку и максимально ослабить тросы ручного тормоза. 5. Проверить, перемещаются ли тросы и рычаги при суппортах без чрезмерного сопротивления. 6. Постепенно натянуть трос, затягивая регулировочную гайку до достижения контакта наконечников тросов с рычагами ручного тормоза на задних суппортах. Рычаги не должны сдвинуться. 7. Проверить, перемещаются ли рычаги на суппортах при переключении рычага ручного тормоза с первого на второй зуб защелки, и заблокировать контргайкой регулировочную гайку. 8. Опустить автомобиль.
Вернуться к началу
Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно сколько жизни в твоих днях!
Вернуться к началу
Не забудьте перед описанной выше процедурой обязательно хорошо прогреть салон (особенно в холодное время года). Иначе рискуете получить проблемы. По поводу количества щелчков — то, если их должно быть в среднем 7. Хотя тут как раз от регулировки зависит — знаю людей, которые к 11 стремяться
Жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух!
Вернуться к началу
Какие 7 щелчков, какие 11. вы чего? Представьте сколько времени у вас будет занимать натягивание этого ручника((( В экстренной ситуации это очень опасно и дорога каждая доля секунды. 3-5 щелчков — это оптимальное значение!
Вернуться к началу
Если ручник не держит — регулировка может и не помочь — я однажды, приехав на ТО, попросил посмотреть ручник. Так вот отрегулировал он был нормально — проблема была возле колеса — одна сторона вообще не держалась ручником. И поэтому, главное, не перетянуть гайку слишком сильно.
Человек не может повторить одну ошибку дважды. Во второй раз — это уже не ошибка. Это выбор….
Вернуться к началу
Вернуться в Ходовая
Кто сейчас на конференции
Как заменить тросы ручника
Читать дальше: Дэу нексия как улучшить ближний свет фар
Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.
Стояночный тормоз (ручник) является частью тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижной состоянии. Как правило, он применяется при затормаживании автомобиля на стоянке и удержания его на уклонах.
Сегодня мы поговорим о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы натянуть ручник на Газели.
Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм. Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес. Снимаем задние колеса.
Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
Снимаем барабан.
ВНИМАНИЕ Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана. Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.
Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.
Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень.
Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину.
Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.
Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.
Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.
…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.
Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.
…вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.
Переставляем снятые детали на новые колодки. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Регулировка привода стояночного тормоза). Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой. ВНИМАНИЕ Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом. Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.
Итак, как натянуть ручник на Газели?
1).Рычаг стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение. Далее отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (для наглядности, колеса уже сняты).
Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.
6).Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.
7).При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов. В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.
При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами наблюдениями о тормозах газель.
Так как возжу по многу то эфективность барабанных тормозов и особенно ручника остовляла желать лучшего. По началу у меня стоял обычный ГАЗовский ГТЦ и что я могу сказать: тормоза вялые, не отзывчатые, зад хватает только при экстреном торможении в остальных случаях он просто отдыхает. В последствии был установлен ГТЦ от Бизнеса(Bosch)-тормоза стали радовать, педаль отзывчивая, при резком нажатии и отпускании педаль резко проваливается и тут же возвращается при отпускании следом за ногой. На пробеге около 70тыс.км. по городу постепенно умер вакум, в течении пары недель ездил без вакума, тогда то я и понял как ей тяжело останавливаться гружённой, иногда когда я жал на педаль мне казалось что щас лопнут тормозные шланги(хотя они постоянно работают в таком режиме). После таких поездок поскольку тормозить приходилось заранее и иногда по долгу, особенно на спусках, я заметил что задние бырабаны нагреваются не сильно в отличии от передних дисков, через некоторое время после таких поездок передние диски начали немного бить, после чего была произведена замена вакума и передних тормозных дисков(в последствии эти диски были проточены и установлены на зад). И поездив еще немного я серьёзно задумался об установке дисков на зад. Что еще меня особенно волновало так это ручник, может кто сталкивался из владельцев газелей самосвалов с тем что при разгрузке на уклоне машина стоя на ручнеке по мере разгрузки начинала ехать сама, т.к при разгрузке рама поднимается на рессорах и задний мост относительно рамы уходит в перед, в следствии чего троса ручника ослабивают и машина едет. Меня это не особо радовало т.к в момент подъема кузова я не всегда находился в машине.
Немного про регулятор тормозных сил(колдун). Скажу сразу так если вы хотите максимальной отдачи от тормозов во всех режимах их работы особенно при торможении близком к экстреному-колдун выкидывать нежелательно т.к зад будет хватать намного раньше что черевато срывом в занос и разворотом машины поперек полосы( иногда в самый не подходящий момент).
Но впринципе если вы водите машину как дедушка то регулятор можно попробовать исключить, хотя на самом деле проблема не дотормаживания задней оси редко связана с регулятором, обычно это происходит вследствии износа деталей тормозных механизмов-колодки, барабаны, цилиндрики в которых поршеньки уже заклинили или туго ходят, конечно главный цилиндр в какой то мере тоже влияет на жизнь задних тормозов.
Хочу сказать тем кто всё же решится на покупку нового колдуна, при покупке стоит обратить внимание на сам пяточек поршня куда упирается регулировочный болт, так вот, поршенек должен свободно перемещатся от усилия пальца а не стоять колом( как на китайском регуляторе, такой регулятор работать не будет).
Так же не стоит исключать тот момент что регулировка ручника на барабанных тормозах имеет большое значение на отзывчивость задних тормозов, чем выше ручник тем хуже задняя ось тормозит.
В следущей теме я расскажу и покажу ЗДТ и что из этого получилось.
Пропали тормоза на Газели 3302
Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.
Где сигнализатор тормозов — когда неисправна тормозная система загорается лампочка!
В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!
Томозная жидкость очень плохого качества — сальники резиновые Разрушаются от щелочи — пока ХАДО тормозную жидкость не купил долго маялся меняя цилиндры сцепления!
400 рублей дорого — но проблемы ушли!
1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :
2. У меня так же было, всё заменил на Соболе и "залип", тормоза наглухо попали. Резко тормозни на грунтовке — ты должен убедиться, что именно не работает : перед, зад или одна сторона. У меня встала пробка в главном. Откручиваем большую гайку спереди, нажимаем на педаль тормоза, держим(!) не отпускаем, так вытравливается воздух, который хрен вытравишь простой прокачкой (это у них болезнь) Закручиваем гайку и доливаем тормозуху ( чтоб чуть пролилась без пузырьков). Далее так же штатно прокачиваем. Не так как "все мастера", а купив баклашек 5, поднимаем на подъёмник(чтоб колёса висели(!) свободно), откручиваем все прокачные пиписки , надеваем на них шланчики, 4 человека стоят снизу под каждым колесом, 5-й сверху начинает заливать Меееедленно жидкость ! Нижние смотрят как льётся жидкость с воздухом. Контуры разные, поэтому, неважно, какой контур вперёд перестанет идти без воздуха, его и закручиваем. И так все остальные. Тем самым ты убеждаешься, если с какого нибудь не потечёт — там и проблема(например(суппорт до конца не отжимает и ты встрял, а так хрен определишь))).. Ты педаль начинаешь качать после(!) закрытия последнего контура.
Если не помогло .
3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).
Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.
Газель до 2009 года. Увод или занос автомобиля при торможении
| Увод или занос автомобиля при торможении |
|---|
Газель до 2009 года. Увеличенный ход педали тормоза
Газель до 2009 года. Автомобиль тормозит плохо
| Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Газель до 2009 года. Неполное растормаживание всех колес
| Неполное растормаживание всех колес | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Газель до 2009 года. Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Газель до 2009 года. Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
Газель до 2009 года. При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Читайте также: