Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения газель бизнес 4216

Обновлено: 21.04.2025

А температура какая?

Причины:
забит радиатор ("тополиный пух, жара, июль" );
плохо работает помпа (поломка лопастей);
неисправен клапан термостата (новый и исправный не синонимы);
смена антифриза без промывки (не состыковались остатки с новым);
прокладка ГБЦ.

так и должно быть.вечная проблема новых газелей.если на лето поставить большой радиатор то зимой печка будет еле греть

температура по трассе 80 стоит, на светофорах стоишь, до 95 примерно больше не поднимаеться муфта в ключаеться и температур падает, радиатор не забит

да крышку поменяй просто на простую советскую на расширительном. я поставил дорогую и началось- заглушил и потек тосол.

@михаил 45, патрубак обратки поменяй. Тот что длинный такой от расширительного бочка к помпе идет. Неделю назад на рабочем Соболе та же беда была. Меняли и крышки и термостат. Помогла именно замена этой трубки, хоть с виду и была она целой и продувалась

. Михаил, будь осторожен.
Мужики, при чем тут патрубки? Ещё колесо попинайте. На сайтах всё подробно описано.. И замена крышки РБ мало поможет- если не станет кипеть, из-за повышения давления, и соответственно от повышения температуры закипания тосола, то может быть еще хуже- раздует патрубки (у меня так и было), порвет эл. кран, потечет эл. помпа и т.д. или вообще- покоробит башку, порвет прокладку. Это обычное явление на ХХ. 4216 не термостабилен. При обычном режиме, движении, когда есть обдув и циркуляция, да ещё муфта включается. А на холостом ходу, в жару, в пробках, циркуляция тосола на минимуме, а перегретые до 300-400С детали продолжают отдавать в тосол "отложенное" тепло, тосол вяло- вяло качается помпой на ХХ в радиатор, в результате начинается мелкое булькание. Муфта то включается, но на ХХ вент ЕЛЕ дует. в результате плохо охлажденный тосол уходит в ДВС, плохо принимает тепло от перегретых деталей, булькание усиливается, плотность тосола из-за пузырьков и соответственно теплоемкость падает, охлаждение ещё хуже. Дальше лавинообразный процесс- пузыри воздуха глушат помпу, в патрубках пробки, даже датчик температуры может показывать 80 и ниже из-за воздуха, поэтому в довершение всего ЭБУ может отключить муфту.
Схожий процесс при остановке после тяжелого режима (езда на скорости по трассе, буксование, подъем). Если сразу заглушишь дрыгатель- кипение почти неминуемо. Во всяком случае включи зажигание посмотри температуру- 95-110. хотя глушил при 85С. Если сразу не заглушишь, а дашь поработать на ХХ, то закипание так- же почти неминуемо. "отложенное" тепло идет в тосол, а дальше как написано выше. Единственный способ- дать работать на 1300-1800об/мин, пока пару раз не включится и не выключится муфта. Это после тяжелого режима. А просто на ХХ в пробках- не ждать, когда ЭБУ сам повысит обороты до 1330-1500 (это заложено в его алгоритме при перегреве), тк это значит что поздно, наступил критический момент по температуре, а самому давать работать в пробках на 1300-1600 оборотах. И при возможности, глушить сразу после выключения муфты. И через полминуты снова заводить, прогонять тосол. Так в пробках и ездим..
Но кардинально- ставить эл. вент перед радиатором с датчиком температуры в патрубок и эл. помпу в систему охлаждения, с той-же ветви что печки, через тройник в верхний патрубок радиатора (параллельно штатной помпе). Или с танчика (сзади ГБЦ заглушка, на 4х болтах) вместо неё ставить крышку с патрубком - танчик, от 402, 451, 2410 и т.д. И чз эл. помпу в радиатор.
Ещё кардинальнее- выкидывать муфту вместе с пропеллером, выкидывать ролик натяжителя и ставить за радиатор мощный эл. вент (или спарку). Ремень ставится короче.
Я приготовился к первому варианту- вент перед радиатором, небольшой, чтобы не вырезать усилитель и маслорадиатор и эл. помпу. Муфту пока трогать не буду. Есть ещё вариант 1а- вместо э. вента доп печка под капотом (в режиме доп. радиатора) и эл. помпа.

__________________
"взрослый под рамой", салют, рига-3, козел М-105, восход, папины Москвич-401, 403, 412, ВАЗ-2101, Свои 2103, 2106, РАФик, УАЗ таблетка, ГАЗ-3110, Рено-эспейс о чудо, ОКАка, ВАЗ-2109, 2111, Гранд-сценик2, ССй Кайрон2, Газель 3221 8+1 место типа люкс.

Вряд ли у вас сильно отличается давление в системе, поэтому выскажусь.
Я считаю, что хорошая пробка расширительного бачка поможет, при условии, что в системе нет воздушных пробок и антифриз плотный, т.е. не бадяга.

В журнале ЗаРулём были тесты антифризов, не все из них справились с задачей, некоторые вообще могут воспламеняться.

Сам использую обнинский Синтек типа G12, карбоксилатный. Цена-качество-страна производитель устраивают. Особенно, если попасть под акцию 50%.

Хорошая пробка не означает дорогая или импортная.
Новая пробка не означает хорошая. Главное, чтобы клапан был рабочим. Проверить можно на холостом, никуда не уезжая от гаража.

Давление в системе должно быть, хорошая пробка должна не только его держать, но и сбрасывать медленно.
После остановки двигателя слышно, как спускает.

Прорыв эл.крана, помпы - мне кажется указывает на качество запчастей.

У меня тоже выбрасывало антифриз через пробку бачка. Заменил.
Помпа тоже течёт, но такие ЗЧ. Заменю.

Пошёл по пути устранения от простого к сложному - купил сразу три разных пробки в Деталях машин - простую, ваз и евро.
И сразу стал пробовать по очереди пробки.
Победила не дорогая, а просто пробка, возможно и вазовская. Могу посмотреть артикул.

Ещё порекомендую поставить в разрыв шланга фильтр антифриза - пластиковый топливный фильтр с отстойником для карбюраторных двигателей. Через некоторое время весь мусор выловите, с прозрачным фильтром наглядно видно сколько дряни плавает в системе.
Погоняете его на холостых с прогревами и подгазовыванием на стоянке, если боитесь, что разорвёт. У меня их не рвало.
От мусора (ржавчина, песчинки, взвесь) может заклинить термостат или клапан пробки или будут расти отложения на стенках наростами.

Думаю, что эл.помпа сильно поможет + у меня эл. вентилятор.
Эл. помпа + реле времени= аналог турботаймера.
Выключил зажигание, а помпа ещё минуту-две антифриз гоняет.
Значит, антифриз не закипит локально.

В жару в пробках в Самаре и в пробках в горах Краснодарского края не закипал и не разорвало шланги.

Ребят всем привет все не хочу значится рассказать о том как выглядит воздушную пробку на автомобиле газель в .

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения вашего автомобиля данный видео урок подходит к любой технике .

Всем привет сегодня к нам за ехала газель бизнес с двигателем 4216 пробег у нас 117000 значит у нас печка дует .

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля.

Если не греет и дует холодным печка Daewoo Lanos, Sens - причина в воздушной пробке. Удаление воздуха из системы .

Возможная причина воздушной пробки в системе охлаждения двигателя.

На Газель-Бизнес (Раньше некоторые Газели так же выпускались с двигателем УМЗ) установлен двигатель УМЗ 4216. Можно сказать, хороший российский грузовик с неплохим российским двигателем, соответствующим экологическим нормам Евро-3. По крайней мере, огромная доля грузоперевозок осуществляется сегодня именно Газелями.

Все модификации двигателя имеют объем 2,9 литра, по два клапана на цилиндр. Изначально двигатели УМЗ 4216 предусматривают возможность установки гидравлического усилителя руля. Поэтому имеются кронштейны и крепления под него. Мощность двигателя УМЗ 4216 123 лошадиные силы.

Как самый распространенный двигатель Газелей, он часто тестировался независимыми экспертами. Тесты проходили с нуля, а после первых ста тысяч километров пробега двигатель УМЗ 4216 подвергался разборке. До и после разборки делались замеры компрессии в каждом цилиндре. По этим данным можно судить, что минимальный уровень – 8,6, максимальный – 10. И это после стотысячного пробега двигателя.

Основные поломки двигателя УМЗ 4216.

Наиболее частая поломка – разрыв впускного коллектора. По словам производителя, на двигателе УМЗ 4216 устанавливался впускной коллектор из недостаточно прочной стали. В 2010 году эту проблему благополучно исправили. И на автомобили Газель начали устанавливаться двигатели УМЗ с коллектором из высокопрочной стали.

Следующая по популярности неисправность – в системе охлаждения двигателя УМЗ 4216. При средних оборотах на скорости выше 60 км/ч температура двигателя в пределах нормы. Стоит только снизить скорость, постепенно температура растет и до кипения охлаждающей жидкости недолго. Но если же Газель встала в пробке, то перегрев двигателя неизбежен.

На двигателях УМЗ 4216 установлена электромагнитная муфта, с помощью которой включается вентилятор обдува радиатора. Эта муфта начинает неправильно работать, включения вентилятора не происходит. Как следствие – перегрев двигателя. Способы избавиться от перегрева:

Установить медный радиатор. Медь лучше проводит тепло, охлаждается жидкость эффективнее.
Не в коем случае не заливать воду вместо тосола. (Температура кипения у воды и тосола совершенно разные).
Обмануть привод вентилятора – сделать ручное включение из кабины. Как более удобный вариант – избавиться от электромагнитной муфты в системе охлаждения УМЗ 4216 и установить электровентилятор с максимальным числом лопастей и термовыключатель.

ГБО на двигателе УМЗ 4216.

В целях экономии на автомобилях Газель производят установку газобаллонного оборудования. Двигатели УМЗ 4216 даже с завода идут с установленным газовым оборудованием. При установке же у сторонней фирмы, ГБО, производитель не отказывается от предоставления гарантии. Какие плюсы дает установка ГБО:

Отсутствие в камере сгорания двигателя отложений в виде нагара.
Уменьшение в выхлопных газах вредных веществ.
Экономия на топливе. Газ в два раза дешевле бензина. ГБО окупается примерно за 30 тысяч километров пробега.

На автомобилях Газель с двигателем УМЗ 4216 устанавливается газобаллонное оборудование четвертого поколения. ЭБУ двигателя конструктивно собран в одном корпусе с блоком управления ГБО. В чем преимущество четвертого поколения? Самое главное – вся работа газового оборудования исключает вмешательство человека. Выбор вида топлива производит блок управления автоматически.

Перечень основных причин

Главные причины обмерзания газового редуктора таковы:

Снизился уровень охлаждающей смеси (ОС) в охлаждающей технологии.
Ошибка в подборе шлангов.
Неполадки с водяной помпой.
Сбои в термостате.
Неполадки электромагнитного газового клапана (ЭГК).
Сломалась диафрагма редуктора.
В редукторе накопился конденсат.
Утечка газа.
Неправильный подбор газа.

Если снижается уровень ОС, в редукторе возникают воздушные пробки. Также из отопительного салонного радиатора идёт холодный обдув.

Если шланги (они же патрубки) подобраны неверно, ОС не циркулирует, а редуктор обмерзает.

Если плохо работает водяная помпа, антифриз циркулирует с нарушениями. После остановки работы водяного насоса, охлаждающая технология не выполняет свои функции, ОС не циркулирует, редуктор покрывается инеем.

Когда есть сбои в термостате, это определить сложно. Он воздействует на целую охлаждающую систему. Признаки:

Перегревается двигатель.
Долго прогревается мотор.
ОС чрезмерно нагревается, чуть ли не до закипания.

Когда плохо функционирует ЭГК, окисляется провод или обрывается питающий контакт.

При повреждениях редукторной диафрагмы газ направляется в охлаждающий сектор. Необходимо проводить замену этой диафрагмы.

Если в системе соединения не герметичны, может утекать газ. Участок утечки обмерзает. Признак – ощущение сильного запаха газа из-под капота машины. Требуется изучить соединения, обмылив их.

Если редуктор не проходит вовремя ТО, у него может накапливаться конденсат, либо забиваются фильтры. Требуется слива конденсата и очищение фильтров.

Таким образом, если газовый редуктор на авто покрылся инеем, это может быть любая из данных причин. Необходимо проработать каждую из них.

Особо щепетильной причиной является неправильная подборка газа.

Ошибка в подборе газа

Газели расходуют газ в зимнее время намного интенсивнее, чем летом. Зимний вариант горючего имеет пропан в примерном объёме 75% и бутан – 25%. Летняя версия содержит пропан в пропорциях 55%, бутан – 45%.

Если газовое оборудование было установлено летом, то и заливалась соответствующая версия газа. Если Газель работает на ней и зимой, то летний газ просто замерзает при первых же серьёзных холодах.

Необходимо заменить топливо на заправочном пункте.

О воздушных пробках

Что делать если замерз газовый редуктор по данной причине?

Если замерзает этот механизм, необходимо проводить специальную профилактику: осушить газ до его проникновения в редуктор. Также кислород предварительно подогревают до 60-70 градусов.

Обсушивают кислород так: его пропускают через элемент – поглотитель влаги, например – прокаленный купорос. Это осушительный компонент. Он размещается в осушителе, который запускается между газовой ёмкостью и редуктором. Часто применяют аппарат РОК-1.

После данной операции снимается шланг редуктор. Сам редуктор продувается. Из него устраняется влага.

Нельзя обогревать этот механизм открытым пламенем.

Если воздушная пробка в газовом редукторе всё же возникла, значит:

Все соединения имеют слабую герметизацию.
Появилась мощная воронка, когда доливался или заменялся антифриз. В итоге воздух не покидает систему. Причина тому – сильная струя жидкости. Из-за неё воздух не уходит. Поэтому её лучше заливать очень слабой струёй.
Неверно работает воздушный клапан. Возникают термальные перепады движка. А воздух концентрируется охлаждающей системе.
В помпе плохо работают фибра и сальник. Из-за них подкачивается воздух.

Подтекает ОС в шлангах и отопительных радиаторах. Объём жидкости снижается, а воздуха – развивается. Сердцевина радиатора забивается, мотор перегревается.
Прогорают прокладки ГБЦ. Тосол оказывается в картере силового агрегата или выхлопном механизме. Его объём сокращается. Он закипает из-за огромного объёма воздуха. В первом случае тест на уровень ОС определит, что его превышение максимального значения. Во втором — из трубы последует белый дым.

Если не устранять эти проблемы, может поломаться вся охлаждающая технология и сам двигатель.

Возникает логичный вопрос — как убрать воздушную пробку в газовом редукторе?

Для начала нужно определить её причину.

Определение причин

Сначала изучается герметичность всех контактов. Запускается движок. Тщательно осматриваются штуцеры, трубки и составляющие из резины.

Особенное внимание уделяется патрубкам, термостату, насосу и отопительным шлангам. При обнаружении течи патрубки меняются, либо подтягиваются хомуты.

Если виновен термостат, признаки таковы:

Двигатель моментально нагревается после своего запуска, и сразу заработал электровентилятор.
Стрелка температурного индикатора направляется в красный участок.
Движок слишком долго нагревается.
Стрелка расположена в начале.

Если виновна помпа, признаки следующие:

На сальнике отсутствуют следы Тосола.
На вале насоса нет вибрации.

Главным же симптомом присутствия воздуха является холодная печка при разогретом силовом агрегате.

Так или иначе, главная дилемма сводится к тому, как выгнать воздух из газового редуктора.

Методы устранения воздуха

Устранение воздуха также называют развоздушиванием. И развоздушить газовый редуктор можно, действуя по предложенным трём методикам.

Здесь осуществляется такой порядок действий:

С двигателя извлекается кожух. Откручивается крышка бака для пополнения масла. Извлекается накладка. Крышка возвращается на свою позицию. В этот узел не должна попасть пыль.
Стягивается один из патрубков, прогревающих дроссельную часть.
Отвинчивается крышка расширительного бака. Отверстие накрывается чистой тряпочкой.
На этой стадии нужно подуть вовнутрь бака. Образуется давление. Оно вытолкнет воздух. Из патрубка появляется антифриз, операция завершается. Трубка возвращается на место.

Методика 2 проходит так:

В течение 10-15 минут прогревается двигатель. Затем он глушится. Крышка расширителя не открывается.
Извлекается любой патрубок дроссельного механизма. Из него должен пойти антифриз.
Как только начнётся выход Тосола, трубка возвращается на свою позицию и сильно закрепляется хомутом.

Здесь важно не допустить перегрева Тосола.

Метод 3 подразумевает такой алгоритм:

Поднимитесь на Газели на крутой склон. Передний бампер должен оказаться над всем автомобилем.
Машина ставится на ручник. Под колёса помещаются вставки.
Отвинчиваются крышки радиатора и расширителя.
Машина прогревается 10-15 минут.
Каждые 2-3 минуты нажимается педаль газа. При этом бак пополняется Тосолом.

Операция завершается с исчезновением пузырьков.

Машина движется, редуктор мёрзнет

Если замерзает газовый редуктор на скорости, то причины тому таковы:

У редуктора нет нагрева.
Из шлангов утекает газ.
Не циркулирует ОС.
Забиты каналы для Тосола.

Если газовый редуктор замерзает на ходу, нужно проверить как:

Движется ОС.
Устроены шланги, как они входят в редуктор и выходят из него.

Подобные неполадки часто возникают на модели Газель 405. Нередко при наборе 90 км/ч отмечается следующая дилемма — не нагревается газовый редуктор.

Чаще всего это происходит с ГБО-4. Решения проблемы таковы:

Настроить температурные параметры при работе редуктора. Увеличить минусовые параметры.
Метод 3 (указанный выше).
Укоротить шланг, соединяющий редуктор и впускной коллектор.

Заключение

Проходите вовремя ТО. Не перегревайте двигатель. Следите, чтобы Тосол не кипятился. Прочищайте важные механизмы. А также утепляйте редуктор. И тогда лишите себя многих хлопот.

Читайте также: